Обучение езде на заднем колесе. Видео о том, как научиться ездить медленное вилли
На наш взгляд это самое полезное обучающее видео, которое мы нашли в рунете за последнее время. В этом видео райдер под ником Maxon279 рассказывает о том, как научиться ездить на заднем колесе эндуро и кроссового мотоцикла.
Поднять мотоцикл на заднее колесо, или сделать вилли дело нехитрое, необходимо бросить сцепление, сделать рывок наверх и открыть газ, порой даже достаточно открыть газ, мощность мотоцикла избыточна и этого хватает для отрыва переднего колеса. Но так делать неправильно, поскольку вы будете постоянно ускоряться и как только вы достигните предела, вам придется нажать на тормоз. Таким образом польза от ошибочной техники минимальна и вы врядли сможете использовать ее на практике для преодоления препятствий.
Автор видео рассказывает о том, как правильно и поэтапно обучиться езде технике «медленного вилли» или другими словами Slow Wheellie. Разница в том, что эта техника исполняется на минимальной постоянной скорости. Для того, чтобы обучиться медленной езде на заднем, необходимо овладеть балансом, без которого правильное вилли не получится. После того, как у вас начнет получаться ездить медленно на заднем, вы сможете применять эту технику на практике как топовые эндуро и мотокросс райдеры во всех сложных ситуациях. С легкостью запрыгивать на самые сложные препятствия и бревна, с легкостью на месте разворачивать мотоцикл и просто ехать на заднем, получая удовольствие от того, что вы смогли освоить эту технику.
В этой статье мы решили собрать все обучающие ролики по мотокроссу и эндуро с нашего youtube канала.
Основы мотокросса являются также и основами эндуро, поэтому освоение езды по бездорожью в первую очередь следует начинать с них. К базовым навыкам относятся балансирование, торможение, контроль газа, повороты на плоскости и упорные, прыжки на плоскости и трамплинах.
5 Базовых Упражнений Мотокросс Эндуро
Для начинающих эндуристов есть полезная информация по правильной стойке, положению рук и ног на органах управления.
Для активных любителей есть информация по подъемам. Это самое распространенное и сложное препятствие на трассе или в путешествии, так что видео могут быть полезными.
При тренировках настоятельно рекомендуется одевать полный комплект мотоэкипировки!
Статья обновляется, так что подписывайтесь и следите, если контент интересен. В нашем журнале также есть полезная информация по ремонту и обслуживанию кроссовых и эндуро мотоциклов.
Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.
На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.
На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.
Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.
Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.
По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.
В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!
Обучение езде на эндуро мотоцикле для новичков с нуля. #1
Зачастую, эндуро мотоцикл покупают не только опытные райдеры, но и полные новички. Это здорово и абсолютно правильно! Вот только в процессе обучения езде на эндуро мотоцикле, совершают одни и те же ошибки, вновь и вновь наступая на «протоптанные» грабли. Собственно, как и я когда-то😁 Сейчас я продолжаю тренироваться, учится и повышать свой скилл. Тем более местность позволяет ездить настоящее хард-эндуро. Теперь я хоть далеко и не профи, но уже и не новичок. И могу дать пару дельных советов тем, кто только начинает свой интереснейший путь в эндуро. Этой статьёй я начну серию, об основах езды на эндуро мотоцикле для новичков.
И начнем мы с самых основ, а это прежде всего безопасность движения на дорогах и бездорожье, а также настройке мотоцикла, правильному положению тела и базовых упражнений.
Экипировка
Безопасная езда
Еще несколько важных правил, относятся уже непосредственно к обучению езде на эндуро мотоцикле.
По бездорожью
По ДОПам
Хоть эндуро мотоциклы и созданы для передвижения в большей степени в условиях бездорожья, но тем не менее, зачастую есть необходимость ездить и по дорогам общего пользования. Вкратце расскажу об основных негласных правилах:
Настройка мотоцикла и органов управления
Но прежде чем начать обучение езде на эндуро мотоцикле, необходимо хоть немного подстроить мотоцикл под себя.
