Мечты сбываются — зимний Байкал! Остров Ольхон. Часть первая.
Наконец-то, утро отъезда. Нас повезли на автобусе — трансфере, который забирает практически от дома и довозит до переправы на остров Ольхон. Собственно, если народу мало и везут сразу небольшим автобусом, то на сам остров, а большим нельзя — делают пересадку, но об этом позже.
Билеты на эти Автобусы можно купить на автовокзале, но нам брал хозяин нашей квартиры. Он же пришёл утром, и отвёл нас к нашему транспорту. Который оказался уже почти полный, расселись по одной.
За всю дорогу сделали одну паузу, туалетно — обеденную. Объявили, что пауза 30 минут, простояли ровно час. Непривычно. Есть я не стала — со всей выпечки тёк жир и уровень чистоты (точнее — ее отсутствия) меня несколько смутил.
По дороге мучила одна мысль — как бы не запечься. Натоплено было хлеще, чем в бане, народ взмолился уменьшить Отопление, в результате чего стало понятно: есть два варианта — печка жарит, как в аду, печка не работает. Однако, добрались, дорога заняла около 6 часов. Доехали до переправы. Летом ходит бесплатный паром, зимой — переправа по льду. Тут выяснилось, что из трех машин, которые должны нас ждать, что бы отвезти на Ольхон, в наличии только одна. Пришлось попрыгать по льду. Правда, когда все замёрзли, Водитель автобуса (а он не уехал, ждал, пока нас заберут) завёл машину и мы грелись. Фотографировать начала сразу. Вообще, при описании байкальских дней у меня возникнут две проблемы: 1) как и какими словами описать эту красоту и наши эмоции? 2) как уложить тысячи нащелканных телефоном фоток в разрешенную норму? Я все эти дни таскала зарядный блок к телефону. Телефонного блока не хватало!
Но, мы дождались наших машин и загрузились. Первое, что изумило — соседи. Как будто никто не слышал о короновирусе. Куча иностранцев, много и азиатов — тайцы, малазийцы, индонезийцы. С этой русскоязычной девочкой, которая приехала одна, мы потом встречались на льду. А вот эти ребята развеселили. Нас развозили прямо по адресам. Когда подвезли к нашему домику, водитель выгрузил два ЛИШНИХ чемодана — большие, дорогие, упакованные. Мы дружно от них отнекивались, а водитель пытался убедить нас, что они наши — мы же последние. Выяснилось, что ребята их ЗАБЫЛИ! Как можно забыть свои чемоданы, ни одна женщина такое не поймет.
Мы быстренько заселились в чудесный домик. Хозяева нас напоили чаем, накормили блинами, и мы отправились на прогулку по поселку Хужир. Отзыв о домике здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/khuzhir/hotels/4139958/response/9900
Нам необычайно повезло — у нашей Оксаны знакомые есть везде! Так вот, сестра ее знакомой из Томска, работает учительницей географии в местной школе, и еще ведет кружок краеведения. Человек, переехавший на Хужир в 2005 году и влюбленный в остров. Вот она нас и выгуливала в наш первый день на Ольхоне. Причем, она не берет за это плату, просто «по дружбе», заплатили чисто символически, в знак благодарности. А экскурсия была — в разы интереснее, чем с профессиональным экскурсоводом в Иркутске.
Хужир — самый большой поселок острова Ольхон, с бурятского переводится как «Солончак». Своим образованием поселок обязан созданием рыбозавода в 1938 году. Кажется, край географии, электричество на остров провели только в 2005 году, вода есть только у тех, у кого есть скважины, но, с другой стороны — до 1990-х годов даже аэропорт действовал.
Наша цель — мыс Бурхан — Скала Шаманка. Это одно из самых важных, сакральных мест бурятов. Дальше пойдут непроизносимые слова. На Шаманке живет старший северный НОЙОН — сын божественных ТЭНГРИЕВ Хан Хутэ-баабай, хозяин острова. Он существует в образе белоголового орла — беркута. Мыс Бурхан и возвышающаяся над ним Шаманка — самое сакральное на острове «место силы». В пещере скалы жил владыка этих мест — Эжин. До сих пор шаманы посещают это место, что бы поклониться духам. Женщинам сюда заходить не рекомендуется — мы, почему-то, сердим духов. Нет на них (на духов) европейских феминисток! Деревянный столбик, обвязанный цветными ленточками — это «САРГЭ», ленточки вешают, что бы молитвы достигли небес (интересно, про окончании эпидемии кто-то уже повесил?). Еще здесь можно увидеть «Обо», это небольшой холмик из камней, и это тоже дух местности. Именно здесь оставляют духам подарки — монетки, еду, сигареты. Да, бурятские духи курят!
