Как ездить так, чтобы подвеска машины не ломалась
У всех машин, от древних «жигулей» до последнего поколения BMW M-серии, в подвеске присутствуют принципиально одни и те же компоненты: шаровые шарниры опор и тяг, сайлент-блоки, амортизаторы и прочее. Однотипные узлы чувствительны к одним и тем же негативным воздействиям, поэтому способы продления жизни подвески будут одни и те же для легковушки любого класса и любой ценовой ниши. Начнем с шарниров, которые применяются в рычагах подвески и тягах. Сильнее всего на их состояние влияют жесткие удары. Случающиеся, например, при преодолении ям, стыков, трамвайных путей и прочих неровностей. Чем выше скорость машины на неровностях, чем тоньше профиль покрышек, чем хуже состояние амортизаторов, тем жестче удары в подвеске и тем быстрее шарниры выходят из строя.
Сайлент-блоки, считающиеся чуть ли не самыми крепкими узлами в подвеске, тоже рано или поздно выходят из строя. Прежде всего «сайленты» страдают от двух факторов: загрузки машины и состояния прочих узлов подвески. С повышенной нагрузкой все понятно, а при чем тут состояние подвески, спросите вы?
Такая деталь подвески как стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает крены в поворотах. Чем меньше машина раскачивается и наклоняется на крутых поворотах и неровностях дороги, тем дольше «живет» стабилизатор. Ресурс этого элемента особенно сильно страдает от регулярных стоянок машины на боковом уклоне или, например, когда одна ее половина оказывается на проезжей части, а другая — на бордюре.
На ресурс амортизатора сильно влияют амплитуда сжатия-отбоя, загрузка автомобиля, и температура окружающей среды. Самый тяжелый вариант работы «аморта» следующий: тяжело груженая машина, жара, дорога, состоящая из сплошных ям, и относительно невысокая скорость. Чем больше факторов из этого списка мы исключаем при повседневной эксплуатации, тем дольше живет наш амортизатор. И еще нельзя забывать о грязи и пыли. Чем в более пыльных условиях работает амортизатор, тем больше абразивных частиц попадает на его шток и повреждает уплотнения. Это, в конечном счете, может привести к протечке рабочей жидкости амортизатора и выходу его из строя.
Пожалуй, самая «неубиваемая» деталь подвески машины — пружина амортизаторной стойки. Ломается она редко, однако бывает и такое. Особенно если машина очень много времени ездит в условиях агрессивной дорожной химии из-за которой пружина ржавеет. Именно верхний слой металла пружины подвержен максимальным нагрузкам в процессе езды. Достаточно глубокая коррозия в одном месте пружины может привести к тому, что она лопнет. Поэтому имеет смысл покрывать слоем антикора не только днище и внутренние полости кузова авто, но и пружины.
С наступлением зимних холодов всех водителей ожидают серьезные испытания. Перепады температур, снег, гололед, оттепель добавляют проблем. После ночевки на холоде машина не всегда заводится. Более того, в некоторых случаях невозможно даже открыть дверь, тронуться с места, очистить стекла от наледи.
Особые трудности испытывают новички, которые далеко не всегда имеют представление о том, что делать в каждом конкретном случае. Если сформировать полезные модели поведения, опираясь на советы опытных автомобилистов, то многие трудности и проблемы можно просто предотвратить.
Исправный аккумулятор
С наступлением морозов нередко появляются проблемы запуска двигателя. Из-за повышения плотности масла прокрутить стартером коленчатый вал мотора все сложнее. Кроме того, при низких температурах электролит аккумуляторной батареи становится густым, а электрохимические процессы замедляются.
Новый аккумулятор в заряженном состоянии имеет хорошие стартерные характеристики. Несмотря на это, перед запуском авто зимой нужно на несколько минут включить габариты, а заводить мотор следует только с выжатым сцеплением.
Если возраст АКБ перед зимним периодом эксплуатации составляет 4-5 лет, то ее лучше заменить. В наиболее холодные периоды рекомендуется снимать ее, переносить в теплое место.
