Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.
Очередной перевод о настройке подвесок мотоциклов. На этот раз речь пойдет об эндуро и кроссе! Английский тут.
С чего начать в регулировке подвески мотоцикла? Описанный метод позволит сделать первый большой шаг к полноценному сетапу под ваш вес.
Для начала,
следует провести ряд статических тестов в гараже:
1. Выставить правильный сэг с помощью преднатяга пружин.
Сэг может быть отрегулирован в каких-угодно условиях, с том числе непосредственно перед выездом. Учитывайте, что состояние подвески может сильно повлиять на измерения. При проведении измерений не «плюхайтесь» на мотоцикл, делайте все плавно и аккуратно.
С помощью рулетки и хомутика проведите измерения: 
Вилка полностью разжата.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, переднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Закрепите хомутик (пластиковую стяжку) на пере вилки вплотную к пыльнику.
Общий сэг.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Общее расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка и будет общим сэгом.
Значение переднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода вилки.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода вилки.
Воспользуйтесь рулеткой. Не «плюхайтесь» на мотоцикл.
Измерение 1. Задний амортизатор полностью разжат.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, заднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Измерьте длину вертикальной линии от центра оси заднего колеса до отмеченной кусочком изоленты тоски на пластике мотоцикла или выхлопной трубе.
Измерение 2. Сэг мотоцикла (статический сэг).
Аккуратно спустите мотоцикл с мотокроссового стенда или табуретки. Проведите повторное измерение. Разница между первым и вторым измерением и будет статическим задним сэгом мотоцикла.
Измерение 3. Общий сэг.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Проведите повторное измерение. Разница между первым и третьим измерениями и будет общим задним сэгом мотоцикла.
Значение заднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода заднего амортизатора.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода заднего амортизатора.
2. Базовая регулировка отбоя.
Легкий тест на отскок даст вам значение базового положения регулировки.
Вилка мотоцикла: зажмите передний тормоз и с силой надавите на вилку, выбрав около половины ее хода. В этом положении вилка не должна стремиться к отскоку.
Задний амортизатор мотоцикла: то же самое с задним амортизатором, но только не следует зажимать задний тормоз.
3. Базовая регулировка сжатия.
Регулировку сжатия очень тяжело провести в условиях гаража, без тестовых поездок на мотоцикле, поэтому я предпочитаю начинать с намеренного смягчения сжатия.
Когда
вы почувствовали, что удовлетворены результатами статических тестов, можно переходить к следующему шагу: необходимо установить диапазон демпфирования.
Как.
Следующий шаг — установка диапазона сжатия и отбоя. И при этом нам придется заставить себя действовать от противного. То есть, установить для себя две крайние точки регулировок, при которых вы чувствуете, что настройка неправильная: самую мягкую и самую жесткую. Теперь, когда у вас есть две крайние точки, которые вы чувствуете, можно не обращаться к настройщикам подвески, постепенно сужая свой диапазон демпфирования. Правильность демпфирования на 80% является превосходным результатом.
Зачем.
Чувство и понимание сжатия и отбоя даст вам четкий ответ о том, каким образом должна быть настроена ваша подвеска. Прежде, чем переходить к следующему шагу, каждый раз необходимо совершать тестовую поездку.
1. Пружины. Проверьте регулировки преднатяга и сэг. И если значение сэга правильное, можно переходить к следующим шагам по регулировке демпфирования.
2. Демпфирование отбоя. На этом шаге настройками сжатия можно пренебречь. Когда колесо мотоцикла наезжает на кочку, пружина сжимается, а сила противодействия прижимает колесо к земле. Когда сила, образовавшаяся от удара колеса о кочку, уже не может сжимать пружину дальше, она начинает разжиматься, отскакивает. Вы должны проконтролировать скорость этого отскока, поскольку комбинация жесткости пружины и правильной настройки отбоя дает вам стабильность.
3. Демпфирование сжатия. Когда вы добиваетесь стабильности, руководствуясь предыдущими советами по регулировке демпфирования отбоя, можете переходить к настройкам сжатия и начинать контролировать, как себя ведет переднее колесо мотоцикла при переезде через кочку. Используйте тот же метод крайних точек в диапазоне демпфирования.
Это первый большой шаг. Точная настройка подвески начинается после того, как вы его выполните. Никогда не гоняйте на скорость на пределе своих возможностей до того, как произведете базовую регулировку подвески.
Поделиться «Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.»
