МОЙ МОТОЦИКЛ
РЕГУЛЯРНАЯ ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ.
Для успешной операции по замене тормозной жидкости нужно иметь при себе, собственно, тормозную жидкость, марка и тип которой строго соответствуют предписаниям Мануала. Кроме того, озаботься наличием емкости для слива старой жидкости из системы; химически стойкой пластиковой прозрачной трубки диаметром около 5 мм и длиной до 300 мм (идеально подходит медицинский набор для капельницы, который можно купить в любой аптеке); пары перчаток. А чтобы не было скучно, пригласи друга. Тем более, его руки тебе пригодятся.
Для начала, стелим на бак кусок ткани, чтобы случайно пролитая тормозная жидкость не повредила краску. Открываем крышку главного выжимного цилиндра (справа на руле), вынимаем прокладку. На суппорте находим сливной штуцер, который обычно закрыт резинкой. Одеваем на него накидной ключ, потом трубку, другой конец которой опускаем в емкость для слива жидкости.
Когда вся жидкость слита, открываем банку со свежей DOT4 и заливаем в бачок до краев. Это нужно для того, чтобы вымыть остатки старой жидкости. Ее тоже полностью сливаем. Закрываем сливной штуцер, опять заливаем полный бачок.
Скорее всего, в системе остались пузырьки воздуха. Вот тут-то и понадобится друг! Он делает несколько движений выжимным рычагом и чувствует, что жидкость накачалась, но рычаг остается ватным. Ничего страшного, сейчас поправим.
Друг держит рычаг в выжатом положении, а ты открываешь сливной штуцер и наблюдаешь, как жидкость, булькая, идет по трубке. Не отпуская тормоз, закрывай сливной штуцер. Затем просишь друга повторить данную операцию, пока в трубке не исчезнут пузырьки. В процессе надо доливать жидкость в бачок. Возможно, это займет немного больше времени, чем ты планировал.
Замена тормозной жидкости мотоцикла на примере Honda cb600 Hornet.
Почему-то я думал, что прокачивать тормоза мотоцикла умеют все. Каково было мое удивление, когда я на своей стоянке у дома столкнулся с двумя чуваками, которые под пиво никак не могли разобраться, куда же пропали тормоза на их Зизере после того, как они заменили тормозную жидкость. Я дал им пару советов, после которых, наверное, у них все должно было получиться, поскольку Зизер без тормозов — это мотоцикл для настоящих героев, коими мои случайные знакомые становиться не хотели.
После этой встречи я решил написать статью о прокачке тормозов мотоцикла, благо, что мой брат как раз решил заменить тормозуху на своей Honda cb 600 Hornet.
Про тормозную жидкость ходит чуть ли не больше всего легенд и мифов. Кто-то утверждает, что тормозная жидкость DOT4 устарела, и надо заливать DOT5. Кое-кто утверждает, что замену необходимо производить после каждой зимовки, перед открытием нового сезона. Кое-кто даже утверждает, что в мотоцикл надо заливать именно тормозную жидкость для мотоциклов, а автомобильная тормозуха якобы не подходит. Конечно, все это полная бредятина, которая рождается, когда, вместо того, чтобы почитать мануал, народ лезет на форумы, а потом кто-то что-то не так расслышал, и понеслась…
Сейчас развею несколько мифов, если что-нибудь забуду, пишите в комментах, спрашивайте.
1) «Тормозная жидкость DOT4 морально устарела, мотогонщики на MotoGP заливают DOT5, значит и я буду заливать в свою Сибишку DOT5». Этого делать не надо! Использовать надо только ту тормозную жидкость, которая предусмотрена мануалом. Если мануала нет, достаточно почитать, что написано на крышке бачка с тормозной жидкостью, который находится на руле. Даже при полном незнании иностранных языков, надпись DOT4 прочитать можно. 