Не крутите стартер до упора
Легкий запуск автомобильного двигателя на морозе зависит от состояния аккумулятора, свечей зажигания или накала, качества моторного масла и топлива. При таких условиях нельзя проявлять нетерпение, нервничать, действовать спонтанно и необдуманно.
Крутить стартер рекомендуется не больше 7-10 секунд с перерывом в 1 минуту. Если после трех попыток машина не завелась, то стоит сделать более длительную паузу.
В некоторых случаях завести бензиновый мотор поможет кипяток, вылитый на коллектор. Кроме того, можно использовать специальные средства для облегчения зимнего пуска.
Движение после недолгого прогрева
Миф об обязательном долгом прогревании двигателя после холодного пуска не соответствует действительности. Главное – дождаться момента его стабильной работы, нормализации показаний бортовой электроники.
При длительной работе авто на холостом ходу нейтрализатор практически не работает и не предотвращает выброс вредных веществ в атмосферу. Только с началом движения силовой агрегат быстро прогревается, нормализуется выхлоп. Дизельный мотор вообще греется только на ходу.
Таким образом, можно запустить мотор на время, пока очищаете машину от снега, а после этого начинать движение.
Медленный старт
Все узлы и детали силового агрегата, трансмиссии, ходовой части на морозе «дубеют». Резиновые элементы становятся твердыми, масло в амортизаторах густеет. До прогревания их не следует сильно нагружать. Первые 2-3 километра рекомендуется ехать со скоростью 50-60 км/час, не допуская увеличение оборотов выше 2000 в минуту.
Трансмиссионная жидкость АКПП на морозе также должна прогреться до рабочей температуры в течение 10 минут.
Ручник только при крайней необходимости
При понижении температуры колодки даже самого современного стояночного тормоза могут примерзнуть к барабану. В некоторых современных машинах ручной тормоз блокируется автоматически сразу после выключения мотора, поэтому на период зимних холодов автоматику лучше отключать.
На стоянке машины с механикой нужно оставлять с включенной первой передачей, а автомобили с АКПП – с селектором в положении «паркинг».
Не оставлять бак пустым
В зимнее время года нужно позаботиться о том, чтобы с вечера заправиться. Внутри пустого пространства топливного бака скапливается влага, которая при замерзании блокирует работу бензонасоса.
Продувайте замки после мойки
Регулярная замена антифриза
В процессе эксплуатации важно правильно обслуживать систему охлаждения, периодически промывая ее. Кроме того, перед зимним сезоном лучше сменить антифриз. Если двигатель резко начинает перегреваться, то это является главным признаком того, что охлаждающую жидкость надо менять.
Меняем тормозную жидкость
Неправильно отрегулированные тормозные колодки могут стать источником проблемы. Во время езды разогретые элементы тормозов собирают конденсат, который наутро может за ночь примерзнуть. Этому способствует высокая гигроскопичность тормозной жидкости. Поэтому ее перед зимним сезоном лучше поменять.
Зимний набор «скорой помощи»
Если автомобильный владелец планирует активно эксплуатировать автомобиль зимой, то необходимо запастись необходимыми аксессуарами.
Помимо основного набора ключей для зимнего использования понадобятся следующие предметы:
Эксплуатация в зимнее время года связана с большими трудностями, поэтому к подготовке транспортного средства к этому периоду нужно относиться ответственно. Ориентируясь на советы опытных водителей, можно без особых проблем пройти зиму.
Как ездить так, чтобы подвеска машины не ломалась
В современных автомобилях стоимость замены вышедших из строя деталей подвески иной раз исчисляется четырехзначными суммами. Мы попробовали разобраться, как продлить жизнь этим «расходникам».
