Как покрасить в зеркальный глянец янгтаймер по технологии тех лет?
Есть янгтаймер – Татра 613 черного цвета. Естественно – авто требует реставрации. Цель – восстановить в максимально аутентичное заводское состояние без всякого колхоза и тюнинга, по возможности с использованием заводских технологий и материалов тех лет.
Почти собрал все необходимые запчасти для запуска «в производство» и начать хочу естественно с кузова, который требует ряда жестяных работ и полной перекраски. Поскольку автомобиль черный, да еще и как бы представительского класса, хочу сделать его максимально нарядным – чтоб был наполирован в черное зеркало и красиво отражал свет поверхностями как яйца кота это и положено черному авто такого класса. Вопрос – как правильно это сделать соблюдая технологии тех лет (ненавижу когда ретроавто красят металликом или чем то еще, несвойственным тому времени)? Что требовать с мастера, которому поручу кузов?
Вообще, я думал, что надо просто покрасить черной акриловой краской в два три слоя и тщательно это наполировать. Не знаю надо ли «для глубины цвета» красить в 5-10-15 слоев с промежуточной полировкой, как часто пишут во всяких байках про ЗИЛы, Чайки и прочие Роллс-Ройсы с Бентли, но слой краски хочется потолще из-за необходимости регулярных будущих полировок, которые точно с каждым разом будут уменьшать слой самой краски. Я уверен, что в 80-е и 90-е годы Татры просто красили, а не покрывали лаком, поэтому и хочу придержаться заводской технологии, пусть и чуть более современными материалами. Думал, глянцевый блеск будет дополнительно придаваться просто путем натирания обычной восковой полиролью, в крайнем случае – можно будет кузов накерамичить. Но вот в процессе общения с некоторыми мастерами и изучения темы выяснил много для себя нового, в том числе и неприятного. В частности, выяснил то, что сейчас даже машины обычных цветов (неметаллики) красят краской и сверху покрывают лаком. Но я ведь принципиально хочу машину в заводском состоянии, а лаком их тогда не покрывали… («керамика» не в счет, я считаю это шарлатанством просто более продвинутым аналогом натирания защитным составом, который со временем так же «исчезает»).
При этом для себя уяснил следующее:
1) В 80-90-е и начале 00-х машины обычных цветов красили просто акриловой краской без всяких лаков. Машины цветов металлик красили базовой акриловой (!) краской, которая содержала металлическую пудру, а потом покрывали акриловым же прозрачным лаком. Именно из-за того, что окрашенные в металлик машины были фактически покрыты двумя акриловыми слоями, они и ржавели меньше и ценились больше.
2) Дальше наступила эпоха влияния экологов и тотальной экономии. Под натиском экологов и манагеров-экономистов базовые краски стали иметь другую основу, растворяемую чуть ли не простой водой, и из-за этого стали менее прочными и более дешевыми. Но поскольку эти базовые краски стали менее прочными, то даже машины обычного цвета теперь стало необходимо покрывать акриловым (более прочным) лаком. Но в итоге даже с учетом возросшей трудоемкости (ведь теперь в два слоя надо красить даже неметаллики, хотя это пофигу, все равно ведь красят роботы) из-за более дешевой базы все равно снизилась общая себестоимость производства, да еще и перед экологами стало можно махать тем, что теперь меньше ядовитых растворителей в природу выпрыскивается.
3) В результате этого всего такие технологии теперь используются и на вторичном рынке. Т.е. в области ремонта и покраски сейчас существуют только непрочные базовые краски на основе гов… или воды и акриловые прозрачные лаки, которые дают прочность всем этим базам. И стоимость материалов для покраски в металлик из-за дешевой базы
сейчас стала ниже чем была ранее (в 90-х, например), но для покраски в неметаллик осталась такой же или даже стала чуть выше (так как база то дешевле, но теперь ей нужен еще и лак, который все равно акриловый).
В общем, какой-либо просто цветной акрил, в том числе и черный, сейчас стал тупо недоступен. Или все таки доступен? И как его правильно и сколькими слоями наносить? Прошу подсказать как мне быть. Можно ли вообще сейчас покрасить в глянец по старой технологии без лака? Или может я вообще нифига ничего не понимаю и вообще тут гоню (а на самом деле лаком покрывали все цвета даже в прошлом веке до нашей эры, а я просто валенок и нифига не знаю, а умничаю тут)?
