ШАГРЕНЬ
#Shelcolor#дефектыЛКП#ИсправитьДефектЛКП#ошибки_покраски#автокраски#автоэмали#малярка#урокималярам#шагрень
«ШАГРЕНЬ»: причины появления и технология устранения
Ищи тут»>vk.com/topic-68454731_34912083
Шагрень при покраске автомобиля обязательное явление. Шагрень присутствует на всех окрашенных деталях, даже на новых автомобилях, вышедших с завода. Шагрень имеет правильную равномерную форму, поэтому она не считается здесь дефектом. А вот, добиться её при покраске авто не всегда получается, особенно у новичков. Это один из самых распространённых дефектов в кузовном ремонте. Для создания правильной шагрени решают множество факторов, включая опыт маляра.
Окрашенная краскораспылителем поверхность при ближайшем рассмотрении не выглядеть гладкой, а имеет своеобразную форму, часто сравнимой с апельсиновой кожурой. Это и есть шагрень после покраски.
Стоит заметить, что на разных марках автомобилей, разная шагрень. Это особенность каждого производителя. У японских автомобилей она «мелкая», у немцев наоборот «крупная, насыщенная». На наших Российских вазах шагрень ярко выражена «высокая». В качественной покраске шагрень должна быть похожа на заводскую как на соседней детали.
Причины шагрени во время окраски.
Как покрасить без шагрени.
Как убрать шагрень
Что делать если всё же покрасили авто с некрасивой шагренью и её необходимо убрать. Здесь всё зависит от того на сколько большая шагрень у Вас получилась. Во многих случаях проще перекрасить деталь нежели исправлять дефект.
Если шагрень небольшая и необходимо совсем немного её подкорректировать, здесь поможет Trizact 3000. Обрабатываете поверхность на эксцентриковой машинки на мокрую. Он практически не «режет» материал и идеален для корректировки небольшой шагрени. Так как Trizact на мягкой основе, он не полностью сгладит шагрень, а сделает её чуть менее заметной. После него поверхность очень легко полируется и не остаётся следов шлифования.
Если всё-таки накосячили и шагрень очень высокая и ярко выраженная, то без ошкуривания здесь не обойтись. Для этого понадобиться абразивная бумага Р1500 Р2000 или Р2500 Все зависит на сколько у Вас «всё печально». Для удобства применяется шлифовальный «ракель» от Mirka. На мокрую поверхность вышкуривается, ровными «в зад в перёд » движениями, для контроля обрабатываемой поверхности вытрите её на сухо. После шлифования вручную, чтобы перебить направленную риску используйте Trizact 3000 и можно полировать. Все материалы и оборудование для кузовного ремонта можно приобрести в нашем магазине «Shelcolor». По адресу: г. Могилев, ул. Строителей 31 Б.
Иногда требуется полностью убрать шагрень. Такую поверхность называют «Лысая». Шагрень полностью удаляют при помощи ручной шлифовки на мокрую. Сначала берётся абразив с зерном Р1200, затем Р1500. Будьте аккуратны, можно легко протереть до грунта, краски или даже до металла. Сушите поверхность, чтобы увидеть результат работы. Маленькие глянцевые впадины это и будет не отшлифованная шагрень. Также можно использовать шлифовку и на сухую при помощи шлифовальной машинки.
Технология покраски «металликом». Нанесение базы и лака
Количество машин, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в ДТП они почему-то точно так же, как и остальные. А в ремонтной окраске такие покрытия не так просты, для качественного результата здесь маляр должен обладать определенной квалицикацией. Причина этого в том, что металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это нерастворимые инородные тела, которые могут вести себя в лакокрасочном слое совершенно непредсказуемо.
Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только оттачивать навыки нанесения, но и разбираться в теории — понимать важнейшие свойства «металликов», принципы «поведения» этих красок.
Подготовка к работе
Допустим, у нас в ДПТ был поврежден автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом. Затем повреждения были восстановлены и автомобиль был подготовлен к покраске.
Не будем углубляться в нюансы ремонта или замены той или иной детали. Остановимся на том, что восстановленные детали загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Этот момент важен, поскольку в этом случае стоит вопрос о точности подбора цвета краски, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние кузовные детали.
Кстати, для нашего примера не просто так был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета более сложны в ремонтной окраске, чем темные, поскольку содержат много алюминиевого зерна и очень непредсказуемо отражают световые потоки.
Результат здесь зависит от множества факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.
Если допустить серьезные ошибки на этапе приготовления или нанесения краски, это может свести все наши старания на нет, вплоть до необходимости полной перешлифовки и перекраски.
Например, если мы попытаемся «сэкономить» и будем использовать при покраске разбавитель «левой» фирмы, цвет металлика может значительно уйти!
Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально разработаны так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на положенную глубину и заняли правильное расположение в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Если заменить разбавитель, например, на более быстроиспаряющийся, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких неприятных дефектов, как полосы и «облака».
Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, условия нанесения и т.д.
Для разбавления базы следует применять только оригинальный разбавитель, а его тип и скорость испарения должны соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.
Но будет еще обиднее, если работу придется переделывать из-за дефектов, вызванных собственной неаккуратностью. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли (не обдули), пузырьки и другие дефекты.
Чтобы свести к минимуму риск появления подобных дефектов, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем удалить пыль при помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.
Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.
Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.
Для качественного нанесения современных базовых эмалей необходимы краскопульты с низким давлением воздуха на выходе (HVLP или LVLP). Дешевые конвенциональные пистолеты для этого не подходят. Они имеют высокое давление, которое хоть и позволяет иногда получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из ЛКМ очень много растворителя, в результате чего краска ложится на поверхность практически без него. На металликах это неизбежно приводит к возникновению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…
Если же мы используем более прогрессивные краскопульты систем HVLP или LVLP, риск появления таких дефектов значительно снижается. Низкое давление на выходе у таких пистолетов дает возможность перенести на поверхность достаточно растворителя для того, чтобы зерна металлика уложились правильным образом.
Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.
Технология
В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, присутствуют еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль своеобразных крошечных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект сверкающего блеска.
Более того, если на деталь, окрашенную металликом, посмотреть с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то убывает, то прибавляется. Например, мы смотрим на машину с определенной точки, в которой покрытие ярко светится и искрится, затем машина поворачивает (угол наблюдения меняется) и покрытие постепенно темнеет. Эти изменения оттенка, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».
Главная и самая сложная задача для маляра при работе с металликами заключается в том, чтобы правильно «уложить» частички алюминия на поверхность. Правильно — значит параллельно подложке и друг другу. Если нам удастся сориентировать эти частицы таким образом, покрытие в этом случае будет иметь оптимальные оптические характеристики.
Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, оно будет рассеивать свет в разные стороны, что приведет к нарушению флоп-эффекта, искажению цвета и возникновению характерных для металликов полос и «облаков».
Как мы уже знаем, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет обеспечивается практически одним только алюминиевым зерном, отвечающим за флоп-эффект. При работе с такими цветами маляру нужно быть особенно внимательным, он должен четко понимать как ведут себя алюминиевые частицы в слое краски.
Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие
На ориентацию алюминиевых частиц влияет множество факторов. Все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «утопания» алюминиевого зерна в слое краски.
В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», необходимо избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.
Слишком толстый слой будет содержать больше растворителя, который будет дольше испаряться в поверхности. Соответственно, толстый слой будет дольше оставаться жидким. В этом случае алюминиевые частицы будут «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентироваться вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически полностью утрачивает способность отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.
И наоборот. Если краска нанесена на поверхность слишком сухо, растворителя в таком слое получается меньше, испаряется он быстрее, и зерна алюминия не успевают утонуть на «правильную» глубину и занять нужное положение в слое краски. Они остаются на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приводит к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.
Как в первом, так и во втором случае также возможно образование полос и «облаков».
Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.
Правильно нанесенный слой металлика — это слой средней толщины, не сухой и не жирный. В таком слое зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом обеспечивается наилучшее проявление «флоп-эфекта», достигается однородность цвета и хорошая укрывистость краски.
Все остальные факторы, так же как и фактор толщины слоя, зависят от скорости испарения растворителя и глубины залегания алюминиевых частиц.
Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет
На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.
Из схемы видно, что при правильном расположении зерна наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно расположенное в слое (рис. А).
Если зерно не успело утонуть на нужную глубину и осталось в верхней части покрытия, оно «загораживает» свет цветовым пигментам, и наш глаз видит лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).
Глубоко утонувшее зерно закрыто цветовыми пигментами и почти не отражает свет, в результате чего оттенок покрытия получается более темным (рис. В).
Следите за руками! Техника нанесения
При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно правильно удерживать краскопульт и придерживаться равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски напылится толще, чем рядом — полос и «яблок» не избежать.
Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»
Количество слоев и межслойная сушка
Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?
Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.
То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить чуть более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».
Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и после того как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой. Этот слой, словно «дождик», должен аккуратно и равномерно капельками покрывать поверхность. Образовавшиеся капельки после нанесения быстро растянутся и покрытие станет гладким.
Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.
И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).
Нанесение лака
Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).
В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак
Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?
Здесь важно не прохлопать момент, так как базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие слои не сколько угодно, а строго определенное время. Если это время упущено, адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы может отслаиваться.
