Кавказ в сентябре. Часть 7. Перевал Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады
Торопиться нам сегодня особо некуда, гоняться за Эльбрусом по утрам больше не нужно. Поэтому неспешно собираем вещи и выезжаем из Тырныауза только в 9.30. Задача на сегодня – проехать через перевал Актопрак до селения Эльтюбю, где находится «город мертвых», а дальше до погранпоста и попытаться добраться до водопада Абай-Су.
Про перевал Актопрак читал очень много хороших отзывов – отличные виды с дороги, а сама дорога проще некуда. К сожалению, с погодой сегодня снова не везёт – пасмурное небо, хорошо хоть дождя нет.
Перед селом Былым направо уходит грунтовка – это и есть дорога через Актопрак. А если повернуть налево перед селом, можно было обнаружить там прекрасное Былымское озеро (озеро Гижгит). Причем, на самом деле, там 2 озера под таким названием — Уллу Гижгит и Гитче Гижгит. Но изначально в планы у меня не входило посещение этого места, и я не был подготовлен теоретически, поэтому поворот мы этот, естественно, проскочили и специально потом возвращаться не стали. Жаль, конечно, ведь время позволяло.
Высота перевала Актопрак около 2000 метров, но набор этой самой высоты здесь не резкий — мы даже и не заметили, как оказались на его вершине. Места здесь тихие, на всем протяжении дороги встретили только одну машину.
К счастью, погода немного наладилась, иногда проглядывало солнышко, а-то я уж поначалу совсем расстроился, что не удастся в полной мере насладиться хорошими видами с перевала.
Останавливаемся очень часто, вокруг совсем никого и сказочно красиво!
Перевал Актопрак и город мёртвых Эльтюбю
Один из самых доступных для посещения, но в то же время весьма живописный перевал Северного Кавказа, по дороге на который можно насладиться прекрасными видами гор.
Как я уже рассказывал, накануне вечером возле заднего левого колеса слышал какой-то слабый свист, похожий на писк комара, причём его можно было расслышать только с одного места: стоило чуть сдвинуться в сторону, как звук пропадал. Первым делом подумал было, что от тряски разболтался шланг газового баллона, но дело оказалось совершенно в другом.
И вот мы опять в Тырныаузе. Два шиномонтажа на въезде почему-то не работали в будний день, в обоих местах соседи сказали мне, что «хозяин, наверное, позже приедет», но когда это будет — непонятно.
Рядом была автомойка, на которой два очень вежливых молодых человека (во времена моей молодости на Кавказе общались, как бы так выразить мысль, несколько иначе, а тут прям — «спасибо/пожалуйста«, «хорошего вам отдыха«, «приезжайте к нам ещё» — в общем, после разговора остались самые приятные впечатления от встречи с ребятами) довольно подробно объяснили, как добраться до гаражей на боковой улочке в конце города, где шиномонтаж точно будет работать.
Там нас приняли без очереди («ну вы же люди не местные, наверное, времени мало, вам дальше надо ехать«) и отремонтировали колёсо, за что мы тоже были весьма благодарны. Конечно, это происшествие слегка нарушило наши утренние планы, но, с другой стороны, мы ведь особо никуда не спешим, верно? Приключениями в дороге надо уметь наслаждаться.
2. И вот наш автобус снова возвращается в посёлок Былым, откуда в сторону Чегемского ущелья через перевал Актопрак ведёт короткая грунтовая дорога.
3. Поначалу были мысли, что мы туда не заедем, хотя осенью на Кавказ мы отправились на шипованной резине и, как оказалось, не зря. Впрочем, заснеженный участок длился совсем недолго.
Если подниматься в горы со стороны Былыма, то там есть только одно «неприятное» место — это переезд через небольшой ручей. На нём наш автобус словил диагональное вывешивание, и система электронной имитации блокировок начала… правильно, электронно имитировать блокировки, причём делала это не особо удачно, так как я выбрал не самую удачную траекторию, чтобы не приложиться днищем и бампером.
Впрочем, в дифференциале заднего моста у нас имеется механическая блокировка, включив которую с кнопки на торпедо, мы довольно легко проехали то место, правда, покрутив двумя колёсами в воздухе. Сфотографировать вывешенный автобус я почему-то не догадался, но нашёл видео этого ручья на Ютюбе.