Почему нельзя заливать DOT5 (а ведь еще есть и DOT 5.1! Я позже выложу об этом отдельную статью), ведь температура кипения у DOT5 выше, следовательно, она лучше. Вот почему. Тормозные жидкости DOT4 и DOT5 имеют разный химический состав, а тормозная система, в том числе суппорта и резиновые уплотнительные соединения, рассчитаны на работу именно с тем составом, который указан на тормозном бачке (в мануале). Не единичны случаи, когда после заливки в тормозную систему мотоцикла DOT5 вместо DOT4, уплотнительные соединения суппортов начинали подтекать, в результате чего требовалась их замена.
2) «В мотоцикл надо заливать только тормозную жидкость для мотоциклов». Тоже бред, навеянный, наверное, наличием в магазинах тормозной жидкости марки Motul, которая производит химию в основном для мотоциклов. Вы можете купить DOT4 на любой заправке и не переплачивать за бренд. DOT4 — это стандарт (типа американского ГОСТ). То есть, покупая любую DOT4, вы получаете тормозную жидкость с одной и той же температурой кипения. Тот факт, что сегодня мы заливаем брату в мотоцикл именно тормозуху Motul, обусловлен только тем, что он поехал в магазин мото-запчастей за моторным маслом, и заодно прихватил тормозуху, чтобы больше не останавливаться по пути.
3) «Тормозуху надо менять перед каждым сезоном». Не совсем так. Тормозную жидкость перед сезоном лучше поменять, если мотоцикл зимует во влажном помещении. Тогда есть шанс, что влага проберется в тормозную систему, и тормоза начнут плохо выполнять свою функцию. Мой мотоцикл зимует в теплом сухом гараже, поэтому я не меняю тормозную жидкость по два года. Все прекрасно тормозит 🙂
Прокачка тормозов мотоцикла.
Замена тормозной жидкости производится одинаково на всех мотоциклах с дисковыми тормозами. Период, через который производится замена, указан в мануале. Для BMW F650GS написано, что замену следует производить раз в год. Для мотоцикла Honda cb400 мануалом предусмотрена замена тормозной жидкости каждые 12000 километров пробега. Такие разные показания производителей говорят о том, что вопрос этот не слишком критичный. Иначе бы они перестраховывались, и писали бы, что надо менять тормозуху каждые 3000 километров 🙂
В этой статье будет рассмотрен процесс замены тормозной жидкости на примере мотоцикла Honda cb600 Hornet. Для других мотоциклов процесс выглядит абсолютно также.
Для замены тормозной жидкости мотоцикла нам понадобятся:
1) Тормозная жидкость — 500 миллилитров хватает на три суппорта с головой. Здесь важно сделать одно замечание. Если у вас есть остатки тормозной жидкости, которые простояли в гараже несколько месяцев в бутылке, закрытой пробкой, выбросьте и купите новую тормозуху. Срок годности тормозной жидкости определяется не тем временем, в течение которого она «работает» в тормозной системе мотоцикла, а количеством влаги, которая в нее попала. Следовательно, не рискуем, и каждый раз покупаем новую тормозуху.
2) Трубочки для слива тормозной жидкости в бутылку. Тормозная жидкость — довольно едкая штука, при попадании на лакокрасочное покрытие может его разъесть. Нам надо постараться ничего не пролить, поэтому используем трубочки для слива старой тормозухи в бутылку. Трубочки покупаются в любом магазине запчастей для Жигулей, а с небольшими трудностями подходит и обычная трубка от капельницы.
3) Возможно, новые винты крышки тормозного цилиндра. Не знаю почему, но эти винтики очень быстро выходят из строя, при их откручивании часто стачиваются шлицы, в результате чего требуется их замена. Можно заранее запастись новыми.
Прокачка тормозной жидкости мотоцикла.
1) Откручиваем два винта и снимаем крышку тормозного цилиндра. Делаем все аккуратно, тормозной бачок должен находиться в как можно более ровном положении, поскольку, как я уже говорил, тормозная жидкость очень едкая, и нам надо не обкапать бак и перья мотоцикла.
2) Находим на суппортах штуцеры для слива тормозной жидкости (похожи на ниппели) и подсоединяем к ним трубочки. 