Проставки руля
Очень многие новички спешат установить проставки руля, чтобы сделать его выше. Но уверяю вас, если вы не дядя Степа, ростом от 1,90, то проставки не нужны!
Рычаги тормоза и сцепления
Рычаги тормоза и сцепления следует установить чуть ниже уровня горизонта, по линии предплечья. Так же эти рычаги следует максимально сместить к центру руля, во-первых для уменьшения усилия нажатия, из-за увеличившегося плеча, во-вторых, так меньше шанс их сломать. И если вы не используете защиту ручек, то под рычаги стоит намотать ленту фум, чтобы при падении рычаги прокрутились на руле, а не отломились.
Педали тормоза и КПП
Педаль переключения передач устанавливается немного выше подножки, в первую очередь для удобства переключения в стойке. Педаль заднего тормоза устанавливается вровень или немного выше подножки.
Настройка преднатяга пружины задней подвески
Также нужно хоть немного настроить подвеску под вес райдера. Если вы новичок, то вряд ли будите менять пружины под свой вес. Но хотя бы преднатяг пружины амортизатора настроить стоит. Сделать это не сложно. Замерьте расстояние, ну например от оси заднего колеса до крыла на пустом мотоцикле. Потом, встаньте на подножки и попросите друга замерить там же. Разница между пустым мотоциклом и с весом райдера в экипировке, должна быть в пределах 8-10 см. Так подвеска мотоцикла будет работать наилучшим образом.
Положению тела на эндуро мотоцикле
Теперь приступим к самой основе при обучении езде на эндуро мотоцикле — правильному положению тела.
Стоит сразу усвоить одно правило — на эндуро мотоцикле на простых и ровных участках нужно сидеть, на сложных стоять. И никак не наоборот, хотя чувство самосохранения будет совершенно с этим не согласно 😄 Стоя можно балансировать своим весом, да и подвеска мотоцикла начинает работать правильно. Следовательно вероятность упасть сразу снижается. Когда сидишь, вроде бы падать ниже. Но если стоя при потере баланса, легко удастся опереться ногой о поверхность, то сидя сделать это в разы сложнее. Так что еще раз, в сложных местах стоим, в легких сидим. Бонусом к такой езде будет отсутствие затекших ног и булок.
Как правильно сидеть на эндуро мотоцикле
Кстати, сидеть на мотоцикле нужно ближе к баку, над подножками, в самом низком месте сиденья. Этот момент нужно контролировать, как и собственно и все прочие. Так ваши локти будут согнуты, а руки меньше уставать. Кроме того, вес на мотоцикле будет распределятся равномерно
Правильная стойка на эндуро мотоцикле
В стойке же нужно ездить со слегка согнутыми коленями и поясницей. Локти также согнуты и приподняты, но не задраны к небу. Тело должно пружинить, так что не нужно вставать в полный рост. Нужно контролировать, чтобы руки были максимально расслабленны. При разгоне нужно смещаться вперед, при торможении, соответственно назад. Раньше мне плохо удавалось смещаться, особенно вперед при разгоне. Но благодаря советам Владимира Севера, я с этим справился. Если вкратце, то следует тянуть голову вперед, а тело уже последует за головой. Ноги на подножках нужно ставить под пятку, чтобы снять нагрузку со стопы. Мыски разворачивайте во внутрь. Так вы сможете коленями держать мотоцикл, разгрузив руки.
Правильный взгляд при езде на мотоцикле
С самого первого дня езды на мотоцикле, да и вообще на любом транспорте, нужно контролировать еще и направление взгляда. Большинство новичков смотрят прямо под колесо, тем самым серьезно сужая поле своего зрения. Взгляд должен быть направлен метров на 10 вперед. Туда, где вы окажетесь через пару секунд. Это очень важно! Так вы видите намного больше и даете мозгу время на принятие решения о выборе траектории движения.
