Как красить мокрый по мокрому авто

Мокрый по мокрому – экономим время

vvjav2kspzg1

Окраска кузова автомобиля – это сложный технологический процес, который включает множество операций по подготовке и окраске поверхности. Длительность ремонта обусловлена в основном большими временными затратами на сушку и шлифовку лакокрасочных материалов. Специалист значительную часть рабочего дня вынужден выполнять монотонную работу, добиваясь качественного результата.

В современных условиях при кузовном ремонте все больше клиентов стремятся заменить старые поврежденные элементы на новые. Это позволяет вернуть заводской вид автомобиля, избежать ошибок на этапе обработки и подготовки детали. В большинстве случаев решение о замене кузовного элемента объясняется трудоемкостью восстановления его геометрических характеристик и стремлением избежать использования поли­эфирных шпатлевок.

И именно в этом случае предпочтительно использовать такой метод окраски, как «мокрый по мокрому». Суть метода «мокрый по мокрому» заключается в применении специа­лизированных материалов, которые не требуют значительного времени для высыхания и исключают этапы последующей шлифовки.

Понятно, что данная технология требует определенного набора ремонтных материалов, инструментов и навыков. В частности, такой набор продуктов представлен в обновленной линейке «Vika» от компании «Русские краски».

Окраска методом «мокрый по мокрому» – как это работает?

Для работы потребуется следующее.

1. Абразивные круги Р240,320, красный скотчбрайт, шлифовальная губка «Суперфайн».

2. Первичный грунт Vika 2К Wash Primer с кислотным отвердителем.

3. Вторичный грунт Vika 2+1 «мокрый по мокрому».

4. Разбавитель для «металликов».

5. Базисная эмаль Vika.

6. 2К акриловый лак Vika 2+1MS.

8. Фильтровальные воронки.

10. Салфетки для обезжиривания.

Прежде всего на поверхности детали необходимо создать микрошероховатости. Для этого обрабатываем деталь абразивными кругами Р240, затем «перебиваем риску» абразивным кругом Р320. Труднодоступные места обрабатываем красным скотчбрайтом.

Удаляем продукты шлифования, обдуваем поверхность сжатым воздухом и обезжириваем. Затем переносим деталь в окрасочную камеру.

Для создания защитного антикоррозионного слоя используем грунт 2К Wah Primer.

Еще раз обрабатываем деталь салфеткой для обезжиривания. Грунтовку смешиваем с кислотным отвердителем в соотношении 1:1 по объему (дополнительного разбавления не требуется). Обрабатываем деталь липкой салфеткой и наносим грунтовку в один слой окрасочным краскораспылителем с дюзой не более 1,4 мм. Сушим слой грунта 15 минут.

Далее наносим вторичный 2К акриловый грунт Vika 2+1 HS «мокрый по мокрому». Грунтовка смешивается с отвердителем в пропорции 2:1 по объему. После смешивания с отвердителем достигается рабочая вязкость, но при необходимости можно добавить разбавитель для «металлики» – до 10%.

d43znakmtdtz

Грунт наносится в один слой. Выдержка перед последующей окраской – 10–15 минут. При необходимости грунт можно легко обработать шлифовальной губкой «Суперфайн» для устранения дефектов, которые могут возникнуть при его нанесении.

Следующий этап – окраска. Прежде всего смешиваем базисную эмаль с разбавителем для «металлики» – до 30% от массы эмали. И обязательно фильтруем через фильтровальную воронку Vika.

Наносим эмаль в 2–3 слоя, с межслойной сушкой 10 минут. Важно: перед нанесением лакового слоя выдержка составляет на 5 минут больше – 15 минут.

b2mpkv79f5qw c2vdwsyb8vfk

2К акриловый лак Vika 2+1 MS смешиваем с отвердителем в пропорции 2:1 по объему. Добиваемся рабочей вязкости, используя разбавитель для «металлики» – до 15%.

Наносим 2К акриловый лак 2+1 MS в два слоя. Межслойная сушка – 10 минут, и перед сушкой – выдержка 15–20 минут.

Сушим лак в течение 60 минут при 60°С, или 12 часов при 20°С.