Как должен работать задний амортизатор на кроссовом мотоцикле
Кроссовые и эндуро мотоциклы
Среди широкой гаммы, представленных на рынке мотоциклов, особое место занимают кроссовые и эндуро мотоциклы. В отличие от остальных типов мотоциклов кроссовые и эндуро мотоциклы являются внедорожными и способны перемещаться по пересеченной местности.
Основное отличие кроссовых мотоциклов от эндуро заключается в том, что кроссовые мотоциклы не предназначены для езды по шоссейным дорогам. Эндуро мотоциклы могут передвигаться как по шоссейным дорогам, так и по бездорожью.
Специализация кроссовых мотоциклов, предназначенных для спортивных гонок по пересеченной местности, находит соответствующее отражение в их конструкции. С целью максимального снижения веса кроссовые мотоциклы имеют минимум оборудования, на них отсутствует светотехнические устройства, аккумуляторы и кик-стартер, рулевая колонка расположена под острым углом, а сидение поднято высоко для езды стоя. Двигатели кроссовых мотоциклов настроены на максимальную мощность при высоких оборотах, передачи коробки передач сближены, система охлаждения упрощена до минимума, а подвеска имеет жесткие настройки.
Зачем нужна настройка подвески кроссового или эндуро мотоцикла?
У новичков часто возникает вопрос о том, зачем нужно настраивать подвеску кроссового или эндуро мотоцикла и почему нельзя обойтись заводскими настройками? Ведь на заводе работают высококвалифицированные специалисты с огромным опытом, которые лучше других знают особенности, выпускаемой заводом техники.
Необходимость дополнительной настройки подвески кроссового или эндуро мотоцикла обусловлена тем, что заводские настройки имеют универсальный характер и не учитывают индивидуальные особенности конкретного мотоциклиста. Так, например, заводские настройки производятся из расчета веса мотоциклиста равного 70 кг. Кроме того, заводские настройки не могут учесть ни специфики реальной трассы, ни особенностей манеры вождения конкретного водителя.
Фактически заводские настройки предполагают усредненные условия езды и среднего водителя. В результате получаются настройки подвески пригодные для езды в любых условиях, но при этом не оптимальные для конкретного случая.
Поэтому для оптимального приспособления работы мотоцикла к конкретному мотоциклисту и условиям движения желательно производить настройку подвески кроссового или эндуро мотоцикла. Настройку подвески можно производить перед каждым выездом, если предполагаемые условия езды значительно отличаются от предыдущих.
Несмотря на значительные различия кроссовых и эндуро мотоциклов, настройка подвески для них выполняется по единой методике. Настройку подвески следует производить с использованием новой или незначительно изношенной резины, так как сильно и неравномерно изношенная резина кардинальным образом меняет поведение мотоцикла на дороге.
Настройка предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок
Настройка подвески начинается с регулировки предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок. Для этого предварительно выполняется измерение статического и динамического прогибов.
Измерение статического прогиба производится в подвешенном состоянии мотоцикла. Измерение динамического прогиба производится на мотоцикле с сидящим мотоциклистом в полной экипировке.
Разница между измеренными статическим и динамическим прогибами должна составлять 30% хода подвески, величину которого можно узнать из технической документации. В среднем ход подвески эндуро и кроссовых мотоциклов составляет 280 мм.
Если разница между прогибами получается меньше 30%, то требуется уменьшить поджатие пружины, а если больше 30%, то нужно, наоборот, увеличить поджатие пружины. Регулировочные узлы находятся в верхней части перьев и амортизатора.
Что касается высоты подвески, то она выбирается в зависимости от ощущений мотоциклиста от управляемости мотоцикла. Изменение высоты подвески производится сначала регулировкой предварительного поджатия пружин. Если этого недостаточно, то следует изменить положение перьев в траверсах или высоту заднего амортизатора.
Регулировка отбоя и сжатия
После завершения настройки предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок можно переходить к регулировке отбоя и сжатия. Регулировка отбоя и сжатия также производится сначала для вилки, а затем для заднего амортизатора.
Проведение регулировки отбоя и сжатия производится путем изменения соответствующих настроек с проверкой поведения мотоцикла на различных режимах езды.
Так, например, при регулировке сжатия вилки, если в момент жесткого торможения перед поворотом мотоцикл начинает терять стабильность и рыскать, то сжатие следует увеличить. Если же во время резкого торможения ощущается повышенное стремление к блокировке колеса, то сжатие нужно уменьшить.
