Как гремит цепь грм на мотоцикле

Содержание

Как гремит цепь грм на мотоцикле

Переодически гремит цепь в моторе

dos: На холостых и до 3000 тыс. Сказали натяжитель цепи надо менять. CB-1000

feniks: ПОменять цепь(КАнечно после дефектовки) натяжитель(ТОЧНО) и канечнозвездочки

fifahome: Это звук не уберет, точнее тысячи на 2 км, а потом все снова. Я это у себя все делал. Там в чем-то другом прикол

vovan1972: Согласен полностью. У меня тоже пока не прогрееться полностью тоже гремит. Причем если сразу ехать на холодном звук как от детонации на машине когда зажиганее раннее. а когда прогреется все ОК. У меня тоже СВ 1000

fifahome: Я вот толко ниодного сервис-мэна невидел, который эту проблему решил. Мне тут сказали, что может натяжитель цепи генератора гремит, но я незнаю.

Sergun: Я на своей Сибихе поменял обе цепи ( ГРМ и генератора) и натяжитель. Первые 2000км звука не было, а теперь только когда холодный и то не постоянный. Сказали масло поменять на более густое. Было раньше 10W40. Как Вы думаете поможет это?

ФУРер: О. У меня тоже самое. Пока стоит греется-гремит слегка. Если так же сразу поехать и дать газу-звук как от детонации. Хотя ее не исключаю. Так как это нормальное явление. Ведь при погреве свечки засираются. Потом после прогазовки все нормально становится. Именно после прогазовки. Так как если мотор нагреть до 80-90 градусов и поехать-ничего не меняется.Детонирует. Так что цепь гремит скорее всего только при прогреве на маленьких оборотах.

Sergun: Если гремит при пргреве, то почему первые 2000-3000 км этого не было даже при прогреве? Может дело не в цепи ГРМ, а в износе постелей распред валов?

Big One: Ну если бы мне пришлось поменять (упаси Господи!) цепь, натяжитель. и еще и звезды, а звук цепи все не пропадал, я бы полез давление масла на горячем движке мерить-от его достаточного давления напрямую зависит нормальная работа гидронатяжителя. А если давление низкое, то это показатель общего износа движка-повышенные зазоры во всех подшипниках скольжения. Частично и временно может помочь более густое масло. Вот такие мысли.

Sergun: Big One Двигатель в отличном состоянии, это видно по износам всех шестеренок и тому подобное. Мне не понятно почему все у всех, судя по этому сайту и только по этому сайту, есть эта болезнь? Что все двигатели убитые?

Big One: Sergun, замерь давление масла, это не очень сложно. Если все ОК, то можно предположить, что запчасти которыми мы пользуемся мягко говоря не очень долговечны. И если у меня начнет громыхать цепь постараюсь просто мотоцикл быстро продать, чтоб с загадками не бороться.

SirNik: У меня только глушитель гремит 8)))

Sergun: Big One А как может давление двигателя зависеть с натяжением цепи? Там хоть и гидронатяжитель, но туда масло в него попадает не под давлением, а стекает с цепи.

Big One: Он поэтому и гидронатяжитель, потому что начинает натягивать когда давление масла появляется в системе. Очень упрощенно говоря цилиндр с поршнем.

Sergun: Масло туда попадает не под давлением а обычным сливом с цепи. Рядом с гидронатяжителем нет никаких масленных каналов.

Sergun: Big One Натягивает он, когда масло появляется не в системе, а в самом натяжителе, а попадает оно туда без всякого давления, обычным сливом с цепи. Давление масла в двигателе никак не влияет на этот гидронатяжитель.

Big One: Sergun пишет: Рядом с гидронатяжителем нет никаких масленных каналов. Ну так не бывет Натяжитель или гидро, или пружинный. Если нет маслянных каналов, то он пружинный. Необходимо усилие чтоб выбрать провис цепи. А обычным сливом масла этого усилия не достичь. Такова жизнь. Даже в гидрокомпенсаторы, работа которых основана на том, что жидкость (масло) несжимаема, сначала масло подается из системы.

VeS: Sergun пишет: Натягивает он, когда масло появляется не в системе, а в самом натяжителе, а попадает оно туда без всякого давления, обычным сливом с цепи. Давление масла в двигателе никак не влияет на этот гидронатяжитель. Ну номано так подход к теме гидровлический натяжитель,а натягивает цепь без давления масла.Так небывает.Там в самом блоке есть канал для масла которое подводиться к натяжителю и еще фиксатор обратного хода чтоб когда давление отсутствуетнатяг цепи неспадал до минимума,а смазка цепи это то что сливаеться из под кулачков распредвалови направляеться опять в поддон двигла.