4. Дальше по идеальной грунтовке резко начинаем подниматься вверх, и чем выше — тем интереснее виды вокруг!
5. Мы не застали эти места летом, из-за постоянных дождей сходили сели и смывали дороги.
6. Мы опоздали на «золотую осень», деревья уже давно сбросили свою листву.
7. Но, тем не менее, стояла отличная тёплая погода, а горы были раскрашены разными оттенками оранжевого цвета.
8. Именно такой Кавказ я мечтал показать жене и сыну. И, кажется, это у меня получилось!
9. Высота перевала всего лишь 1950 метров. Но когда ты едешь по той дороге, то кажется, что выше многих гор вокруг.
10. И, повторюсь, самое замечательное состоит в том, что дорога доступна практически для любого автомобиля, так что всю эту красоту вы можете увидеть собственными глазами! Если всё-таки не хочется переезжать через ручей, то можно подняться на перевал со стороны Чегемских водопадов.
11. Одинокий ослик и горы, у которых мы с женой углядели какое-то сходство с Доломитовыми Альпами. А в целом — тишина, минимализм и никого вокруг — всё как мы любим!
12. Спуск местами был даже интереснее подъёма.
13. Чегемское ущелье запомнилось нам старыми советскими табличками о необходимости высадить людей из салона.
14. И склонами гор, раскрашенными в закатные цвета. Что-то подобное доводилось видеть лишь в Киргизии, на Тянь-Шане.
15. И вот мы приехали в село Эльтюбю, или как было указано на въездном щите — Эл-Тюбю («Селение на две долины»). Вроде как в балкарском языке нет мягкого знака. В 1944 году жители были депортированы, а село передано Грузинской ССР. Сейчас же до границы с Грузией ещё целых 20 километров. На фото родовая башня Малкоруковых, построенная мастерами из Сванетии. В фильме «Война» Алексея Балабанова была как раз именно она.
16. Но нам больше интересны средневековые захоронения — Город Мёртвых, который расположен чуть дальше по дороге. Проезда на автомобиле к ним нет, но это определённо к лучшему. Так что, оставив машину на обочине, отправились гулять пешком.
17. Это комплекс древних балкарских усыпальниц X-XIV веков.
18. Четыре прямоугольных мавзолея с двускатной крышей считаются более древними.
19. В то время как оставшиеся четыре — восьмигранные с куполообразной крышей — уже более поздние постройки. Ко всем мавзолеям можно свободно подойти пешком и заглянуть в крошечное окошко. Внутри оштукатуренные стены и… больше ничего. Пусто. Хотя как можно было проникнуть в усыпальницы, не разрушив их — непонятно, ведь окна маленькие даже для ребёнка.
20. Оглядываясь вокруг, понимаешь, что расположение этого места было выбрано не просто так. Кругом горы, величественные и суровые одновременно. Если честно, нам показалось там немного неуютно, так что, обойдя все мавзолеи и заглянув в каждый, решили больше не беспокоить их своим присутствием и отправились к машине. Если смотреть прямо, то будет перевал Думала. Местные рассказали, что несколько дней назад там выпал снег и подготовленная «буханка» не смогла его пройти. Хотя мы туда и не собирались. Посоветовали проехать дальше по ущелью, где через 10-12 километров пути будет водопад Абай-Су.
Но мы к тому времени что-то уже немного устали от водопадов, так что решение отправляться в обратную сторону и искать там место для ночлега показалось наиболее оптимальным.
Кладбище великанов и «Война» Балабанова: едем в село Эль-Тюбю
Фото: Наталья Нестеренко
Чегемские водопады в Кабардино-Балкарии — место популярное. Круглый год — и в будни, и в выходные — здесь не протолкнуться: туристы стоят в очереди, чтобы сделать селфи на фоне природных красот, примеряют папахи и пробуют экзотические горские варенья на местном рынке-этномузее. А если поспрашивать у торговцев: «Что еще посмотреть в округе?» — вам посоветуют проехать вверх к селению Эль-Тюбю. 30−40 минут по грунтовке — и вы окажетесь в горах, где живет меньше 200 человек.