При регулировке отбоя вилки, если в момент отпускания переднего тормоза и входа в поворот кажется, что переднее колесо отскакивает от земли, нужно добавить отбой. Если же при наезде на кочку вилка не успевает разжаться, то отбой следует уменьшить.
Регулировка отбоя и сжатия заднего амортизатора производится примерно так же. Только диагностика производится на выходе из поворота.
Если при ускорении мотоцикл сильно приседает, то сжатие необходимо увеличить. Если же в момент ускорения появляются пробуксовки, то сжатие можно уменьшить.
При регулировке отбоя заднего амортизатора, если при сбросе газа на выходе из поворота кажется, что корму подбрасывает, то отбой следует увеличить. Если же кажется, что мотоцикл идет с опущенной кормой, не выдерживает линию и пытается уйти на широкую траекторию, то отбой нужно уменьшить.
Заключение
Для проведения качественной настройки подвески кроссового или эндуро мотоцикла требуются опыт и знания. По этой причине настройку подвески лучше доверить специалистам.
В мотосервисе «БутовоТим» работают высококлассные специалисты, которые произведут настройку подвески кроссового или эндуро мотоцикла, выполнят ремонт мотоциклов, скутеров и квадроциклов. Также в «БутовоТим» производится ремонт садово-парковой и силовой техники, мотошиномонтаж, ремонт двигателей и компьютерная диагностика.
Из жизни амортизаторов. Устройство задней подвески, часть 2
Первый взгляд
Уровень сложности амортизаторов определяется типом мотоцикла, на который они устанавливаются. Однозначно, у классика начального уровня этот компонент будет проще устроен, чем у суперсовременного спортивного снаряда. Требования подрессоривания и демпфирования во многом аналогичны таковым для передней подвески (мы уже рассказывали об этом, поэтому не будем снова заострять внимание). Рекомендуется устанавливать пружины с прогрессивной характеристикой, а для демпфирования необходимо различное сопротивление при сжатии и растяжении, а также при быстром и медленном сокращении амортизатора. Последнее называется высокоскоростным или низкоскоростным демпфированием, и в продвинутых системах может быть настроено раздельно.
Aftermarket-амортизаторы с двумя пружинами для Honda CB750
Каждая подвеска свою систему хвалит
От такой простой вещи, как пружина, давайте перейдем к более сложной части задней подвески. И тут выясняется, что «разнообразие видов» довольно обширное. За десятилетия производители обкатали множество концепций амортизаторов, некоторые из которых прижились и нашли свое место в современных машинах.
Обычно пневматический амортизатор содержит клапан, с помощью которого задается давление воздуха, а чтобы давление было одинаковым в двух амортизаторах (если применяется такая схема), они соединяются шлангом. Часто систему совсем избавляют от пружины, возлагая все задачи на сжатый воздух. Еще недавно пневматические системы были не слишком интересны для производителей, ввиду высокой стоимости производства. Но сейчас множество машин различных классов используют пневматическую конструкцию. Например, тяжеловесный BMW HP2 Enduro или G650 Xchallenge.
Пневматический амортизатор BMW G650 Xchallange 2007
В идеальном варианте схема включает в себя компрессор, позволяющий менять жесткость амортизатора (путем откачки-накачки воздуха в емкость амортизатора) во время езды. На практике, пневматическая подвеска отлично себя показывает, однако существенно ограничивающим ее применение недостатком по-прежнему остается высокая стоимость и сложность всей системы.
Газонаполненный задний амортизатор KITACO
Поэтому в газонаполненных амортизаторах воздушное пространство над маслом заменяют герметичной камерой, которую обычно заполняют азотом в состоянии газа. В этом случае масло все так же может расширяться, но исключается проблема с кавитацией, поскольку прямого контакта между маслом и газом нет (их разделяет подвижный поршень).
Газонаполненный моноамортизатор с вынесенным резервуаром, Yamaha R1SP 2006
Дуэт или одиночка?
Ducati Paul Smart 1000 2005
мотосервис, ремонт двигателя кроссового мотоцикла, настройка подвески кроссового мотоцикла, ремонт кпп мотика
Установка провисания-это единственное, что каждый думает, что он может сделать, но обычно делает неправильно. Вот несколько советов:
Статическое провисание кроссового мотоцикла
Статическое провисание-это измерение того, насколько сильно мотоцикл провисает под собственным весом. Статическое провисание должно быть между 30 мм и 40 мм на больших мотоциклах. Если у вас есть более 40 мм статического провеса, ваша ударная пружина слишком жесткая. Если у вас меньше 30 мм статического провеса, ваша пружина слишком мягкая.