3) Начинаем прокачку тормозов. Немного приоткручиваем штуцеры на суппортах, чтобы из них пошла тормозная жидкость, затем, постепенно подливая свежую тормозуху в бачок, нажимаем (прокачиваем) на рычаг тормоза. 
Тормозная жидкость будет проходить через систему, надо будет все время подливать свежей тормозухи. Зачем это делать? Нельзя допустить, чтобы в тормозную систему попал воздух… Вернее, можно, но качать в этом случае придется очень долго и муторно… Собственно, так и поступили мои друзья с пивом на Зизере, они слили всю тормозуху, потом залили свежую. Думаю, что после этого на рычаг тормоза они нажимали еще минут 40, прежде, чем тормоза начали появляться 🙂
Для передних тормозов мотоцикла с двумя суппортами вполне хватает опустошить бачок 4-5 раз. Для заднего — 3-4 раза.
4) Собираем мотоцикл. Если сорвали шлицы винтов тормозного цилиндра, закручиваем новые. 
Поделиться «Замена тормозной жидкости мотоцикла на примере Honda cb600 Hornet.»
Готовим байк к новому сезону: как заменить тормозную жидкость
Для того, чтобы заменить тормозную жидкость в любом транспортном средстве, следует узнать тип применяемого средства, для чего он предназначается, для каких мотоциклов подойдет. Прежде чем рассмотреть все моменты, включающие понятие замены тормозной жидкости следует определить, зачем требуется менять ее в транспортном средстве. Почему нужна замена жидкости в транспорте? По мнению специалистов, жидкость в ТС следует менять по прошествии определенного периода времени.
Как самому заменить тормозную жидкость
Тип применяемого средства обычно пишется на панели распределительного бака, на шлангах. Для многих моделей мотоциклов используют средства: ДОТ4 (DOT 4). Чтобы правильно осуществить замену жидкости, требуется специальный шланг (он должен быть прозрачным). Чтобы выполнить замену такого средства, следует взять специальный ключ, необходимые инструменты и приспособления, посуду для того, чтобы перелить средство в транспорте. Менять жидкость в мотоцикле следует с помощником, так как человек не сможет один поменять средство.
Как заменить тормозную жидкость своими руками
Данное средство является едким, состоит из химических веществ, поэтому оно может повредить поверхность мотоциклов. В любом случае всегда следует использовать во время проведения данной процедуры перчатки, стирать подтекания на поверхности мотоцикла, если прольется жидкость. Вначале следует вылить имеющуюся жидкость с бака в специальную посуду. Для этого следует отсоединить бачок, затем наклонить его, можно также вытащить средство с помощью шприца, груши из ТС. Во время проведения всех работ необходимо проследить за уровнем жидкости в баке. Не позволяйте остаться без жидкости отверстию бака, иначе она может попадать в воздух. В некоторых случаях потребуется прокачивать длительное время транспортное средство.
Затем следует натянуть шланг на штуцер цилиндра (суппорт). Замена средства выполняется с помощью него. Также необходимо передвинуть колодки на суппорте при помощи инструментов. Далее следует надавить на тормоз, открыть штуцер. Как только она вытечет, тормоз «провалится», нужно прикрыть устройство, отпустить этот тормоз. Рекомендуется осуществлять контроль за наличием средства в баке мотоцикла. Например, когда уровень средства уменьшается, основной цилиндр заполняет воздух, требуется осуществить процедуру прокачки.
Для системы, когда применяется 2 суппорта, следует сделать данную процедуру для каждого суппорта. При смене средства систему можно не прокачивать, специалисты советуют выполнять это, так как процедура не займет много времени и предоставляет гарантию того, что в ней не останется воздуха. Процедура осуществляется с прокачки основного цилиндра. Основной цилиндр оснащен штуцером сброса воздуха. На многих транспортных средствах основные цилиндры задних тормозов невозможно прокачать, они моментально убирают воздух в бачок методом снижения рычага тормоза.