Резюмируем: данная технология позволяет произвести окраску новой детали кузова в короткий срок и создать качественное покрытие. Применяя метод окраски «мокрый по мокрому», мы слой за слоем создаем покрытие с высокой адгезией материала и исключаем ошибки на этапах подготовки (шпатлевание, грунтование, шлифовка).

Надеемся, эта статья поможет многим усовершенствовать свои навыки в авторемонте.

Станислав Голубов, технический консультант учебного центра ОАО «Русские краски»

Источник

Покраска новых деталей. Метод «мокрый по мокрому». Быстрый ремонт

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…

Может все-таки есть какие-нибудь обходные пути, которые позволили бы нам сократить время ремонта без потери качества? А если получится еще и на материалах сэкономить — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.

Преимущества метода

Большинство специалистов сходятся во мнении, что при сложном кузовном ремонте замена поврежденного элемента новым гораздо целесообразнее долгого и трудоемкого восстановления.

Для мастера это проще и намного быстрее, что позволяет ему покрасить больше больше деталей, а значит и больше заработать.

Не останется в обиде и клиент. Он тоже получает свою выгоду, правда, не столько в финансовом плане, сколько в моральном. Ведь с одной стороны, за новый кузовной элемент ему тоже нужно платить деньги, поэтому суммарные затраты на ремонт для него будут сопоставимы с восстановлении поврежденной детали. Однако в случае установки нового элемента, владельца автомобиля всегда греет мысль: деталь не битая, новая.

Да и скорость ремонта — разве не плюс для клиента? Кроме того, ремонт получится не только быстрым, но и качественным, так как подготовить и покрасить без ошибок новую деталь намного проще, чем битую.

Технология покраски «мокрым по мокрому»

Список этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит следующим образом:

Заметьте, за весь ремонт нам необходимо будет выполнить лишь одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительной шлифовки предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.

«Мокрый по мокрому» («мокрое на мокрое, мокрым по мокрому») — это такой способ покраски, при котором лакокрасочный материал наносится без полного высыхания и предварительного шлифования предыдущего.

Не нужно лишний раз напоминать о том, что при таком способе окраски мы должны предъявлять как можно более высокие требования к температурным режимам, соблюдению чистоты в камере и прочим базовым вещам. Ведь если тот же грунт-наполнитель мы нанесем с мусором или крупной шагренью, его шлифовки (а значит и сушки) мы избежать не сможем, а значит наш «быстрый» ремонт в конечном итоге может оказаться не таким уж и быстрым.

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Большая часть новых кузовных элементов идет в продажу с уже нанесенным грунтом черного цвета, который в обиходе привыкли называть «транспортировочным».

Многие мастера советуют полностью удалять этот грунт с поверхности детали и только после этого вести с ней дальнейшие работы. В свое время такой подход был вполне оправдан, поскольку раньше на штампованные детали к отечественным авто в качестве «транспортировочного покрытия» могли наносить что угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить такое малокачественное и малопрочное покрытие с поверхности детали было несложно.

Помните, что нормальное консервационное покрытие должно быть прочным! Проверить это очень легко. Во-первых, оно не должно смываться растворителем, во-вторых, если его царапнуть острым предметом, оно не должно облетать с металла, как скорлупа.

Если же говорить о современных деталях вменяемого качества, то на них черное покрытие чаще всего является антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом посредством погружения в гальванические ванны. При таком нанесении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что обеспечивает такому покрытию высокую прочность и антикоррозионную стойкость. Поэтому удалять его вовсе не обязательно! Разумеется, за исключением случаев возникновения очагов коррозии или повреждений при транспортировке.

Да и цель наша в данном случае — быстрый ремонт, а удаление транспортировочного грунта — дело достаточно трудозатратное. Так что, проведя вышеописанные простейшие тесты на прочность транспортировочного грунта и убедившись в его качестве, оставляем его на нашей детали и начинаем с ней работать.

Обезжириваем

Первый этап работ всегда начинается с обезжиривания. На новой детали проводить данную операцию проще. На старых элементах нас обычно ожидают более стойкие загрязнения: силиконы от полиролей, битумы, жиры.

Так или иначе, хороший обезжириватель поможет нам справиться с любыми типами загрязнений, как легкими, так и стойкими. С помощью такого обезжиривателя можно уже за одну операцию довольно эффективно устранить загрязнения.