Про положение пальцев
Контроль сцепления, один из важных моментов в езде на эндуро мотоцикле. Та же ситуация и с передним тормозом. Именно по этой причине, нужно с самого начала приучить себя всегда держать указательные пальцы на рычагах сцепления и тормоза.
Практика
Теория теорией, но без практики никуда. И самое первое, чему нужно учится, это как это ни странно, тормозить и поворачивать))) В сложной или тем более экстренной ситуации, молодые райдеры делают кучу критичных ошибок, из-за проявления инстинктов самосохранения. Начиная от перетормаживания и блокировки переднего колеса, до невозможности повернуть из-за испуга. Именно для этого и нужно оттачивать свое мастерство до автоматизма, чтобы в сложных ситуациях именно правильные навыки выходили на первый план.
Разминка
Перед каждой тренировкой, уделите минут 5-10 на разминку. При хорошем разогреве мышц, снижается вероятность травм. Кроме то, разогретое тело работает более эффективно.
Основа работы тормозами
Я думаю, никто не будет спорить, что умение тормозить, важный навык. Райдер на уровне рефлексов должен знать точное усилие для максимально эффективного торможения, на грани блокировки. Получить этот навык можно благодаря регулярным упражнениям.
Само упражнение выглядит так: старт — разгон — торможение. И так несколько раз подряд, увеличивая с каждым разом интенсивность торможения. Начинать тренировки можно из положения сидя на мотоцикле. Через какое-то время, стоит перейти в стойку, с оттяжкой вперед/назад при разгоне и торможении.
Контр-руление
Контр-руление — основа управления любой двухколесной техникой. Дело в том, что на вращающиеся колесо, действует гироскопический эффект, совсем как на спиннер. И чем выше скорость, тем выше этот самый эффект. Чтобы мотоцикл повернул налево, нужно поворачивать направо. Другими словами, хотите повернуть налево, толкайте левую рукоятку от себя. Хотите повернуть направо, соответственно нужно толкать правую рукоятку от себя.
Но лучше всего это конечно понятно на практике:
Движение по большому овалу
Начните движение по большому овалу. Поворачивая, используйте принцип контр-руления и сами увидите, как мотоцикл охотно «ввинчивается» в поворот. Периодически меняйте направление движения, а так же увеличивайте скорость прохождения поворотов.
Движение по восьмерке
Теперь стоит немного усложнить упражнение и двигаться по восьмерке, также постепенно увеличивая скорость прохождения поворотов.
Выполняя упражнения на мотоцикле, важно всё время контролировать положения тела, положение локтей, и направление взгляда. Не забывайте об этом!
Продолжение следует…
Как ездить на мотоцикле эндуро видео
«Learn better balance.
One thing that many riders never understand is that standing up on the pegs of an adventure motorcycle is not optional behavior, It’s mandatory. To maintain balance in technical terrain and the general balance of the motorcycle, standing up is a must-do. Your feet have “pressure receptors” in them that can measure nearly imperceptible changes in the lean angle or attitude of a motorcycle or any other surface you’re standing on. These receptors push info to your brain which in turn relates to balance. Many times novice riders can save a bad situation if they are standing on the pegs, where they’d wipe out if they were sitting down. (You have no balance receptors in your butt.)
There’s a great way to improve your balance and learn to ride while standing. Just find a big parking lot somewhere and practice riding as slowly as possible while standing up. Ride really slow, have a friend walk beside you, and don’t pass them. Slow is the name of the game to develop balance, and it takes lots of practice. Try to come to a complete stop while standing on the pegs and then accelerate away without putting a foot down.
Balance is the single most important skill you can work to improve.
Cheers, Jim Hyde, Americas premier BMW motorcycle training center»
Что же происходит, если попробовать разобраться с т.зр. механики? В чем разница: райдер сидит или стоит на подножках?