Казюля: Дядьки не партесь нет на CB1300 гидронатяжителя я правдо не знаю откроется ли?

Big One: Казюля, да мы по СВ1000 бодаемся. В СВ1300 понятно, то нет.

Sergun: VeS Мне очень интересно Вы видели своими глазами картер двигателя? ТАМ НЕТ НИКАКИХ КАНАЛОВ и работает он не зависимо от давления масла в двигатели. Если Вы посмотрите на этот натяжитель и на картер не по картинкам а воочию, то все поймете, а если нет такой возможности или все равно не понимаете, могу объяснить по телефону.

VeS: Sergun Нет своими глазами невидел 1300 картер двигателя,но если это ГИДРОнатяжитель то маслянный канал присутствует,а если нет канала то тогда простой механический натяжитель

Homunculus: А не может быть так чтобы на разных CB стояли разные натяжители Может это от года выпуска зависит??

Big One: Homunculus пишет: А не может быть так чтобы на разных CB стояли разные натяжители Может это от года выпуска зависит?? Х.з. Я уже тоже об этом думал. Например на CBR 1000F 86 и 93 годов стояли разные генераторы, но тут какая разница в годах. Я лично бы хотел видеть (вернее не видеть )на своем моторе пружинный натяжитель-легче его взбодрить.

Big One: Так. Теперь у меня начал закипать моск Ну заполнил ты его маслом. А дальше что? Он или гидравлический-тогда должен это масло получать постоянно, или он пружинный, тогда на кой ему это масло?

SirNik: Вот для наглядности картинки, а то половина народа даже не прадеставляет как там натяжитель выглядит. Вот тот кусок мануала, о котором я ыше писал: А тут вы можете наблюдать сам натяжитель (11 позиция):

SirNik: Big One пишет: А дальше что? Он или гидравлический-тогда должен это масло получать постоянно А он его и получает постоянно, оно попадает туда с цепи грм и тд. Сам посмотри.

SirNik: Big One пишет: за счет чего возникает усилие выбирающее провис ветви цепи, Масло находящеесе в резервуаре в натяжителене дает цепи провисать и срабатывать натяжителю до отбоя.

SirNik: barrrsik пишет: На СВ-750 натяжитль пружинный это я 100 пудов знаю на 750 понятно что пружинный, но тут совсем по другомуустроен натяжитель

SirNik: s0s пишет: 1. Кто держал в руках натяжитель скажите отверстия под номерами 1,2,4,5 являются маслянными каналами или это сквозные отверстия? 2. Возможно это гидравлический цилиндр под номером 7 (патрон с жатой рабочей жидкостью 1. Честно говоря плохо помню, но помоему это сквозные отверстия 2. так и есть, цилиндр наполнен маслом которая не дает натяжителю срабатывать до конца и держит цепь натянутой.

Sergun: s0s Спасибо, что объяснил людям и опередил меня в русунках. Надеюсь, Вы теперь понимаете что от давоения он не зависит никак и при этом он ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ. Вот теперь, я бы хотел от Вас услышать мысли почему она ( цепь ГРМ) может греметь, когда все запчасти оригинальные и новые. Никто из Вас не слышал про эти моторы, а именно почему прекратили их выпуск? Я слышал что из-за того что у этих моторов был какой-то косяк или не доработка итх прекратили выпускать и мне кажется что эта не доработка заключается в масленном голодании этого натяжителя. Никто подобного не слышал?

Sergun: На счет звуковых файлов это хорошо. А те два мота которые у тебя в городе у них нет такой болячки?

s0s: У второго не знаю а первый мой у меня все

Sergun: s0s А какое масло ты заливаешь, вязкость и марку и до какого уровня на щупе? Даже когда заводишь его на холодную нет не постоянного звона цепи?

Big One: Sergun пишет: Никто из Вас не слышал про эти моторы, а именно почему прекратили их выпуск? Я слышал что из-за того что у этих моторов был какой-то косяк или не доработка итх прекратили выпускать и мне кажется что эта не доработка заключается в масленном голодании этого натяжителя. Никто подобного не слышал? Выпускали их с 88 года, сначала он появился на СBR 1000F, а в 92 году после дефорсирования и некоторых изменений попал на СВ1000. А косяк этого мотора не натяжитель (поменять можно за пару тройку часов), а цепь привода генератора (через нее еще и двигатель прокручивается стартером-на мой взгляд САМЫЙ главный косяк). Просто для замены цепи генератора надо двигло колоть. Ну ты сам менял. Потом этот мотор изменили, добавили кубов, убрали эту дурацкую цепь генератора и получился мотор Х4/CB1300. Да и на СВ1300 2002 года этот же мотор, правда я не знаю, каким там сделали привод клапанов.