Самые важные части нуждающиеся в смазке
Необходимо периодически смазывать рулевую колонку вашего мотоцикла, ударный рычаг и поворотный рычаг — это лучший способ чтобы каждая деталь работала на полную катушку. Мойки высокого давления и грязь могут пройти даже в самые лучшие уплотнения.
Держите подшипник рулевой головки достаточно плотно, чтобы передняя часть не поворачивалась сама по себе. Ее нужно слегка подтолкнуть, прежде чем она сдвинется с места. Ваш подшипник рулевой головки-это дешевый рулевой демпфер; используйте его.
Давление в шинах в качестве подвески.
Нельзя сказать вам, сколько раз тестовый гонщик жалуется на управляемость своего мотоцикла только для того, чтобы обнаружить, что у него спустила шина, низкое давление или 1,7 bar в шинах.
Масло в вилке против воздуха.
Чтобы сделать вилки жестче, добавьте масло. Чтобы сделать мягче, удалите масло. Добавление масла уменьшает воздушное пространство и делает вилки более твердыми в конце хода. Удаление масла увеличивает воздушное пространство и делает вилки мягче в конце хода.
Чтобы сбросить давление воздуха подымите, переднее колесо от земли и убедитесь, что вилки полностью остыли после езды.
Несоосность вилки.
Крайне важно, чтобы ваша передняя ось не связывала ножки вилки. Большинство современных передних осей имеют 19-миллиметровое шестигранное гнездо. При установке переднего колеса просто зажмите гайку гаечным ключом и поверните ось с помощью 19-миллиметрового шестигранника.
Как только вы плотно закрепите ось, затяните зажимные болты вилки. Закручивая ось внутрь, вместо того чтобы закручивать гайку, вы гарантируете, что ось не связана в подошвах.
Влияние задней оси
Упругость вилки кроссового мотоцикла.
Вилки, которые слишком мягки, едут по самой твердой части демпфирующей системы вилки, что заставляет их чувствовать себя жесткими.
Когда вилки чувствуют себя жесткими, гонщик рефлекторно поворачивает клик, чтобы смягчить вилки. Это усугубляет ситуацию, заставляя вилки чувствовать себя еще более жесткими.
Вилки, которые слишком мягкие, кажутся жесткими, хотя на самом деле они должны быть жестче, чтобы чувствовать себя мягче.
001_MOTO_0910_060
К счастью, поделиться своим многолетним опытом подготовки чемпионских мотоциклов любезно согласился Евгений Борисович Паршин. И пригласил в свою мастерскую — рай гоночного механика.
Принципы настройки подвески дорожных и кроссовых мотоциклов схожи, цель тоже одна — обеспечить хороший и максимально продолжительный контакт колеса с дорогой. Но offroad — это относительно ровные участки и крутые горки, рыхлое и твердое, мокрое и сухое. Да и проезжать один и тот же участок можно по-разному — вкатыванием, с заносом, с упором в «борт». И все это в разных комбинациях и на разных скоростях! Поэтому неудивительно, что приходится искать тонкий компромисс. Удивительно, что его вообще можно найти.
Но вначале, как и на дорожном мотоцикле, нужно выставить высоту подвесок. Принцип действия — тот же. Намечаем контрольные точки для измерения хода подвесок (например, нижние точки — оси колес, верхняя спереди — нижняя траверса, верхняя сзади — край заднего крыла) и измеряем расстояния между ними в свободном состоянии (мотоцикл на подставке), под весом самого мотоцикла (на колесах) и с гонщиком в экипировке. Внимание: спереди мерим вдоль перьев вилки, сзади — перпендикулярно земле (см. рис.)!
Гидравлика
Чтобы настраивать гидравлическую часть вилки и амортизатора нужно понимать требования к подвеске и как на её работу влияют настройки. Как правило, настраивается сжатие и отбой. Настроек может быть больше или меньше, но главное понимать их смысл. Например, на лесной дороге я попал в серию ям и, по сути, потерял управление, так как задняя подвеска, а может и передняя, просто забились. То есть отбой настроен так, что подвеска не успевала разжиматься, на каждой яме всё больше зажималась, пока не закончился её ход. Вообще думать над настройками гидравлики нужно опять же в зависимости от условий эксплуатации и скорости.
Настройка предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок
Настройка подвески начинается с регулировки предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок. Для этого предварительно выполняется измерение статического и динамического прогибов.
Измерение статического прогиба производится в подвешенном состоянии мотоцикла. Измерение динамического прогиба производится на мотоцикле с сидящим мотоциклистом в полной экипировке.
С целью проведения измерений выбираются по две контрольные точки: нижние и верхние. В качестве нижних точек можно выбрать оси колес, а в качестве верхних — нижняя траверса спереди и край заднего крыла сзади. Сзади измерения производятся перпендикулярно земле, а спереди — параллельно вилке.
Разница между измеренными статическим и динамическим прогибами должна составлять 30% хода подвески, величину которого можно узнать из технической документации. В среднем ход подвески эндуро и кроссовых мотоциклов составляет 280 мм.
Если разница между прогибами получается меньше 30%, то требуется уменьшить поджатие пружины, а если больше 30%, то нужно, наоборот, увеличить поджатие пружины. Регулировочные узлы находятся в верхней части перьев и амортизатора.
Выводы
Как видите, проверить пружины подвески нетрудно. Если пружины не подходят, то тут возникает проблема. Зато становится понятно, что современные мотоциклы KTM, Beta, Husqvarna и т.п. хороши в плане наличия тюнинговых пружин. Где найти подходящие пружины на какой-нибудь Kawasaki KLX300 я не представляю. Если с пружинами всё хорошо, то настройки отбоя и сжатия можно выставить по инструкции к мотоциклу и менять их надо крайне осторожно, так как тема эта очень непростая. Я сделал отбой на заднем амортизаторе быстрее — на 1 щелчок, но правильно ли я поступил не знаю.
002_MOTO_0910_060_no_copyright
Как правило, ход подвесок эндуро и кроссовых мотоциклов равен 280 мм (разброс от 250 до 300 мм). Под весом мотоцикла спереди и сзади подвески должны проседать на 30 мм. С гонщиком — на 80 мм спереди и на 100 мм (или 30% хода) сзади. Допуск при регулировке — плюс-минус 5 мм. Эти 5 мм «туда-сюда» довольно сильно сказываются на положении мотоцикла (меняется угол наклона вилки) и, соответственно, распределении веса. Если высоту подвески в статике настроить не удается, значит, нужны пружины другой жесткости. Более мягкая пружина сзади приводит к тому, что переднее колесо в поворотах скользит наружу. Такая настройка подходит, например, для песка — мотоцикл не зарывается, — но при этом «гидравлику» нужно оставлять «зажатой». И наоборот, для твердых грунтов, где на первое место выходит маневренность и быстрота реакции мотоцикла, лучше увеличивать натяжение пружины, перемещая больше веса на переднее колесо.
Выставить правильный сэг с помощью преднатяга пружин.
Сэг может быть отрегулирован в каких-угодно условиях, с том числе непосредственно перед выездом. Учитывайте, что состояние подвески может сильно повлиять на измерения. При проведении измерений не «плюхайтесь» на мотоцикл, делайте все плавно и аккуратно.
С помощью рулетки и хомутика проведите измерения:
Вилка полностью разжата.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, переднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Закрепите хомутик (пластиковую стяжку) на пере вилки вплотную к пыльнику.
Общий сэг.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Общее расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка и будет общим сэгом.
Значение переднего общего сэга: Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода вилки. Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода вилки.
Воспользуйтесь рулеткой. Не «плюхайтесь» на мотоцикл.
Измерение 1. Задний амортизатор полностью разжат.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, заднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Измерьте длину вертикальной линии от центра оси заднего колеса до отмеченной кусочком изоленты тоски на пластике мотоцикла или выхлопной трубе.
Вот как проходит регулировка преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора. Помните, эта работа проводится «на холодную». Приготовьте линейку (или рулетку), карандаш и лист бумаги. Понадобится вам и ассистент.
Передняя вилка
1. Поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами. Замерьте расстояние от оси колеса до нижней траверсы. Опустите мотоцикл на грунт и прожмите вилку несколько раз. Повторите замер и сравните дна полученных результата. Разница величин между двумя замерами называется «статическим прогибом» (СП), она должна быть в пределах 25-40 мм. Если СП менее 25 мм, преднатяг пружин вилки должен быть уменьшен, более 40 мм — увеличен. Как это сделать — смотрите в инструкции по эксплуатации мотоцикла.