Зимний Байкал: как добраться, где остановиться, чем заняться?
Таинственная зеркальная бесконечность, узоры из воздушных пузыриков, бирюзовые торосы и ледяные гроты со свисающими сосульками, сквозь которые проникают яркие солнечные лучи, образуя блики на ваших фотографиях. Байкал зимой – это совершенно потрясающее зрелище! Но – не верьте турфирмам, заманивающим вас на Байкал в Новый год! Нет, вы, конечно, можете вполне ярко и весело или наоборот созерцательно и вдумчиво провести здесь новогодние праздники, но того самого льда, этой зимней байкальской фишки в это время года вы не увидите. По крайней мере вероятность этого события весьма и весьма невысокая. Дело в том, что лед на Байкале замерзает только к середине января, а то и того позже. А вот длится ледяной сезон аж до апреля: поэтому увидеть прозрачный байкальский лед можно на трехдневных февральских или мартовских выходных. Но и помимо созерцания льда на Байкале зимой есть чем заняться! Например, можно:
Далее мы расскажем вам, как добраться до Байкала, где остановиться и чем заняться зимой и в новый год более подробно.
Как добраться до Байкала?
Ближайший к Байкалу город – это Иркутск: 60 км, западная сторона Байкала. Самолетом в Иркутск можно долететь за 6 часов из Москвы. Стоимость билетов (туда-обратно) от 11000₽ до 60000₽ в зависимости от дат. Иркутский аэропорт расположен в 9 км от центра города, добраться до которого можно на маршрутках и автобусах. Поездом из Москвы до Иркутска нужно ехать более трех суток. Примерная цена билета в плацкарт – от 6000₽, и самое забавное, что билеты в купе обойдутся вам примерно в эту же сумму.
Куда ехать зимой на Байкале?
Туристически доступный Байкал – это небольшая юго-западная часть озера. Рассказываем подробнее.
Листвянка
Листвянка – поселок на берегу Байкала, в 60 км от Иркутска. Наиболее доступный как по расстоянию, так и по финансам маршрут для туристов. А иркутяне любят Листвянку за цивилизованный отдых. Многочисленные кафе, рестораны, отели превращают крошечный поселок в настоящую курортную зону. Кроме того, Листвянка – идеальный маршрут для посещения Байкала в любое время года – и зимой, в том числе.
Как добраться до Листвянки?
Добраться в Листвянку из Иркутска можно на маршрутках № 524 и № 526. Цена билета около 150₽, в пути чуть более часа.
Где жить в Листвянке?
Booking.com предлагает 40 вариантов размещения. Самый популярный отель – «Маяк». Рядом и транспортная остановка, и большинство развлечений для отдыхающих. Стандартный номер с завтраком на одного человека обойдется в 4320 ₽ за ночь. Более дешевая альтернатива – гостевой дом «Небо Байкала». Здесь стоимость номера с завтраком обойдется вам в 1360 ₽.
Что посмотреть, послушать и сделать в Листвянке?
Ольхон и Малое море
Название «Ольхон» известно всем. Это самый крупный остров Байкала и одно из интереснейших здесь мест. На острове находится поселок Хужир. Малое море (или МРС – «Маломорская рыболовецкая станция») – это часть Байкала, отделенная от него островом Ольхон. Это же название распространяется на правый берег Байкала. Здесь находится поселок Сахюрта, с которого отправляются паромы до Ольхона. С названиями разобрались, теперь обсудим:
Как добраться до Ольхона?