Еще 7−8 лет назад в Эль-Тюбю не было ничего, кроме каменной будки с табличкой «Магазин», где продавались хлеб, конфеты и хозтовары: а что еще нужно людям, у которых есть свое мясо на завтрак, обед и ужин?
Сейчас все изменилось. Рядом с селом развивается парадром «Чегем», куда с весны до осени едут полетать на парапланах и дельтапланах экстремалы со всей России. В праздничные дни все гостевые комнаты в сельских домах забиты туристами. Остановиться в сельском доме или в гостинице стоит от 500−800 рублей за ночь. «Полный пансион», с четырехразовым питанием, — 1200 рублей. Почти в каждом доме есть Wi-Fi, хозяйки проводят мастер-классы по хычинам и сырам, а мужчины возят на экскурсии по округе.
Фото: Наталья Нестеренко
В центре села построили домашнюю мини-гостиницу, тут же находится кафе с хычинами, шурпой, шашлыками. Объесться (суп, пара хычинов, чай) можно на 300 рублей. А еще рядом искусственный пруд с форелью для тех, кто хочет порыбачить.
Эль Тюбю — идеальный маршрут даже не на день, а на полдня. Село настолько маленькое, что все интересное можно неспешно обойти за полтора часа. Еще столько же времени нужно, чтобы прогуляться по абсолютно всем улицам, сделать очень много фотографий, сытно пообедать (после подъема к некрополю захочется) и выведать у местных хозяев десяток легенд про это место.
Древние склепы и аномалии
Фото: Анастасия Степанова
«Город мертвых», или «средневековый некрополь», — туда нужно отправиться в первую очередь. Въедете в село — посмотрите наверх и увидите «домики», построенные на склоне гор. Это старые фамильные склепы, в которых хоронили представителей знатных родов в еках.
От асфальта в гору уходят десятки узких тропинок, по которым за 10 минут — это если идти очень медленно — можно подняться к группе склепов. Осталось восемь неразрушенных могильников и еще больше развалин — неуцелевших усыпальниц. Дело в том, что балкарцы устраивали на этой горе склепы нескольких видов: земляные насыпи, обложенные камнями, каменные насыпи, каменные «ящики» и склепы восьмиугольной формы — самые надежные постройки. Они как раз и дожили до статуса культурно-исторического наследия.
Почему хоронили так — вопрос, на который нет точного ответа. Есть версия, что были вынуждены сооружать склепы, потому что устроить привычное кладбище в горной местности технически сложно. Есть другая: в раннем Средневековье, когда и появилась традиция, среди горцев распространялся зороастризм, а по законам этой религии нельзя закапывать и сжигать тела умерших — это считается осквернением священных стихий огня и земли. Зороастризм вытеснили другие религии, но хоронить в склепах продолжали.
Фото: Анастасия Степанова
У некрополя встречает железная табличка с сухим описанием памятника. И если вам мало просто заглянуть в «окна» пустых склепов и сделать фотографии для Instagram, спускайтесь в село к местным жителям, чтобы послушать истории, которые рассказывают про «город мертвых».
В этих склепах, говорят одни (и даже подтвердят c помощью книги-гида по Кавказу), находили останки людей-великанов. Это, вторят другие, не просто место, а место силы, аномальная зона, якобы даже часы в Эль-Тюбю отстают на пару минут.
Историй, леденящих душу, нет, но мистика все же присутствует.
— Еще при советской власти археологи «опустошили» склепы. Достали оттуда предметы быта, которые балкарцы также клали в могильники, и собрались перевозить в музей в Нальчике. Пригнали вертолет, чтобы переместить все по воздуху, — рассказывает местная жительница Сакинат. — Так вот, вертолет с этими экспонатами долго не мог взлететь. Или совсем не взлетел, точно не скажу. И еще здесь все знают: если копнуть землю рядом со склепами лопатой — зальют дожди на неделю. Приезжают археологи, не успевают начать раскопки — начинаются ливни, даже если была жара и засуха.
«Война» и Башня любви
Фото: Анастасия Степанова
Пыльные грузовики тормозят у каменной башни, стоящей между старых саманно-кирпичных жилищ. Из машин «высыпаются» бородатые кавказцы в камуфляже и с автоматами. Они выбрасывают из кузова пленных со связанными руками — долговязого бледнокожего мужчину (английский актер Иэн Келли) и тоненькую женщину (Ингеборга Дапкунайте). Чуть поодаль другой пленный (Алексей Чадов) пилит дрова на пару с таким же солдатом-бедолагой. С этой сцены начинается фильм «Война» с Сергеем Бодровым-младшим (он появится позже) режиссера Алексея Балабанова, вышедший в 2002 году.
Эль-Тюбю стало главным местом съемок. По сюжету — это вовсе не балкарское, а чеченское село. Здесь полевой командир Аслан продолжает свою войну с русскими в начале нулевых после официального прекращения второй чеченской кампании. Аслан «живет» в доме-музее поэта Кайсына Кулиева, где происходит несколько ключевых сцен. Героиня Дапкунайте купается в ледяной горной речке Жилги. А ближе к развязке фильма пастух Руслан ведет героев Чадова и Келли в село через некрополь. Персонажи «Войны» палят из автоматов по заброшенным саклям — тем, что напротив дома Кулиева, и носятся по узким насыпным тропам между горскими хижинами.
Сейчас местные с гордостью рассказывают, что в Эль-Тюбю снимали «Войну», а тогда у них чуть не вышло столкновение с киношниками. Вертолет выпускал «тепловые отстрелы» и попал в кладбище на горе, из-за чего там разворотило могилы. Среди собровцев, охранявших съемочную группу, оказался кавказец, сумевший уладить конфликт, съемки продолжились. Кстати, режиссер Балабанов жил в доме женщины, у которой пострадали могилы родственников.
Каменная башня, у которой начинается «Война», — это башня Балкаруковых, старого княжеского рода. Но все называют ее Башней любви: по легенде, ее построил князь Ахтуган Балкаруков, чтобы обороняться от разгневанных родных кумычки Кериме, которую он украл в Дагестане.
Можно включить в наушниках песни из «Войны» (там все в духе саундтреков к «Брату» и «Сестрам») — так здесь чувствуется та самая киношная атмосфера. Лучше скачать музыку заранее: «Билайн» в селе не ловит совсем, а МТС и «Мегафон» — слабо.
Как добраться в село Эльтюбю и город мертвых
Эль-Тюбю – древнее балкарское поселение, расположенное в горах Кавказа в чегемском ущелье, по которому много лет назад проходила одна из дорог великого шелкового пути. Близ села расположен «Город мертвых». Так же здесь снималось несколько эпизодов фильма “Война” Алексея Балабанова. И еще много интересного и таинственного.
Именно здесь, средь гор, мне посчастливилось встретить 2020 год. Спросите меня где снег? Эм.. сам потерял)
История села Эльтюбю
Село Эльтюбю (с карачаево-балкарского языка Эль-Тюбю — «нижняя часть поселения»).
Первые же люди появились в этих местах 15 тысяч лет назад, именно так датирована первая найденная стоянка человека в гроте Кала-Тюбю. Неподалеку от грота располагаются остатки древесного городища 6-10 века, в котором даже был собственный деревянный водопровод, что говорит и высоком развитии цивилизации в этих горах.
В марте 1944 года балкарцы по ложному обвинению в пособничестве немецким войскам были депортированы в Среднюю Азию. В результате село, как и всё верховье Чегемского ущелья, было передано в состав Грузинской ССР, и оно больше 10 лет находилось в заброшенном состоянии.
В 1957 году решением Верховного Совета СССР балкарцы были реабилитированы и возвращены в свои прежние места проживания. По возвращении домой большинство жителей Эльтюбю предпочли расселиться вниз по долине реки Чегем, в предгорную зону КБАССР.
В советское время через село проходила перевалочная дорога в Грузию, что способствовало развитию села. С распадом СССР погранзастава была заброшена.
Как добраться в Эльтюбю
Добраться не составит труда на любой машине. Как главный ориентир берем Нальчик, не доезжая будет Чегем, где мы сворачиваем в сторону Нижний Чегем и Чегемские водопады. Дальше только прямо, 60-70 км. Заправиться лучше в Нальчике или Чегеме.
От водопадов будет грунтовка, но вполне годная для езды на любом авто.
Так же ходят и маршрутки от Нальчика.