Не забываем о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность увлажняется мокрой салфеткой, затем вытирается сухой.

Шлифуем

Если наш кузовной элемент в процессе транспортировки не подвергся существенным механическим повреждениям, нам вполне по силам обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. Для обработки одной детали в таком случае будет вполне достаточно одного абразивного кружка зернистостью Р320.

Наносим антикоррозионный грунт

В теории, если транспортировочный грунт зашлифован аккуратно, его можно сразу перекрывать грунтом-наполнителем, без предварительного использования антикоррозионного. Но на практике, зашлифовать транспортировочный грунт без ошибок бывает достаточно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, на кромках и ребрах мы его нет-нет, да и протрем до голого металла. Что, в свою очередь, приводит к необходимости грунтования этих участков антикоррозионным грунтом.

А поскольку вероятность «пробить» грунт до металла есть всегда, к процессу шлифовки не стоит относиться слишком щепетильно. Лучше быстро и эффективно зашлифовать деталь, а затем просто нанести на нее слой антикоррозионного грунта. Для быстрого ремонта такой вариант получается оптимальный и используется чаще всего.

Какой грунт использовать в качестве антикоррозионного? Поскольку транспортировочный грунт, как правило, представляет собой материал на основе виниловых смол, было бы вполне логично выбрать материал на той же основе. Таким образом идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такой грунт вы найдете в линейке любой известной окрасочной системы.

Нанесите его в один тонкий слой. Уже через 10-15 минут можно приступать к следующему этапу.

nanesenie grunta

Покраска «по мокрому» пластиковых деталей

Не забудем упомянуть о быстром ремонте пластиковых деталей. Это немаловажный момент, так как с каждым годом все больше кузовных деталей делают из этого материала.

По аналогии с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластиковых деталей в качестве первого слоя используются специальные адгезионные грунты по пластику.

Источник

Грунтовка автомобиля от А до Я

Влад ЩЧ расскажет про грунтовки и как правильно грунтовать кузов автомобиля…

Приветствуем автолюбитель, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодняшнее видео продолжает тему кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас». Сегодня затронем вопросы по подготовки кузова, устранение проблемных мест, а также узнаем об инструментах и материалах, которые понадобятся для выполнения грунтовки автомобиля.

В задачу этого ролика входит показать, как правильно нужно наносить грунт, чтобы вы затем сами смогли повторить все эти действия на своей машине.

priming the car body mercedes benz

Обзор детали и предстоящая работа

Как было сказано ранее, сегодня будем грунтовать кузов представленного на видео автомобиля.

В предыдущих сериях было рассказано, как подготавливать те или другие элементы кузова. В данный момент кузов затёрт уже под наждачную бумагу Р220 и готов к нанесению защитного грунта.

И также все части, которые не должны быть загрунтованы, обклеены защитной плёнкой. В этом случае, это стекла, проёмы, колёса и другие элементы, не подлежащие грунтованию. Об этом подробно было рассказано в предыдущей части #16 видео.

Кузов будет грунтоваться полностью, так как было множество дефектов по всем элементам кузова, которые пришлось исправлять и теперь необходимо защитить грунтом.

На кузов авто будет наноситься заполняющий акриловый грунт и локально эпоксидный защитный грунт. Защитный грунт будет необходим для того, что на отдельных деталях есть протиры до голого металла и эти места нужно изолировать от коррозии.

Инструменты и материалы, требующиеся для работы:

Для того чтобы правильно соблюсти пропорцию разведения грунта, всегда можно воспользоваться аннотацией на самой ёмкости с грунтом, где эта пропорция указана. Например, эпоксидный грунт разводится 1х1, а акриловый 1х4, что указано на банках с материалами.

Но также на ёмкости с материалами всегда есть пояснение (техничка) как работать с тем или иным грунтом, что очень удобно, особенно для начинающих мастеров, выполняющих ремонт авто своими руками.

После работы с краскопультом необходимо его обязательно промыть растворителем, чтобы грунт не остался в каналах, где засохнет и испортит краскопульт. А также при необходимости инструмент очищается и сверху.