Для начала нужно долить в бак подходящее средство. Если вас заинтересовала данная тема, то здесь при желании можно узнать подробнее и выбрать мотохимию для мотоцикла https://www.tvoymoto.ru/catalog/motokhimiya/. Если основной цилиндр оснащен штуцером, процедуру следует начинать с него. Следует надеть шланг на штуцер. Следует опустить его в специальную посуду, затем выполнить сокращения рычага тормоза. При этом следует выжимать рычаг. Устройство необходимо закрыть. Далее следует открыть данное устройство. В данном случае средство вытекает из этого шланга.
Необходимо обратить внимание на наличие пузырьков воздуха. Следует прикрыть штуцер. Когда пузырьки имеются в бачке, то — необходимо повторять все эти процедуры до тех пор, пока они не уйдут. Также необходимо проследить за уровнем средства в баке, если оно опускается, требуется его добавить. Необходимо добавить жидкость в бак до максимума. Далее следует закрыть емкость, при этом система является прокаченной. Для передней — используется основной цилиндр. Если вы чувствуете, что не сможете поменять жидкость в мотоцикле, то лучше обратиться к профессиональным мастерам, которые имеют большой опыт в данной сфере для выполнения процедуры.
Тормозное средство требуется в мотоциклах менять не более 2 р. в год, в дальнейшем оно может потерять определенные свойства, характеристики. Это можно объяснить тем, что в её основе есть — гликоль, который является гигроскопичным. В данном случае жидкость может впитывать воду из воздуха. И хотя система является герметичной, по прошествии времени жидкость может протекать сквозь элементы транспортного средства. Данное средство не впитывает большое количество воды, её точка кипения уменьшается, в процессе нагревания она будет неэффективной. Это может означать, что в определенный момент времени тормоза могут не сработать. Чтобы вылить данное средство, можно взять специальный клапан.
С помощью щетки следует прочистить элементы около основного цилиндра, чтобы предупредить попадание в транспортное средство пыли, грязи. Далее можно применять другую щетку, покрыть все детали, находящиеся рядом. Такое средство является опасным, оно может повредить покрытие транспортного средства. С помощью инструмента необходимо снять крышку цилиндра. Далее уберите мембрану, пластину основания мембраны. Затем следует снять колпачок со сливного болта, который имеется на суппорте. Набросьте на болт ключ, вденьте кусок шланга на сопло болта, проведите его в емкость. Рекомендуется применять специальное средство, предназначенное для конкретного вида транспортного средства.
Специалисты советуют использовать проверенное средство, предназначенное специально для мотоциклов. Во многих мотоциклах используются: DOT 4, DOT 5.1 DOT 5 – силикон, его нельзя применять, если в инструкции это не указывается. DOT 3 подойдет для различных моделей автомобилей, не подойдет для мотоциклов — из-за невысокой температуры кипения. В зависимости от модели вашего мотоцикла следует выбрать подходящую жидкость.
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле
Рекомендуется менять тормозную жидкость в тормозной системе мотоцикла раз в два года.
Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.
Замена тормозной жидкости
Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.
Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт). Свободный конец шланга опустите в емкость с жидкостью, которую слили с бочка. В процессе он должен быть всегда погружен в жидкость. Также желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.
Откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
Путем сокращения рычага тормоза выгоняйте старую тормозную жидкость, подливая в расширительный бачек новую. После того, как темная старая тормозная жидкость перестанет выходить, закройте штуцер (не перетяните, метал мягкий и перетянуть штуцер довольно просто). Если незаметно какая жидкость выходит старая или нет, значит слейте 70-100 грамм для заднего контура и 150-170 для переднего.
Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать пункты 2, 3, 4 для каждого суппорта.
После замены жидкости мы рекомендуем прокачать систему, это недолго и дает гарантию, что система будет прокачана. Хотя, если вы все сделали правильно: не упустили уровень жидкости в бачке, держали свободный конец шланга в жидкости, и ваша система до замены жидкости была прокачена, прокачивать не обязательно.
Прокачка тормозной системы мотоцикла
Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.
На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.
Наливаем в бачок тормозную жидкость.
Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость с жидкостью.
Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.
Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.
типы тормозных жидкостей
1. Уже ставшая “традиционной” DOT3, которая используется в большинстве ТС, отличается относительной дешевизной и доступностью на большинстве автозаправок и в магазинах автозапчастей. К минусам можно отнести – “запрет” на использование в мотоциклах с тормозными прокладками из натуральной резины (поскольку DOT 3 повреждает такой материал). Кроме того, такой вид довольно агрессивно воздействует на окрашенные поверхности (попросту, “разъедает” краску). Еще одно свойство – после вскрытия упаковки, в течение недели жидкость необходимо использовать, так как DOT3 поглощает воду, а влага, в свою очередь, способна вызывать коррозию цилиндров и тормозных магистралей.
2. DOT 4 – чаще всего рекомендуется к использованию в новых моделях мотоциклов. Так же как и 3, DOT 4 можно закупить практически во всех авто-магазинах и на некоторых АЗС. В отличие от вышеуказанного типа не так быстро поглощает воду (но все же поглощает, поэтому опасность коррозии сохраняется). Помимо этого, DOT4 больше подходит для больших нагрузок (когда тормозная система близка к перегреву), так как ее точка кипения выше. Но, впрочем, так же как и DOT3, DOT4 разъедает краску.
3. А вот DOT 5 («silicone», «силиконовая») не разъедает покраску, не поглощает воду и совместима с любыми резиновыми деталями (актуально для последних формул). Но зато ее сложнее купить, и она где-то в 2 раза дороже DOT4. Стоит упомянуть и следующий момент – DOT5 создает ощущение несколько «мягкой педали», так как жидкость является немного компрессионной.
Перед “переходом” на DOT5 необходимо предусмотреть 2 момента:
1) ее нельзя смешивать с DOT3 или 4. Именно из-за смешивания с другими видами и возникает большинство проблем при использовании DOT5. В этом случае лучше всего вообще полностью перебрать “гидравлику”;
2) как уже было отмечено, DOT5 не поглощает воду, поэтому любая влага в гидравлической системе будет “собираться” в одном месте, что может стать причиной локальной коррозии. Нужно “прокачать” систему (могут потребоваться даже несколько прокачек) для того, чтобы удалить весь воздух, поскольку в жидкости могут образоваться пузырьки, которые со временем будут увеличиваться в размерах.
Но и у этого тормозного “состава” есть некоторые недостатки: поглощает воду, разъедает покраску. Конечно, сложности возникнут и с покупкой DOT5.1 – она продается только в нескольких магазинах (предназначенных, в первую очередь, для скоростных транспортных средств) по весьма “значительным” ценам.
Общие рекомендации по замене:
1. Не стоит, изучив свойства других жидкостей, стремиться улучшить существующую систему вашего мотоцикла и менять тип жидкости. Если тормозная система не “страдает” от утечек и других очевидных неисправностей, и при этом на нем установлены старые прокладки, то вы рискуете не “починить” ТС, а наоборот, сломать. Лучше обратитесь в профессиональный мотосервис и проведите диагностику тормозной системы.
2. Независимо от марки и типа тормозной жидкости, которую вы используете, лучше “прокачивать” систему каждые пару лет. Таким образом вы сможете предотвратить коррозию
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле
Без рабочей тормозной системы мотоцикл быстро превращается в очень опасное транспортное средство, как для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения. Перед тем, как прокачать тормоза на мотоцикле, необходимо будет подготовиться. Прокачка может понадобиться при замене тормозной жидкости, замене шлангов, тормозного цилиндра, удаления воздуха, промывки.
Тип тормозной жидкости должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.
Вам также понадобится
Если вы не знаете, как прокачать тормоза на мотоцикле, видео инструкция в конце статьи может сильно помочь. Лучше делать все работы с помощником, хотя некоторые ассы способны на самостоятельную замену тормозной жидкости.
Удаление жидкости
Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.
ВАЖНО! Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.
Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.
Замена тормозной жидкости
Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.
Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.
Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.
Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.
Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.
При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.
Прокачка тормозной системы мотоцикла
Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.
На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.
На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.
Наливаем в бачок тормозную жидкость.
Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.
Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.
Для стантрайдеров
При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение.