Обкатка мопеда Альфа
Всем привет! В этой статье хочу затронуть следующую тему — это обкатка нового мопеда Альфа.
После покупки нового мопеда, перед владельцем встает вопрос, как правильно провести обкату двигателя. Эту процедуру нужно проводить совершенно на любой технике, так как она значительно продлевает ресурс, как самого двигателя, так и мопеда в целом. Четырехтактные двигателя имеют ряд особенностей, которые следует учитывать при обкатке.
Самым частым вопросом у владельца новой Альфы является: сколько километров должен проехать четырехтактный мопед, чтобы его двигатель притерся, и был готов к длительной эксплуатации?
Большинство производителей указывают минимальное значение в 500 км, но для достижения максимального эффекта от обкатки следует проехать в щадящем режиме не менее 1000 км. Только после того как одометр покажет заветное число, можно смело выкручивать ручку газа на полную.
Во время обкатки притирается не только поршневая группа, но также подшипники и шестерни. В результате контролируемого износа, появляются нужные технические зазоры, которые в момент максимальной нагрузки и перегрева позволяют мотору нормально функционировать.
Определение оптимальной скорости при обкатке
Любая техника имеет технические различия, а у мопедов с разной кубатурой, разнится и максимальная скорость. Для определения этой скорости, нужно внимательно изучить технические данные четырехтактного мопеда и от указанных производителем данных взять 75 % от максимальной скорости.
К примеру, у мопеда 110 кубов с ведущей звездочкой 15 зубьев — максимальная скорость 85 км/в час. Значит максимальная обкаточная скорость на четвертой передаче будет — 63 км/час.
Стоит также запомнить, что ручку газа нельзя выкручивать больше чем, на 2/3 от максимального значения. Многие начинающие владельцы мопедов и скутеров думают что нужно разбавлять бензин маслом, но с четырехтактными моторами, этого делать не нужно. Попадая в камеру сгорания, масло не сгорает и откладывается на его стенках.
Как начинать обкатку нового мопеда Альфа
Перед обкаткой мопеда Альфа нужно, что бы он поработал на холостых оборотах минут 10 — 15. Первые 100 километров старайтесь не ездить на Альфе без больших нагрузок. Не давайте двигателю больших оборотов. (Больше 4500 об/мин). Передачи подбирайте так, что бы двигатель не садился.
Это значит, что если вы чувствуете, что двигатель не тянет и падают обороты, то переключитесь на пониженную передачу. Старайтесь, что бы поездки были не длительными.
Правила замены моторного масла при обкатке
Новый двигатель во время обкатки, притирает свои детали, в результате чего появляется металлическая стружка. Она накапливается в картере двигателя и может легко повредить внутренности мотора.
После пробега в 100 км рекомендую сменить масло в моторе на новое. Далее это можно будет сделать через 500 км пробега. Не рекомендуется экономить на качественном масле, ведь при своевременном обслуживании мопед прослужит без ремонта намного дольше.
Подтягивание резьбовых соединений
Во время обкатки не забывайте следить за ведущей цепью, потому что она будет растягиваться. Это нормальный процесс. После того, как она притрется подтягивать цепь нужно будет по мере ее износа.
Поле небольшого пробега в 50 километров проверьте резьбовые соединения:
При покупке нового мопеда, стоит также проверить затяжку всех элементов. Очень часто производители не до конца затягивают гайки и болты.
Если при небольших пробегах стало заметно, что двигатель стал не ровно работать, появились посторонние звуки, и пропала тяга, то следует сверить зазоры клапанов. Такая проблема на Альфах встречается очень часто.
Не стоит забывать и про такой важный элемент, как тормоза. Их нужно проверить во всех режимах работы, а также удостовериться в целостности тормозных магистралей.
При правильном обслуживании и обкатке любой мопед, или скутер, даже от китайских производителей прослужит своему хозяину не один год.
Правильная обкатка мопеда Альфа — видео
Как ездить на мопеде альфа 110 кубов
В этом посте я расскажу про технические моменты.
Итак, мы ехали на двух мопедах Альфа ( один — мой — б/у, второй — Андрея- только прошел обкатку 600 км). Перед поездкой мы пересобрали мой мотор, чтобы не было сюрпризов в дороге, поменяли двоим масло и погнали.
Средняя скорость по перевалам была около 40-55 км\час, по трассе крейсерская была 85-90 км\ч (однажды с горки разогнались до 102 км\ч — огонь=)).
Что касается расстояния и времени — в начале пути (от Краснодара до Гагры) мы проезжали по 120-170 км за день. По перевалам сложнее, поэтому по времени это занимало от 6 до 9 часов в день с перерывали каждые 60 км, чтобы размяться.
Много было рассказов про особенности вождения в Абхазии и Чечне/Дагестане и вот, что вы должны знать по нашим наблюдениям:
1. В Абхазии всем плевать на правила, для них не существует запретов и знаков, если они хотят повернуть через две сплошные, они это сделают. Делайте на это скидку и тогда оценивать дорожную ситуацию будет легче, благо поворотниками она иногда пользуются. Однако, водители предупреждали нас об обгоне: 1 сигнал — я собираюсь тебя обогнать, 2 сигнала — привет. Несмотря на беспредел, они всё-таки держат дистанцию при обгоне, за что им огромное спасибо. Разбитых тачек в этой стране вагон, лихачат они с большим удовольствием. По рассказам тех, кому повезло меньше — если вы попали в ДТП, то забудьте, что вам что-то компенсируют или восстановят, другая страна, свои правила и фиг, что докажешь им. Берегите себя и будьте осторожны. Кстати, в Абхазии очень много лежачих полицейских, а вот знаков предупреждающих нет.
2. Ставропольский край, как и Дагестан не радуют своими дорогами и при этом нет никаких знаков, которые могли бы предупредить об этом. Будьте внимательнее, ям в неподходящий момент у нас было много.
3. В Дагестане помимо плохих дорог есть еще и лютые гонщики. Я думала, что в Краснодаре опасно водят, ан нет. Пару седых волос мы себе прибавили перемещаясь по Махачкале. «Шашки» их любимая игра, на большой скорости и с пренебрежением ко всем правилам, просто учитывайте это.
4. В Чечне можно быть спокойнее — дисциплинированность во всем. Хорошие дороги, езда по правилам, дистанция между участниками и прочие прелести. Могу сделать догадку, что весь этот порядок взялся от большого количества камер во всех дворах и гаишников на каждом светофоре (они там и правда работают).