SirNik: Косяк в том что цепь генератора очень быстро съедает башмак натяжителя.

Homunculus: на сколько быстро.

Big One: Homunculus пишет: на сколько быстро. Говорят как повезет. На сиберах, пишут, бывало через 35 штук цепь начинала грохотать.

Sergun: Homunculus пишет: на сколько быстро. Я совсем не давно узнавал, сказали 50 тысяч а потом замена.

Homunculus: дак это не быстро вот у меня свечи на урале летал 50км вот это быстро

Sergun: Homunculus пишет: дак это не быстро Каму как, я за сезон проезжаю 50-60 тысяч км.

VeS: Sergun пишет: Каму как, я за сезон проезжаю 50-60 тысяч км. вот енто нихрена себе ты даешь,ты че спишь на нем?

Homunculus: да чёт это много 0_о сколько у тебя сезон длиться.

Big One: Sergun пишет: я за сезон проезжаю 50-60 тысяч км. Впечетляет, если учесть, что окружность экватора Земли 40 000 км. Даже если сезон 6 месяцев надо каждый день в среднем 280-330 км. проезжать, и только на бензин надо потратить 65-78 тыс. руб. Sergun, я просто тоже любитель дальняков (гораздо более скромных), и мне интересно, а на каких маршрутах СТОЛЬКО делают?

Sergun: Big One Маршруты очень скромные, последний мой дальняк был вокруг черного моря, это была такая задумка, но Грузины меня к себе не пустили и я поехал в Крым, Румыния, Болгария, Турция, Белоруссия. И это менее чем за две недели. Отпуск более не дают. А остальное так по Москве и России. Больше всего кактаюсь по работе. Начинается сезон в конце марта и до первого снега или льда на дороге. Просто езжу в любую погоду летом. Вот так и получается. Есть одна беда этого всего, это РАСХОДНИКИ.

Sergun: В этом году планирую ехать в Испанию через всю Европу. Может кто со мной?

Big One: Sergun, дай пять! Т.е. ты пытался проехать в Грузию через Абхазию, и тебя не пустили? А чего не пустили? Я собрался в этом году в Турцию паромом Сочи-Трабзон, ну и хотел к Грузинским товарищам заехать. А по Европе так проехать, это мечта давняя, но это другие финансы, да и все визы, живя в Магадане очень трудно сделать.

Sergun: Big One Как раз в Абхазии я был, там есть граница Абхазии-Грузии. Они до сих пор не могут территории поделить. Вот на этой границы меня и развернули в поселке Очамчира. Ездил я летом в 2007 году, у них как раз в это время были проблемы с Россией. А у меня мечта на сегодня доехать до Гибралтара, очень интересно узнать как дела в Мавритании. Европа не интересная, меня больше на восток тянет, где нет цивилизации. А затратить на все хоччу около 5 тыс.$.

Big One: Да я сам был в Абхазии в прошлом году, просто идеи заехать в Грузию тогда не было. Вот меня и интересует граница Абхазия-Грузия. А как тебя завернули, просто сказали: «Пшел на йух!» и АКМ-ом поводили, или аргументированно (ну кроме АКМ, конечно )? Просто сейчас грузинские товарищи пишут, что наоборот из Абхазии в Грузию пустят, а вот обратно нет. Честно говоря плыть паромом в Турцию совсем не охота. Ни туда, ни обратно. Круто бы через Румынию и Болгарию, но опять же-визы. А вообще для таких мегапробегов лучше СВ1300, и дело даже не в объеме-нет там этой дурацкой цепи генератора с башмаком и мутного натяжителя ГРМ.

Sergun: Big One На счет СВ1300, мот конечно хороший, но он как ни странно, меньше чем СВ1000. А я в этом году впервые подумал поехать со своей девушкой на Гибралтар. Я обычно езжу вообще один, а тут решил взять девушку и купил СВ1000. На счет границы. Все как раз наоборот, грузины выпускают в Абхазию, а к себе нет. Развернули сказав мне что у нас война и мы никого не пускаем. На х..й не посылали, они вежливо все это сказали.