Надо понимать, что мы рассматриваем сложную систему райдер/мотоцикл в процессе сложно-составного движения. При этом, система далеко не всегда является системой, ибо не всегда человек и железяка прикреплены друг к другу жестко. Поэтому, для простоты понимания, надо ввести некоторые ограничения:
a будем рассматривать райдера, как сферического коня в вакууме, т.е. представим его как абсолютно жесткий шарик исчезающе малого объема,
b исключим связь тело-руки-руль (кроме отдельно оговоренных случаев), весом рук на руле условно пренебрегаем, считая его одинаковым для обоих положений сидя и стоя,
c предположим, что связь райдер-мотоцикл (ноги) является жесткой (кроме отдельно оговоренных случаев),
d рассмотрим разные фазы сложного движения системы.
Общий ЦТ системы
Общий ЦТ повышается, если райдер стоит на подножках и понижается, если он сидит. См. схему ( http://goo.gl/QwBTv )
Движение сверху-вниз
Теперь посмотрим точки приложения сил в случае движения системы сверху-вниз, строго вдоль вертикали.
Положение сидя
Положение стоя
Поскольку связь райдера с мотоциклом (в данному случае) нежесткая, при прохождении мотоциклом неровностей, получается, что общая масса системы уменьшается до веса мотоцикла. Т.е. мотоцикл быстрее реагирует на любые импульсы в любой плоскости. Значит им легче управлять и подвеска работает с меньшей амплитудой.
Из сравнения двух схем сразу видно кое-что еще: возникает крутящий момент сил (ЦТ системы и реакции опоры) в продольной плоскости мотоцикла, направленный против часовой стрелки. Чем это интересно? А представьте, что вопреки совету “держать руки расслабленно”, вы напрягли руки (зафиксировали локти): возникший крутящий момент начнет опрокидывать вас назад, дальше вы инстинктивно вцепитесь в руль, провернете ручку газа и “привет земля!”.
Движение снизу-вверх
С точностью до наоборот от предыдущего. С некоторыми оговорками:
a поскольку связь между ездоком и мотоциклом не жесткая, схема будет верной только до той поры, пока райдера не подбросит и его ноги или седалище не отделяться от мото.
Вращение мотоцикла
Положение сидя
Положение стоя
Система, по сути, распадается на две части, связанные гибкой связью. Поэтому, условно, мотоцикл двигается отдельно от райдера и, поскольку он имеет массу мЕньше общей массы системы, для его смещения нужно приложить мЕньший импульс, т.е. мотоцикл легче “перекладывать” и поворачивать.
К тому же, а) плечи сил тяжести и веса примерно равны и мотоцикл вращается почти относительно своего ЦТ, б) на райдера оказывается гораздо мЕньшее воздействие.
Можно еще нарисовать распределение сил в плоскости, перпендикулярной к мотоциклу, но. Это можно оставить на самостоятельное “додумывание”.
Как мне кажется, “картина” и так проясняется. Многие вопросы должны отпасть.
Для чего же тогда садятся? В кроссе, в энудро, в туринге?
Во-вторых, поскольку ЦТ самого ездока понижается и возникает более жесткая связь с мотоциклом, легче сопротивляться сумме сил (центробежной и силы тяжести) в повороте.
Выводы
1 Езда сидя нужна тогда, когда нужно стабилизировать систему, повысив общий центр приложения сил и понизив ЦТ системы и райдера, и/или заставить подвеску работать с большей амплитудой:
c прыжки сидя (seat bounce)
2 Во всех остальных случаях нужно стоять.
3 Исключения из первых двух правил связаны с физическими кондициями гонщика, характеристиками мотоцикла, характеристиками поверхности и т.д.
Стойка и положение тела/частей тела
Зачем нужно держаться коленями?
Если вы не поленились и прочитали предыдущие рассуждения, то все нижесказанное можно воспринимать как пример “Как почувствовать изменение ЦТ системы?”.
Итак, попробуйте вот что:
1 Мот ставим на ровную поверхность
2 Помощник стоит перед мотоциклом, удерживает его за руль
3 Становимся в стойку на мотоцикле, колени НЕ прижимаем к мотоциклу, руки не зажимаем
4 Помощник дергает мотоцикл из стороны в сторону, держась за руль
Видно, что усилия, прилагаемые помощником, совсем невелики.