Если что есть добавить по особенностям вождения — пишите, с удовольствием почитаю.
Наш расход (моё любимое) составил 1,5-1,8 литра на 100 км. В этом огромные плюсы вождения мопеда=) За весь путь мы потратили, примерно, 109 литров на двоих за 3369 км=)
Масло, чтоб его. Места взять с собой не было и понадеялись на то, чтобы купить в дороге. Купили не то, что хотели и, естественно, дороже. Так что, если есть возможность взять с собой — берите, в дороге накладно приобретать. Еще один момент касается резины — мы не брали с собой покрышку, а было бы неплохо. На новой Альфе Андрея резина оказалась так себе и за 3000 практически стерся протектор. Не критично, но всё же. И как говорится, «всё, что ты не взял с собой из запчастей-обязательно понадобится», поэтому чисто индивидуальный момент.
Мопед/мотоцикл Альфа: лучший, худший или спорный?
Поскольку популярность мопедов длится уже несколько поколений, то на сегодняшний день на улицах российских и украинских городов все еще можно увидеть старые «Риги» и «Верховины», которые были выпущены еще во времена Советского Союза — на удивление, они продолжают исправно функционировать.
Однако ставшие уже знаменитыми Альфа и Дельта переплюнули даже «Верховину» и «Карпаты». Споры о них были, есть и будут вечно. Одна половина владельцев ненавидит эту мототехнику, другая – считает её одной из самых гибких и надежных. Постараемся разобраться.
Виды и модификации
Существует много разных видов Альфы и Дельты и все они отличаются дизайном колес, баком, цветом – в общем всякими мелочами. Единственным действительно важным признаком этого мопеда является двигатель. Существуют такие модификации моторов по критерию объема цилиндра:
Вот оно знаменитое видео (500 тысяч просмотров – полмиллиона надежд мопедистов) про двухцилиндровую альфу:
Каждый из приведенных типов моторов (2-цилиндровую мы не рассматриваем, так как её не существует в продаже) существуют в таких двух модификациях по типу коробки передач:
Мопед Дельта – тоже самое, что и Альфа. Все характеристики – аналогичны. Каждый, кто ищет глубокое отличие – обречен на неудачу, так как отличий нет. Единственные отличия внешние. Дельта – более раритетный, более деревенский, у него квадратная, несколько устаревшая фара, и прямоугольный спидометр, бак расположен как часть рамы, что позволяет использовать свободное пространство для кофра.
Двигатель Alpha/Delta
Мопед Альфа, в отличие от Дельты, снабжен крупным мотоциклетным баком, тахометром, круглой (изредка парой круглых) мотоциклетных фар. Иными словами, Альфа чуть более мотоциклетная внешне, потому что Дельта (даже с мотором 125 кубов) – обреченный мопед.
Мопед Альфа 110 – самая популярная модель, все мотомагазины России, Украины, Беларуси, Казахстана завалены запчастями именно этого мотоцикла. Его двигатель стоит 10 000 рублей. И это цена нового! При очень бережном обслуживании он способен проехать без сбоев 35 тысяч километров. А теперь скажите, существует ли еще на планете более выгодный мотор? 3,5 километра жизни мотора обходится ровно в 1 рубль! Сломался мотор? Выбросили, купили новый и у вас вновь новая альфа. Да, именно за это данный мопед всеми любим. Существует около 2 десятков фабрик, выпускающих двигатели Альфы. Самой лучшей считается Zongshen.
Бытуют мифы, и ими очень любят вводить в заблуждение продавцы, что существует японский двигатель для Альфы. Это – неправда. Последний японский двигатель для этой техники был создан в конце 80-х годов и больше не выпускался.
Характеристики
Мотоцикл Альфа 110 можно использовать как для катания по городским улицам, так и для длительных поездок по загородной местности.
Альфа. Модель 2018 года
Последняя модель Alpha, которая вышла с завода в 2018 году получила ряд обновлений:
Официально Альфа 110 относится к скутерам. Но, несмотря на это, его внешний вид больше подходит для мотоцикла. Среди отличительных черт дизайна мопеда Альфа 110 можно выделить:
Споры насчет качества металла, из которого собирают эти мотоциклы продолжаются вечно. Однако, если регулярно обслуживать мопед, то металл действительно достаточно надежен.
Следует понимать! У наших людей, в отличие от зарубежных водителей, есть такая черта – чем дороже техника, тем более бережное к ней отношение. В связи с тем, что Альфа – бюджетная мототехника, её гоняют и по ямам, и по лужам, и по песку. Если бы этот мотоцикл получал хоть половину того внимания, которое получают японский байки его хватило бы на множество сезонов и даже на дальние поездки.
Также среди отличительных черт этого скутера можно выделить довольно большие габариты и представительный внешний вид. Еще можно вспомнить и о приятных бонусах – элегантные подставки, предназначенные для размещения ног, и глушитель, выполненный в виде саксофона. К слову, глушитель издает достаточно приятный мелодичный звук.
Из интересных особенностей можно выделить специальные лампочки, расположенные на панели приборов – их задача состоит в том, чтобы сообщать водителю о включенном ближнем или дальнем свете, а также о функционирующем в данный момент указателе поворота.
Для того чтобы обеспечить водителю безопасную поездку, не лишенную комфорта, в мопеде имеются удобное пространство для кофр и боковые дуги, материалом изготовления которым послужили качественные металлические трубы – благодаря им боковые дуги не деформируются даже в случае аварии или падения.
Технические характеристики мопеда Альфа 110 кубов
В число достоинств мопеда Альфа 110 также входят отличные технические характеристики. Можно даже сказать, что именно благодаря им Альфа 110 является одним из наиболее ярких представителей китайской мотоциклетной техники.
Среди отличительных черт технической части этого мопеда можно выделить:
Двигатель
Помимо этого, запуск электрического стартера производится именно с помощью этого мотора. При этом в случае поломки электрического стартера водитель всегда может переключиться на кикстартер.
Топливный бак
Стоит признать, что объем топливного бака мопеда Альфа 110 не отличается большим показателем — максимальное количество топлива, которое он может вместить – четыре литра.
Следует знать! Таковы паспортные данные, однако по непонятным причинам в бак вмещается 6,5 литров. Видимо, такое ограничение связано с тем, чтобы предостеречь водителя от перелива топлива на поворотах во время наклона.