У всех машин, от древних «жигулей» до последнего поколения BMW M-серии, в подвеске присутствуют принципиально одни и те же компоненты: шаровые шарниры опор и тяг, сайлент-блоки, амортизаторы и прочее. Однотипные узлы чувствительны к одним и тем же негативным воздействиям, поэтому способы продления жизни подвески будут одни и те же для легковушки любого класса и любой ценовой ниши. Начнем с шарниров, которые применяются в рычагах подвески и тягах. Сильнее всего на их состояние влияют жесткие удары. Случающиеся, например, при преодолении ям, стыков, трамвайных путей и прочих неровностей. Чем выше скорость машины на неровностях, чем тоньше профиль покрышек, чем хуже состояние амортизаторов, тем жестче удары в подвеске и тем быстрее шарниры выходят из строя.
Сайлент-блоки, считающиеся чуть ли не самыми крепкими узлами в подвеске, тоже рано или поздно выходят из строя. Прежде всего «сайленты» страдают от двух факторов: загрузки машины и состояния прочих узлов подвески. С повышенной нагрузкой все понятно, а при чем тут состояние подвески, спросите вы? Дело в том, что сайлент-блоки долго сохраняют свои рабочие качества лишь при условии, что в подвеске нет повышенных люфтов. Как только появляется болтанка, например из-за разбитых шаровых опор, сайлентблоки начинают стремительно стареть. Кроме того, на их состояние сильно влияет агрессивная дорожная химия, считают эксперты портала АвтоВзгляд.
Такая деталь подвески как стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает крены в поворотах. Чем меньше машина раскачивается и наклоняется на крутых поворотах и неровностях дороги, тем дольше «живет» стабилизатор. Ресурс этого элемента особенно сильно страдает от регулярных стоянок машины на боковом уклоне или, например, когда одна ее половина оказывается на проезжей части, а другая — на бордюре.
На ресурс амортизатора сильно влияют амплитуда сжатия-отбоя, загрузка автомобиля, и температура окружающей среды. Самый тяжелый вариант работы «аморта» следующий: тяжело груженая машина, жара, дорога, состоящая из сплошных ям, и относительно невысокая скорость. Чем больше факторов из этого списка мы исключаем при повседневной эксплуатации, тем дольше живет наш амортизатор. И еще нельзя забывать о грязи и пыли. Чем в более пыльных условиях работает амортизатор, тем больше абразивных частиц попадает на его шток и повреждает уплотнения. Это, в конечном счете, может привести к протечке рабочей жидкости амортизатора и выходу его из строя.
Пожалуй, самая «неубиваемая» деталь подвески машины — пружина амортизаторной стойки. Ломается она редко, однако бывает и такое. Особенно если машина очень много времени ездит в условиях агрессивной дорожной химии из-за которой пружина ржавеет. Именно верхний слой металла пружины подвержен максимальным нагрузкам в процессе езды. Достаточно глубокая коррозия в одном месте пружины может привести к тому, что она лопнет. Поэтому имеет смысл покрывать слоем антикора не только днище и внутренние полости кузова авто, но и пружины.
Чтобы служила и не ломалась: рассказываю, как делать так, чтобы ваш автомобиль ездил без проблем долгие годы и не ломался
Уделять особое внимание качеству и интервалу замены масла
Моторное масло в автомобиле – это та техническая жидкость, которая обеспечивает нормальное трение деталей в двигателе внутреннего сгорания и тем самым, обеспечивает их продолжительный срок службы. Поэтому относиться пренебрежительно к маслу ни в коем случае нельзя.
Вам нужно изучить техническую часть и инструкцию по эксплуатации своего транспортного средства для того, чтобы лучше понимать мою рекомендацию и относиться к ней со всей серьезностью. Начать нужно, хотя бы, со степени вязкости масла. Она бывает разной. В основном. вязкость указывается на канистре с маслом, как например, 0W-20 – в данную аббревиатуру входят такие понятия, как порог замерзания масла и его вязкость. Для каждого силового агрегата эти параметры разнятся, поэтому нарушать предписанные рекомендации заводом-автопроизводителем никак нельзя, в противном случае, получите не только повышенный расход бензина и ухудшение свойств ДВС, но также и ранний его выход из строя.