И следующий вариант:
2 Становимся в стойку, коленями обхватываем мотоцикл, ноги напрягаем
3 Помощник дергает мотоцикл.
Сразу видно, что помощнику приходится прилагать гораздо большие усилия, чтобы сдвинуть систему на тот же угол и с той же скоростью.
Положение стоп на подножках
Довольно долго собирал инфу и мнения по этому вопросу. Докладываю!
1 Преимущества американской:
○ включается дополнительный рычаг ноги, след-но, проще обрабатываются неровности трассы;
○ плотнее обхват мотоцикла коленями, след-но, улучшается контроль байка;
○ сводится к нулю риск зацепится, отставленным в сторону носком стопы, за камни/деревья/колеи, что особенно актуально для эндуризьма;
○ минимизируется вероятность соскакивания ноги (внешней) с подножки в повороте, ибо при постановке стопы «носком» увеличивается площадь соприкосновения с подножкой;
2 Недостатки американской:
○ надо «ходить» по подножкам для переключения/торможения;
○ при очень сильном ударе в подвеску есть вероятность повредить голеностоп;
3 Преимущества европейской:
○ проще переключиться/тормозить, для чего не надо перемещать ноги по подножкам;
○ меньше риск повредить голень при неожиданных ударах в подвеску;
4 Недостатки европейской:
○ легко зацепиться за препятствия/землю носком и получить травму стопы или просто потерять равновесие;
○ выключается голеностопный сустав, след-но, больше толчков и ударом передается на тело райдера;
○ меньше контроль коленями;
○ ботинки быстрее изнашиваются, ибо трутся в одном месте все время.
Я выбрал для себя американскую схему, поэтому ей уделю больше внимания. Итак.
2 Ходим по подножкам.
Техника прохождения различных участков трассы
Старт
1 Управление мотоциклом на старте:
a ждем табличку “5 секунд” и.
b выжимаем сцепление + включаем вторую передачу + раскручиваем мотор до средних/выше средних оборотов;
c сцепление должно быть в положении, когда мотоцикл уже почти поехал и вы удерживаете его только поджимая на доли миллиметра сцепление + немного переднего тормоза;
d хорошим показателем является медленное прокручивание заднего колеса при том, что мотоцикл стоит на месте;
e когда падает рамка, отпускаем сцепление и регулируем подачу мощности им же, не трогая ручку газа;
f раскручиваем выбранную передачу до максимальных оборотов, продвигаясь к первому повороту.
a как правило, сидим максимально близко к горловине бака, чтобы избежать переворота при резком ускорении;
b обе ноги на земле;
c корпус наклонен вперед так, что голова находиться за рулем, над передней номерной табличкой;
e ноги поддерживают вертикальное положение мотоцикла, чтобы на резком ускорении после старта не “повело” в сторону;
f взгляд направлен на рамку перед вашим колесом
● сама стартовая машинка сделана, обычно, из металла, т.е. скользкая. Поэтому может иметь смысл поджать сцепление в момент прокатывания машинки задним колесом, чтобы избежать “прокрута” и ухода колеса в сторону;
Волны
Все перечисленые методы направлены на увеличение скорости прохождения препятствия.
По технике прохождения можно выделить, как минимум, три общих методики:
3 Перепрыгивать с 1-ой на 2-ую (или на 3-ю): на мой взгляд, самый быстрый и энергосберегающий способ, но возможный далеко не всегда. Обычно используется, когда волны достаточно высокие и широкие.
Конечно же, у каждого способа есть масса тонкостей, которые лучше показывать и объяснять на практике.