Иногда маляры допускают грубейшую ошибку: базу наносят вечером, а лаком покрывают с утра, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неверный!
Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это оптимально. За это время из базы испарятся растворители, она заматовеет и будет полностью готова принять на себя лак.
Но если поспешить и покрыть лаком еще мокрый базовый слой, это может вызвать последующее матовение ЛКП, а также появление «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому в условиях низких температур время выдержки нужно увеличивать (до полного матовения базы).
Максимальное время, при котором не происходит нарушения сцепления между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но в целом практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.
Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.
Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.
Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.
По завершении работ…
В работе маляра есть еще один немаловажный момент, которому обычно не придают должного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если выполнять эту операцию небрежно, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной покраске.
Искренне восхищаясь блеском свежеокрашенного крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) начинаешь испытывать неподдельную радость от владения автомобилем. Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…
Как правильно сидеть за рулем, советы профессионалов
Сегодня мы расскажем, почему безопасность и послушность вашей машины, во многом зависит от правильной посадки за рулем.
Безусловно, данные рекомендации будут полезны для начинающих автомобилистов.
Многие современные люди значительную часть времени проводят за рулем автомобиля. Для многих из них вождение является основной частью их работы.
Однако поездки часто сопровождаются физическим дискомфортом. Оказывается, такие ощущения в основном зависят не от особенностей сидений, а от того, как в них располагается водитель.
Каким образом необходимо сидеть за рулем?
Основные принципы правильной посадки за руль
Приведем основные принципы правильной посадки в автомобиле.
Способы посадки водителя.
Советы профессионалов
Когда водитель сидит низко с сильно заваленной назад спиной, он фактически не видит, что делается перед капотом. Т.е., сам себе ограничивает обзор, а это очень небезопасно.
Поэтому, нужно правильно выставить, в первую очередь, высоту кресла и глубину посадки. Если в вашем авто предусмотрено эклектическое регулирование положения сидений, то это упрощает нашу задачу.
Здесь предусмотрено два моторчика, которые опускают сидение по плоскости. Т.е., можно опустить пятую точку.
Здесь самое главное, что бы не была пережата наша главная артерия, по которой течет кровь – паховая.
То есть, если пятая точка будет глубоко посажена, то ноги подняты, то получится, что угол между корпусом тела и бедром уменьшится, он стал меньше 90 градусов. Это не допустимо потому, что ноги будет затекать и неметь. Соответственно, от этого теряется чувствительность.
Также, с одной стороны, нужно сидеть достаточно высоко чтобы держать хороший обзор, а с другой, не очень близко до потолка.
Расстояние между потолком и головой должно быть минимум 8-10 см. Таким образом, при возможном перевороте автомобиля на бок или на крышу, в пристегнутом состоянии, вы не достанете до потолка и не сломаете шейные позвонки. Поэтому данный зазор должен быть.
Правильная посадка так же регулируется по педалях. Водитель должен доставать до педаль тормоза немного согнутой правой ногой, но важно также, в какой точке пятка должна упираться в пол.
Если у вас машина с коробкой автомат, где предусмотрено только две педали, тормоза и газа, то правая нога должна лежать между педалями. Это уменьшит время доставания до той или иной педали. А если речь идет про новичка, то у него нога должна лежать на против педали тормоза.
Так как в критической ситуации водитель интуитивно упирается ногами в пол, и тогда правая нога четко будет нажимать на тормоза.
Конечно, посадка конкретного человека в машине зависит и от его физиологических особенностей.
Зная основные принципы правильной посадки, вы сможете подобрать для себя оптимальное положение за рулем автомобиля и меньше уставать во время вождения.
Колесная база
Колесная база автомобиля — это одна из массово-габаритных характеристик автомобиля. Возьмите любую модель, например Chevrolet Niva, и в описании к ней вы увидите:
Важными характеристиками являются также колея передняя, колея задняя, масса, масса полностью укомплектованного автомобиля.
Классическое определение колесной базы — это расстояние между передней и задней осью автомобиля, или расстояние между центральными точками переднего и заднего колеса.
Исходя из данного определения, можно выделить автомобили с короткой или длинной колесной базой. Понятно, что компактные хэтчбеки класса А или В-класса имеют короткую базу, тогда как автомобили представительского класса E имеют более длинную колесную базу:
Самая короткая колесная база на сегодняшний момент у двухместного Smart Fortwo — чуть больше 1800 миллиметров. Самая длинная — у пикапа Ford F-350 Super Duty Crew Cab — 4379 миллиметров, то есть более четырех метров.
Стоит отметить, что в истории встречались автомобили с еще большей или меньшей колесной базой, но они выпускались ограниченными партиями, а то и в единичных экземплярах.