В общем, прошу подсказать по существу. Реально хочу придать машине первозданный вид по возможности не отходя от технологий тех лет. Хочу понимать что возможно, а что нет. За четкие ответы заранее спасибо.
Улучшайзинг салона «покраска пластика в черный»
После того как определился с тканью для потолка и запустил его в работу, отправился в магазин за материалами для покраски пластика салона в черный цвет. Честно говоря, перед этим много изучал данную тему и смотрел много информации и на данном ресурсе и в ютубе, ездил к «квалифицированным специалистам» которые мне не внушили должного доверия, чтобы поручить это дело им и пришел к такому мнению, что сделаю это сам, а для этого мне необходимо: обязательно праймер для пластмассы, который обеспечивает хорошую адгезию для краски, так же нужен хороший обезжиреватель, который не только обезжиривает но и удаляет различного рода силиконовый налет с обрабатываемых поверхностей, еще нужна конечно же краска ну и собственно желание и возможности))))), которых у меня, на момент начала этой эпопеи, было хоть отбавляй!))).
Вот, собственно говоря, вооружившись всем необходимым для этих грязных и вонючих дел, а именно три вида черной матовой краски: 1) Emalia Universalna, 2) Effect, 3) Kudo, праймер для адгезии по пластмассе «CarRep», обезжириватель «APP» и кое что по мелочам и отправился я к себе на производство.
Для пробы взял свой один светильник из салона, так как у нас в авто, по крайней мере у меня, два одинаковых светильника по форме, но один, который в багажнике черного цвета, а второй который в салоне светлый, так вот светлый я и взял, так как вместо него, я предусмотрительно заказал еще один, такой же, только черный плафон, как в багажнике, на разборке, чтобы хотя бы что-то не красить, а чтобы был как говорится «завод»!
После того как я потренировался на светильнике, взял три одинаковых детали, а именно заглушки с потолочных ручек, чтобы проверить на них как ложится разная краск ана одинаковый материал и собственно говоря, первые пробы по заглушкам с потолочных ручек, показали вот такой вот результат:
Третий вариант, который мне больше всего понравился, как легла краска и как выглядит в целом, ооочень бы хорошо подошел под первый материал потолочной ткани, от которого я отказался, так как он был более серого цвета.
Как покрасить глянцевую поверхность
Мебели свойственно со временем утрачивать привлекательность. Чтобы обновить изделие, многие прибегают к его покраске – это недорогой и эффективный метод исправления внешних дефектов. Кроме того, при перекраске можно до неузнаваемости преобразить предметы интерьера, сделать их оригинальными на вид, изменить цвет.
Разобраться, как покрасить полированную мебель, стоит всем владельцам старинных шкафов с ящиками, комодов, столов и иных изделий. Экономия будет серьезной.
Предпосылки для покраски мебели
Выявить проблемы старой мебели несложно – они хорошо заметны внешне. По виду изделий можно определить, что окрашивание им необходимо: верхний слой полировки начинает отделяться, само покрытие темнеет. Вся глянцевая поверхность дерева при долгой эксплуатации покрывается сеточкой, трескается. Также на мебели могут появляться сколы, царапины, потертости, иные изъяны. Если мебель антикварная, небольшие дефекты не меняют ее ценности. Но обычные предметы интерьера такие проблемы сильно портят.
Изменение внешнего вида в худшую сторону – первый признак, что мебели требуется реставрация. Лакированную мебель можно перекрасить своими руками, ведь обращение к специалистам будет стоить намного дороже. Даже в домашних условиях возможно окрасить предметы так, чтобы структура древесины осталась прежней. При желании текстуру мебели можно скрыть, придав основанию новый цвет – темный, белый и даже яркий.
Выбор краски и дополнительных материалов
Чтобы изделие выглядело красиво, нужно купить хороший лакокрасочный материал. Средство должно подходить для дерева, ведь от качества краски зависит долговечность нового покрытия. Стоит также учитывать личные предпочтения – эффекты от разных красок могут быть неодинаковыми. Для ручек, иных металлических деталей следует дополнительно приобрести краску по металлу, иначе они быстро облупятся.