Но вот, что отрабатывал я с тренером:
3 Крупные волны, длина между которыми (и наша скорость) не позволяет их «перетягивать» указанным выше способом: просто выпрыгиваем, максимально амортизируя на вылете, чтобы сократить фазу полета. Если есть возможность допрыгнуть до приземления второй волны или, хотя бы, занести переднее на верхушку второй волны, то газуем, начиная со спуска первой волны. Чтобы на газу пройти ложбину, максимально сложить подвеску на вылете и допрыгнуть, куда надо.
Примеры:
Мелкие кочки (“битье”)
“Битьём” называю сравнительно мелкие кочки, образующиеся на трассе в результате проезда многих мотоциклов на торможении/ускорении.
Для этого, самом начале череды кочек/неровностей, загружаем заднее колесо, продавливая подвеску ногами, держась коленями, оттягиваясь назад и натягивая руль одновременно. И добавляя “газу”, естественно.
— если одна из проезжаемой череды кочек выше остальных, ее надо дополнительно отработать ногами, слегка присев в момент проезда кочки задним колесом;
— стоит опасаться опустить переднее колесо за кочку, ибо может получиться «заныривание» носом вниз с одновременным подбоем заднего колеса.
Подготовительное упражнение (вилли в стойке)
Одновременно выполняем следующее:
1. Открыть газ/подыграть сцеплением.
2. Прожать подвеску/толкнуть подножки вниз.
3. Сместиться назад и потянуть руль.
Повороты
Классическая техника прохождения поворота
1 перед поворотом тормозим стоя, оттянувшись максимально назад;
2 на входе в поворот подсаживаемся на бак, позволяя инерции сдвинуть таз вперед (из стойки), одновременно выставляем ногу
3 наклоняемся вперед, над рулем и даем газу
4 как только байк начал выравниваться, ставим ногу обратно на подножку.
Вроде бы, все просто, однако как много моментов надо прочувствовать и отработать!
● научиться правильно “ходить” по подножкам в фазе торможения до поворота, оттормаживаясь и переключая передачи;
● посадка на бак: сначала переносим таз/попу, по инерции; корпус отклоняется назад (это если сели раньше апекса на, например, упорном повороте или длинном пологом повороте без кочек и колдобин);
● в фазе максимального наклона мотоцикла надо обратить внимание и почувствовать выпрямление «внутренней» руки до почти полного разгиба + прочувствовать, что в таком положении ваш корпус будет направлен внутрь поворота даже больше, чем мотоцикл. Т.е. перпендикуляр к груди направлен уже на выход из поворота, тогда как продольная ось мотика еще отстает градусов на 10-15;
Заваливание мотоцикла в поворот
В колейном повороте вы не можете подруливать, поэтому очень важно регулировать наклон мотоцикла, уравновешивая центробежную силу, которая опрокидывает мотоцикл наружу, и силу тяжести, которая стремится уронить мотоцикл внутрь поворота. Одной из техник, позволяющей «заправить» мотоцикл в поворот, является смещение веса тела относительно продольной оси мото еще на входе в поворот. Если подробнее:
● на входе в правый (например) поворот, еще до начала колеи, продолжая прямолинейное движение и торможение, смещаемся вправо всем телом;
● вошли в колею, готовы открыть газ, заваливаем мотоцикл под собой, восстанавливая «вертикальность» своего тела и мотоцикла.
Аналогичную технику можно применять в поворотах с буртом, в случаях, когда нужно резко сломать траекторию или вообще развернуться «вокруг колеса, на скользких поверхностях, где важно подольше сохранить вертикальное положение мотоцикла перед поворотом.
Работа газом/сцеплением в повороте
Передачу выбираем до входа в поворот и:
1 на первом этапе, прокатываем поворот на ровной «строчке» (на ровном газу) с добавлением на выходе;
2 на втором этапе, в апексе поджимаем сцепу, мотор повышает обороты, отпускаем сцепу и стремимся добиться ощущения «вылетания/выпрыгивания» мотоцикла из поворота
3 на рыхлой/песчаной трассе, где повороты разбиты предыдущими гонцами до состояния рыхлого и вязкого песка, выполняем то же «травление» сцеплением, только чуть раньше апекса, и более агрессивно даем газу.