Нужно также сказать, что в зависимости от типа подвески длина колесной базы может быть как постоянной, так и переменной величиной. Например в 60-70-х годах была очень популярной подвеска на продольных рычагах, обычно она устанавливалась на заднюю ось и задние колеса могли смещаться относительно кузова в продольной плоскости, тем самым изменяя геометрию колесной базы. Такой тип подвески можно встретить на многих коммерческих автомобилях, например Volkswagen Multivan.
Были в истории автомобилестроения и модели с неравной колесной базой, то есть расстояние между центрами колес с правой стороны отличалось от расстояния с левой стороны. Самый яркий пример — Renault 16, который выпускался с 1965 по 1980 год. Разница в колесной базе слева и справа составляла 64 миллиметра. Данный автомобиль вначале даже рассматривался как основа для будущего ВАЗ 2101, правда руководство Волжского автозавода остановило свой выбор на Fiat 124, точной копией которого и являются наши современные «Копейки».
Как размер колесной базы влияет на ходовые качества?
Положительные стороны есть как у длинной, так и у короткой колесной базы.
Длинная колесная база
Компоновка таких автомобилей позволяет создавать более комфортные условия для пассажиров. Как мы видим из списка, приведенного выше, автомобили более высоких классов относятся к категории бизнес и представительские. Пассажиры задних сидений могут спокойно разместиться на своих местах, не задевая коленями спинки.
Ходовые характеристики таких автомобилей отличаются плавностью, неровности дорожного покрытия не так сильно чувствуются. Из-за меньшего перераспределения веса такие авто более устойчивые на трассе, проявляют лучшую динамику при разгоне. На поворотах они меньше идут в занос.
Стоит также заметить, что машины с длинной колесной базой, как правило, переднеприводные, поскольку отпадает необходимость проводить длинный карданный вал к задней оси, что неизбежно приведет к увеличению массы, уменьшению комфорта. К тому же, заднеприводные автомобили более сложные в обслуживании.
Короткая колесная база
К преимуществам таких автомобилей можно отнести:
Действительно, если мы посмотрим практически на все SUV, SAV, CUV — то есть городские кроссоверы, паркетники, а также внедорожники, относящиеся к J-классу по европейской классификации, то увидим, что у них оптимальное соотношение колесной базы и общей длины кузова. Именно такая компоновка предполагает наличие всех типов привода: передний, задний, полный.
Благодаря высокому клиренсу, отсутствию больших передних и задних свесов, сравнительно короткой колесной базе и широкой колее, внедорожники и кроссоверы с легкостью могут ездить как по плохим городским дорогам (а их хватает на бескрайних просторах России, достаточно свернуть в сторону с федеральной трассы), так и по легкому бездорожью.
Для опытных водителей не секрет, что представительская Toyota Camry со своей базой в 2800 мм сядет на брюхо на самой простой горке, которую даже китайские псевдокроссоверы Lifan X60 или Geely MK Cross переедут с легкостью.
Однако, нужно понимать, что наличие короткой или длинной колесной базы еще ни о чем не говорит, поскольку ходовые характеристики той или иной модели в равной степени зависят от многих других параметров:
К примеру, автомобили с более широкой колеей более устойчивые на дороге, с легкостью входят и выходят в сложные повороты, при этом комфорт пассажиров страдает в наименьшей степени. Но все имеет свой предел — если расстояние между левым и правым колесом увеличить до определенного значения, то на комфорте или устойчивости можно ставить крест — автомобиль будет чаще уходить в занос при наезде левой или правой частью на заснеженный участок или на лед. Даже если вы просто во время маневра съедете правой стороной на обочину, то очень велика вероятность оказаться в кювете.
На самом деле автомобильные инженеры уже давно определили оптимальное соотношение ширины колеи и длины колесной базы.
Если вы возьмете любой автомобиль, то увидите, что оно составляет 1,6-1,8. Например ВАЗ 2101 — база 2424 мм делим на колею переднюю 1349, получаем 1,79. Именно такое соотношение обеспечивает наилучшую управляемость. Интересно также и то, что такое соотношение лежит в пределах «Золотого Сечения» — пропорция типа 5/3, 8/5, 13/8 и так далее — и придумал все это никто иной, как Леонардо да Винчи. Вернее не придумал, а сформулировал, поскольку данный принцип использовался задолго до него в архитектуре и искусстве.
Обратите также внимание, что соотношение полной длины автомобиля и колесной базы измеряется в литрах — например в характеристиках многих машин так и пишут:
Acura TLX 2015 года:
Как видим данное значение тоже попадает в пределы Золотого Сечения Леонардо да Винчи. Понятно, что автомобиль тем комфортнее и безопаснее, чем все эти значения ближе к идеалу.