Как найти город мертвых в Эльтюбю (некрополь)
При въезде в село, можно увидеть “домики” на склоне гор. Это и есть древнее кладбище и комплекс мавзолеев, построенных примерно в 10-17 веках. Всего до наших времен сохранилось лишь восемь мавзолеев, четыре прямоугольных и четыре восьмиугольных. Все они выглядят весьма удивительно, они не имеют дверей, но есть в их стенах небольшие окошки. Внутри их пусто, хотя стены аккуратно отштукатурено. Частично остались небольшие следы штукатурки, но время и воздействие окружающей среды оставили свой след.
Это были некрополи или склепы. Гипотеза подтверждена и археологами, которые проводили здесь раскопки и нашли множество интересных артефактов, а так же останки древних людей.
Есть интересная версия почему именно так хоронили. В раннем Средневековье, среди горцев распространялся зороастризм, а по законам этой религии нельзя закапывать и сжигать тела умерших — это считается осквернением священных стихий огня и земли. Зороастризм вытеснили другие религии, но хоронить в склепах продолжали.
Зороастри́зм — одна из древнейших религий, берущая начало в откровении пророка Спитамы Заратустры, полученном им от бога Ахура Мазды (Асура Мазды). В основе учения Заратустры — свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний. В древности и в раннем средневековье зороастризм был распространён преимущественно на территории Большого Ирана.
К настоящему времени зороастризм в основном вытеснен исламом, небольшие общины сохранились в Иране и Индии, есть последователи в западных странах и странах постсоветского пространства (преимущественно в Таджикистане).
Башня Балкаруковых (Башня любви)
В этом селении до нашего времени сохранились жилища, возраст которых оценивается в несколько сотен лет. Здесь же можно увидеть древнюю родовую башню князей Балкаруковых. Другое название – Башня Любви. Старинные предания повествуют о том, что она была возведена Ахтуганом Балкаруковым для того, чтобы скрыться от преследования родственников прекрасной Кериме, украденной в жены им в Дагестане.
У ближайшего моста можно встретить еще одну достопримечательность – так называемый «камень позора» с отверстием: Согласно легендам, в Средние века к нему приковывали преступников.
Неподалеку от башни князей Балкаруковых можно подняться вверх по скалистой стене по двум старинным оборонительным Греческим лестницам. Они поднимаются на высоту около 30 метров и ведут к маленькой равнинной площадке, которая охраняется стенами высотой до двух метров и толщиной около полуметра. Старожилы говорят, что раньше путь возможно было пройти и далее, по узкой дорожке, ведущей в загадочную пещеру, где были схоронены христианские реликвии. Спрятанное пока никому не удалось найти. В старые времена по этим лестницам убегали, чтобы спрятаться в горах от врагов, а выше лестниц воины занимали позиции для обороны.
Немного выше Греческих лестниц расположены интереснейшие древние балкарские мавзолеи, в которых хоронили местную знать в VIII–XVIII веках.
“Война” Алексея Балабанова
Алексей Балабанов снимал здесь несколько сцен для своего фильма “Война” (2002) с Алексеем Чадовым и Сергеем Бодровым мл.
Эльтюбю стало главным местом съемок. По сюжету — это чеченское, а не балкарское село. Здесь полевой командир Аслан продолжает свою войну с русскими в начале нулевых после официального прекращения второй чеченской кампании. Аслан «живет» в доме-музее поэта Кайсына Кулиева, где происходит несколько ключевых сцен. Героиня Дапкунайте купается в ледяной горной речке Жилги. А ближе к развязке фильма пастух Руслан ведет героев Чадова и Келли в село через некрополь. Персонажи «Войны» палят из автоматов по заброшенным саклям — тем, что напротив дома Кулиева, и носятся по узким насыпным тропам между горскими хижинами.
Сейчас местные с гордостью рассказывают, что в Эль-Тюбю снимали «Войну», а тогда у них чуть не вышло столкновение с киношниками. Вертолет выпускал «тепловые отстрелы» и попал в кладбище на горе, из-за чего там разворотило могилы. Среди собровцев, охранявших съемочную группу, оказался кавказец, сумевший уладить конфликт, съемки продолжились.
Поэт Кулиев Кайсын Шуваевич
Кулиев Кайсын Шуваевич (1917-1985) — советский и балкарский поэт, Народный поэт КБР, Лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР, избирался депутатом Верховного Совета СССР 5,9,10 и 11- го созывов.