Задний амортизатор
1. Поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами, замерьте расстояние между осью заднего колеса и краем заднего бугеля. Опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз. Повторите замер и сравните результаты. «Статический прогиб» в данном случае должен быть в пределах 35±5 мм. Если отклонение больше, отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как это описано в инструкции по эксплуатации.
2. Следует проверить, подходит ли вам по жесткости пружина заднего амортизатора. Для этого еще раз в экипировке сядьте на мотоцикл. Замерьте расстояние между осью заднего колеса и концом заднего бугеля. Сравните результаты первого и последнего замеров. В данном случае «динамический прогиб» должен быть в пределах 90-105 мм. Если ДП менее 90 мм — пружина слишком жесткая, более 105 мм — мягкая. Имейте в виду: от правильного подбора жесткости пружин передней вилки, заднего амортизатора и регулировки преднатяга зависит управляемость мотоцикла. Чрезвычайно важен баланс в работе подвесок. Например, если передняя вилка работает жестче заднего амортизатора, то на входе в поворот переднее колесо мотоцикла будет терять контакт с дорогой, его начнет срывать, и тогда возможен эффект недостаточной поворачиваемости мотоцикла, при жестком торможении передним тормозом вы ощутите удары в руль.
Если задний амортизатор работает жестче, чем передняя пилка, то на выходе из поворота заднее колесо начнет терять контакт с дорогой, и его будет срывать. В этом случае возможна избыточная поворачиваемость мотоцикла и удары в руль при проезде на скорости мелких неровностей.
При правильном подборе пружин, их преднатяга и исправной гидравлике передняя вилка и задний амортизатор должны работать синхронно. Эту ситуацию легко смоделировать: стоя на подножках, прожмите амортизацию своим весом.
К более тонкой доводке средств регулировки амортизации следует приступать (если это потребуется) после тестирования мотоцикла в различных дорожных условиях. Если считаете, что:
— у мотоцикла избыточная поворачиваемость (заныривает в поворот), то опустите перья вилки в траверсах (до 5 мм); либо увеличьте преднатяг пружин вилки; или установите более жесткие пружины; или уменьшите размер воздушных камер в перьях вилки (см. инструкцию по эксплуатации);
— у мотоцикла недостаточная поворачиваемость (плохо входит в поворот), то поднимите перья вилки в траверсах (до 5 мм); либо уменьшите преднатяг пружин вилки; или установите более мягкие пружины; или увеличьте размер воздушных камер в перьях вилки;
— переднее колесо «не держит дорогу» в повороте на разбитых участках, то сделайте жестче гидравлику отбоя (см. инструкцию по эксплуатации);
— при прохождении нескольких кочек вилка вначале работает нормально, но становится жесткой в конце, то сделайте мягче гидравлику отбоя;
— переднее колесо рыскает на высоких скоростях или при разгоне, то опустите перья вилки в траверсах; либо увеличьте преднатяг пружин вилки или установите более жесткие пружины;
— руль вибрирует во время жесткого торможения, то уменьшите преднатяг пружины заднего амортизатора, либо увеличьте жесткость гидравлики отбоя заднего амортизатора;
— на скорости задняя часть мотоцикла перелетает через серию кочек (волн), не обеспечивая контакта с грунтом, то уменьшите жесткость сжатия пружины заднего амортизатора или уменьшите жесткость его отбоя;
— задняя часть мотоцикла проседает (забивается) на серии неровностей, то уменьшите жесткость отбоя;
— амортизатор «пробивает» при приземлении после длинных прыжков или подбивает вверх заднюю часть мотоцикла на серии волн, то увеличьте жесткость гидравлики сжатия заднего амортизатора, либо увеличьте преднатяг пружины.
Если вы воспользуетесь хотя бы частью советов (это только азы), то сможете получить огромное удовольствие от езды по бездорожью и, несомненно, прибавите в мастерстве. Достижение абсолютно пригодной для каждого спортсмена регулировки ходовой части в мотокроссе или эндуро неосуществимо в принципе. Регулировка подвесок внедорожника всегда синтез опыта гонщика и возможностей конструкции мотоцикла. Большинство спортсменов предпочитают регулировки, смещенные в «мягкую зону», а это говорит о том, что спортсмен не использует весь скоростной потенциал мотоцикла. Нарастание скоростей прохождений трассы неминуемо заставит гонщика усилить жесткость подвески. «Скорость выше — подвеска жестче» — единый для всех закон мотокросса.