Растворитель также необходим будет и для разведения грунтов. В нашем случае это обычный растворитель, но по технологии акриловая грунтовка должна разводиться акриловым растворителем. Однако большого значения это не имеет, просто с «родным» растворителем грунт дольше сохнет. Мы же, повторяюсь, будем работать с обычным растворителем, и материал будет быстрее высыхать.

В первую очередь будем разводить эпоксидную грунтовку, так как нужно будет закрыть протиры до металла перед тем, как наносить заполняющий грунт. Так как протиров немного, то нам потребуется порядка 50г грунта и 50г отвердителя.

Как соблюсти эту пропорцию с помощью мерного стаканчика, мастер показал на видео, это хорошо видно.

На ёмкости есть пропорции соотношений и соответственно указано, сколько в этом случае необходимо взять самого материала, отвердителя и растворителя, что очень удобно для работы.

Подготовка к грунтованию-обезжириваем детали

С материалами, которые нам потребуются для работы мы разобрались и, теперь приступим непосредственно к грунтованию.

Первое, обязательное, что нужно сделать перед началом работы, это обезжирить все детали кузова. Для этого воспользуемся антисиликоном и бумажной салфеткой, о чём было сказано выше.

Все, что будет грунтоваться, надо тщательно очистить от пыли, жира и мелких частиц мусора.

Нанесение эпоксидного грунта

После того, как все детали кузова были очищены антисиликоном, к ним уже нельзя прикасаться, чтобы не оставить жирных следов от рук. Это в дальнейшем может сказаться на качестве покрытия.

Грунт будем наносить краскопультом со звездой 1/7 хотя нужно было использовать краскопульт со звездой ¼. Но так как мест для покрытия эпоксидкой немного, то нет нужды для 100 г материала марать второй краскопульт. К тому же это не так критично.

Начинающим же малярам лучше всего воспользоваться инструментом, который необходим для нанесения грунта, так как ещё недостаточно опыта для работы с краскопультом.

Но также не стоит забывать о средствах защиты и, при работе используйте малярную маску.

Раз это эпоксидный грунт, то наносим его на места протиров до металла. Этот грунт имеет лучшую адгезию, плюс он имеет антикоррозийные свойства, что поможет грунту защитить металл от ржавчины.

Именно на этой арке крыла был элемент коррозии и использовался кислотный грунт. Если после нанесения просто акрилового грунта он сотрётся на торце арки и «вылезет» кислотный грунт, то это отразится на последующей покраске.

Эпоксидный же грунт надёжно закроет места с кислотным грунтом, что будет намного надёжнее.

Этот же грунт будем наносить на проблемные места проёма заднего стекла и по углам проёма багажного отсека. И также по кромкам, куда ставятся защитные резиновые уплотнители, чтобы там, в дальнейшем не появились очаги коррозии.

Если же кузов хорошо сохранился и, было лишь локальное небольшое повреждение, которое исправили, то эпоксидный грунт не нужен, вполне справится акриловый грунт.

Перед нанесением грунта необходимо настроить краскопульт.

Для этого он снабжён специальными регуляторами:

В этом случае для работы необходимо выполнить такие настройки, чтобы было небольшое давление, небольшой факел и небольшая подача. Смотрим на видео, что краскопульт закрывает небольшую площадь (сами проблемные части) и сам грунт ложится, очень аккуратно не распыляясь по сторонам.


Мастер по видео показал на защитной плёнке заднего проёма, какой именно распыл даёт краскопульт с настройкой на небольшое давление.

Затем закрывается грунтом сам проём, где были проблемные места для последующей надёжной защиты металла и адгезии при покраске.

Чтобы не было потёков надо всегда следить за слоем наносимого материала. А также, например, при обработке полки с двумя плоскостями надо стараться обрабатывать по одной плоскости, не захватывая обе стороны одновременно.

Технология нанесения грунта мокрый по мокрому

После того как будет нанесён эпоксидный грунт, ему нужно будет дать частично подсохнуть порядка 1-2-х часов (полное высыхание составляет порядка 12 и более часов).

После того как грунт частично подсохнет, будет нанесён уже основной заполняющий акриловый грунт, так называемой техникой мокрое по мокрому.

Частичное высыхание необходимо для того, чтобы из грунта испарился весь растворитель и, он не смешался с растворителем следующего наносимого материала. Так как если он не испарится, то растворителя будет много для материала и при нанесении следующего грунта он может просто потечь.