При этом, за счет того, что максимальный расход бензина на 100 километров составляет два литра, топливный бак можно охарактеризовать как экономичное решение изготовителя. В этот топливный бак можно заливать только бензин серии АИ-92 или АИ-95.
Проводились тесты и заливались 98-й бензин и даже 76-ой. От АИ-76 карбюратор начинал давать сбой, поплавковая камера засорялась и мотоцикл глох. На АИ-98 техника ехала хорошо, однако цилиндр слишком перегревался.
Достоинства модели
В первую очередь стоит отметить то, что некоторые характеристики мопеда Альфа 110 превосходят отличительные черты двухместных мопедов. К примеру, этот мотоцикл оборудован удобным местом для пассажира и емким багажником. Само сидение достаточно комфортно, и, к тому же, даже два взрослых мужчин могут поместиться на нем. Бывали случаи, когда этот мопед перевозил троих людей. Это небезопасно и ни в коем случае нельзя делать, однако факт остается фактом.
Мопед Альфа без проблем поднимается на любую горку
Также среди достоинств мопеда можно выделить то, что на нем можно совершить крутой подъем без особых сложностей – это возможно благодаря четырехступенчатой коробке переключения передач. Опытный водитель вполне способен добиться максимальной производительности двигателя мопеда.
Также стоит отметить электрический стартер, который в случае неожиданных неприятных ситуаций на дороге позволяет завести мопед – он довольно качественный.
К основным достоинствам мопеда также относится повышенный уровень комфорта во время передвижения. Благодаря этому водитель способен совершать даже особо долгие поездки. Если говорить о самом водительском сиденье, то его посадка довольно высокая и удобная, а подставки для ног расположены именно там, где и нужно. Руль обладает деликатным плавным изгибом.
Стоит отдельно рассказать о приборной панели – она довольно информативна, а за счет крупных размеров спидометра и тахометра быстрое считывание их показателей возможно даже во время плохих погодных условий.
Недостатки
Как и любой мотоцикл или мопед, Альфа 110 имеет свои недостатки. Однако если сравнивать эти недостатки с вышеперечисленными преимуществами – они покажутся незначительными.
Любители скоростных поездок по городским улицам отметили такие недостатки мопеда:
Несмотря на то, что во время поездки обеспечивается прекрасное сцепление колес с асфальтом, из-за низкокачественных барабанных тормозов тяжело предсказать, как поведет себя мотоцикл на трассе в условиях сухой погоды. Таким образом, к недостаткам также можно отнести длительный тормозной путь.
Исходя из прекрасных технических характеристик и многочисленных достоинств, можно абсолютно точно утверждать, что Альфа 110 рекомендуется всем поклонникам высококачественной мотоциклетной техники. За счет своего довольно мягкого, но при этом уверенного хода, надежности и управляемости мопед отлично подходит для поездок по пригородной местности. Присутствие в мопеде механической коробки передач позволяет мотору развивать внушительную скорость. Крупного размера колеса, деликатные подвески и широкое рулевое колесо обеспечивают безопасное передвижение по бездорожью, расположенному среди дачных земельных участков.
Стоит отметить, что Альфа 110 можно увидеть в продаже намного чаще, чем другие более дорогие и навороченные мотоциклы – в первую очередь это связано с демократичной стоимостью. Если же говорить о том, сколько этот мопед сможет проработать, прежде чем сломается, то можно определенно сказать, что в случае своевременного ремонта и бережного обращения срок эксплуатации составит несколько лет.
Любая попытка сравнивать динамические характеристики Альфы и других мотоциклов (в первую очередь, японских) должна начинаться со сравнения цен. Весь мотоцикл Alpha 110 в полной комплектации стоит дешевле, чем заднее колесо Suzuki Boulevard.
Технические характеристики мопеда Alpha RX 110
В этой статье хочу привести технические характеристики моего мопеда Альфа 110 кубов. Для удобства я создал таблицу с данными и еще хочу к этим характеристикам добавить свой отзыв.
Внешний вид Альфа RX
Альфа RX это обновленная версия предыдущего классического мопеда. На вид новый мопед стал интереснее выглядеть и элегантнее. Внешний современный вид, который мне и понравился. Обновлен бак, установлено двухуровневое сиденье — пассажир теперь чуть выше, чем водитель. Обзор у пассажира теперь лучше. Крылья теперь идут пластиковые, но крашеное крыло только переднее. Это уже избавляет крылья от коррозии.
Передняя фара стала больше, чем у классической Альфы, установили серьезную галогеновую лампу, свет стал ярче. Задние амортизаторы стали более совершенной формы. Также мотик оборудован серьезной светотехникой — передние и задние габариты, поворотники со звуковым сопровождением, дальний и ближний свет, сигнал и стоп сигнал.
В эксплуатации очень прост. Ремонт возможен при минимальном наборе инструментов, но придется запастись дополнительными рожковыми ключами: на 9, на 11 и на 15.
На продажу поставляется двумя версиями: с двигателем 72 куба и 110 кубов. Но в последнее время они поставляются частично не годными к эксплуатации с поршневой на 50 кубов, которую нужно будет модернизировать. Эти версии моделей называются Alpha 7 и Alpha 11.
Эти числа расшифровываются следующим образом:
Изначально эти модели идут, как «полтинники» и ехать они не смогут. В любом случае их придется дорабатывать. Но по документам они идут как мопеды с 49,9 кубов и регистрировать в ГАИ их не нужно. Единственное,что от вас потребуется — это водительское удостоверение с любой категорией.
Технические характеристики двигателя
На мопеде установлен 4х тактный двигатель с воздушным охлаждением с маркировкой 1P39FMB. Маркировка означает, что на двигателе установлен поршень диаметром, якобы, 39 мм и двигатель имеет объем, якобы, 49,9 кубических см.
Плюс такого двигателя в том, что не надо мешать бензин с маслом. Но в отличие от 2х тактного двигателя, который конструктивно проще, здесь нужно следить за зазором клапанов. Плюс на двигателе установлен маслонасос, приводная цепь и натяжитель цепи.
Коробка передач на мопеде Alpha RX четырех ступенчатая, как на мотоцикле «Восход». Вот только нейтральное положение находится между первой и второй передачами. Первая передача вниз, а остальные вверх.
В картер двигателя заливается 900 мл моторного масла. Масло можно заливать 10W-40. Накатав на мопеде 100 километров я слил заводское масло и залил моторное масло Zic. Как пройду обкатку то буду заливать более дорогое масло Motul.
На мопеде установлен электростартер, которым можно завести двигатель нажатием кнопки на руле. Вещь удобная, но если мотик долго стоит без подзарядки, то аккумулятор садится. Приходится заводить с помощью кикстартера, который находится с правой стороны мопеда.
Кикстартер расположен не удобно. При езде он мешается. По этому его нужно установить под углом, а не вертикально! Ход кикстартера становится меньше, но завести двигатель хватает и он не мешается.
[alert type=yellow ] Я установил кикстартер по таким углом, как на фото ниже. Для меня это оптимальный вариант. [/alert]
На мопеде Альфа RX установлен карбюратор PZ 19, который без подсоса. Внутри дроссельная заслонка с иголочкой на которой 5 рисок. Установлены два регулировочных винта холостого хода. Это винт качества и винт количества. Плюс имеется рычажок перекрывающий доступ воздуха в карбюратор.
Видео где я рассказываю про технические характеристики Альфа и показываю органы управления
Мопед ALPHA
Руководство по эксплуатации мопеда ALPHA
1. Технические характеристики
| База мопеда | 1175 мм |
| Длина | 1800 мм |
| Ширина, без зеркал / с зеркалами | 750 / 760 мм |
| Высота, без зеркал / с зеркалами | 1030 / 1230 мм |
| Дорожный просвет | 80 мм |
| Вес (сухой) | 88 кг |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Максимальная скорость | 70 км/час |
| Расход топлива шоссе/город | 1,4/1,8 л |
| Двигатель | 4х-тактный, одноцилиндровый |
| Рабочий объем цилиндра | 49,5 см 3 |
| Диаметр и ход поршня | 39х40,2 мм |
| Мощность | 3,5 / 7500 л.с./кВт |
| Система запуска | электрический и кик-стартер |
| Система смазки | масляный насос |
| Система зажигания | бесконтактная, конденсаторная |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 90 |
| Масло | SAE15W/40 |
| Тип привода | механический, с четырехступенчатой коробкой |
| Сцепление | ручное |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | маятниковая вилка с двумя амортизаторами |
| Размер шины передняя/задняя | 2,50-17/2,75-17 |
| Тормоза передний/задний | барабанный / барабанный |
| Аккумуляторная батарея | 12 N4-3B, емк. 4 А.ч |
| Генератор | маховичный, переменного тока |
| Предохранитель | 10 А |
| Свеча | LDA 7RTC (NGK C7HSA или NGK CR7HSA) |
| Бензобак | 5 л |
2. Органы управления и приборы
1- рычаг тормоза переднего колеса, 2 – блок переключателей на руле левый, 3 — блок переключателей на руле правый, 4 –
спидометр, 5 – контрольная лампа дальнего света фары, 6 — рукоятка управления дросселем, 7 – контрольная лампа
нейтральной передачи, 8 – контрольная лампа указателей поворотов, 9 — зеркала заднего вида, 10 — крышка бензобака, 11-
рычаг сцепления.
Рычаг сцепления (рис. 4, поз 11). Нажатием на рычаг разобщается муфта сцепления, в результате чего крутящий момент от
двигателя не передается трансмиссии.
Рычаг тормоза переднего колеса (рис. 4, поз 1). Нажатием на рычаг приводится в действие тормоз переднего колеса, при
этом загорается лампа стоп-сигнала.
Рукоятка управления дросселем (рис. 4, поз 6). Рукоятка управления дросселем используется для регулирования
скорости. Для увеличения скорости рукоятку поворачивают на себя; для уменьшения скорости поворачивают от себя или
отпускают (при этом дроссель переместится под действием пружины в положение, соответствующее работе на холостом
ходу).
Замок зажигания
Замок имеет следующие положения ключа: 
— все потребители тока выключены. Запуск двигателя невозможен, ключ можно
вставить или вынуть из замка.
— включены цепи зажигания, электростартера, освещения, стоп-сигнала,
указателей поворотов. Возможен запуск двигателя, ключ нельзя вынуть из замка.
Внимание! Осветительные приборы мопеда работают только при запущенном
двигателе.
Замок блокировки рулевого управления
Чтобы заблокировать
рулевое управление, поверните руль до упора влево, вставьте ключ в замочную
скважину, поверните ключ на 180 градусов по часовой стрелке и выньте его. Чтобы
разблокировать рулевое управление, проделайте операцию в обратном порядке
Внимание! Оставляя мопед, проверьте, заблокирован ли руль. Если руль трудно
закрыть, слегка покачайте его из стороны в сторону
Блок переключателей на руле левый
Переключатель указателей поворотов. Переключатель
указателей поворотов используется для включения и выключения указателей
поворотов. Для включения указателей сдвиньте рычажок вправо или влево от среднего
положения. При этом начнут мигать указатели поворотов и лампа-индикатор на панели
приборов. Для прекращения работы указателей поворотов верните рычажок в среднее
положение.
Внимание! Выключайте указатели поворотов, когда отпадает необходимость в их работе, чтобы не вводить в заблуждение других участников движения.
Кнопка звукового сигнала. В случае необходимости подачи звукового сигнала нажмите на кнопку.
Переключатель света фар имеет два фиксированных положения: 
ближний свет, 
дальний свет
Блок переключателей на руле правый
Выключатель световых приборов имеет три фиксированных положения:
Осветительные приборы выключены включены освещение панели приборов, передний габаритный огонь, задний фонарь
включены фара, освещение панели приборов, задний фонарь.
Внимание! Осветительные приборы мопеда работают только при запущенном двигателе.
Кнопка электростартера служит для запуска двигателя.
Внимание! Запуск двигателя невозможен при откинутом боковом упоре.
Поверните ключ зажигания в положение , включите нейтральную передачу и нажмите кнопку электростартера. Сразу
после запуска двигателя отпустите кнопку.
Внимание! Кнопку электростартера при запуске двигателя, удерживайте нажатой не более 4-5сек. Если двигатель не
запустился, сделайте паузу 10-15сек. и повторите попытку.
Не нажимайте кнопку электростартера при запущенном двигателе, т.к. это приведет к поломке электростартера.
Стоп-двигатель (рис.8 поз.3) имеет два фиксированных положения:
— система зажигания выключена; запуск двигателя невозможен, состояние других электрических цепей мопеда
зависит от положения ключа в замке зажигания.
— система зажигания включена; двигатель можно запустить.
Спидометр показывает скорость движения мопеда (в километрах в час).
Одометр показывает пробег мотоцикла в километрах от начала эксплуатации.
Контрольная лампа дальнего света фары указывает на включение дальнего света.
Контрольная лампа указателей поворотов указывает на включение указателей поворотов
Цифровой индикатор включенной передачи показывает, на какой передаче движется мопед.
Тахометр показывает скорость вращения коленчатого вала двигателя (в оборотах в минуту).
Внимание! Красная зона тахометра предупреждает о том, что двигатель работает на чрезмерных оборотах. Превышение максимально рекомендованных оборотов может вызвать серьёзное повреждение двигателя.
Крышка бензобака
Для открывания бензобака сдвиньте за выступ защитный колпак замка крышки, вставьте ключ
зажигания в скважину замка и поверните его по часовой стрелке на четверть оборота. Извлеките крышку бензобака из заливной горловины. После заправки, удерживая ключ повернутым по часовой стрелке до упора, установите крышку на место меткой вперед, плотно прижмите ее к горловине бензобака, заприте крышку бензобака поворотом ключа против часовой стрелки и закройте замок защитным колпаком.
Топливный кран имеет три положения:
-закрыт; топливо не поступает из бака в карбюратор. Используется во время стоянки
-открыт; топливо поступает из бака в карбюратор
– открыта резервная емкость топливного бака, топливо поступает из бака в карбюратор. Необходимо как можно быстрее заправить бак. После заправки переведите топливный кран в положение
Рычажок топливного корректора имеет два фиксированных положения:
Флажок рычажка внизу – воздушная заслонка открыта, применяется для запуска
и работы прогретого двигателя;
Флажок рычажка вверху – воздушная заслонка закрыта, применяется для
запуска холодного двигателя и на начальной стадии прогрева.
Педаль переключения передач
Расположена рядом с левой подножкой водителя. Для включения нейтральной передачи последовательно нажимайте на педаль переключения носком ноги вверх до упора; нейтральное положение является крайним. На щитке приборов появляются цифры
соответствующие выбранной передачи. При включении нейтральной передачи загорается ноль. Включение первой, второй, третьей и четвертой передач осуществляется последовательным нажатием на педаль переключения носком ноги вниз, а переключение с высшей передачи на низшую производится в обратном направлении.
Внимание! Будьте внимательны при переключении передач, выбирайте передачу, соответствующую скорости движения мотоцикла.
Педаль кик-стартера.
Для пуска двигателя включите нейтральную передачу, откиньте лапку педали кик-стартера, энергично нажмите на нее ногой вниз. После пуска двигателя возвратите лапку педали кик-стартера в исходное положение.
Внимание! Не забывайте возвращать лапку педали кик-стартера в исходное положение во избежание травм.
Боковой упор.
Для того чтобы использовать боковой упор, отведите его ногой в сторону до конца. При этом
сработает датчик, блокирующий работу двигателя при откинутом боковом упоре. Приступая к запуску двигателя возвратите
боковой упор в исходное положение.
Перед началом движения убедитесь в том, что боковой упор вернулся в исходное положение.
Внимание! Во избежание падений мопеда устанавливайте его на боковой упор на ровной твердой поверхности.
3. Заправка мопеда топливом
Внимание! Заправку мопеда проводите при заглушенном двигателе.
Установите мопед на боковой упор и откройте крышку бензобака. Залейте в бак бензин с октановым числом не ниже 90.
Уровень топлива в баке заправленного мопеда не должен превышать нижней поверхности крышки бензобака, т.е. должен
быть ниже кромки горловины бензобака на 4-5 см.
Внимание! Не допускайте розлива топлива во время заправки. Не переполняйте бак выше указанного уровня.
4. Осмотр перед поездкой
Перед поездкой на мопеде контролируйте его техническое состояние. Особое внимание обращайте на исправность деталей,
узлов и систем, влияющих на безопасность движения.
| Рулевое управление | Надежность закрепления руля. Отсутствие люфтов в подшипниках рулевой колонки при качании вверх-вниз за рукоятки руля. Отсутствие заедания и сопротивления при повороте руля |
| Тормоза | Эффективность работы переднего и заднего тормозов, соответствие регулировок регламентированным данным руководством. Свободный ход, измеренный на конце рычага переднего тормоза должен составлять 8-15мм, а педали заднего тормоза 20-30мм. |
| Шины | Давление воздуха в шинах (переднее колесо – 175kPa; заднее колесо – 225kPa.), отсутствие повреждений – трещин, порезов. Наличие протектора глубиной не менее 1,5 мм. |
| Топливо | Достаточное количество топлива для поездки |
| Моторное масло | Достаточный уровень масла в картере двигателя. |
| Светотехника | Функционирование и чистота фары, заднего фонаря, подсветки приборов и контрольных ламп, указателей поворотов и стоп-сигнала. |
| Звуковой сигнал | Исправность |
| Рукоятка привода дроссельной заслонки | Легкость вращения, отсутствие заеданий, возвращение в исходное положение без внешних воздействий |
| Зеркала заднего вида и светоотражатели | Правильность регулировки зеркал, чистота и отсутствие повреждений зеркал и светоотражателей |
5. Запуск двигателя
Внимание! Не запускайте двигатель в закрытом помещении, т. к. выхлопные газы токсичны и могут вызвать тяжелое
отравление!
Внимание! Запуск двигателя при откинутом боковом упоре невозможен
Перед запуском двигателя вы должны проверить количество топлива в бензобаке и уровень моторного масла в картере
двигателя.
Включите нейтральную передачу. Убедитесь, что боковой упор убран. Перед запуском холодного двигателя поверните
рычажок топливного корректора вверх, затем вставьте ключ в замок зажигания, поверните его по часовой стрелке в
положение и, убедившись, что контрольная лампа нейтральной передачи горит, нажмите на кнопку пуска двигателя
(электростартера) .
Внимание! Отпустите кнопку пуска, как только двигатель запустился. Не удерживайте ее нажатой непрерывно более 4-5сек.
Прогрейте двигатель до тех пор, пока он не будет устойчиво работать на холостых оборотах и быстро, без «провалов»
набирать обороты при повороте рукоятки управления дросселем. В процессе прогрева переведите рычажок топливного
корректора в нижнее положение.