Лакокрасочный материал для дерева должен обладать рядом свойств:
После снятия старого лака на основу можно нанести практически любую по эффекту краску. Новое покрытие получится глянцевым, матовым, полуматовым, можно сделать его полностью прозрачным с цветом или без такового. Все зависит от личных предпочтений и хорошего вписывания изделия в общий интерьер. Если решено перекрашивать мебель в белый цвет, лучше купить полупрозрачную краску – матовая сразу придаст изделиям несовременный вид.
Вот самые распространенные типы красок для деревянных изделий:
Случается, что лакировать или красить приходится мебель, которая контактирует с горячими предметами или эксплуатируется в жарких помещениях. Тогда краску следует выбирать с огнезащитными свойствами. Допускается и предварительная обработка грунтовкой для повышения уровня жаростойкости.
После приобретения краски следует подготовить ряд вспомогательных материалов и инструментов. Для нанесения ЛКМ покупают валик или кисть, большие площади можно красить краскопультом. Для ошкуривания приобретают наждачный лист или используют шлифовальную машинку. Удаление стойкого лака потребует применения скребка или металлической щетки. Если решено делать нагревание старого покрытия, придется приобрести строительный фен.
Из дополнительных средств нужно приготовить:
Этапы окрашивания
Все работы проводятся в несколько этапов. Не рекомендуется покрывать мебель новой краской без снятия лака – это сильно ухудшит качество готовой поверхности. Лучше выполнить реставрацию в соответствии с советами профессионалов, что сделает результат красивым и долговечным.
Подготовка поверхности
Удаление старого покрытия – основной этап подготовки мебели к ремонту. Убрать лак можно разными способами – механическим, тепловым и химическим. Специалисты предпочитают применять строительный фен для теплового удаления лака. Порядок действий таков:
Механический способ более трудоемкий. Действовать следует так:
Избавиться от покрытия химическим методом тоже можно, для этой цели потребуется растворитель, который не вредит дереву. Смывку наносят на поверхность предмета кисточкой, оставляют под пленкой на 3 часа. После при помощи шпателя аккуратно снимают старый лак.
Шпаклевка повреждений
Чтобы точно оценить состояние мебели, рекомендуется разобрать ее на максимально возможное количество элементов. Так можно будет обработать даже самые труднодоступные места, заменить всю старую, сломанную, некрасивую фурнитуру. После завершения шлифовки избавляются от пыли (протирают мебель сухой тряпочкой или пылесосят). Далее наносят антисептик, чтобы изделие не было повреждено грибком в будущем.
Все крупные и средние дефекты нужно тщательно зашпаклевать. Лучше покупать прозрачные шпаклевки – они подходят для любого типа древесины, не изменяют ее структуру. Наносить шпаклевку нужно тонким слоем, хорошо разравнивать, чтобы поверхность осталась гладкой. После дать слою полностью высохнуть, нанести его еще раз, если требуется. В окончание работы повторно шлифуют обработанную зону.
Обезжиривание
Проведение этой процедуры повышает срок службы отремонтированной мебели. Также обезжиривание значительно улучшает адгезию краски с поверхностью, делает слой ЛКМ равномерным. Для этого используют любые моющие средства. Их разводят в воде, протирают поверхность изделия, смывают.
Насухо вытирают, сушат до полного исчезновения влаги. Если предварительно было проведено шпаклевание, лучше использовать для обезжиривания не водный раствор, а спирт или водку. Въевшиеся пятна жира, грязи можно удалить столовым уксусом.
Процесс покраски
Непосредственно перед окрашиванием следует провести грунтование, для чего используют только прозрачные грунтовки. Наносить средство надо не только на зашпаклеванные зоны, а на всю поверхность – грунт уменьшает впитываемость краски, улучшает адгезию.
Покраску осуществляют так:
Правильная сушка
Акриловые, латексные и иные ЛКМ на водной основе сохнут длительно. Чтобы мебель не мешала, лучше заранее подготовить место для работы и сушки. На высыхание каждого слоя надо 12-24 часов, причем многие эмали вредны своими испарениями. В помещении, где стоит мебель, нельзя жить, а детям, животным – находиться даже временно. Лучшая температура для сушки – 20-23 градуса, так покрытие высохнет за указанный в инструкции срок. Если температура ниже, сушка затянется на более продолжительное время.