Что касается интервала от замены до замены масла, то он при российских условиях эксплуатации должен составлять около 7500-8000 километров. Можно менять раньше, можно и позже, но позже все же нежелательно, потому что любое нормальное масло обладает не только смазочными, но и очистительными свойствами и собирает в себя нежелательные отложения со стенок камеры сгорания – нужно поскорее избавлять от этих вредных продуктов переработки, дабы они не повлияли на качество сгорания топлива или даже не привели к образованию задиров на стенках цилиндров.
Использовать только качественные комплектующие
Ну, тут вообще все до предельного логично. Ибо, если хочешь, чтобы машина служила долго и счастливо, то просто позаботься об установке качественных запасных частей и расходников. Да, это очень просто, но многие наши автолюбители данную рекомендацию частенько игнорируют.
Почему так происходит? Все просто объясняется. Дело в том, что качественные детали на автомобиль стоят не самых маленьких денег. Производитель при их создании использует качественные материалы и надежную технологию изготовления, а также весь опыт и наработки. Естественно, что все это закладывается и в конечную стоимость товара, поэтому сэкономить на качественных деталях вряд ли представляется возможным.
Конечно, так бывает не всегда, особенно, в случае с производителями, которые только осваивают какую-то нишу на рынке запчастей и комплектующих – чтобы завоевать доверие и хорошую репутацию, такие компании демпингуют цены и продают детали чуть дешевле, чему у проверенных конкурентов. Но такие случаи редки, поэтому лучше не играть в лотерею, а сразу же сделать приобретение, которое заслужило себе доброе имя эксплуатацией на многих автомобилях.
Уход за кузовом
Оказывается, что кузов транспортного средства нуждается в не меньшем внимании, чем все остальные его части и компоненты. Более того, кузов ежедневно испытывает повышенные нагрузки разной сложности и типа, поэтому желательно обезопасить его от разного рода негативных влияний окружающей среды.
Давайте, начнем с лакокрасочного покрытия. Краска – это то, что крайне легко повредить на машине. Лакокрасочное можно попортить дорожным камнем, из-за чего на его поверхности появится скол. Также свою лепту вносят ветки от деревьев, дорожный мусор, уличные вандалы и хулиганы. В результате, даже за относительно короткий период эксплуатации кузов может покрыться многочисленными мелкими повреждениями, которые сделают машину уже не такой привлекательной, как прежде.
Чтобы предотвратить механическую порчу лакокрасочного покрытия кузова, можно прибегнуть к нанесению специальной бронепленки. Она довольно прочная и эластичная, при этом прозрачная. Поэтому наличие такой бронепленки глазу будет практически незаметно. Материал легко способен защитить кузов от не самых больших камушков и веток, тем самым, оберегая ЛКП от нежелательной порчи.
Второй этап защиты ЛКП – это использование специального нано-покрытия. Объясню, что это такое. Данный состав представляет из себя прозрачный раствор, который при нанесении на кузов застывает и становится крайне прозрачным. Для чего такое вещество необходимо? Все дело в том, что лакокрасочное покрытие со временем может выгорать под воздействием ультрафиолетовых лучей, которые исходят от солнца. В результате этого, кузов со временем теряет блеск и насыщенность, поэтому начинает выглядеть уже не так презентабельно. Нано-состав способен помочь сохранить начальный лоск ЛКП и обеспечить долгий срок его службы.
Ну и, наконец, третий и, пожалуй, самый главный этап – это антикоррозионная обработка двигателя. Я понимаю, что практически все современные автомобили с завода имеют оцинковку кузовного металла. Но увы, даже она не всегда помогает от гниения. Между тем, гнилой кузов – это не только эстетическое неприятие машины, но также и ухудшение ее пассивной безопасности.
Гнить может многое, но наиболее часто коррозия атакует днище, пороги, колесные арки и их ниши, лонжероны, усилители бамперов, подкапотное пространство. Как бороться с данной напастью?