Trail braking
Смысл в следующем: в момент прохождения “битья”, даем чуть больше газу и, одновременно, притормаживаем задним тормозом. Т.о. «битье» проходится более гладко и скорость на входе в поворот увеличивается.
Этот прием применяется и во многих других случаях, например, на скользких поверхностях (грязь, снег и т.п.).
“Загрузка” подножек
Многие говорят, что нужно всегда (!) загружать внешнюю подножку для улучшения устойчивости мотоцикла. Тут я больше согласен с мистером Г. Семиксом: загружать внешнюю подножку (именно загружать, т.е. переносить на нее довольно большую часть тяжести тела, прилагая приличные усилия) имеет смысл только в плоских поворотах, где мы должны повысить ЦТ системы + получить более жесткую связь тело-мотоцикл + «ввести в дело» боковые шашки резины. Если же едем по упору или колее, то тело не отклоняется от плоскости моца, сцепления достаточно, ЦТ повышать не нужно. Так зачем же тратить силы на бесполезные усилия? В таком случае подножу только контролируем, слегка надавливая на ее, но не стараясь перенести на на нее тяжесть тела. Т.е. просто делаем связь тело-мотоцикл более жесткой.
Примеры:
Прыжки
Начинать учиться лучше на вылетах, которые подходят по следующим параметрам:
a длина вылета чуть больше базы мото;
b наклон до 40-45 град;
d приземление («спуск») не более 40 градусов уклона, длиннее базы мота в полтора раза и больше;
e за приземлением есть свободное место для спокойного торможения;
f чем ровнее все плоскости «стола», тем лучше;
g чтобы не было «ж. «, лучше тренировать «по сухому», т.е. когда зацеп близок к 100%, а не по жиже, грязи, буеракам и т.д.
НЕ НАДО начинать с разрывных, крутых вылетов, коротких вылетов (меньше базы моца), прыжков на грязи;
НЕ НАДО строить рампы из подходящих деревяшек, не надо использовать как вылет «эту вот фанерку», ну и т.д.
Каждый раз, приезжая на трассу, делаем ознакомительный круг, проверяя состояние трассы и отсутствие помех.
Манипуляции органами управления (газ/тормоз/сцепление):
b на вылете (перегиб м/у вылетом и верхней плоскостью «стола»):
● открытие газа ведет к подъему переднего, стараемся не переборщить и не кувыркнуться назад, особенно, если прыжок имеет «подбой» на самой вершинке; резкое открытие может привести к пробуксовке и см. след. пункт;
● также, аккуратно отслеживаем сцепление обоих колес с поверхностью, чтобы не «слизнуло» в сторону, особенно, если вылетаем в наклоне;
Манипуляции положением тела:
a в общем случае стоим в центральной стойке, ноги/руки не сгибаем, на руки не опираемся, вес на подножках, равномерно на правой и на левой ноге;
f если поворачивает вокруг вертикальной оси (например, зад уходит вправо), поворачиваем руль в ту же сторону, вес тела на подножку с той же стороны, стараемся повернуть моц обратно, упираясь в подножку и подтягивая руль
Наклоны мотоцикла в сторону:
Повороты вокруг вертикальной оси
Приземление:
Техника безопасности:
Seat bounce
Конечно же, есть тонкости:
Примеры:
1 после приземления с трамплина есть место для разгона до следующего препятствия: надо приземляться с “газом”, чтобы сразу начать ускорение (заодно получаем более мягкое приземление). Для этого:
b переходим в атакующую стойку, чтобы не перевернуться назад;
c газ добавляем прогрессивно, не слишком резко, находясь еще в воздухе.
3 Если «выдало под зад» (начинает переворачивать вперед, через руль), распрямляем ноги/натягиваем руль для возвращения мотика в нужное положение. Дополнительно, можно “дать газу”, но на 2Т это слабовато работает.
5 Приземление после прыжка рекомендуется исполнять “на газу” и с касанием заднего колеса раньше, чем переднего. Это, конечно, не значит, что нужны в полете выкрутить мотор до звона, нет. Это значит, что приземляться надо с ускорением. Насколько большим ускорением? Зависит от множества факторов. Зачем это нужно? Во-первых, меньше сжимается подвеска, в частности, вилка. Следовательно, увеличивается кастор и мотоцикл становится стабильнее (едет прямее). Во-вторых, больше раскручиваются маховики-колеса, увеличивается пресловутый гироскопический эффект, мотоцикл едет более прямолинейно и стабилно. В-третьих, в случае скользкой поверхности, колесо сразу докапывается до более твердой поверхности и улучшается сцепление. Ну и в-четвертых, вы сразу ускоряетесь, т.е. общее время прохождения трассы уменьшается.
8 Еще один хитрый вариант: «поворот-бревно-плоскость-стол». Т.е. примерно так: идет широкий 90 градусный поворот налево, сразу на выходе из него сделана довольно высокая (
Виды трасс и особенности их прохождения
Песок
Ниже описано, как ехать по достаточно глубокому песку.
Девизом таких трасс может стать: “Все время на газу! Везде и всегда! Даже когда тормозишь!”
8 В руль не вцепляться! При выполнении оттяжки максимально цепляемся коленями, а руль освобождаем. Ибо зажатые руки на песке через 1 круг приведут к полной “забитости” кистей, потере точности управления и падениям.
Если на тренировке много народу катается рядом с вами или же вы на гонке, то добавляется следующее:
Примеры:
a «битье» проходим либо без тормозов, либо притормаживая слегка задним (уменьшается расколбас и рыскание); в оттяжке, иначе руль не удрежать ваще;
b сразу после «битья» активно торможу в максимальной оттяжке;
c начинаю вкатываться в поворот с торможением, в оттяжке, прицеливаясь в колею по переднему крылу/колесу;
Снег/лед
1 Стараемся всё делать максимально плавно: торможение без блокировки колес; разгон на грани зацепа, но без пробуксовки; максимально пологие траектории, вплоть до упора в бурт.
2 Переднее колесо скользит меньше, ибо просто катится, не передавая мощность; заднее склонно «убегать» вбок или шлифовать на месте.
3 Общие рекомендации по положению тела близки к рекомендациям по песчаным трассам: передняя стойка почти никогда не нужна (только в крутых поворотах, на входе), стараемся всегда загружать заднее колесо и ехать постоянно «на газу».
5 Бурты могут помочь обогнать и/или пройти поворот с большей скоростью. Не надо забывать, что в бурт не стоит врезаться под большим углом, ибо тогда скорость теряется. Надо постараться вписаться в бурт по наиболее плавной траектории, желательно уже со скольжением заднего колеса, и перед касанием бурта открыть газ. Иногда даже надо передачу пониже воткнуть. Если едете на шипах, выбирайте максимально твердые бурты, в “пухляке” шипы зарываются.
8 Если заднее колесо уходит в слайдинг/букс, не закрывайте газ резко. Чуть прикрыл (или поджал сцепу) и добавил снова. Еще лучше ловить моц движения тела и не сбрасывать скорость.
Техника безопасности на кроссовой трассе
если речь идет о замкнутой трассе для кросса/мотарда, то:
2 Не мешать окружающим:
a не ехать поперек и навстречу
b не останавливаться на опасных местах, где возможен вылет с траектории других гонцов или где тебя не видно
c перед остановкой подавать знак (поднятие руки, обычно) и останавливаться не сразу, а постепенно замедляясь и уходя с траектории
3 Не убиться самому:
a быть в защите и на исправной технике
b выяснить правила поведения на трассе
c изучить саму трассу со всеми препятствиями, желательно пройти ее пешком перед тем, как ехать
d соблюдать постепенность и планомерность в освоении технических навыков (преодоление препятствий и т.п.)
e не стесняться быть учеником и спрашивать