Тема: УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.
Опции темы
УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.
Народ давайте делиться как говориться граблями. про шпатлевки и грунты которые дают усадку! и вообще кто какими материалами пользуеться.
лично мне очень понравилась шпатлека американская EVERCOAT вещь супер, так же новол более менее, что касаеться первых слоев беру новол стекловолокно крупное и дешево и хорошо!
Про грунты понравился U-pol, новол грунт как-когда иногда бывают супер иногда полный отстой.
Max Mayer вещи хорошие но дороговатые
Хочу задать такой вопрос!
Делал себе крыло, шатлевка была NOVOL с алюминеевой пылью, грунт брал разливной, но когда его ложил не понравился он мне, там не грунт а хрень какаято была, но ничего другого не было. вот сення заметил что материал дал усадку (в принципе не значительное но я любитель идиала. ) причем впервые у меня такое, и это чудо или совпадение но это первый раз когда шпатлевал новолом с алюминькой.
все говорят что новол с алюминием офигенная вещь усадки вообще не дает и т.д.
Почему написал про это, знакомый этой же шпатлевкой делала 140-й мерс, слой шпатлевки был не большой и не толстый и она вообще треснула.
Вот меня вопрос интересует что из ваших соображений что у меня дало просадку шпатлевка?, грунт? (в чем я более уверен), просто хочеться узнать на счет этой шпатлевки с алюминием брать его в дальнейшем или нет, чтоб косяков не было.
Ответ: УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.
И предлагаю маленько развести понятия усадка и оконтуривание.
Как шпаклевать автомобиль основные правила
Как правильно зашпаклевать деталь автомобиля и не допустить просадки шпаклевки?
Этот вопрос, наверное, возникает у каждого, кто брался за лакокрасочный ремонт своего автомобиля. Поэтому прежде, чем я начну описывать, как должна выглядеть шпаклевка на практике, я объясню, что такое шпатлевка и какие дефекты краски могут появиться в результате ее неправильного использования.
Шпатлевка представляет собой смесь полиэфирных кормов и наполнителей. Полиэфирная смола составляет около 20-30% ее объема, остальное — минеральный наполнитель. Выбор смол, используемых при производстве той или иной шпатлевки, напрямую влияет на ее качество, адгезию к основанию и гибкость. Наполнители имеют разные размеры, поэтому у шпатлевок они имеют размер около 50-60 мкм, а для финишных шпатлевок — 20-30 мкм.
В специальные шпатлевки добавляют различные добавки, улучшающие их свойства в зависимости от потребностей. например, алюминиевые опилки улучшают теплопроводность, поэтому он идеально подходит для заполнения мест с частым изменением температуры (моторный отсек, капот). С добавлением стекловолокна, которое укрепляет его и уменьшает усадку. Незаменим при заливке сварных швов и при нанесении толстого слоя.
Добавки, повышающие адгезию к оцинкованной стали. Соответствующие смолы, используемые в шпатлевках для пластмасс, обеспечивают их гибкость и адгезию. Идеально подходит для ремонта бамперов и других гибких пластиковых деталей. Типичные шпатлевки можно разделить на твердые и мягкие. Здесь перед покупкой нужно подумать, какую шпаклевку выбрать. Ручная обработка стеклошпаклевки может значительно продлить время ремонта, и доставить больше неудобств. Поэтому большинство автомаляров предпочитают мягкие универсальные шпатлевки, с которыми легко и быстро работать. Однако они имеют свойство сокращаться (садиться).
Просадка шпаклевки?
Этот термин уже употреблялся несколько раз, поэтому стоит пояснить, в чем причина этого явления. Как я уже упоминал, 20-30% шпатлевки состоит из полиэфирной смолы, которая имеет тенденцию значительно уменьшать ее объем во время отверждения. Это порядка 7-8% от его объема! Чем больше смолы, тем больше усадка, благодаря добавленным наполнителям усадка типичной шпаклевки составляет примерно 2-3% от ее объема. Есть шпатлевки с усадкой около 1%, это уже упомянутые выше шпатлевки со стекловолокном и шпатлевки с меньшим содержанием смол с добавлением специальных наполнителей. Обычно они имеют торговое название EASY SAND.