Homunculus: рас уж тут разговор о CB1000 и CB1300 то какие мнения?? чё будет получше(надежнее) ну и эксплотация типа какиенебуть глюки например у CB1000 натяжитель цепи генератора и башмак глючат а CB1300.

Big One: Sergun CВ действительно большой мотоцикл, это да. СВ 1300 более толстая что ли. Homunculus не знаю я у СВ 1300 особых косяков-все выловили. Так что в перспективе хочу пересесть на СВ 1300, и буду не Big One, a Big One 1.3

Sergun: Big One СВ 1300 хороша тем что у нее центр тяжести более низкий весит она на 30 кг меньше. Все эти плюсы дают хорошую возможно управлять ей в пробках и человеку с маленьким ростом будет удобнее. У меня рост 176 и вес 68 кг мне не очень комфортно на СВ1000.

Big One: Sergun 1300 все таки тяжелее: 251 против 235. У меня рост 183, и то иногда на ямках длины ног не хватает сибилитр держать, раз даже завалил его просто на месте.

Sergun: Сухая масса СВ1300 246 кг а СВ1000 235, по этой массе, да, СВ1300 легче, но в снаряженной массе СВ1300 легче.

Sergun: Извините, я имел ввиду, что в сухой массе СВ1000 легче, а в снареженной СВ1300 легче.

Big One: Снаряженная масса это это сухая масса, плюс масса всех масел, жидкостей, полного бака и аккумулятора. Так что снаряженная 1300 все равно будет тяжелее.

Sergun: Big One А вот на счет того что снаряженная масса СВ1300 больше чем у СВ1000 я могу поспорить

Big One: Sergun А чего тут спорить? Если у однотипных мотоциклов сухая масса разница на 15 кг, то с чего сибилитр станет тяжелее в снаряженном? У него что бак на 50 л. или аккумулятор на 200 А.ч. стоит? Естесственно речь идет о СВ 1300 98-го года. СВ 1300 SC 54 весит сухая 224 кг.

FancaR: на cb1000 натяжитель меняли сейчас. Забыли залить масло и поначалу мотор побрякивал цепурой. Двигатель шуметь перестал. Может быть действительно масло не держалось в старом натяжителе. надо проверить. Насчет масла слогасен. Скорее всего оно играет роль стопора, чтобы в работе шток не опускался обратно и цепь не прыгала от колебаний натяжителя. вместо рейки или клина.

Big One: s0s, не путай вращение колевала в обратную сторону с торможением двигателем. Если коленвал вращается в правильном направлении, то ГРМ абсолютно все равно тормозишь ты двигателем, либо разгоняешься с тех же оборотов.

Big One: s0s пишет: перекладывается только усилие на проворот распредвалов на другую ветку (где стоит натяжитель) цепи ГРМ, в следствии чего он (натяжитель) может продавливаться так как цепь стремится в этот момент вытянутся в линию, так как имеет отклонение из-за натяжителя (смотри рис в мануале) Откуда может возникнуть перекладывание усилия в ветке цепи ГРМ, если распредвалы всегда вращаются в одну сторону? И при торможении и при разгоне.

s0s: Ну надеюсь вы не будете спорить о том что натяжитель не толкает а тянет на себя цепь fifahome Почему на корпусе следы потертости?

Big One: s0s пишет: Ну надеюсь вы не будете спорить о том что натяжитель не толкает а тянет на себя цепь Я не буду-так уж он устроен из-за своего расположения.

dos: Ну вот и я разобрал своего крылатого слона Снял натяжитель, покрутил в руках, думаю попробую разобрать. Весь процесс сфоткан, думаю скоро будет статейка. Кстати, говорили про какой то ключ, на какой странице в мануале про него написано?

Источник

Как понять конда кончилась цепь ГРМ?

В моторе постукивает цепь, ну или мне кажется что цепь.

Звук не постоянный, когда мотор прогреется и выйдет на температуру ближе к сотне градусов появляется не симметричное по времени постукивание. Может раз в 5 секунд, может раз в десять.

Звук идет справа из мотора, натяжитель только что поменял. Пробег 20 тыс км.

Может цепь ГРМ растянулась? На мотике езжу и я и предидуший владелец очень деликатно, мотор не винтили.

Сложно ли менять цепь ГРМ и сколько это может стоить?