Поможет нам в этом деле мастика. Не ждите, пока в указанных местах проявится первая ржавчина. Важно заранее побеспокоиться о профилактике коррозии, особенно, если модель вашего автомобиля к этому предрасположена. Первым делом обработайте днище и скрытые участки. А потом приступайте и к внешним кузовным панелям. Но при внешней обработке не всегда актуальна мастика. Можно использовать и прозрачный корабельный лак – суржик, который также способен прикрыть металл и не допустить процесс его окисления.
Следить за состоянием двигателя и трансмиссии
Мы уже сделали упоминание о том, что в двигателе нужно своевременно менять масло и подходить к его выбору с умом. Но я хочу дополнить к этому и прочие моменты.
Скажем, советую уделять внимание навесному оборудованию. В первую очередь, внимательно посматривайте за ремнем генератора. Он имеет свойство изнашиваться и растягиваться (свист при наборе оборотов двигателя). Если пропустить момент крайней степени износа ремня, то он порвется и тогда генератор перестанет поддерживать постоянное напряжение в бортовой сети, перекладывая все свои обязанности на АКБ, которая для этого не предназначена. В результате, АКБ уже довольно скоро разрядится и все оборудование в машине попросту перестанет работать, в том числе и стартер двигателя. В целом, во время движения, порванный ремень навесного оборудования чреват, например, отказом ЭУР, что может привести к дорожному происшествию.
Другие последствия, не менее приятные – это выход из строя помпы, что чревато перегревом мотора и риска его заклинивания. А это уже – привет капитальному ремонту.
Далее нужно выделить цепь или ремень в приводе ГРМ, их натяжители, успокоители. Если ремень порвется, то возникнет риск встречи поршней с клапанами – капитальный ремонт неизбежен. Идем далее и отмечу теперь цепь – она растянется. А растянутая цепь может привести к проскальзыванию и тогда провернет вкладыши – в этом также нет ничего приятного и придется мотор перебирать.
Теперь, нужно сказать о коробке. В любой трансмиссии меняйте масло регулярно и чуть раньше, чем это предписано регламентом – потому что не всегда удается соблюдать идеальные условия эксплуатации. Между тем, масло может загрязняться и при сильном загрязнении фильтр повредится, в результате грязь хлынет на трущиеся детали, из-за чего ускорит их износ.
Отдельные слова заслуживает автоматизированная коробка (АКПП, АМТ или вариатор). Ее нужно прогревать перед каждым выездом после долгого простоя машины. Это позволит в полную мощность работать масляному насосу, что снизит силу трения деталей и будет меньше загрязнять масло.
Не забывать о замене расходников
Я сейчас имею ввиду, в первую очередь, фильтры – масляный, воздушный, салонный, топливный и так далее. Но начну по порядку.
Итак, масляный фильтр нужно менять при каждой замене масла. При этом фильтр должен быть качественным. Именно качество фильтра позволяет маслу оставаться относительно чистым и это предотвратит образование задиров на стенках цилиндров, износ поршней и их колец.
Воздушный фильтр я бы, все же, рекомендовал менять через каждые 15 тысяч километров. В противном случае, у него снизится воздухопропускная способность и забьется фильтрующий элемент, а это чревато падением тяговых свойств двигателя и повышением расхода топлива. Кроме того, забитый грязью фильтр также может пропускать в камеры сгорания нежелательные инородные частицы и это тоже может привести к износу зеркальной поверхности цилиндров.
Салонный фильтр, в основном, используется в автомобилях, комплектации которых предполагают наличие климат-контроля либо кондиционера. Он не допускает попадания в салон пыли и неприятных запахов. Но если забьется грязью (это неминуемо), то может вызвать износ салонного отопителя, точнее, моторчика отопителя и его придется заменить.
Топливный фильтр сдерживает ту грязь и смолы, которые могут поступать по топливным магистралям из бака. Если он утратит данную способность, то придется чаще менять форсунки, свечи зажигания, а в движке возможны налет и отложения, что в конечном счете, приведет к падению компрессии в цилиндрах, ухудшению воспламенения топливно-воздушной смеси и так далее. Словом, топливная система и вся система впрыска в итоге попросится на замену.