У мечети, стоящей в центре села, есть приметная стена из насыпного камня, в которую вбиты мраморные плиты. Она тянется вдоль реки и приводит к имению советского и балкарского поэта Кайсына Кулиева. Вряд ли все знают множество его стихов, но кое-что точно: в песне Аллы Пугачевой «Женщина, которая поет», например, его слова. Ну, а уж балкарцы могут прочитать без подготовки пару произведений земляка.
Легенды
Местные холмы стоят на пирамиде и могут даровать долгожительство, а древние люди в этих местах жили по 800 лет, не зная болезней. Обычно данные материалы подкреплены фактами о долгожительстве местных жителей, которые частенько справляют двухсотлетний юбилей.
Рядом со склепами были найдены останки древних людей, размеры скелетов которых составляет около 10 метров. Однако данная версия так же не выдерживает никакой критики, ведь тогда бы остались хоть какие-то документальные данные или это сохранилось бы в памяти местных жителей, которые к слову крайне ревностно следят за своими традициями и ценностями и такой момент вряд ли был бы стерт из их памяти.
Северный Кавказ. Перевал Актопрак — в краю глиняных замков. Эль-Тюбю и Город Мертвых
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Приветствую. Продолжаю свой обзор по землям Северного Кавказа. Предыдущая часть отчета завершилась на прогулке по озеру Уллу Гижгит или Былым, как его еще называют. После спускаемся обратно в одноименный с озером поселок и сворачиваем с дороги направо в горы вот здесь (43.459505, 43.018899). Мы хотим попасть в село Эль-Тюбю в сторону Чегемского ущелья. Если поехать обычной асфальтовой дорогой, то потребуется преодолеть 120 км и около двух часов потратить на дорогу. У нас не было столько времени и желания, нам хотелось побыстрее и живописнее. Поэтому выбираем повернуть наперерез в горы, сократив путь до 50 км через перевал Актопрак.
И сразу попадаем в коровью пробку. Стадо достаточно многочисленное, медленно и не торопясь огибает нашу машину словно вода в океане омывает крупные валуны. Но тут появляются чабаны на лошадях с алабаями. Завидев как я фотографирую коровок и все вокруг, они подгоняя стадо, начинают широко улыбаться, свистеть, чтобы обратить на себя внимание и махать руками: «Эйхеей!». Машу им в ответ, приветствуя горный народ!
Меж тем продолжаем двигаться по хорошей накатанной грунтовке. Погуглив заранее, понимаем, что дорога не представляет особых трудностей, она каменная, широкая и идет вдоль родника. Периодически источник то пересекает грунтовку, то течет параллельно. Но сложностей не возникло. По обе стороны поднимаются высокие стены горных массивов, утопающие в зелени.
Как же здорово, что мы не передумали ехать по выбранному направлению, с набором высоты — поднимался и градус эстетического удовольствия! Повсюду открывались природные шедевры в виде остроконечных зубцов, окутанных облаками, альпийских склонов насыщенных изумрудных оттенков.
Периодически останавливаемся, окружающая красота просто зашкаливает. Горная растительность — трава и цветы настолько сочны и полны свежести, что хрустят под ногами, словно молодая капуста.
Выходим из машины, чтобы насладиться запахом горного воздуха, ароматом зелени и мокрой травы, моросящим дождиком и низкими облаками. Все это создает незабываемую картину в памяти, именно о таком отдыхе я и мечтала, сидя в офисе за компом и просматривая сотни фотографий с Кавказа на форумах.
В реальности же все гораздо красивей, объемнее, чем при просмотре чужих путешествий. Масштабы гор потрясают — они так близко, нависают над тобой, но не давят. Находится здесь было очень комфортно и совершенно не страшно. Дорога вилась вдоль горы Лха высотой 2773 метра, которая в этот день скрылась под уютным одеялом из облаков.
Это горная дорога поразила нас своими живописными поворотами, плавными спусками и подъемами, если не менее, то даже больше предыдущего путешествия на Джилы-Су. Здесь не было ни людей, ни машин, ни кафе. Только горы…
Бескрайние зеленые просторы, голубые дали, туманы и абсолютная тишина вокруг. Помимо своих умопомрачительных красот перевал имеет свою историю. Актопрак – это известнейший с древнейших времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий; через него проходил старинный торговый путь. О нем мы находим косвенное упоминание у Шереф эд-Дин Йезди, когда он ведет рассказ о походах к крепостям Кулы и Тауса: «Тимур, снова оставив обоз, двинулся оттуда к крепости Кулы и Тауса. Они также принадлежали к племенам обитателей Эльбруса».
У жителей тех мест были крепости и укрепления на вершине горы, и пройти туда чрезвычайно трудно вследствие высоты их, которая «была так велика, что у смотрящего мутился глаз и шапка валилась с головы, в особенности крепость Тауса, которая лежала на третьем уступе горы, как гнездо хищной птицы».
Во времена Великой Отечественной Войны высокогорный перевал Актопрак так же являлся стратегически важным направлением из Баксанского ущелья в Чегемское. Эта дорога для зажатых в Баксанском ущелье советских войск, по сути, стала «дорогой жизни». По ней осенью 1942 года велось снабжение войск продовольствием, боеприпасами, шла перегруппировка.
Еще интересный факт о перевале — здесь снимали некоторые сцены для советского фильма «Земля Санникова». И это не удивительно, Актопрак смело можно назвать музеем естественных смотровых площадок – вид, открывающийся с разных участков, поражает воображение.
Есть на Актопраке и следы инфраструктуры – часть холмов выглядит так, как будто их специально разровняли, по дороге попадаются опоры линий электропередачи (проводов, конечно, уже давно нет, а вот столбы остались). Растёт на перевале большой абрикосовый сад. В советское время здесь кипела жизнь – возделывались поля, активно ездили машины.
Впрочем, люди на перевале живут и сейчас – вы обязательно проедете мимо нескольких кошар. Это помещения для содержания овец, скота, жилище пастухов (чабанов). Если присмотреться к этим строениям внимательнее, можно заметить спутниковые тарелки и солнечные батареи. Любят это место и пасечники, размещающиеся на Акторпаке в тёплое время года.
Помимо домашнего скота, пасторально пасущегося на перевале, можно заметить стаи альпийских галок – эти представительницы семейства врановых гнездятся прямо в скалах. Они считаются самыми высокогорными позвоночными в мире – стаи таких птиц альпинисты встречали на Эвересте, на высоте 8200 метров над уровнем моря. Актопрак, конечно же, существенно ниже.
И снова останавливаемся на очередном повороте. Впереди замаячило Чегемское ущелье. Виды достойные, чтобы перевести дух, пофотографировать.
Горный массив у реки Чегем просто огромен при приближении телевиком. Вдоль дороги море цветов. И кстати о дороге, она оказалась совсем не страшной. Мне кажется, почти любая машина сможет с осторожностью преодолеть весь путь через перевал. Если конечно погода позволит и не будет проливного дождя.
Само слово Актопрак в переводе с балкарского означает белая глина. Далее из записок Виктора Котлярова известного литератора, корреспондента КБР: «Перебравшись на правую сторону перевала, окажешься среди невиданных сооружений – многоступенчатых замков, многометровых башен. Кто посмелее, может забраться в зигзагообразные галереи, проникнуть в узкие лазы, заканчивающиеся тупиком, или ведущие в шарообразные и продольные пещеры высотою в человеческий рост, а то и более».
И мы проезжаем эти глиняные замки с замиранием сердца, в такую погоду без солнца и облаками, эти природные исполины кажутся воротами в иной мир, скалы действительно напоминают башни сказочной горной страны.
Правда, при этом следует соблюдать немалую осторожность – почва здесь настолько непрочная, осыпающаяся под ногами, что, оступившись, мгновенно окажешься в расщелине или проеме глубиной в несколько метров. И без посторонней помощи сам выбраться не сможешь. Поэтому местные жители старались держаться от этих мест подальше. Путешественник В.Тепцов писал в своей работе «По истокам Кубани и Терека» (на самом деле – Черека): «Горцы… бояться заглядывать в темные ходы из суеверного страха – встретить там шайтанов. Пастухи прогоняют скот через тоннели Актопрака на другую сторону, но не нашлось еще смельчака, который сопровождал бы стадо по этим подземным галереям».
Вскоре после склонов с замками выезжаем на дорогу в Чегемском ущелье (43.369599, 43.168084). Поворачиваем направо в сторону села Эль-Тюбю и двигаемся еще примерно минут 20 по каменистой дороге вдоль реки Чегем. Чтобы проехав поселок насквозь, на его окраине на высоких склонах увидеть это.
Эль-Тюбю (43.267492, 43.151596) – селение в Кабардино-Балкарии; находится в Чегемском ущелье, носящее также название Верхний Чегем. Топоним переводится с балкарского, как «селение на дне долины». Аномальная зона Эль-Тюбю (аул долгожителей) признан официально Чудом России в 2009 году. Чудом этого места на Кавказе является именно долгожительство практически всех его жителей.
Именно в этих местах якобы были найдены остатки скелетов великанов. Их рост составлял приблизительно 10 метров. Эти высокие исполины по преданиям были древней расой, которую называли нартами. Правда или нет? Вот почему нас затянуло сюда. Загадочное древнее балкарское селение Эль-Тюбю — это средоточие истории всей Балкарии. Старинные сторожевые башни, остатки греческих храмов и аномальные явления притягивают сюда искателей приключений и ценителей прекрасного.
У подножья вулканического массива Кум-Тюбе («песчаный холм» — балк.) высотой более 3500 метров расположен «Городок мертвых». Этот массив был включен в список аномальных мест России как аномальная зона «Альфа». Над его вершиной в 1980-х гг., наблюдались загадочные ночные свечения. Скажу честно, место интересное, но не было ощущения комфорта, как на перевале.
Пока мы гуляли по склонам с древними могильниками, внизу в селе у подножия живописной горы Зинки (2360 метров) постоянно стонали то ли овцы, то ли козы, но звук этот был каким-то тревожным, разносясь эхом в этом загадочном месте среди могильников — свидетелей и хранителей вековых тайн.
Эль-Тюбю – самое насыщенное место Центрального Кавказа историческими памятниками и целебным микроклиматом, загадками Природы. Тысячелетиями это место манит завоевателей и кладоискателей, путешественников, магов и учёных. Следы древнего города включают в себя некрополь, на котором осталось 8 мавзолеев и множество надгробий. В мавзолеях видны остатки саркофагов. Некрополь относят к XI – XIV вв. нашей эры. Поражает суровость и грандиозность окружающего пейзажа. Испытываешь странные чувства — и трепет, и опасение.
Сделаны мавзолеи, в том числе и их крыши, из необработанных камней без раствора. Всё это держится естественным образом за счёт грамотной кладки. От города остались только фундаменты зданий, заросшие травой и деревьями, однако хорошо угадываются контуры улиц, набережной реки, колодцев, водопровода, сторожевых укреплений. По этой долине когда-то проходил знаменитый торговый Шёлковый путь. Вечерело, и нам нужно было отправляться дальше.
Сквозь Чегемское ущелье вдоль реки Чегем двигаемся почти в сумерках, солнце уже достаточно низко и освещает лишь самые верхушки хребта. Ущелье во многом известно своими водопадами, которые находятся рядом друг с другом и обладают разными параметрами. Сюда мы не планировали заезжать специально, но дорога идет мимо них, поэтому ненадолго приостанавливаемся в этом месте.
В некоторых водопадах вода стекает вниз маленькими струйками из расщелин в скалах, а в других – падает крупными лентами различной ширины. Днем лучи солнца превращают водяную пыль в яркую радугу, освещающую самые потаенные уголки данного природного объекта. Вечером в теснине темно, но нам удается запечатлеть водопады во всей красе, да еще и при полном отсутствии людей. Днем, судя по рассказам других путешественников, здесь проходной двор.
Чегемская теснина — в самом узком месте ширина ущелья составляет только 25 метров. Со всех сторон нависают скалы достигая в высоту 300 метров. Преодолев темный коридор выезжаем на асфальтовую дорогу. Очень вкусно поужинав в придорожной столовой поселка с забавным названием Залукокоаже, ночуем на Лукойловской заправке. А утром с восходом солнца отправляемся в Крым. До свидание туманный Кавказ, доброе утро теплое море! Продолжение следует…