Глянь вот тему http://yamaha-r1.ru/. showtopic=15120 может и у тебя тоже самое:-/

Я думаю поменять успокоители это совсем не дорого.

какой в этом смысл. проведи аналогию с машиной, меняется все

это скорей корзина гремит. при вытянутой цепи метки убегут и в мануале написано как цепь проверить (размер 10-ти звеньев)

мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)

фиг там, у меня такой же лязгот, особенно когда масло горячее, оно более жидкое становится и слышен лязгот, цепь проехала 900 км. верхняя направляющая со временем протирается

Вот вот вот, когда масло прогревается лязгот начинается.

А еще у меня обожены внутренние части лажек, потому что стоит только остановиться на светофоре и мотор сразу прогревется до 104-107 градусов.

Натяжитель ГРМ. 100%

То что ты поставил новый, не говорит о том что он исправен.. они все бракованные или их хватает на 5000 км и все..

при интенсивном пробеге в 28000 на моем, цепь растянулась на 0,4 см.

отзывной даже как таковой нет, меняют только по просьбе владельца.

да меняют.. через 5000 км он снова мозг делает.. его опять меняют.. и так пока гарантия не кончиться

Вован, может проще сразу механический поставить и забыть?

UGVTUug

Источник

Правильное обслуживание и регулировка цепи ГРМ мотоцикла

Дополнительные действия

Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.

Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.

Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.

Фотоотчёт: Как проверить цепь ГРМ скутера?

В жизни всегда так: одно хорошо — другое плохо. Точно по такому же принципу обстоят дела и с различного рода механическими передачами крутящего момента. Цепная передача не стала здесь исключением. С одной стороны, нет ничего проще, надежней, легче, компактней и дешевле цепной передачи.А с другой стороны, мы получаем вечный «гемор» с растягиванием цепи, износом звездочек бесконечной чисткой-смазкой обслуживанием и натяжкой этой самой цепи. Но делать нечего, у цепной трансмиссии масса преимуществ перед другими типами механических передач, поэтому применяются данные типы передач практически повсеместно.Впрочем, речь сегодня пойдет не о цепной передачи как таковой, а о способе диагностики цепи ГРМ приводящей в движение распределительный вал двигателя скутера.

Менять или не менять?

Предположим, вы «капиталите» свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет — сомневаетесь. Зря сомневаетесь, — меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя.

И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи — половинить двигатель. Оно надо? Цепь — это расходник. Никогда не экономьте на ней!

Проверка

Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня — расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении

Если цепь описала дугу, очень смахивающею на угол в 90 градусов, то смело выкидывайте ее на помойку
Если цепь чуть изогнулась и описала небольшую дугу, то такая цепь вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации

Для наглядности я взял новую и сильно изношенную цепь, сложил их вместе и проверил на горизонтальный прогиб. Как видите: новая цепь (вверху) описала чуть заметную дугу, а изношенная и никуда уже не годная провисла как сопля, практически под углом 90 градусов.Изношенная цепь по сравнению с новой оказалось длиннее практически на сантиметр.

Как заменить цепь ГРМ двигателя скутера?

Устройство роликовой цепи и ее слабые места

Об устройстве приводной роликовой цепи мы уже говорили, поэтому здесь коснемся только общих моментов. Итак, роликовая цепь состоит из внешних и внутренних звеньев. Внутреннее звено состоит из внутренних пластин и запрессованных между ними втулок. Внешнее звено состоит из внешних пластин и запрессованных валиков. Подвижность звеньев обеспечивается движением валика внутри втулки. Ролик расположен на втулке и свободно вращается, обеспечивая скольжение по звездочке.

Срок службы приводной цепи зависит именно от качества сочленений звеньев цепи:

Пока между втулкой и валиком имеется смазка, то звено имеет нормальную, естественную подвижность. А вот если имеется факт проворачивания втулки во внутренней пластине или валика во внешней, то возникает трение, нагрев и повышенный износ. Таким образом, именно эти места и являются слабыми. Причем, нужно заметить. Чем больше площадь контакта валика и пластины (диаметр валика и ширина пластины), втулки и пластины (диаметр втулки и ширина пластины), тем меньше риск проворачивания.

В результате проворачивания металл постепенно изнашивается, истирается. Увеличение диаметра отверстий в пластинах на 0,1 мм (0,05 мм радиуса) на 100 звеньях даст увеличение длины цепи на 5 мм. А если отверстие в пластинах увеличилось на 1 мм на всех 100 звеньях? На 50 мм? Но ведь это больше 3 звеньев цепи 5хх. Естественно, это скорее утопическая ситуация, но она хорошо указывает на слабые места в приводной цепи.

Именно к таким последствиям может приводить отсутствие смазки, не качественная клепка валиков и запрессовка втулок. Естественно имеет значение и качество металла. Именно по этой причине производители цепей проводят местное упрочнение металла в зоне отверстия пластины, а для наиболее плотного соединения валика с внешней пластиной – четырехстороннюю клепку.

Итак, удлинение цепи происходит по причине постепенного износа элементов цепи. Но происходит это медленно.

Фрагмент комментария на форуме

Проверка

Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.

Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:

При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.

СКУТЕР. СБОРКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ (50-КУБОВЫЙ)

Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается. 2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ. 3. Устанавливаем головку цилиндра. 4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.

Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя

Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя! 5

Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).

На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает «EXHAUST» — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.

• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка «IN» — «INTAKE» — впуск. Соответственно, метку «IN» необходимо располагать над впускным клапаном.

При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо. 7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы. 8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их. 9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса. 10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.

12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема. Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера). 13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра. 14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.

16. Регулируем клапанные зазоры, (см. ). 17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров. 18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты. 19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра. 20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.

Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи. 21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.

В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой. 22. Устанавливаем выпускную систему. 23. Заправляем двигатель маслом.

Пошаговая инструкция

Укоротить цепь можно при помощи расклепки, или аккуратно срезав верхнюю шляпку шпильки (заклепки).
Далее стоит приступить к демонтажу декоративного и защитного пластика над едущей звездой. Открутите все удерживающие винты.
Для освобождения ведущей звезды необходимо выкрутить фиксирующий болт, для чего могут понадобиться немалые усилия. С ведомой гайкой поступить аналогично.
Необходимо ослабить натяжные болты, которые разводят цепную передачу.
Далее беремся за ступичную гайку, винты суппорта.
Освободившуюся цепь можно или вырезать болгаркой или расклепать. Рекомендуется произвести расклепку, поскольку так будет проще соединить старую и новую цепи, протянуть по рабочему кругу, и значительно сэкономить время на установке. Для этого возьмите проволоку или специальный замок, и соедините две цепи.
Установите новые звезды

Важно! При установке новых деталей может наблюдаться свобода в движении звезд. Неопытные мотоциклисты всеми силами стараются прижать звезды, однако, это приведет к быстрому ее выходу из строя

Этот люфт – поправка на вибрацию, неровности.
Надев цепь на обе звезды, можно на нейтралке проверить пару оборотов, как она работает. Если все хорошо – заклепывайте намертво.
После того, как цепная передача установлена, необходимо отрегулировать ее степень натяжения. Используйте для этого два регулировочных болта с левой стороны маятника. Напоминаем, это первичная настройка, которую необходимо будет повторить через 400-500 км.

Далее останется лишь смазать цепь, собрать все защитные элементы. Лучше пользоваться цепями проверенных и надежных производителей. Они прослужат дольше и не вызовут аварийных ситуаций на дороге.

Разборка

Для удобства технического обслуживания техники ставим мотоцикл на устойчивую подставку. Начинаем снимать старый цепной привод. Первым делом отвинчиваем переднюю приводную звезду.

На некоторых мотоциклах ее фиксирует огромная гайка со стопорной шайбой, на CBR, звезда прикручивается к валу при помощи небольшого болта.

Древесина: выбор профессионала.

Чтобы ослабить этот болт, нужно было зафиксировать переднюю звездочку. Просто включить передачу, для того чтобы обеспечить сопротивление компрессии двигателя, недостаточно. В ход пошел специализированный инструмент: деревянный клин, устанавливающийся между колесными спицами и свингармом (задним маятником) так, как показано на картинке. Это блокирует заднее колесо на месте, не позволяет цепи двигаться, тем самым удерживая переднюю звездочку от поворота. Метод выглядит не очень эстетично, но это сработало, ничего не повредив.

С помощью воротка с длинным плечом болт был скручен без особых проблем. Этот шаг важно сделать перед тем, как начать извлекать цепь, поскольку фиксация заднего колеса – единственный малозатратный путь к откручиванию болта или гайки приводной звезды. Как только вы сделаете задуманное, настанет время разъединять цепь

Как только вы сделаете задуманное, настанет время разъединять цепь.

На данном мотоцикле цепь стояла низкого качества. Это легко определить вариантом крепления, которым скрепляются два конца цепи. Способ крепежа – так называемый «замок» на одном из звеньев цепочки.

Данный вид соединения хорошо применять на маломощных машинах с небольшим объемом двигателя. На спортбайки с мощными моторами подобную цепь лучше не ставить. Известны случаи, когда «замок» слетал с пинов цепи и она расклепывалась. Такого рода неудача может повлечь за собой серьезнейшие последствия: травмировать мотоциклиста и навредить мотоциклу.

Цепь, на которую будет произведена замена, называют «бесконечной». В ней главное звено заклепано точно так же, как и другие ролики в цепи. Такой метод при правильной установке дает один очень важный плюс: цепь на мотоцикле не может расклепаться. По крайней мере, в месте соединения двух ее частей.

После того, как с мастер-звена был снят зажим, при помощи выжимки цепи пин был извлечен. Цепь разделена. Для расклепывания цепи можно использовать и болгарку, которой срезается шляпка оси…

Теперь цепь можно снять с мотоцикла. Поскольку производится замена в том числе и звездочек, заднее колесо также нужно снять. Но прежде чем снимать, неплохим подспорьем к легкому откручиванию сильно затянутых гаек задней звезды может стать их ослабление до снятия заднего колеса. Для этого колесо блокируется уже знакомым куском дерева…

Ослабив гайки звездочки, я снял заднюю ось и вытащил заднее колесо с заднего рычага.

Всегда приятно избавить технику от грязных, изношенных частей.

Старые детали сняты. Но прежде чем приступить к обратному процессу сборки, у вас будет прекрасная возможность почистить мотоцикл в тех местах, куда долгое время не добирались тряпка и щетка.

Перед сборкой интересно сравнить старые и новые детали. Глядя на фотографии ниже, становится понятно, почему нужно заменять части мотоцикла вовремя и не пренебрегать заменой совместно работающих элементов. Можно наглядно убедиться, как зубцы на старых звездах стали остроконечными, с более широкими выемками между каждым зубом. Это и есть износ.

Новая (слева) и старая (справа) звезда

Сравните вид новой, слева, и старой звезды привода

Новая против старой цепи

Зажигание на опережение

Некоторые мотоциклисты, которые разбираются в правильной настройке зажигания предпочитают настройку зажиганию на опережение. Если говорить об этом процессе проще, то при таком зажигании двигатель мотоцикла имеют чуть большую мощность и заводиться гораздо легче. Все дело в том, что при зажигании, настроенном на опережение, свеча зажигания выдает искру чуть-чуть раньше, чем поршень в цилиндре доходит до верхней мертвой точки. Таким образом, мы получаем небольшой прирост мощности и более простой запуск при плохих погодных условиях, например, во время холодов.

Отвечая на вопрос, как выставить зажигание на 4т скутере на опережение, мы можем сказать, что делается это не сложнее, чем обычная настройка. Если вы уже ознакомлены с тем, как выставить метки на скутере 4т и как настроить само зажигание, то у вас не возникнет трудностей. Все, что вам нужно, это не полностью соединить метки на роторе и корпусе магнето. Приблизительно полсантиметра хватит для того, чтобы получить зажигание на опережение.

Как заменить цепь на мотоцикле? Советы по замене цепи

Эх, зима. Для мотоциклиста этот период межсезонья хуже смерти! Впрочем, если посмотреть на другую сторону медали, окажется, что этот период также может быть отличным временем года для любого настоящего байкера. Пока не растаял снег, можно привести колесницу в порядок, почистить «перышки» и подготовить мотоцикл к следующему сезону. Многие парни просиживают вечерами в гаражах со своим горячо любимым двухколесным другом.

Обычно такие посиделки приводят к неожиданным находкам того, что можно, вернее нужно, исправить. Вот тривиальный пример: цепной привод. Пациент – старичок со стажем – Honda CBR900RR 1994 года выпуска. Очень интересный экземпляр. Подопытный кролик и воскрешенный из небытия байк, которого спас от забвения один неравнодушный человек.

Спортбайк практически отправился в утиль – он оброс грязью, шины пришли в негодность, технические жидкости почернели и начали выедать внутренности мотоцикла. На одометре было чуть более 40 тыс. миль (64.000 км). По мнению многих, этот классический спортбайк был безвозвратно потерян, но не для рукастых гуру, знающих толк в «железе» и обращении с ним.

В ходе восстановительных работ был обозначен фронт деятельности: замена жидкостей, восстановление электрики, дефектовка силового агрегата и ряд других. По словам мастера, занимающегося проведением работ, в мотоцикле не было деталей и мест, где бы не обнаружились проблемы. Тем интереснее.

Одним из пунктов повестки дня стала замена цепного привода. О ходе работы и ее нюансах – подробнее в сегодняшнем материале.

Ржавые, жесткие звенья цепи нуждаются в замене.

Цепь выглядела изрядно изношенной: на металлической поверхности звеньев присутствовал ржавый налет. Но внешние недочеты не были главной причиной озабоченности.

Внимание мастера привлекло неравномерное провисание и натяг в цепи во время работы. Этот симптом хорошо наблюдается в тот момент, когда заднее колесо приподнято от земли, а двигатель потихоньку работает на первой передаче

По мере того, как цепь вращается, можно явно увидеть, что ее натяжение неравномерно и постепенно меняется от ослабления к чрезмерному натяжению. И так происходит с каждым последующим оборотом колеса. Нехороший признак.

Мотоциклетные цепи при регулярном обслуживании их компонентов привода могут использоваться в течение примерно 30 тыс. километров. В конкретном случае, скорее всего, мотоцикл не обслуживался последние несколько лет жизни вообще. Поэтому, исходя из нерегулярности работ по нему, стоит произвести обслуживание цепочки. Что под этим «обслуживанием» подразумевается? Замена, стопроцентная замена.

Подобного рода ремонт нельзя назвать сложным, но некоторые нюансы, о которых стоит знать, мы с вами увидим из примера. Давайте приступим к замене!

О регулировке зажигания скутера 4т

Зная, как настраивать зажигание скутере 4т своими силами, вы сможете сэкономить время и деньги, так как вам не потребуется обращаться в мастерские по ремонту мототехники. Процедура несложная, даже при отсутствии опыта занимает немного времени, однако потребуется запастись терпением. Вне зависимости от типа зажигания важную роль играет то, как будут выставлены метки.

Правильная регулировка – это гарант стабильной и ровной работы двигателя даже при условиях холодной погоды. Зачастую в подержанной технике зажигание сбито: это может происходить по разным причинам, начиная от элементарной тряски при движении и заканчивая неправильным обращением с техникой. Для того чтобы скутер не подвел вас и вы смогли завести его когда угодно, вам потребуется научиться проводить эту процедуру самостоятельно. Для этого потребуется иметь несколько ключей, позволяющих снять клапанную крышку, если двигатель четырехтактный.

Настройка системы зажигания скутера Визион

Если зажигание сбито, это может быть причиной отказа скутера в работе. Восстановить его несложно, если разобраться, как это делается.

Совет: перед тем как начать работу, внимательно проверьте и почистите карбюратор: причина может быть в нем. Отрегулируйте качество подачи смеси. Кроме этого, не помешает проверить свечи.

Начинать регулировку нужно с выставления ГРМ в нужном положении. Как правило, для этого на нем есть метки, их выставляют еще на заводе. Цилиндр нужно установить в мертвой точке. Метка может обозначаться буквой Т или другим символом. Теперь сделайте так, чтобы метка установленная на роторе совпала с найденной на магнето меткой. Для этого нужно плавно нажимать кикстартер. Ротор можно крутить и при помощи рук, но это сложнее.

На звезде ГРМ имеются также отметки в виде отверстий или точек, их необходимо выставить таким образом, чтобы самое большое отверстие было сверху и находилось точно по центру. Остальные точки должны быть снизу и располагаться горизонтально напротив друг друга. Выставить зажигание с опережением имеет смысл, если вы хотите немного поднять мощность двигателя и сделать так, чтобы он заводился легко. Настройка поможет заставить свечу выдавать искру раньше стандартного времени. То есть искра будет появляться еще до того, как поршень достигнет мертвой точки. В холод настроенный таким образом мопед будет заводиться лучше.

Для того чтобы настроить подобным образом скутер, потребуется повторить процедуру описанную выше. Однако разница есть: метки должны совпадать не четко, а не доходить друг до друга примерно на 0,5 см. Основная сложность заключается в соединении меток.

Не стоит бояться системы зажигания. Настроить ее легко, главное – проверить всю цепь, гораздо чаще из строя выходит коммутатор, нет бензина или нужно заменить свечу. Только убедившись в том, что физических неисправностей нет, стоит браться за настройки зажигания. Если оно выставлено правильно, вы услышите и заметите, так как мотор будет легко заводиться и работать ровно.

Источник