Редко ездишь – жди проблем. Почему машина начинает хандрить после длительных простоев
Фото из архива редакции
Фото из архива редакции
Движение – жизнь. И по отношению к технике это утверждение справедливо. Ездишь каждый день – все хорошо, поставишь на прикол – жди неприятностей. Почему так?
Машина должна ездить
Поводом для написания этого материала стало общение со знакомым дальнобойщиком. Тот сокрушался, что за последний год его личная машина откровенно «сдала». «Каждый раз, как возвращаюсь домой, приходится ею заниматься. То тормоза подклинивают, то аккумулятор «сядет». Под капотом – коррозия, кузов тоже постепенно ржавеет», – перечисляет проблемы приятель. И это притом что за последний год пробег составил хорошо если несколько тысяч километров.
Да, автомобиль в возрасте, уже 17 лет. Но причина – в длительных простоях. Ведь как мой приятель работает? Полтора-два месяца мотается между Европой и Россией на фуре, затем возвращается на неделю-другую домой. Вот и получается, что автомобиль больше стоит на приколе, чем ездит. Несколько недель активного использования чередуются с месяцами бездействия. А это для техники вредно!
От бездействия засыхают, закисают, ржавеют
И это действительно так. Самое элементарное: пару дней автомобиль постоял под дождем – на тормозных дисках появляется ржавый налет. Понятно, что несколько торможений, и он сойдет. Но если стоянка продлится не одну неделю, «самоочищение» уже может не сработать. В запущенных случаях требуется проточка или замена дисков.
Та же история и с направляющими тормозов, тросами «ручника»: длительное бездействие может привести к тому, что эти детали «закисают» настолько, что в рабочем процессе уже самостоятельно не разрабатываются, – приходится заниматься очисткой и смазкой, а то и (да, снова!) заменой.
Далее – аккумулятор. Вряд ли исправная батарея сама по себе разрядится за пару месяцев, но если в бортовой сети имеется утечка тока или энергия расходуется, скажем, на работу сигнализации, то со временем заряд действительно падает, и через какое-то время вы просто не сможете завести автомобиль.
Не любят длительных простоев и резинотехнические изделия – сальники, уплотнители, патрубки. Большая часть таких деталей в процессе эксплуатации постоянно контактирует с техническими жидкостями (маслом, топливом, антифризом, тормозной жидкостью), а в случае бездействия резина теряет эластичность, сохнет, появляются микротрещины, что приводит к потере герметичности. А ведь те же сальники и уплотнители используются практически во всех узлах автомобиля, начиная с двигателя и заканчивая тормозами.
Впрочем, обычно негативные последствия для резинотехнических изделий происходят при очень больших сроках простоя, от года и более. Мы уже рассказывали, что происходит с ухоженными машинами «из-под дедушек»: с виду как новые, но после многолетней «спячки» они могут подкидывать неприятные сюрпризы.
Такое же длительное бездействие отражается и на ресурсе подшипников: без работы они могут загудеть куда раньше положенного. То же можно сказать и про систему кондиционирования: долго не работавший компрессор при последующем включении какое-то время работает без смазки. А если в системе нет хладагента или опять же кондиционер просто очень долго не включали, начинаются коррозионные процессы, поскольку отсутствует циркуляция масла, добавляемого в хладагент.
Год простоя – и с топливной системой тоже могут возникнуть проблемы. Конденсат может cтать причиной коррозионных процессов металлических деталей (в том числе под ударом находится стальной топливный бак, если он практически пуст). Само топливо также теряет свои качества, а масло окисляется (вспомним, что «масляное» ТО выполняется не только по пробегу, но и по сроку – не реже чем раз в год).