Как бороться с усадкой (просаживанием) шпатлевки?
Отверждение шпатлевки — это химический процесс, который происходит очень интенсивно в течение первых 20-30 минут и заканчивается только через 2-3 дня. В течение этого времени явление усадки продолжается до окончания химических процессов. Вот видите …
Наносите шпатлевку, ждете минут 20-30 и начинаете ее обрабатывать. Вы прорабатываете форму примерно 1-2 часа, в зависимости от сложности формы, подготавливаете элемент, заряжаете и покрываете лаком. Через несколько дней под лаком можно увидеть пластырь точно такой же формы, как и шпатлевка!
Так что же делать, чтобы избежать этого дефекта окраски? Как уже известно, шпаклевка дает усадку, поэтому логично, что чем толще ее слой, тем больше будет усадка. Поэтому, если нам нужно нанести более толстый слой, сначала нанесите шпатлевку FIBER MICRO с добавлением стекловолокна. Потому что, как я уже говорил, усадка у нее около 1%, что намного меньше, чем у обычной шпатлевки. Следующее, что может помочь, — это температура. Отверждение шпатлевки — это химический процесс, на который очень сильно влияет температура. Нагревая шпатлевку, мы значительно ускоряем одновременно процесс затвердевания и усадки.
В профессиональных мастерских это делается с помощью инфракрасного обогревателя, в нашем гараже такого оборудования мы не найдем, поэтому вы можете получить тепловую пушку или даже обычный фен. Лично я предпочитаю эту сушилку, потому что тепловая пушка имеет высокую температуру, и если вы будете использовать ее не осторожно, вы можете стать бедным. Шпатлевку можно нагревать до температуры не более 60 ° C, поэтому достаточно сушилки. Прогреваем шпаклевочное место 15-20 минут. Дожидаемся остывания шпатлевки и производим последнюю аккуратную шлифовку Р320 края шпатлевки. На плоских поверхностях вы можете использовать длинный блок, чтобы летать целиком.
Еще одним очень важным фактором, снижающим эффект проседания (усадки) шпатлевки, является количество отвердителя. Слишком малое его количество усиливает этот эффект, поэтому вы должны добавлять его в соответствии с рекомендациями производителя, то есть 2-3% по весу.
Будет хорошо, если мы не будем торопиться в течение всего процесса подготовки элемента к покраске. И дадим шпаклевке, покрытой акриловой грунтовкой, достаточно времени, чтобы закончились все химические процессы, то есть 2-3 дня, и только после этого приступим к шлифовке акриловой грунтовки. Однако если у нас нет этого времени, стоит прогреть такой элемент еще 15-20 минут и после того, как он остынет, приступить к шлифовке грунтовки под лак. Только не оставляйте на элементе голую шпаклю в течение нескольких дней! Шпаклевка впитывает влагу, как губка, и медленно отводит ее, поэтому даже прогревание мало помогает. Часто по дорогам можно увидеть машины с открытой шпаклевкой, а это непростительная ошибка! При таком подходе коррозия проявится через короткое время …
На что влияет количество отвердителя, добавленного в шпаклевку?
Рекомендуемое количество отвердителя — 2-3% по весу, добавление большего или меньшего количества также является ошибкой. Если вы уже израсходовали несколько банок шпатлевки … Отвердитель остался или его нет в наличии? Ну, обычно остается немного отвердителя … Слишком мало отвердителя увеличивает время затвердевания шпатлевки, увеличивает ее вязкость, что проявляется в засорении шкурки и затрудняет работу, а также увеличивает усадку. Если количество отвердителя очень мало > 1%, это способствует дефекту краски в виде пожелтения, которое можно увидеть через несколько месяцев. Особенно они видны на светлых лаках.
Слишком большое количество отвердителя значительно сокращает срок службы шпатлевки, а в крайнем случае препятствует ее нанесению. Отвердитель представляет собой перекись бензола, которая чрезвычайно агрессивна и может разрушать грунтовку и вступать в реакцию с пигментами базового покрытия. Это проявляется пятнами, особенно заметными на синих, красных и зеленых лаках.