К тому же если не дать подсохнуть эпоксидному грунту, время высыхания которого во много раз больше чем акрилового и нанести сразу акриловый грунт, то последний быстро высохнет, а нижний не успеет. Это создаст проблемы при покраске кузова.

О том, что грунт подсох, кроме проверки по времени, можно узнать, потрогав рукой край скотча, который защищает соседние участки. Если грунт на скотче не пристаёт к пальцам, стало быть, можно наносить второй слой грунта.

Нанесение заполняющего акрилового грунта…

На все проблемные места с протирами до металла и другие, где нужна хорошая адгезия, был нанесён эпоксидный грунт для их защиты.

Затем грунт подсох в течении порядка полутора часов и по нему теперь уже можно непосредственно наносить заполняющий акриловый грунт. То, что грунт подсох можно проверить также и на отлип, чтобы он не приставал к пальцам руки.

Немного теории нанесения грунта…

Как говорилось ранее, заполняющий грунт наносится с помощью краскопульта со звездой 1/7. Это связано с тем, что акриловый грунт довольно вязкий, разводится до густоты жидкой сметаны или густого молока.

Подобная консистенция заполняющего грунта необходима для получения его надёжного слоя на заполняемых поверхностях. Для закрытия риски (после наждачки Р220), выравнивания плоскости и для дальнейшей его шлифовки перед покраской.

При этом нужно соблюдать технику нанесения грунта.

В первую очередь закрываются проблемные места, где была нанесена и отшлифована шпаклёвка, и этот участок надо будет выравнивать. Поэтому потребуется нанести хороший слой материала.

Первоначально грунт, краска или лак наносятся на вертикальные плоскости кузова, а только потом на горизонтальные.

Это вызвано тем, что при нанесении материала идёт его микроразбрыгивание, то есть так называемый опыл, который оседает в виде шершавости на горизонтальных плоскостях. Когда же грунт в дальнейшем наносится на горизонтальные детали, то он перекрывает этот «опыл» закрывая шершавость, попросту заливаясь новым материалом.

Когда же наносится материал на горизонтальную плоскость, то появляющийся «опыл» ложится, на свежую краску и, попросту в ней растворяется.

Материал необходимо наносить сверху вниз, чтобы «опыл» хорошо укрывался.

О подготовке краскопульта со звездой 1/7…

Перед нанесением заполняющего грунта необходимо также настроить краскопульт для работы. Даётся небольшое давление и средний факел, то есть ручку регулятора факела поворачивают до среднего положения.

Порядок нанесения грунта

После нанесения первого слоя, даётся межслойная сушка порядка 10 минут. Визуально же когда при высыхании грунт стал частично матовым, стало быть, можно наносить второй уже более мокрый слой. Далее также даём подсохнуть второму слою и, наносится третий слой, который уже закрывает всю деталь.

Итак, начинаем грунтование. Идём сверху вниз. Наносим первую полосу, затем вторая перекрывает первую и так далее.

После нанесения первого слоя хорошо видно, что он не перекрыл полностью обработанные места, так как кое-где просвечивается шпаклёвка. Ждём, когда подсохнет первый слой и будем перекрывать вторым.

Второй слой наносится также с упором на повреждённые плоскости, которые были прошпаклеваны автошпаклевкой. Последующий слой ложится уже на всю деталь.

Смотрим грунтование – прошпаклеванная часть двери, грунтуем на распыл нужную часть.

Мастер грунтует в первую очередь все проблемные места первым слоем грунта, по описанной выше технологии нанесения материала.

Результат грунтования и дальнейшие действия

Видно, что кузов полностью загрунтован. Получился двуцветным одна часть серая, вторая желтоватая. Это вышло по причине того, что жёлтого грунта не хватило и последний слой пришлось частично закрыть серым грунтом.

Разность в цвете грунта перекроется при покраске, поэтому это не критично, что получились разные цвета грунта.

Однако нужно стараться, чтобы весь кузов был покрыт грунтом одного цвета, для чего сразу нужно просчитать необходимое количество материала для работы.

Обычно выбирают серый цвет грунта так, как он подходит под любую краску. В нашем же случае был использован жёлтый цвет, так как сама покраска будет выполнена жёлтой краской и, грунт легко перекроется.

На видео видно, что последний слой получился с мелкой шагренью, чтобы её было легче вышлифовывать при подготовке плоскости. Там, где были проблемные места грунта, было положено достаточно много, чтобы его можно было вышлифовывать.

И также стоит обращать своё внимание при нанесении грунта на места, где есть возможные проблемы, которые просматриваются (проявляются) и в эти места надо наносить более толстый слой материала.

Не стоит сразу убирать плёнку, так как в дальнейшем при шлифовке грунта все ранее закрытые места будут защищены.

И напоследок ещё пару слов…

В целом должны быть понятны методы нанесения грунта, какой материал выбирать, инструмент, как его настраивать и им работать.

Mercedes Benz after painting

В следующих частях видео расскажем, как подготовить кузов уже непосредственно к покраске.

Источник

Форум автомастеров Сам Автомастер

Мокрым по мокрому?

file.php?avatar=12105 1291313617

Мокрым по мокрому?

Сообщение terem » 30 янв 2010, 19:28

ava 1

Re: Мокрым по мокрому?

Сообщение Тру Тень » 30 янв 2010, 21:34

Так как работаю в основном МОБИХЕЛОМ вот техничка «мокрым по мокрому»

1. Очистка детали Mobihel средством для удаления силикона
2. Удаление транспортировочного покрытия до голого металла: абразив Р120,220,320
3. Очистка детали Mobihel средством для удаления силикона
4. Обдувка детали обдувочным пистолетом, протирка пылесборной салфеткой
5. Нанесение Mobihel 3:1 Универсал вторичного грунта методом «мокрым по мокрому»
6. Выдержка перед нанесением краски 20-30 мин. при 20°С
7. Нанесение Mobihel 2К акриловой автоэмали
8. Ускоренная сушка в ОСК 30 мин. при 60°С или 16 часов при 20°С

Наименование материала Назначение
Пропорция смешивания/Вязкость
Способ применения
Сушка
Толщина слоя
Последующая обработка

Mobihel средство для удаления силикона
Очистка поверхности
-Нанесение на поверхность при помощи 2х салфеток (одна для нанесения антисиликона, вторая для удаления остатков загрязнений)
Выдержка 5 мин. при 20°С

Р120,220,320
Предназначены для обработки поверхности шлифованием.
В этом случае необходимо удалить транспортировочное покрытия с детали, так как оно не несёт антикоррозийной функции.Подобные абразивные материалы применяются на эксцентриковых шлифовальных машинках 3-5мм.

Пылесборная салфетка
Для удаления с поверхности частичек пыли или сухого опыла
Обтирка поверхности перед окраской
Mobihel 2К грунт 3:1 Универсал

Mobihel 2К грунт 3:1 Универсал
В качестве вторичного грунта для выравнивания и увеличения адгезии краски к подложке
3:1 с Mobihel 2К отвердител. 700/1100/

1500 (быстр.)
16 сек. DIN 4 при 20°С, допускается добавление Mobihel 2K
разбавителя 20 % 2100 2500 (быстр.)
Наносится распылением в 1-1,5 слоя в случае «мокрым по мокрому»
Дюза рекомендованная для распыления 1,3-1,4 мм. Давление 2-3 бара.
Выдержка между слоями 1-5 мин. перед нанесением материалов «Мокрым по мокрому» 20-30 мин при 20˚С
От 20-30 мкм.
Все покрывные эмали из программы Mobihel.
Mobihel 2К акриловая автоэмаль
В качестве отделочного покрытия обладающего высокими потребительскими качествами
2:1 с Mobihel 2К отвердителем 9900/1100/1300/1500 + 10% 2К разбавитель 2100/2300/

2500 выбор отвердителя и разбавителя зависит от рабочей температуры
Наносится с помощью пневматического распыления в 2-3 слоя. Дюза рекомендованная для распыления 1,3-1,4 мм. Давление 2-3 бара.
Выдержка между слоями 5-10 мин. Перед ускоренной сушкой 10-15 мин.
при 20°С
Сушка
30-40 мин. при 60°С. 16часов при 20°С
50-60 мкм.

Источник

Оцените статью
AvtoRazbor.top - все самое важное о вашем авто