Если двигатель не запустился, сделайте паузу 10-15сек., прежде, чем повторить попытку. После 3-х — 4-х попыток,
попробуйте запустить его с помощью кик-стартера.
Запуск прогретого двигателя осуществляется без принудительного обогащения топливной смеси посредством топливного
корректора. Если при нажатии на кнопку пуска прогретый двигатель не запустился в течение 2-3 сек., поверните рукоятку
управления дросселем на 1/8 – 1 /4 хода.
В случае невозможности запуска двигателя с помощью электростартера (например, при разряженной аккумуляторной
батарее), запустите двигатель, используя педаль кик-стартера. Процедура запуска с помощью кик-стартера аналогична
запуску электростартером.
6. Основы управления мопедом
6.1. Начало движения. Переключение передач.
Запустите и прогрейте двигатель согласно п.8 «Запуск двигателя». Держась за рукоятки руля двумя руками, сядьте на
седло. Опираясь правой ногой о поверхность дорожного полотна, поставьте левую ногу на подножку водителя.
Внимание! Прежде чем начать движение, убедитесь, что не создадите помех другим участникам дорожного движения и
включите левый указатель поворота.
Нажмите левой рукой на рычаг сцепления и включите первую передачу, плавно, но энергично нажав левой ногой на педаль
переключения передач вниз. Поворачивая рукоятку управления дросселем на себя, плавно отпуская рычаг сцепления,
начинайте движение и постепенно набирайте скорость.
Внимание! Резкий поворот рукоятки управления дросселем может служить причиной рывка, пробуксовки и даже переворота
мопеда. Будьте особенно осторожны при начале движения и разгоне на мокрой, скользкой дороге.
Набрав достаточную скорость, одновременно повернув рукоятку управления дросселем от себя и энергично нажав на рычаг
сцепления, включите вторую передачу, нажав носком ноги на переднее плечо педали переключения передач вверх (или на
заднее плечо педали пяткой — вниз). В процессе дальнейшего набора скорости последовательно переключайте передачи
аналогичным образом, вплоть до высшей, 4-й передачи. Номер включенной передачи высвечивается соответствующим
индикатором на панели приборов. Переключение с высшей передачи на низшую осуществляется в противоположном
направлении.
Внимание! Будьте внимательны при переключении передач, выбирайте передачу, соответствующую скорости движения
мопеда.
6.2. Регулировка скорости
Скорость мопеда регулируется поворотом рукоятки управления дросселем: поворот на себя – ускорение (вращать медленно), поворот от себя (или отпускание)– замедление.
Внимание! Избегайте резких манипуляций с рукояткой управления дросселем, особенно при прохождении поворотов и при
движении по скользкой дороге.
6.3.Торможение
Во избежание возникновения аварийных ситуаций, связанных с резким торможением, заблаговременно снижайте скорость
при приближении к препятствию или месту остановки. Рекомендуется осуществлять торможение посредством совместного
использования переднего и заднего тормозов. Для торможения поверните рукоятку управления дросселем от себя до упора
и нажмите на рычаг переднего тормоза и педаль заднего тормоза, соизмеряя усилие нажатия с необходимым темпом
замедления мопеда. Помните, что резкое торможение может привести к блокировке колес, заносу и падению мопеда.
Внимание! Будьте особенно осторожны при движении по мокрой, скользкой дороге, так как в этом случае резко возрастает
тормозной путь и вероятность возникновения заноса из-за ухудшения сцепления шин мопеда с дорожным полотном. Кроме
того, снижается эффективность тормозов из-за увлажнения тормозных колодок.
Внимание! Не выключайте зажигание во время движения мопеда, т.к. в этом случае произойдет размыкание электрических
цепей, что может привести к аварии.
Поставьте мопед на боковой упор. Убедитесь, что не создаете помехи движению транспорта.
Заприте замок руля для предотвращения возможной кражи.
Внимание! Не оставляйте мопед на склоне или рыхлой поверхности; он может упасть.
7. Обкатка мопеда
Надежность, безотказная и долговечная работа мопеда зависят от начального периода эксплуатации. Во время обкатки
происходит приработка рабочих поверхностей деталей и узлов.
Продолжительность обкатки мопеда установлена – 1500 км. При обкатке выполняйте следующие требования: необходимо
менять число оборотов двигателя и не давать работать двигателю на постоянной скорости длительное время, не
перегружать двигатель, избегать езды по тяжелым дорогам.
Рекомендуемые пределы по открытию дроссельной заслонки двигателя и максимальной скорости движения в период
обкатки:
| Пробег | Предел открытия дроссельной заслонки | Максимальные скорость движения |
| Первые 500 км | 50% | не свыше 35 км/час |
| 500-1500 км | 75% | не свыше 45 км/час |
Внимание! Вовремя выполненное техническое обслуживание обеспечит оптимальную работоспособность двигателя.
8. Техническое обслуживание
Периодичность технического обслуживания в гарантийный и послегарантийный период.
| Операции | 500 км (ТО-1) | 1500 км (ТО-2) | 3000 км (ТО-3) |
| Аккумулятор | Проверка | Проверка | Проверка |
| Предохранитель | Проверка | Проверка | Проверка |
| Свеча зажигания | Очистка | Очистка, регулировка | Замена |
| Моторное масло | Замена | Замена | Замена |
| Масляный фильтр | Очистка | Очистка | Очистка |
| Зазоры клапанов | Регулировка | Проверка, регулировка | Проверка, регулировка |
| Сцепление | Проверка | Проверка | Проверка |
| Тормоза | Регулировка | Регулировка | Контроль износа накладоктормозных колодок,регулировка |
| Топливный шланг | Проверка | Проверка | Проверка |
| Воздушный фильтр | Проверка | Промывка, пропитка | Промывка, пропитка |
| Карбюратор | Проверка | Проверка | Проверка |
| Цепь | Регулировка натяжения и смазкачерез каждые 1000км | ||
| Шины | Проверка | Проверка | Проверка |
| Подшипники рулевой колонки | Проверка | Проверка, регулировка | Проверка, регулировка, смазка |
| Крепеж | Подтяжка | Подтяжка | Подтяжка |
Техническое обслуживание мопеда выполняйте в соответствии с таблице
Внимание! После завершения периода обкатки и прохождения ТО-1, ТО-2, и ТО-3 в дальнейшем рекомендуем выполнять
работы в объеме ТО-3 с интервалом пробега 2000 км.
Если ваш мопед эксплуатируется в тяжелых условиях (длительная работа на полной мощности или эксплуатация на
пыльных дорогах), некоторые виды обслуживания, для повышения надежности работы, следует выполнять чаще.
8.1. Аккумулятор
Двигатель мопеда оснащен электронной бесконтактной системой зажигания, для функционирования которой не требуется
внешний источник питания, т.е. двигатель можно запустить при разряженном аккумуляторе и даже без него. Однако для
нормальной работы приборов светотехники и сигнализации необходимо наличие заряженного аккумулятора, который
расположен под правой декоративной крышкой. Для обеспечения доступа к аккумулятору выверните крепежный болт,
распложенный на верхней стенке крышки, и, не допуская чрезмерных изгибающих усилий, аккуратно снимите крышку.
Уход за аккумулятором заключается в поддержании в норме уровня электролита (между верхней и нижней метками на
боковой стенке корпуса) и плотности электролита, которая должна составлять 1,25…1,27 г/см3 при полном заряде
аккумулятора. Номинальное напряжение аккумулятора 12 В., емкость – 4 А.ч. При напряжении менее 11,5 В запуск двигателя
рекомендуется осуществлять кик-стартером.
Внимание! Не допускайте длительного хранения аккумулятора в разряженном состоянии, т.к. это резко снижает срок его
службы и может привести к преждевременному выходу его из строя.
В случае длительного перерыва в эксплуатации мотоцикла отключайте клемму «-» от бортовой сети и периодически
подзаряжайте аккумулятор постоянным током не более 0,5А.
8.2. Предохранитель
Плавкий предохранитель защищает электрическую схему от короткого замыкания. Он установлен в капсулу, расположенную
рядом с аккумулятором. При отсутствии напряжения в электрической сети проверьте исправность предохранителя. Если
предохранитель вышел из строя, замените его на аналогичный (ток 10А). Следите за чистотой контактных поверхностей
предохранителя.
8.3. Свеча зажигания
Внимание! Во время работы двигателя свеча и другие его части нагреваются до высоких температур, поэтому, во
избежание получения ожогов, дайте двигателю охладиться, прежде чем приступить к демонтажу свечи.
Заменяйте свечу только на идентичную установленной на двигателе Вашего мопеда или аналогичную ей по
характеристикам, напр. NGK C7HSA или NGK CR7HSA
Внимание! При демонтаже свечи не допускайте попадания грязи и посторонних предметов через свечное отверстие внутрь
цилиндра.
Очистку свечи от нагара производите после пробега первых 500, 1500, 3000км, и далее с интервалом 2000км. Для этого
выверните ее из свечного отверстия головки цилиндра, очистите от твердых частиц нагара и промойте растворителем или
чистым бензином. Прежде, чем установить свечу на место проконтролируйте зазор между ее электродами, который должен
составлять 0,6..0,8 мм. Регулировку зазора осуществляйте подгибанием бокового электрода.
8.4. Моторное масло
Проверка уровня масла в картере двигателя.
На горизонтальной площадке установите мопед таким образом, чтобы плоскость вращения его колес находилась в вертикальном положении. Выверните щуп, расположенный с правой стороны картера двигателя (рис.13, поз.1). Масло должно быть на уровне между нижней и верхней метками щупа. При необходимости, долейте масло для четырехтактных двигателей API SE,SF вязкостью SAE 15W40.
Внимание! Используйте только специальное масло для четырехтактных двигателей. Не смешивайте масла различных типов.
Периодичность замены моторного масла – в соответствии с таблицей «Техническое обслуживание».
Внимание! Не допускайте эксплуатации мопеда с недостаточным уровнем масла в двигателе, т. к. это приведет к выходу его из строя. Своевременно осуществляйте замену масла – от этого зависит надежность и долговечность двигателя Вашего мопеда.
Замена моторного масла.
Внимание! Сливая масло из прогретого двигателя, соблюдайте осторожность, т.к. оно имеет высокую температуру.
Запустите и прогрейте двигатель в течение 4-5мин. Осторожно вывернув щуп и пробку сливного отверстия, слейте масло из картера двигателя в емкость для использованного масла. Установите на место и затяните пробку сливного отверстия и залейте в картер двигателя 0,9л моторного масла для четырехтактных двигателей API SE,SF вязкостью SAE 15W40, Через 20-30сек.
проверьте уровень масла в картере двигателя посредством щупа.
8.5. Регулировка сцепления
Вращением регулировочных гаек установите резьбовой наконечник оболочки троса сцепления в такое положение, при котором свободный ход на конце рычага привода сцепления составляет 1,5-2мм. При этом свободный ход на конце рычага выжима сцепления (на левой стороне руля) должен составлять 10 – 15мм. По окончании процедуры регулировки сцепления проверьте затяжку регулировочных гаек.
8.6. Тормоза
Интенсивность износа фрикционных накладок тормозных колодок, а значит необходимость регулировки механизмов привода
тормозов напрямую зависят от состояния дорожного покрытия и стиля вождения. При эксплуатации мотоцикла на грунтовых,
пыльных или грязных дорогах, в условиях холмистой местности, а также при частых интенсивных торможениях накладки
тормозных колодок изнашиваются значительно быстрее, чем в нормальных условиях, что влечет необходимость более
частой регулировки тормозов и замены тормозных колодок.
Внимание! Регулярно контролируйте состояние фрикционных накладок тормозных колодок. Если толщина накладки на
каком-либо ее участке составляет менее 1,5 мм – замените тормозную колодку.
Обслуживание и регулировка переднего тормоза
Вращая регулировочную гайку, отрегулируйте длину троса таким образом, чтобы свободный ход, измеренный на конце рычага переднего тормоза, составлял 8-15мм. При отпущенном рычаге колесо должно вращаться свободно, без задевания тормозных колодок о тормозной барабан колеса. По окончании регулировки убедитесь в том, что регулировочная гайка вогнутым торцом плотно прилегает к цилиндрической поверхности штифта
Обслуживание и регулировка заднего тормоза
Вращая регулировочную гайку, отрегулируйте длину троса таким образом, чтобы свободный ход, измеренный на конце педали заднего тормоза, составлял 20-30 мм. При отпущенной педали колесо должно вращаться свободно, без задевания тормозных
колодок о тормозной барабан колеса. По окончании регулировки убедитесь в том, что регулировочная гайка вогнутым торцом плотно прилегает к цилиндрической поверхности штифта.
8.7. Смазка и регулировка натяжения цепи
Ресурс цепи зависит от ее своевременного обслуживания, которое сводится к периодической регулировке и смазке.
Внимание! Применяйте специальную смазку для приводных цепей. Применение моторного масла и других смазочных материалов приводит к значительному сокращению срока службы цепи.
Цепь привода заднего колеса мопеда защищена от загрязнения кожухом. Для контроля натяжения цепи и нанесения смазки в левой нижней части кожуха имеется отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой. Извлеките заглушку и проверьте вертикальное перемещение нижней ветви цепи. Оно должно составлять 15-20 мм. Регулировку натяжения цепи производите в следующей последовательности:
1. ослабьте гайку оси колеса
2. равномерно вращая гайки растяжек, отрегулируйте необходимое натяжение цепи.
3. затяните гайку оси.
Переднее и заднее колеса после регулировки должны находиться в одной плоскости.
Внимание! После регулировки натяжения цепи обязательно произведите регулировку тормоза заднего колеса.
При достижении предела регулировки необходимо заменить цепь на новую. Для увеличения срока службы цепи заменяйте
ее вместе с ведущей и ведомой звездами.
8.8. Топливный шланг
Регулярно контролируйте состояние топливного шланга. При обнаружении трещин, надрывов или других дефектов, а также в
случае потери эластичности замените шланг новым. Срок службы топливного шланга четыре года.
8.9 Воздушный фильтр
Обслуживание воздушного фильтра заключается в периодической очистке фильтра или замена. Очистка должна производится через каждые 1000 км пробега, а при использовании мопеда в запыленной местности, каждфе 500 км пробега!
Внимание! При мойке мопеда избегайте попадания воды в воздушный фильтр.
На данном мопеда применяется воздушный фильтр сухого типа. Сам фильтрующий элемент изготовлен из специальной бумаги.
Со временем фильтрующий элемент засоряется, в нем оседает много пыли. Поэтому снижается его пропускная способность. То есть в карбюратор попадает меньше воздуха, тем самым сбиваются его настройки. Поэтому необходимо периодически производить чистку или замену фильтрующего элемента воздушного фильтра. Производитель рекомендует заменять фильтрующий элемент каждые 5000 км.
Порядок работ по очистке фильтрующего элемента:
1.Отсоединить от карбюратора воздушный патрубок;
2. Открутив винт, снять левую декоративную крышку облицовки мопеда;
3.Извлеч аккумулятор;
4.Сняв винтовые хомуты, крепящие половинки корпуса воздушного фильтра, извлечь фильтрующий элемент воздушного
фильтра;
5. Осмотреть фильтрующий элемент (если заметны повреждения, неплотное прилегания к кроям корпуса фильтра, разрывы,
сквозные отверстия),то фильтрующий элемент подлежит замене;
6.Очилтить и продуть фильтр чистым воздухом;
7.Изнутри протереть корпус тряпкой, смоченной бензином, а затем насухо вытереть хлопчатобумажной тканью (протирать
нужно аккуратно, чтобы не оставалось пыли и ниток, которые могут попасть в карбюратор и забить клапаны или жиклеры );
8. Устанавливать фильтрующий элемент в обратном порядке снятию;
Внимание! Эксплуатация мопеда с поврежденным фильтрующим элементом или без него недопустима, так как приводит к
выходу из строя деталей двигателя. Никогда не запускайте двигатель без фильтрующего элемента.
8.10 Карбюратор
Оптимальные мощностные, топливно-экономические и экологические параметры двигателя в значительной степени зависят от правильной работы карбюратора.
Внимание! Поскольку регулировка карбюратора является достаточно сложной,
требующей большого опыта и соответствующей квалификации операцией,
рекомендуем Вам, при необходимости, доверить ее выполнение специалистам
сервисной станции.
Прежде чем приступить к регулировке карбюратора, убедитесь в том, что фильтрующий элемент воздухофильтра не загрязнен и не имеет дефектов. Регулировку карбюратора начните с проверки свободного хода троса привода дросселя, который должен составлять 0,5-1,0 мм. Для его корректировки ослабьте контргайку упора оболочки троса под рукояткой управления
дросселем, и, вращая регулировочную гайку упора оболочки, установите ее в такое положение, при котором свободный ход
оболочки троса будет составлять 0,5-1,0 мм. Регулировочную гайку упора зафиксируйте контргайкой.
Процедуру регулировки холостого хода начните с прогрева двигателя до рабочей температуры.
Регулировка холостого хода.
Винт 1 регулировки положения дросселя на холостом ходу. Вращением регулировочного винта 1 по часовой стрелке обороты холостого хода увеличиваются; против часовой стрелки — уменьшаются.
Регулировки состава топливной смеси.
В процессе эксплуатации мотоцикла, наибольшее влияние на состав топливной смеси в диапазоне от ј до ѕ подъема
дроссельного золотника оказывает положение дозирующей иглы, доступ к которой обеспечивается после снятия верхней
крышки карбюратора, извлечения из него дроссельного золотника и отделения от него троса газа и возвратной пружины. Для
обеспечения возможности регулировки в верхней части дозирующей иглы предусмотрены пять кольцевых канавок, в одну из
которых устанавливается стопорная шайба. Заводская установка – шайба в средней канавке. Для обогащения топливной
смеси шайбу необходимо установить в канавку, расположенную ниже; для обеднения – выше.
8.11 Шины
Проверьте давление воздуха в шинах (переднее колесо – 175kPa; заднее колесо – 225kPa.), отсутствие повреждений –
трещин, порезов. Измерять давление следует на холодных колесах. Протектор шин должен быть глубиной не менее 1,5 мм.
В случае, если шины пришли в негодность необходимо заменить их на аналогичные, размером: переднее 2.50 — 17, заднее
2.75 — 17.
Внимание! Недостаточное давление в шинах не только ускоряет их износ, но также значительно влияет на устойчивость и
управляемость мотоцикла. Шина с пониженным давлением затрудняет поворот, а с повышенным — сокращает пятно контакта
колеса с дорогой, что может привести на скользкой дороге к заносу и потере контроля над мотоциклом.
9. Процедура консервации
Если мопед длительное время не эксплуатируется (в зимний период или по другой причине), его необходимо законсервировать.
Внимание! Во время длительного хранения рекомендуем Вам закрывать мопед защитным тентом.
10. Процедура расконсервации