Однако из двух плохих моментов лучше добавить больше отвердителя, чем меньше. Шпатлевка имеет больший допуск к избытку, чем к слишком малому, и дефекты краски менее вероятны. Хорошей практикой является покрытие области шпатлевки слоем грунта, это эффективно защищает от вышеупомянутых дефектов лака, в частности, от помутнения.
Насколько толстыми слоями можно наносить шпаклевку?
С точки зрения наилучшего качества ремонта было бы хорошо, если бы этот слой не превышал 1 мм. Производители шпатлевки указывают максимальную толщину слоя в пределах 3-5 мм. Но практика показывает, что на некоторых автомобилях шпаклевки больше чем метала. Особенно на машинах, 10-15 летней давности, когда люди не заморачивались с покупкой нового элемента и попросту накладывали тонны шпаклевки, после чего красили авто. Такие экземпляры присутствуют на рынке и в наше время, поэтому перед покупкой подержанной машины лучше проверить ее на наличие шпаклеванных элементов, особое внимание стоит уделить стойкам, днищу, порогам, т.к эти места подвергаются большей коррозии.
Как правильно нанести шпаклевку толстым слоем?
Если действительно необходимо нанести более толстый слой, это нужно делать тонкими слоями. Нельзя сразу наносить толстым слоем. Шпаклевку нужно наносить равномерными слоями после отвердевания предыдущего.
Как это выглядит на практике:
Описанный метод представляет собой так называемый метод нанесения шпаклевки мокрым способом. Благодаря этой технике мы снижаем риск появления царапин после межслойного шлифования с толстыми градациями на лаковом слое.
Эти царапины также являются результатом того, что шпатлевка и отдельные слои лакового материала прилегают к самому бесцветному.
Здесь подтверждается мой часто повторяемый принцип. Окончательный эффект вы создаете в процессе обработки и подготовки элемента к покраске. Использование неправильной градации бумаги, использование неправильных пропорций отвердителя, неправильная техника нанесения отомстят в самом конце. И что еще хуже, дефекты в виде порезов в пятнах, царапин на лаке, обесцвечивания проявятся только через несколько дней или недель.
Как подготовить шпатлевку к нанесению?
В подготовке шпаклевки к нанесению нет ничего сложного, но все же есть несколько важных моментов. Мы уже знаем, что такое пропорции и насколько важно их соблюдать. Для идеального соблюдения пропорций пригодились бы электронные весы, к сожалению, вряд ли кто-то их держит в своей мастерской, поэтому остается добрый проверенный способ «на глаз».
Со временем вы уже сможете почувствовать, сколько нужно добавлять отвердителя, в зависимости от консистенции шпатлевки, учитывая время нанесения до ее затвердевания. Если шпатлевка забивает бумагу при температуре около 20 градусов Цельсия через 20 минут во время первоначальной обработки P80, то отвердителя слишком мало. Если через 2 минуты после объединения ингредиентов она затвердевает на шпателе и не может быть легко нанесена, значит, отвердителя слишком много.
Хорошо подготовленная порция шпатлевки должна быть пластичной примерно через 4-5 минут после смешивания с отвердителем. Простое смешивание шпатлевки с отвердителем не должно занимать слишком много времени. Время 30-60 секунд, в зависимости от размера порции, с небольшой практикой должно быть достаточно, чтобы тщательно перемешать ингредиенты. Маленькие и средние порции шпатлевки смешиваются двумя шпателями в руках.
Сама техника смешивания также важна. Не стоит делать это слишком интенсивно, чтобы не проветривать шпатлевку. Такая неправильно размешенная шпатлевка оставляет поры, которые не убираются даже после заключительной шлифовки, в противном случае их придется заполнять финишной шпатлевкой.
Не питайте иллюзий, что грунтовка сможет залить эти дефекты — забудьте … В этом месте сядет лишнее покрытие и в лаке образуется дырка.
На самом деле, почему шпатлевка имеет очень хорошую адгезию к металлу. Эта адгезия основана на двух явлениях. Химическое соединение благодаря смолам и добавкам, используемым в его производстве, и механическое соединение за счет закрепления частиц на матовой стальной поверхности. Но есть одно но!
Зачем шпаклевать эпоксидную грунтовку?
Эпоксидная грунтовка — одна из лучших антикоррозионных грунтовок, способная химически соединяться с полиэфирами, то есть с нашей шпатлевкой. Дело в том, что ее химическая активность сохраняется до 12 часов после нанесения, до окончания этого времени нужно обязательно прошпаклевать обработанный эпоксидной шпаклевкой участок для избежания потери ее свойств.
Какие градации бумаги использовать для шлифовки?
Перед нанесением шпатлевки: Отшлифуйте стальную поверхность с помощью P100 — P150 вручную или P80 — P100 с помощью орбитальной шлифовальной машины. Старые лакокрасочные покрытия и антикоррозионные грунты P240 — P280 вручную или P180 — P240 с помощью орбитальной шлифовальной машины. Финишная шпатлевка после затвердевания: Шкурка Р80 — Р120 грубая. Шлифование P240 Финишное шлифование. Приведенные градации относятся к обычной шпатлевке с финишными шпаклевками, градации уже идут вверх и обычно это: P180 — P240 изначально, P240 — P320 под финиш.
Данные приведены для шлифовки на сухую, если вы собираетесь вышкуривать по мокрой, то соответственно градации бумаги нужно использовать соответствующие. О способе шлифовки по мокрой в ближайшее время выпущу отдельную статью. И как завершение статьи отвечу на вопрос «Как чистить шпатели»?
Представьте, что у меня есть один набор стальных шпателей, которыми я пользуюсь долгое время, и с ними ничего плохого не происходит. Это связано с несложным методом очистки этих шпателей. Достаточно просто промыть их сразу после нанесения шпаклевки растворителем NITRO, или просто промывочным растворителем.
Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 1. Шпатлевание)
Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.
Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием
Наша поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки. Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
В толстых слоях велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание шпатлевки. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.
Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.
Сохранить в Альбом
Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!
Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.
Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).
О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:
«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»
«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.
Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.
Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).
Сохранить в Альбом
Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.
Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.
Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).
Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.
P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.
Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.
Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.
Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.
Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.
Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.
Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).
Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.
И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.
Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.
Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.
Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.
Основные ошибки при шпаклевке автомобиля
Какие шпаклевки бывают
Самое большое заблуждение в том, что алюминиевая шпатлевка это самая крепкая шпаклевка. Первая мысль такая – алюминий это металл, который укрепляет эту шпаклевку. Но это как раз является огромным мифом и заблуждением. Сами подумайте, алюминиевые частицы находятся в виде порошка, они очень мелкие и никак не связаны между собой, и что они как-то укрепляют шпаклевку это полный бред.
А основная функция это хороший теплообмен. Алюминий имеет очень хорошую теплопроводность. Для чего это нужно? Накладывается это шпаклевка на капот, крышу, на те места, где на морозе идет быстрая смена температуры. Например, заводим двигатель, металл нагревается, и нагревается гораздо быстрее, чем шпаклевка и метал постепенно отслаивается, либо, если шпаклевка хорошо держится, то она и трескается.
Многие думают, что это трещина из-за нанесения толстого слоя. Но нет, это как раз из-за смены температур. А алюминий позволяет быстро забрать тепло с металла и равномерно нагреть шпаклевку, тем самым разница между амплитудой расширения шпаклевки и металла будет минимальна.
Вторая ошибка – неправильное нанесение слоев. Многие стараются уменьшить расход материала, и, если ямка небольшая, то ее пытаются выровнять с первого слоя. И так получается очень большой слой и чревато это тем, что когда выложите толстый слой материала который идёт с отвердителем то он очень быстро высохнет. Верхний слой быстро застывает и получаться что в нижний не поступает воздух чтобы провести реакцию до конца, и она сильно замедляется. По мере того как начинает высыхать нижний слой, верхний застынет окончательно, и нижний начинает сжимать верхний.
Заканчивается это практически всегда тем, что в шпаклевке появляется трещина до металла. Поэтому нужно следить за слоями и накладывать их постепенно с межслойными сушками.