Коррозия металла – это тоже проблема. Самое безобидное – закисающий крепеж. Хуже, когда начинает страдать сам кузов, особенно если ржавчина начинает уничтожать силовую структуру. Как раз на обездвиженных машинах процесс и запускается. Почему? В скрытых полостях скапливается влага/конденсат. Если автомобиль эксплуатируется, находится в движении, происходит постоянная продувка. Если же машина стоит, тем более в закрытом помещении, условий для развития коррозии больше. Еще хуже, если машину на длительный прикол поставили зимой без тщательной мойки. В итоге собравший на себя солевой раствор кузов оказывается под ударом.
Не причина, а катализатор
Может показаться, что я драматизирую. На самом деле просто перечисляю возможные риски. Вовсе не обязательно, что после полугодовой стоянки автомобиль вдруг «захандрит». Но вероятность возникновения проблем увеличивается. Причем чем старше машина, тем хуже ее общее состояние, чем хуже условия хранения, тем выше вероятность, что какая-то из «болячек» будет спровоцирована.
Новые автомобили могут провести на дилерской площадке не один месяц, прежде чем будут отданы покупателю. И с ними ничего (кроме того же разряженного аккумулятора) не случается. Потому что остаточный ресурс 100%. Но когда автомобиль в возрасте и все узлы подношены, любой негативный фактор способен спровоцировать проблему.
Вернемся к истории моего приятеля. Он ведь ездит на машине каждые несколько месяцев. Но автомобиль уже настолько стар и изношен, что этого недостаточно: что-то дает о себе знать после длительной стоянки. Раньше, когда машина ездила каждый день, проблем было меньше. Или износ деталей можно было объяснить интенсивной эксплуатацией.
Как быть?
Если автомобиль используется так редко, от случая к случаю, можно задуматься о том, нужен ли он вообще. Особенно когда такси сейчас стоит копейки и есть альтернатива в виде каршеринга. Но если автомобиль нужен, то стоит подумать о том, в каких условиях его хранить при длительных стоянках и как его к этому готовить.
Мы уже разбирали вопрос, где лучше хранить машину – в гараже, на стоянке или под навесом. Повторимся: ответ зависит от того, как долго вы собираетесь оставлять без движения автомобиль, насколько сильно беспокоитесь о сохранении кузова и к каким финансовым затратам готовы. Если машина действительно оставляется надолго и вы очень беспокоитесь о ее сохранности, то лучшее решение – сухой индивидуальный холодный бокс с хорошей системой вентиляции. Вариант проще и дешевле – многоместный паркинг с хорошей вентиляцией, возможно, в сочетании с качественным чехлом. Навес тоже хорош, просто в городских условиях это почти нереально, хотя можно поискать такое место в аренду.
Но на самом деле обычное хранение на свежем воздухе тоже не самый худший вариант, особенно если не ставить машину под или рядом с большими деревьями (листва, пух, птицы) и хотя бы раз в несколько недель совершать небольшую поездку, совмещая ее с мойкой.
Если машина оставляется без движения всего на несколько месяцев, достаточно тщательно помыть и просушить ее, полностью зарядить и отключить аккумулятор от бортовой сети (перед этим уточните, не потребуют ли блоки управления двигателем или коробкой последующей адаптации), не использовать стояночный тормоз. Если срок хранения от полугода и более, стоит выполнить дополнительные процедуры. Но их объем будет зависеть от предполагаемого срока простоя, условий хранения, конструктивных особенностей автомобиля и ряда других факторов. И это уже тянет на отдельный разбор.
В целом же, если нет цели длительного хранения, а просто обстоятельства складываются так, что автомобиль временно не нужен или владелец в отъезде, стоит обеспечить периодические выезды (хотя бы раз в месяц, а лучше каждые две-три недели), чтобы автомобиль проезжал порядка 30-40 км, двигатель полностью прогревался, а коробка поработала на всех передачах. С большой долей вероятности это позволит избежать появления описанных выше проблем и окупит не такие уж большие затраты на топливо.
Обездвижен? Эвакуация машин в базе объявлений Автобизнеса