Чтобы добраться до Ольхона, сначала нужно доехать до Сахюрты. С Иркутска до Сахюрты ходят автобусы. В пути – порядка 4 часов. Стоимость проезда – около 900₽. А вот как добраться с Сахюрты до Ольхона зависит от времени, когда вы планируете это осуществить. Способ № 1 – паром. Ходит примерно с апреля по ноябрь, в общем тогда, когда льда уже и еще нет. Способ № 2 – ледовая переправа. Когда лед уже крепко встал, а это примерно с середины января по конец марта. Способ № 3 – на хивусах: когда льда еще нет, но паром уже не ходит. Еще один вариант – остаться на Сахюрте, а на Ольхон съездить на экскурсию. Тогда вам вообще не нужно будет задумываться, как же добраться до коварного острова. И, к слову, на Малом море дуют очень сильные ветра и именно благодаря им здесь можно увидеть знаменитый байкальский лед раньше, чем в других местах. Если повезет – то даже в Новый год.
Итак, если вы решились остаться на Малом море, то логично, что вскоре задумаетесь, а где же здесь жить?
Итак: рекомендуемый Booking.com номер с одной двуспальной в отеле ENDEMIC обойдется вам в 4500₽ за ночь. Дешевый вариант – это номер на базе отдыха Мандархан: 1400₽. Если вы все-таки решились ехать жить на Ольхон, то поселиться можно, например, в «Байкал Хан Ольхон». Номер на одну ночь обойдется вам в все те же 4500₽. Если хочется подешевле, то отправляйтесь в «Усадьбу Радана». Цена вопроса – 950₽.
Что посмотреть, послушать и сделать на Ольхоне?
На Ольхоне не нужно тратить время на обычные забавы, коих предостаточно в любом другом месте – бани там или лыжи. Ольхон – уникален. И все, чем здесь нужно заниматься, это исследовать окрестности: любоваться, восторгаться, фотографировать, восхищаться и снова любоваться. Единственное «но» – главное, чтобы не подкачала погода. Итак,
В общем, экскурсий на Малом море и Ольхоне – очень и очень много. Выбирайте по своему кошельку, вкусу и возможностям. Как мы уже говорили, крепкий лед, который позволяет перемещаться автомобилям, встает на Байкале не ранее середины февраля. Поэтому до тех пор все экскурсии совершаются на хибусах – а это не всегда дешево.
Большое Голоустное и бухта Песчаная
Большое Голоустное – это поселок на западном берегу Байкала в 120 км от Иркутска. Не такой цивилизованный как Листвянка, поэтому если хочется тишины и природы – вам сюда.
Как добраться до Большого Голоустного?
С автовокзала Иркутска на автобусе №530. Время в пути – 2,5 часа. Стоимость проезда – 250₽.
Где жить в Большом Голоустном?
Самый рекомендуемое и дешевое жилье – это кемпинг «Русское Подворье». Коттедж для 2 взрослых обойдется в 1200₽ с человека за ночь. А можно поселиться в «Иден-Гол Байкал». Двухместный номер с видом на зимний Байкал обойдется вам в 5000₽.
Чем заняться в Большом Голоустном?
Про Песчаную бухту стоит рассказать чуть подробнее.
Зимний Байкал: сколько стоит, где жить, что посмотреть, чем заняться
Этот сезон для моей компании юбилейный — ровно десять лет мы устраиваем путешествия по льду Байкала. Я систематизировал основную информацию, которая будет полезна при планировании самостоятельной поездки.
Как добраться, на сколько ехать, когда ехать, что посмотреть, чем заняться, сколько стоит, где жить, что поесть — постарался ответить на большинство вопросов, которые задают мне заказчики.
Кому лень читать, вдогонку записал видеогайд.
Для тех, кто едет на Байкал в первый раз рекомендую начать путешествие по южной и средней части озера с прилетом в Иркутск. Первое — это удобнее в плане логистики, второе — тут сконцентрировано больше всего достопримечательностей, третье — это более приемлемый вариант по деньгам чем север. Про север я расскажу отдельно, чуть позже.
В Иркутск летают «Аэрофлот», «С7», «Победа», «Уральские авиалинии», прямые рейсы есть из Москвы, Питера, Новосибирска, Красноярска, Сочи, Владивостока и других крупных городов. Если из вашего города прямых рейсов нет, добраться можно поездом. «Скайсканер», «Авиасейлз» и сайт «РЖД» вам в помощь.
Первый лед на Байкале появляется в декабре в заливах Малого Моря — 300 километров от Иркутска. К середине февраля лед становится достаточно крепким, чтобы по нему можно было ездить на машине. С этого момента и стартует зимний туристический сезон на Байкале. Но приезжать лучше в начале марта, потому что в феврале холодно, может быть до минус 35. В марте средние температуры минус 10–15 градусов, что вполне комфортно для прогулок, пикников и фотографирования. Если получается — выбирайте интервал с 8 по 20 марта.
Оптимально 6–7 дней. Можно меньше, можно больше, но практика показывает, что за неделю удается без спешки посетить ключевые точки, нечего не упустить и не успеть заскучать.
Обычные групповые туры на Байкал на 5–7 дней рассчитываются на 8–12 человек, при этом приличное путешествие на человека обходится от 65 до 100 тысяч рублей. Получается, что стоимость хорошей программы находится в диапазоне от 520 тысяч до 1,2 млн рублей. Если усреднить значения, то получается 850 тысяч рублей на 6 дней при группе 10 человек. Теперь разделите 850 на количество человек в вашей группе, и вы получите примерную стоимость.
Естественно редко попадаются компании, которые путешествуют семьями по десять человек, поэтому разумно подключиться к групповым турам, которых в сети можно найти сотни. Если же вы можете себе позволить потратить на семейное путешествие 600–800 тысяч рублей, и вам не хочется ехать с незнакомыми людьми — заказывайте индивидуальный тур. В этом случае еще и можно будет подстроить программу под свои хотелки.
С бюджетом меньше 100 тысяч рублей поездку на Байкал, на мой взгляд, лучше не рассматривать. Расстояния большие и транспортные расходы соответствующие. Нет хороших предложений по проживанию в эконом-сегменте. Поэтому лучше подкопить и кайфануть, чем сэкономить и разочароваться.
Поездку на Байкал, на мой взгляд, лучше не рассматривать с бюджетом менее 100 тысяч рублей.
Листвянка — самая ближняя к Иркутску точка на Байкале, ехать на машине 40 минут. Здесь байкальский музей, где расскажут про флору и фауну озера, нерпинарий с единственной в мире дрессированной нерпой, сувенирный рынок. Весь поселок протянулся на 5 километров вдоль береговой линии озера. Также из Листвянки стартует большинство туров по южному Байкалу — на хивусах, снегоходах, лыжах и собачьих упряжках.
Кругобайкальская железная дорога — памятник инженерного искусства 20 века. Участок железной дороги, который раньше был частью Транссибирской магистрали. После открытия иркутской ГЭС, часть этой дороги затопили, а поезда пустили к западу от Байкала.
Сейчас КБЖД это 80 километровый отрезок дороги вдоль берега Байкала с тоннелями, мостами, виадуками, подпорными стенками — через каждые сто метров попадается какое-то уникальное инженерное сооружение. На момент постройки эта дорога считалась самой дорогой в мире, из расчета затрат на километр пути.
Бухта Песчаная — больше транзитный пункт, чем место для зимнего отдыха. Песчанку посещают в рамках ледовых переходов на Хивусах и джипах. В бухте можно увидеть чистый лед и красивые скалы, с которых делают отличные панорамные фотографии. Достаточно красивое место.
Поселок Большое Голоустное — такая же транзитная точка, как и бухта Песчаная. Есть туристы, которые приезжают сюда на несколько дней, но в основном тут останавливаются, чтобы пообедать в местной кафешке и сходить в туалет. Здесь тоже встречаются участки красивого чистого льда с «инстаграмными» пузырьками.
Пролив Малое Море — это участок, отделяющий остров Ольхон от материковой части. Малое Море, вместе с островами Огой и Ольхон, самые посещаемые зимой, да и, пожалуй, летом места.
Люди делятся на два типа: те, кто от Ольхона без ума и те, кому он вообще не нравится. Я отношусь ко второму. И на то есть причины: сервиса ноль, толпы туристов, хороших мест питания нет, туалетов нет и лысая природа. Но зимой не приехать сюда нельзя. Здесь самая высокая концентрация чистого льда, тут ледяные пещеры, гроты и пузырьки.
Лучший вариант посмотреть достопримечательности Ольхона и Малого Моря — отправиться в однодневную вертолетную прогулку.
Сервиса ноль, толпы туристов, хороших мест питания нет, туалетов нет и лысая природа. Но зимой не приехать сюда нельзя.
Улан-Удэ и Иволгинский дацан — интересные места. Планируя маршрут нужно четко понимать, зачем? Улан-Удэ и Иволгинский дацан находятся не на Байкале, до него пара часов езды. Многие туристы, завороженные мистикой и шаманами, едут туда, чтобы это прочувствовать на себе. Не спешите это делать, если про буддизм и шаманизм вы ничего не знаете. Перед поездкой изучите ролики на ютюбе, проверьте насколько это ваше. Для людей непосвященных ритуалы выглядят бутафорией, да и риск нарваться на шамана-актера достаточно велик.
Учитывайте, если вы включаете Улан-Удэ в комплексный тур по Байкалу, и он для вас транзитная точка, придется заложить минимум 2–3 дня на его посещение. Встраивать его в программы вместе с Иркутском и Ольхоном, довольно проблематично в плане логистики. Если цель поездки шаманы и буддизм — добро пожаловать, если просто поглазеть — не стоит.
Байкальский биосферный заповедник— отличное место с современной туристической инфраструктурой. На территории заповедника есть визит-центр, оснащенный интерактивными панелями, которые даже без гида предоставят исчерпывающую информацию о Байкале. Также есть экспозиция, посвященная Кругобайкальской железной дороге, вольер с баргузинским соболем, и самое приятное — кедровая аллея с удобными деревянными тропинками и лавочками, на которых можно устроить пикник с горячим кофе и выпечкой.
Город Байкальск и «Гора Соболиная». Сам город ничем не примечателен, кроме того, что в нем до 2013 года функционировал Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. В Байкальске живет около 12 тысяч человек, есть гостиницы, ресторан, пара супермаркетов. Туристы сюда приезжают, чтобы покататься на горных лыжах.
«Гора Соболиная» —небольшой курорт в паре километров от Байкалька. Есть один кресельный и пара бугельных подъемников, вокруг прокаты лыж, гостиницы среднего уровня. Тратить на «Соболиную» больше одного–двух дней не стоит. После 5 вечера, с остановкой подъемников, жизнь здесь замирает. Да и сама горнолыжка по развитию застряла в 80-х годах. Но как транзитный вариант, неплохо. Для своих гостей мы делаем так: до обеда катание на лыжах, обед в ресторане «Клюква», который находится в отеле «Белый соболь», потом сафари на снегоходах или собачьих упряжках с пикником в тайге или на льду Байкала.
Гора Мамай — центр притяжения фрирайд-тусовки. Ущелье в котором расположилась деревушка из зимовий. Тут практически нет лишних людей, здесь своя атмосфера. Снегоходчики и лыжники со всей страны приезжают сюда за пухлым снегом. Туристам сдают зимовья, некоторые из них довольно комфортные. Есть даже коттедж с душем, туалетом и теплым полом. Стоимость его аренды 60000 в сутки без питания. Вообще это место в моем личном топе как для зимнего отдыха, так и для летнего.
Путешествие по Байкалу в поисках льда
В чем залог хорошего путешествия? Конечно же приятная компания, скажет один. Или родные люди, которые ждут тебя с накрытым для долгожданного гостя столом, ответит другой. Для третьего важно будет что-то другое. Я же всегда считал, что залог хорошего путешествия — это уникальность того места, куда ты отправляешься. Так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос у нас ушло ровно 8676 километров и 694 литра дизельного топлива… Поехали.
Байкал — самое глубокое озеро на Земле, котором сосредоточена 1/5 часть запасов всей пресноводной воды на нашей планете. Весной 2016 года состоялось наше первое с ним знакомство, которое оставило смешанные чувства по началу и непередаваемое послевкусие восторга уже после того, как мы вернулись из той поездки домой. И именно с того момента появилось жгучее желание вернуться на Байкал… зимой, когда вся его поверхность — это сплошной лёд толщиной в несколько метров!
Возможно для многих будет открытием, но именно календарной зимой на Байкале по сути делать нечего, т.к. промерзает лёд на нём лишь к концу зимы. Самым оптимальным временем для того, чтобы покататься по льду этого озера является промежуток с начала марта до, примерно, середины апреля. Именно тогда лёд набирает максимальную толщину и считается безопасным для передвижения по нему на своём автомобиле. Но и тут не всё так просто. И немного жути я не могу не нагнать. Байкал — огромен. И если для льда толщиной в полтора метра ваш автомобиль можно сказать не заметен, то сам лёд постоянно «дышит» под воздействием смены температур в течение суток и подводных течений, он постоянно двигается незаметно для вас, и порой во время этого движения за считанные секунды могут образовываться трещины толщиной до метра и протяженностью в несколько километров. К этому нужно быть готовым сразу, как только вы въезжаете на лёд Байкала. Тут не стоит пристегивать ремни безопасности и нужно всегда держать документы, деньги и прочие важные вещи под рукой, чтобы в случае опасности можно было быстро выскочить с ними из автомобиля.
Часть 1. Трое суток в пути
Мы отправились в долгожданное путешествие в середине марта. За окном хоть и весна, но теплее от того не стало. Зима ещё полностью в своем владении и не торопится уступать свои права. В машине зимой спать не так комфортно, как летом, поэтому маршрут мы распланировали заранее, чтобы к ночи доезжать до очередной гостиницы на ночлег.
Из Сургута мы доезжаем до Омска, из Омска до Ачинска, из Ачинска до Иркутска. Примерно по 1250 километров на каждый день пути. В целом, кроме полного отсутствия по трассе нормальных кафе от Ачинска до Иркутска, рассказывать особо не о чем. Заправка исключительно на Газпромнефть. На круизе 110 км/ч. Дорога в целом хорошая, погода тоже не подвела. Вот только в Instagram по хэштегу #байкал начали вываливаться сообщения о том, что начались аномальные для этого времени года осадки и весь лёд покрывается основательным слоем снега. Но читали не раз, что за день-два снег полностью сметается ветром, поэтому особого значения этому не придавали.
Утро четвертого дня дороги началось около 6 утра и нашей первой, да и наверное, основной целью стал остров Ольхон, до которого от Иркутска чуть больше 300 километров. И если в летнее время, преодолев это расстояние, нужно быть готовым отстоять многочасовую очередь на паром, то зимой все намного проще. Достаточно добраться до размеченной ледовой переправы следуя указателям. Последний раз заправившись в Иркутске на Газпромнефть до полного бака, забиваем в навигаторе координаты Хужира (53°11′36″ с. ш. 107°20′38″ в. д.) — крупнейшего на Ольхоне поселка, расположенного в самом его центре и спустя три часа мы встречаем тот самый указатель, который расположился по левую сторону от последней заправки перед поселком Сахюрта. Сам выезд на ледовую переправу оборудован небольшим постом со шлагбаумом, который постоянно открыт и необходимости регистрироваться или спрашивать разрешения на проезд тут нет. Просто проезжаем и…
Часть 2. Первая встреча со льдом
Я не скажу, что в зимнее время дома мы обделены гололедом на дорогах, но первую в жизни поездку на автомобиле по льду озера просто не передать словами. Настолько необычное ощущение — ты понимаешь, что под тобой сотни метров глубины и при этом нет никакого ограничения в выборе направления. Вес твоего автомобиля переваливает за 2 тонны, что вселяет некоторую неуверенность и страх, и в то же время логически ты понимаешь, что для льда, толщиной больше метра этот вес практически не заметен.
Лёд! И его тут много! Очень много! Наши опасения немного рассеялись и мы отправились заселяться в гостиницу. В этой поездке мы решили последовать по стопам телепередачи «Орёл и Решка» и забронировали номер в самом лучшем отеле на Ольхоне (прим. — по версии «Орёл и Решка») Baikal View.
А вот и Хужир, и тут уже рукой подать до скалы Шаманка — одной из девяти святынь Азии, той самой, из-за которой тут отбоя нет в китайцах. Под дрожь земли местных дорог мы добираемся до одного из мысов, с которого скала Шаманка предстает во всем красе…
Воображение в голове начиная с первого дня мысли о поездке на зимний Байкал рисовало совершенно иную картину. И понятно было, что снег этот за один-два дня не сдует даже ветер Сармы — самого мощного ветра на всём Байкале. На этой грустной ноте мы отправились заселяться в отель с твердым убеждением, что хуже быть уже точно не может, а значит завтра будет только лучше!
Часть 3. Климат целого континента в пределах одного острова?
Утром следующего дня мы отправились обратно в обратную сторону в поисках льда.
Вернувшись обратно на ледовую переправу достаточно просто перевалиться через край размеченной трассы и всё… Дорог тут больше нет. Есть только направления! И самое главное, что не нужно обладать полноприводным автомобилем, чтобы отправиться в любом из этих направлений. Очень необычно и очень круто!
Ну вот как? Как тут можно удержаться? Об этом я мечтал с момента самой первой идеи о поездке на Байкал зимой… Понеслась!
Вдоволь исцарапав шипами лёд мы отправились обратно на Ольхон с идеей попробовать добраться до северного края острова и по пути заглянуть на пару-тройку мысов. И вот эта поездка отпечаталась почему-то в моей памяти больше всего. Не спеша добрались до Хужира и отправились дальше на север.
Пробрались сквозь гущу леса, в шутку назвав её «шалтай-болтай дорогой», которая качает не по детски! Пески и вовсе обошли стороной по льду. Почему бы и нет? И вот над головой потихоньку начинают сгущаться тучи. Солнца уже практически не видно. Чем ближе к северу, тем сильнее переметены дороги. Колея все менее и менее заметна, а ведь остается каких-то 5-7 километров, но нет. Словно последнее предупреждение, машину сносит с колеи в сугроб и вперед уже ехать невозможно. Задним ходом кое-как выбираемся обратно на дорогу. Выходим осмотреться. Ветер стал уже порывистым, чуть не сшибает с ног. Дальше дороги нет. Кое-где проглядываются следы, но свежими их не назвать. Перспектива застрять окончательно и махать несколько часов лопатой, ну никак не привлекает. Возвращаемся, так и не «покорив» север.
Но разочарования нет совсем. Где ещё увидишь такое — всего каких-то 40 километров и из спокойной солнечной южной зимы мы попали в суровый крайний север. Всего через несколько километров ветерстих, а еще через десять-пятнадцать засветило закатное солнце, которое так и манило запечатлеть на его фоне мыс Бурхан.
И вот в последних лучах солнца мы наконец доезжаем до забора, ограждающего мыс, я бросаю всё и без задних ног несусь успеть поймать это мгновение… и таких как я тут без малого человек сто, не меньше. «Откуда они тут взялись и почему их не было видно раньше?» — проносится немой вопрос в голове. Впрочем, уже не важно.
Часть 4. Так в чем же залог хорошего путешествия?
Моё состояние всех последующих дней можно описать кратко: …вырезано цензурой… оленина не зашла… вырезано цензурой….
В обед заканчивается наше пребывание в этом отеле, нужно выселяться. Взяв остатки сил усадил своё тело за руль и автопилотом отправил его вместе с женой на базу отдыха Алтан, расположенного на побережье Малого Моря. Тут нам предстоит провести оставшиеся пару дней нашего отпуска на Байкале.
А зачем делать крюк и возвращаться по дороге, когда можно добраться до него по прямой? Какой бы несуразной с первого раза мысль не показалась, на поверку она оказалась просто отличной! Сэкономили несколько часов дороги, да плюсом ещё заскочили на остров Огой, с южного берега которого можно запечатлеть просто космический ракурс!
А вот и берег! И вот мы уже вбираемся на территорию Алтана. Множество автономных домиков на его территории смотрятся довольно стильно. Из плюсов это всё. Крайне поразил неприветливый персонал. Захотел покушать? Да не вопрос. Только знайте, что ради пары тарелок супа повар специально для вас приедет через полчаса и через час вы сможете отобедать куриного бульона. И невербально вы прочувствуете насколько огромное вам делают одолжение. Что-то более изысканного в свете последних событий особо и не хотелось, впрочем, как выяснилось позднее больше половины меню ресторана просто недоступно. Не сезон!
После того, как мы провели время летом в соседней базе, которая к великому нашему сожалению ещё не открылась, мы были просто обескуражены.
Тем не менее как и в прошлый раз отдых на Малом Море получился каким-то умиротворенным. Никуда не спешили. Катались по окрестностям безо всякой цели. Изучали лёд Байкала — ведь он везде разный.
Где-то испещрён трещинами.