Основные сложности и ошибки
Ниже приведены оплошности, которые чаще всего допускают новички во время ремонта лакированной мебели:
Советы и рекомендации
Некоторые мастера пробуют красить мебель без удаления старого лака. Это можно сделать, если на покрытии нет ни малейшего скола или сеточки трещин. Стоит вначале нанести ЛКМ на малозаметный участок, после высыхания оценить результат. Если краска ложится ровно, потеков и наростов нет, можно окрашивать остальную поверхность. К сожалению, такое бывает редко, и в большинстве случаев старая мебель выглядит не лучшим образом. Если хочется получить действительно качественную вещь, стоит снять лак и провести все работы согласно описанной технологии.
Если ваша старая полированная мебель потеряла свой привлекательный внешний вид, потускнела, покрылась пятнами, а кое-где и вовсе облезла, то не стоит по этому поводу расстраиваться, потому что, приложив немного творчества, фантазии и усилий, в такую мебель можно вдохнуть «вторую жизнь». Благодаря своей доступности и легкости, покраска является самым распространенным способом преобразить старые комоды, шкафы и другую полированную мебель. Далее будет рассмотрено, как покрасить полированную мебель своими руками.
Перед тем как приступить к окрашиванию полированной поверхности необходимо сначала обезжирить ее, а затем, при помощи фена и шпателя, снять старую полировку.
Перед тем как проводить основные покрасочные работы, необходимо подготовить такие инструменты и материалы:
Любой предмет интерьера можно превратить в произведение искусства. Старый полированный шкаф может стать главной изюминкой вашей спальни, зала или любого другого места в доме. Залогом таких перевоплощений является тщательная подготовка и точность при проведении покрасочных работ.
Подготовка поверхности
Обезжирить полированную поверхность можно при помощи раствора стирального порошка и теплой воды.
Чтобы качественно подготовить поверхность, которая будет окрашиваться, необходимо сначала ее обезжирить.
Для этого нужно развести стиральный порошок в теплой воде и полученным раствором хорошо протереть все внутренние и наружные элементы мебели.
Далее с помощью строительного фена осуществляется прогрев небольших участков мебели, с которых с помощью шпателя удаляется старая полировка.
Проводить данные работы следует очень аккуратно, чтобы ненароком не повредить поверхность мебели.
Затем с помощью наждачной бумаги производится зачистка поверхности деревянного изделия. Такая затирка позволяет удалить остатки старого покрытия и небольшие неровности.
Зачистка осуществляется легкими плавными движениями до тех пор, пока у вас не получится однородная и немного шероховатая поверхность. Чтобы со временем мебель не испортили насекомые, ее можно дополнительно обработать специальным средством химической защиты от паразитов.
Если во время проведения работ по удалению старого покрытия на поверхности мебели образовались сколы или небольшие трещины, то в таком случае на помощь придет быстросохнущая мелкозернистая шпатлевка по дереву. После того как шпатлевка высохнет, поверхность еще раз нужно обработать наждачной бумагой. На данном этапе залогом долговечности покраски служит грунтование поверхности. Данная процедура оберегает старую мебель от шелушения и возникновения трещин. После высыхания грунтовки следует в последний раз зачистить дерево наждачной бумагой.
Окрашивание старой полированной мебели
Варианты покраски мебели: валиком и кисточкой.
Красить полированную мебель лучше веществом, которое позволяет его равномерно наносить, при этом сохраняя свой блеск на длительное время. Среди огромной разновидности красок лучше использовать латексный или акриловый ее вид. Процедуру покраски лучше всего начинать с внутренних поверхностей и различных углублений. Все полочки и выдвижные ящики необходимо красить отдельно, при этом место, где будет производиться покраска, следует предварительно накрыть бумагой или пленкой.
Особое внимание нужно уделить стыкам и углам. После того как внутренняя часть покрашена, можно приступать к наружной поверхности. Данную процедуру следует проводить очень внимательно, чтобы избежать возникновения различных подтеков или пробелов. Когда покрытие высохнет, поверх нее можно нанести второй слой краски.
Для покраски можно применять пульверизатор, так как это устройство позволяет более равномерно наносить краску, чем при использовании щетки и валика. Также следует обработать и окрасить все соединительные элементы мебели. Их цвет будет зависеть от цветовой гаммы вашей мебели.
После того как все элементы мебели высохнут, можно проводить их сборку. Если вы обладаете достаточной фантазией, то в отреставрированную мебель можно добавить несколько элементов декора, что позволит получить неповторимое изделие, которое будет дарить вам радость и уют.
Если нет мочи смотреть на свою «коричневую» или блестящую кухню, значит время пришло.
1) Предварительно зашкуривать не обязательно, но покрыть на два слоя адгезионным грунтом нужно, потому что кухня – любимое место в доме, его чаще всего загрязняют и убирают, в том числе влажной уборкой.
Если ваш гарнитур покрыт масляной морилкой, черный или непонятно вообще чем покрыт, вы боитесь за образование жирных пятен, берите грунт марки – Тиккурила Отекс алкидный или Zinser 1,2,3 алкидный, 2 слоя.
2) После высыхания грунта, начинайте красить, советую 2-3 слоя, зависит от выбранного оттенка.
Пользуйтесь широкой кистью, ускорите себе работу.
Рассчитывайте краску грамотно, не забыв про площади полок, внутренних стенок либо боковых стенок, если вы только фасады красите. Как считать, тут.
Краска сохнет быстро, как закончили один слой уже можно переходить ко второму.
3) Три слоя влагостойкого лака для мебели. Тут важно наносить лак чистым, лучше новым инструментом (кисть синтетический волос, для водных красок и лаков). Важно, чтобы слой был не толстый, иначе будет липнуть. Между слоями дайте лаку просохнуть, лучше всего 1 сутки.
4) Очень важная информация. Если вы хоть на секунду сомневаетесь, прошу вас, не поленитесь, потренируйтесь сначала на кошках, к примеру керамических, можно на банке, можно на рамке для фото. Просто чтобы понять с чем вы имеете дело.
Перекрасить фартук кухни:
1) Загрунтуйте адгезионным грунтом в 1 слой
2) Нанесите меловую краску в 2-3 слоя
3) Покройте 2-3 слоя влагостойкого лак для мебели. Подойдет лак моего производства (раздел магазина DARIA GEILER » подготовка и финиш «) подойдет, так же влагостойкий лак других производителей, на водной или водно-уретановой основе.
как красить в глянец и напылом машину
Когда автомобилю нужен частичный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые. Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются в переход в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием. И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно едва виден переход лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду. Другими словами, покраска переходом автомобиля это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым. Причем на любом кузове всегда два старых покрытия краска и лак, а потому границы перехода тоже две по краске или по лаку. И…
Когда автомобилю нужен частичный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые. Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются в переход в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием. И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно едва виден переход лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду. Другими словами, покраска переходом автомобиля это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым. Причем на любом кузове всегда два старых покрытия краска и лак, а потому границы перехода тоже две по краске или по лаку. И совпадать они между собой не должны это важно.
PОба перехода по краске и по лаку делать можно и отдельно, и сочетая. Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен увидеть его можно только тогда, когда точно будет указана его локализация.
PСама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:
Самые частые места перехода излом на двери автомобиля и на крыле. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.
К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом. Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются краски нужно совсем мало. Но несколько сложнее идет.
Также, если переход нужно делать на смежных деталях, то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета. Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь. Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра.
Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона. Давление, размах, инструменты все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет. Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.
В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее. К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.
Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.
В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.
Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом. Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется Базой бесцветной. В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с
металлик, только без цвета.
Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц. Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности кусками, что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот База бесцветная дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно. Наносить материал нужно, как и краску на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора.
Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу. Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео покраска переходом на самом деле куда проще, чем ее описание. Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях в собственном гараже, например. Самое сложное будет это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок. Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель.
Для этого можно использовать наждак 1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след не растекшаяся краска на границе. Чтобы убрать этот видимый след, нужно взять растворитель для перехода.
Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее. К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью.
Обычно они поставляются сразу с отвердителем в одном комплекте. PНемного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски. Нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы. Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным. Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза.