Саб гоняет ветер…
И так, начнём с того, что приобрести сабвуфер я собирался ещё зимой, толком ещё не разбирался в их параметрах, приглянулся мне, где-то в феврале активный сабвуфер формы бандпасс, приглянулся наверное тем что был в красивом стеклянном корпусе, ну производитель обещал пиковых 800 Ват. Поездив неделю понял что просто красивой «обложки» мне не хватает, захотелось чутка помощнее, так как 800 Ват явно не выдавало. Не скажу, что хотелось того чтоб зеркало заднего вида трескалось пополам и сигнализации срабатывали у машин припарковавшихся в другом городе)) Просто хотелось глубокого баса, так как слушаю я в основном рэп, а активный саб в машине купэ, находясь в багажнике, с этим не справлялся. В общем сабвуфер был продан через неделю. И пару месяцев я вообще ездил без савуфера.
Ну и как всегда какая-то мысль заражает тебя внезапно и от неё уже не избавится пока не воплотишь) А идея возникла такая, полазив по форумам автозвука, подумал, а чего бы не собрать его по частям, то есть отдельно динамик, усилитель и короб сделать самому.
Долго размышлять не пришлось и через пару дней пошёл в магазин за компонентами.
Приобрёл савуфер MTX TR12-04
На следующий день поехал в магазин строй материалов и купил:
Саморезы по дереву
Герметик(Потом докупал ещё два)
Клей Титан, прозрачный, для карпета
Ну и фанера 20мм лист был в гараже
К динамику была брошюра в которой были чертежи рекомендованные для него. Два варианта чертежа
Закрытый ящик (ЗЯ) на 35литров и
Ящик с фазоинвентором (ФИ) на 56литров.
Я выбрал вариант номер два.
Всё прикинув, разметив, начал пилить
Хорошо что попросил циркулярку, с ней куда быстрее и ровнее.
Расчертил диаметр круга
Жидких гвоздей не жалел)
Для полной герметизации промазал всё герметиком, ушло три тюбика) Почитав на форуме много информации о проклейки шумоизоляции внутри, принял решение ни чем не проклеивать, так как многие говорят, что звук приглушается и бас становится мягче (чего мне не нужно было), но решил промазать все углы монтажной пеной.
Как добиться максимального давления саба? (статья не о чем!)
В предыстории:
Ищу мастера, не понимая чего я хочу, прошу мастера начертить короб с настройкой порта в 36 Гц.
Вечером уже получаю чертеж и бегу еду в леруа за заветным листом фанеры под распил.
Начинается сборка. Привлек в помощь своего батю, он мужик толковый с прямыми руками, поэтому попросил его вырезать круг под динамик и сделать косой спил для своего ФИ ящика лобзиком.
Но перед тем как читать, почитайте лучше эту статью, где Я постарался описать в действительности как играет тот или иной короб! т.к эта статья не о чем)
(В леруа к сожалению не пилят косые пропилы, а ящик имел вот такой индивидуальный для моей машинки ( лада седан — баклажан ) размеры и формы.)
Привез фанеру домой, купил по дороге саморезы для дерева грамм 400, жидкие гвозди и принялся за разметку.
Любимая как всегда помогла в этом не легком сабостроении, покрасила все стыки, отчистила от опилок, все добротно и бережно!
в итоге, спустя 2 часа у меня получилось вот что:
Запаял контакты, завентил крышку и пошел ставить на место в багажнике.
Низа ого-го. На низких частотах салон реально разрывало, приоткрытые стекла реально ходили ходуном и в качестве бонуса ожила трещина на лобовом стекле, зашевелилась сцуко ))
трек кстати — ищите в вк называется «Кайфунчик — очень низкий бас» на обычных колонках и сабах звук Вы этот все-равно не услышите, не пытайтесь! Но мой саб его очень круто воспроизводил, прям ух!
Опускаем все эти вопросы, т.к уже хочется быстрее перейти к теме о давлении саба.
Со слезами на глазах еду на работу и пытаюсь понять чего же не хватает, вроде мощно и низко играет эта колонка.а не хватает ребятки знаете чего? Правильно — ДАВЛЕНИЯ!
В очередной раз списываюсь с мастером Максимом, который помог начертить чертеж короба с вопросом: «что делать?» не играет и все тут (
И тут то я узнал много нового и научился мерить настройку динамика ))
В общем после того, как он мне скинул обучающее видео, я не долго думая, скачал приложение с AppStore и кинулся мерить частоту настройки своего саба!
Очень порадовало, что саб действительно соответствует тем параметрам, которые были заданы Максиму, он с большой точностью рассчитал и я с большой точностью собрал эту приблуду.
Провел замер по инструкции:
Остановились на том, что будем экспериментировать над звуком этой коробки. Максим посоветовал засовывать поролон в порт и слушать как звучит трек, тот, на который ориентированы мои вкусы и параллельно замеряя частоту дина смогу определиться какой-же все-таки саб мне нужен.
Чем выше частота настройки порта саба, тем выше давление, в пределах разумного естественно.
Буду пробовать настраивать под клубняк 40-45 Гц. и искать золотую середину под свои музыкальные предпочтения…а у меня их — ( от Деткора до попсы.
Буду перепиливать в итоге коробку, но уже по определенным параметрам а не как обыватель с мыслями о хочу саб! )))
Поэтому заказывая чертеж короба, сначала определитесь что именно Вы хотите от коробки!
Как водить автомобиль при сильном ветре или во время бури
Осень: Вождение автомобиля при сильном ветре или при урагане.
С наступлением осени начинается период неустойчивой погоды, когда в течение дня на улице может резко меняться температурный режим и могут выпадать по нескольку раз в день осадки. Кроме того, в осенний период года часто могут наблюдаются сильные ветра, бури и даже ураганы. К большому сожалению многие автоводители не всегда выполняют необходимые при этом требования, как этого в данный период советует МЧС России, а именно, взять и отказаться в плохую погоду от поездок на своем личном автомобиле. Уважаемые читатели, друзья, мы решили дать Вам несколько советов, которые помогут сделать ваши поездки за рулем машины при сильном ветре или при урагане, намного безопаснее. Помните всегдао том, что суровая и ненастная погода может стать причиной повреждения вашего автомобиля и привести к ДТП (к дорожно транспортному происшествию).
Во-первых, каждый из водителей должен для себя знать, что сам по себе ветер это не совсем безопасное природное явление, с которым можно столкнуться на дороге. Помните друзья о том, что сильные порывы ветра могут не только повалить деревья, рекламные щиты и т.п. конструкции, но и могут запросто повредить вашу машину и при этом еще и спровоцировать ДТП.
Особенно это может случиться при сильном порывистом ветре, или при буре и урагане. К большому сожалению не все водители могут отказаться садиться за руль машины в такую плохую погоду. Поэтому запомните друзья, если вы уж собрались ехать за рулем машины в сильный ветер, а возможно и в ураган, то будьте пожалуйста всегда внимательны и бдительны. Вы должны помнить о том, что сильный ветер в буквальном смысле слова может столкнуть вашу машину с автодороги или спровоцировать вам неожиданный занос.
Вот именно то, что вы должны при таких случаях делать, чтобы минимизировать свой риск управления автомобилем в такую ветряную погоду:
— В случае сильного порывистого ветра обязательно уменьшите скорость движения автомобиля: Помните, чем меньше скорость машины, тем ветру тяжелее отклонить ваш авто от курса движения.
— Будьте предельно осторожны: Даже несильные порывы ветра могут приподнимать кузов машины, снижая тем самым вес на каждое колесо, что чревато ухудшением сцепления с самим дорожным покрытием.
— Если МЧС объявила в вашем регионе штормовое предупреждение, то не относитесь к этому с легкомысленностью, как к очередному неправдивому прогнозу.
В этом случае вы должны постараться в указанный период времени отказаться от поездок на машине или если это невозможно, то постараться сократить расстояние вашего маршрута.
— В случае сильного ветра, который установился в вашем регионе, при поездках на машине старайтесь избегать мест рядом с деревьями, рятом с рекламными конструкциями, с дорожными вывесками на мостах. Так же нежелательно парковать свой автомобиль и рядом с дорожными знаками, указателями и т.п. конструкциями.
— Будьте всегда предельно осторожны когда движетесь на машине при сильном ветре рядом с грузовыми автомобилями и автобусами. Помните о том, что крупногабаритные транспортные средства могут также создавать сильные боковые ветра. Особенно это чувствуется при обгоне. Вы сами должны понимать, что при сильных порывах ветра исходящий от грузовиков или автобусов боковой ветер может в буквальном смысле столкнуть в сторону ваш автомобиль.
— Старайтесь в ветреную погоду не использовать на крыше автомобиля багажник для перевозки грузов, а также не перевозить на крыше или на багажнике велосипеды.
— Если вы управляете автодомом, грузовиком, автобусом или любым другим высокогабаритным транспортом, то помните, что боковой ветер также представляет большую опасность для данного вида автотранспорта. Дело в том, что несмотря даже на большой вес такой габаритной автотехники боковой ветер способен быстро и легко в прямом смысле, опрокинуть автомобиль на дорогу.
— Не подъезжайте близко к грузовым автомашинам которые перевозят различные открытые грузы, которые закреплены на них лебедками, тросами и т.п. подручными средствами. Дело в том, что сильный ветер может просто опрокинуть этот груз и он может упасть на вашу машину.
— Избегайте движения на машине в ураган и даже при любом сильном ветре на больших открытых участках дороги.
Как правило, на такой открытой местности скорость ветра может быть существенно больше, чем в самом городе, где постройки все-же защищают дороги от силы такого ветра.
— В сильный ветер никогда ни в коем случае не открывайте (не отнимайте) обе руки от рулевого колеса. Если ваш автомобиль оснащен МКПП, то после того как переключите передачу старайтесь сразу же возвращать руку на рулевое колесо.
— Будьте всегда готовы к еще большим порывам ветра проезжая стоящие по отдельности высотные здания.
— Старайтесь не осуществлять при сильном ветре обгоны, поскольку в ветреную погоду при таком маневре машина может быть менее устойчивой на дороге.
— Увеличьте дистанцию до других автомобилей которые из-за сильного ветра могут неожиданно потерять управление.
Большая дистанция на дороге значительно расширит ваше поле зрения.
— Остерегайтесь порывов ветра при движении на высоких мостах и эстакадах.
— Также будьте внимательны на дороге и к различным предметам, к мусору и т.п. неожиданным препятствиям, которые могут лежать и находиться на дорожном покрытии. Помните о том, что сильный ветер легко может поднять на воздух даже тяжелые предметы или их обломки, в результате чего ваш автомобиль может пострадать.
Во время штормового ветра, бурь, ураганов и даже при небольших его порывах автомобили чаще всего повреждаются падающими деревьями или рекламными конструкциями, которые установлены как правило, вдоль автомагистралей и улиц города.
Так же не редко случается, когда автомобили повреждаются в результате падения кровельных материалов, элементов фасадов со зданий или т.п. конструкций.
К сожалению, во время подобных стихийных явлений автолюбители очень редко получают страховое возмещение за поврежденное авто. А дело в том, что многие полисы Каско несмотря даже на их большую стоимость не покрывают сам ущерб причинённой автомобилю в результате стихийных бедствий.
Для этого на самом деле имеется как-бы отдельная страховка или определенная опция в рамках основного полиса Каско.
Так что запомните друзья, если вы опасаетесь за свой автомобиль и не можете по определенным причинам отказаться от поездок на автомобиле при сильном ветре, то приобретите себе расширенный полис Каско, который уже конкретно защит вас и ваш автомобиль от возможного ущерба во время плохой погоды.
Да, теоретически конечно можно найти ту службу, которая ответственна за причинный вашему автомобилю ущерб. Но, в этом случае вряд ли вы добьетесь возмещение за ущерб от нее во внесудебном порядке. Также надо помнить, в случае обращения в суд не надо рассчитывать на полное возмещение данного причиненного ущерба.
Лучше будет застраховать свою машину от ущерба, чем потом бегать по различным инстанциям и судам в поисках справедливости. А лучше конечно вообще не выезжать в сильный ветер на дорогу и не парковать свою машину вблизи зданий, различных конструкций, возле столбов и деревьев.
Чем опасно движение на машине во время сильного ветра
Конечно, в средней полосе России движущиеся автомобили с дороги сдувает гораздо реже, чем где-нибудь в Луизиане или Флориде. Хотя и у нас при сильном порывистом боковом ветре водителям машин с высоким кузовом следует быть особо осторожными, тем более, если дело происходит на скользкой поверхности. К тому же мировой автопром с каждым годом всячески облегчает конструкцию современного автомобиля, который становится все более уязвимым перед порывистым вихрем.
Реакция на боковой ветер вашей машины будет в первую очередь зависеть от силы потока воздуха, скорости машины, дорожного покрытия, а также массы, формы и габаритов кузова. Не секрет, что чем выше центр тяжести, тем автомобиль менее устойчив, а также чем больше боковая площадь конструкции, тем выше её парусность.
Водители кроссоверов, внедорожников, микроавтобусов и фургонов должны быть особенно внимательными при выезде на большой скорости с закрытого участка дороги на свободное продуваемое пространство. Ситуация усугубляется тем, что именно там, где гуляет сквозняк, чаще всего образуется коварный лед, и особенно в межсезонье.
Выезжая, например, из лесополосы в открытое поле на высокой скорости и встречаясь с сильными боковым вихрем, водитель может потерять контроль над управлением автомобиля. Ведь иногда резкие воздушные потоки могут даже слегка приподнять его кузов, снизив сцепление колес с дорожным покрытием, в результате чего машина теряет устойчивость и сбивается с траектории движения.
Нужно ли включать «аварийку» при остановке сотрудником ГИБДД
5 пятилетних седанов премиум-класса по цене новой LADA Vesta
Поэтому прежде всего при выезде на открытые участки лучше заблаговременно снизить скоростной режим. Чем быстрее движение, тем меньше коэффициент сцепления колес с дорогой. Но если вы не замедлились вовремя и уже почувствовали, как после бокового удара ветра машина стала трудноуправляемой, ни в коем случае не тормозите резко. Это грозит опасным заносом. Удастся ли водителю в такой ситуации выровнять машину, зависит от его мастерства.
Поэтому начинающим и малоопытным автолюбителям перед выездом в дальнюю дорогу, следует прислушиваться к метеосводкам и верить на слово предупреждениям МЧС о сильном ветре. Если же ураган все-таки настиг вас в пути, вам лучше на предельно низкой скорости добраться до ближайшей АЗС и переждать непогоду в помещении. При этом лучше не парковать машину под деревьями, зданиями, рекламными щитами и прочими строительными конструкциями.
Кроме того, в такую погоду лучше не пользоваться багажником на крыше, а груз внутри машины лучше распределять равномерно — то есть не только в багажном отделении, но и в салоне.
Пособие по настройке сабвуфера для начинающих
Источник: журнал «Тюнинг автомобилей» (при участии Car&Music), апрель 2012
Что такое бас вообще?
Но перед тем, как сразу же кидаться крутить ручки и щелкать переключателями, давайте немного проясним, а что же вообще представляет собой бас как таковой. Динамик своим колеблющимся диффузором создает чередование сжатий и разрежений воздуха. Принято считать, что среднестатистический человек воспринимает такие воздушные колебания именно как звук, если они происходят с частотами от 16-20 раз в секунду до 14-18 тысяч раз в секунду. То есть, от 16-20 герц до 14-18 килогерц. Так вот, басом считается самый нижний диапазон этих звуковых колебаний — примерно от 20 до 150 Гц. Именно с такими частотами колеблются диффузоры сабвуферов и мидбасовых динамиков. Обычно говорят, что колебания до 50 Гц — низкий бас, 50-100 — средний бас, а 100-150 — верхний бас (хотя деление это весьма условное и приблизительное).
ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАДАЧА САБВУФЕРА — НЕ ПЕТЬ ГОЛОСОМ, А ВОСПРОИЗВЕСТИ ЛИШЬ САМЫЕ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ. МУЗЫКУ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ОСНОВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ФРОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВМЕСТЕ С ТЫЛОВЫМИ), А САБ — ЛИШЬ ПРИДАВАТЬ ЗВУКУ НЕОБХОДИМУЮ МАССИВНОСТЬ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, КСТАТИ.
Настраивая бас, полезно знать, какая область частот в звуке за что отвечает. Для примера возьмем ударную установку: область частот в районе 40 Гц определяет глубину и мягкость удара, в районе 63 Гц — увесистость, тяжесть удара, область около 80 Гц — твердость удара. В звуке бас-гитары или контрабаса частоты в области 40 —50 Гц определяют массивность инструмента, а в области 100 Гц — плотность, упругость баса.
ЕСЛИ САБВУФЕР БУДЕТ ПЛОХО СОГЛАСОВАН С МИДБАСОМ, ПРОИЗОЙДЕТ „РАСЛОЕНИЕ» БАСА, ЗВУЧАНИЕ ПОТЕРЯЕТ И ДРАЙВ, СОЧНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ЭТО „ЖИВОЙ» ИНСТРУМЕНТ, ТО ПОСТРАДАЕТ НАТУРАЛЬНОСТЬ ЕГО ЗВУЧАНИЯ. В ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ МЫ ПОЛУЧИМ НЕ ПЛОТНЫЙ БАСОВЫЙ РИТМ, А ЛИБО ВЯЛОЕ УХАНЬЕ, ЛИБО НАПРОТИВ — ГУЛКУЮ КОЛОТУШКУ, ОТ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ НАЧНЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ САБ БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ВООБЩЕ ИГРАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО, КАК БЫ САМ ПО СЕБЕ.
Первый этап: включаем фильтр нижних частот
Итак, нам нужно в сигнале сабвуфера ослабить средние и высокие частоты, и оставить лишь низкие. Это умеет делать частотный фильтр, в данном случае — фильтр нижних частот (ФНЧ, он же Low Pass Filter, обозначается как LPF или просто LP). Он пропускает все, что ниже частоты настройки и ослабляет все, что выше. Таким фильтром может быть оснащено, к примеру, головное устройство, усилитель, или же он может быть и там, и там одновременно.
Второй этап: выставляем предварительную частоту настройки и громкость сабвуфера
Теперь найдите регулятор, отвечающий за частоту настройки фильтра. В усилителе — это обычная „крутилка», обозначается как Frequency или что-то в этом роде. Выставьте ее пока на частоту 80 Гц. При такой настройке на сабвуфер беспрепятственно будут проходить только низкие частоты, а все что выше 80 Гц, будет заметно ослабляться. Отыщите другую „крутилку» — чувствительности (может обозначаться как Level или Gain), отрегулируйте ей громкость сабвуфера относительно основных динамиков. Не переборщите с уровнем, саб не должен перекрикивать все остальное!
ЕСЛИ УРОВЕНЬ САБА БУДЕТ СЛИШКОМ ВЕЛИК, ТО БАС ПОТЕРЯЕТ В СВОЕЙ НАТУРАЛЬНОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ „ЖИВЫХ» МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ), ЧЕТКОСТИ И УПРУГОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ ЛЮБОЙ МУЗЫКИ). ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ „КИШКОТРЯСНОЙ» И „ВОЛОСОШЕВЕЛИТЕЛЬНОЙ» ЭЛЕКТРОНИКИ, ВСЕ РАВНО » УМЕРЬТЕ СВОЙ ПЫЛ, МНОГО ПЛОХОГО БАСА — ЭТО ХУЖЕ, ЧEM В МЕРУ ХОРОШЕГО.
Третий этап: подбираем полярность включения сабвуфера
Существует распространенное, но ошибочное мнение, что динамики можно подключать только строго соблюдая полярность, обозначенную на усилителе, мол, плюс к плюсу и минус к минусу. Иначе они будут работать якобы „не в ту сторону» и быстро выйдут из строя. На самом же деле диффузор динамика всегда ходит одинаково и в „плюс», и в „минус» относительно своего положения покоя, а полярностью подключения всего лишь определяется, в какую сторону он пойдет „сначала», а в какую „потом». Это, понятное дело, никак не сказывается на самочувствии динамика, но зато сказывается на его звучании. Так что на этом этапе мы будем определять правильную полярность включения сабвуфера.
Поставьте музыку, в которой есть хорошо различимые низкочастотные инструменты и постарайтесь выбрать такой вариант подключения саба, при котором он будет максимально сливаться своим звучанием с основной акустикой, будет максимально четким и собранным. Поскольку звуковая картина с передних и задних сидений будет отличаться, вам придется побегать: поменяли на сабвуфере полярность — сели за руль послушали, потом опять к багажнику: поменяли, послушали, выбрали лучший вариант. Помните, что слушать нужно при закрытых дверях.
В идеале не должно быть слышно, что бас идет сзади. Когда вы сидите впереди, должно создаваться впечатление, что басят передние, основные динамики. Если добиться такого цельного и слитного звучания не получается, то, возможно, вы немного перестарались с громкостью сабвуфера (в этом случае просто убавьте чувствительность на усилителе), допустили какие-то промахи при изготовлении корпуса (он издает паразитные призвуки) или у вас просто что-то дребезжит в багажнике (эти звуки, кстати, не обязательно должно быть отчетливо слышны, они могут успешно маскироваться сабвуфером).
Четвертый этап: регулируем сабсоник
Многие басовые усилители оснащены так называемым „подтональным фильтром», сабсоником. Это на самом деле обычный фильтр верхних частот, который ослабляет в сигнале все, что ниже частоты его настройки, то есть убирает самые-самые низкие частоты. Вот тут, наверняка, может возникнуть вопрос — зачем он нужен, разве ж саб не предназначен для того, чтобы воспроизводить нижние частоты?
Просто все дело в том, что чем ниже частота, тем выше ход у динамика, и на сверхнизких частотах он может оказаться настолько большим, что там недалеко и до порванного подвеса, изломанного диффузора или заклинившей звуковой катушки. Мне нередко приходилось наблюдать ситуацию, когда диффузор сабвуфера ходит ходуном, а бас при этом вялый и гулкий. И напротив, действительно громкий, сочный и упругий бас зачастую может издавать сабвуфер, диффузор которого вроде бы едва шевелится. А ведь мы уже говорили, что в реальной-то музыке частот ниже 30 Гц практически нет, причем даже в самом забойном гангста-рэпе. А посему мы можем ослабить малоинформативные сверхнизкие частоты абсолютно без ущерба для музыки. Будучи же освобожденными от них, сабвуфер заиграет гораздо лучше — он будет басить четче и упруже, повысится предел максимальной громкости. Настройте сабсоник на частоту около 20 Гц. Если вы любите очень громкий бас, то можете поднять его настройку до 30, а в экстремальных случаях и вовсе до 40 Гц. Не переживайте, вы при этом нисколько не потеряете в сочности и мясистости баса, зато сохраните динамик целым. Кстати, если у вас сабвуфер в корпусе с фазоинвертором, то сабсоник вообще из разряда must have. Дело в том, что в закрытом корпусе объем воздуха, заключенный внутри, придерживает динамик и не дает ему слишком разбалтываться. А вот в фазоинверторном это происходит только выше частоты настройки порта, а на более низких частотах диффузор болтается практически ничем не сдерживаемый, и очень быстро доходит до своих физических пределов хода со всеми, как говорится, вытекающими.
Пятый этап: „сращиваем» звучание сабвуфера с звучанием мидбасовых динамиков более тщательно
На этом этапе настройки вам предстоит найти оптимальную частоту настройки фильтра нижних частот (ФНЧ, LPF, LP) и громкость сабвуфера. Эти две регулировки всегда нужно выставлять в комплексе. Принцип примерно такой:
— Если мы уменьшаем частоту среза LP и одновременно увеличиваем громкость, то бас при этом становится более мягким и глубоким. Но если перестараться, то может получиться эффект, когда фронт басового удара отделится от самого низкочастотного наполнения — саб будет звучать как бы сам по себе.
— Если увеличиваем частоту среза LP, то бас становится жестче, приобретает большую ударность. При этом громкость нужно убавлять, иначе можно получить чрезмерную „колотушечность», и это будет уже не бас, а долбежный гулкий звук как палкой по пустой бочке, этого нам тоже никак не нужно. В хорошо настроенной системе сабвуфер не должен восприниматься играющим отдельно. Он должен сливаться с звучанием основной акустики так, будто это басит она. Старайтесь добиться, чтобы инструменты звучали наиболее естественно. И тогда вы сможете с уверенностью сказать: „Да, у меня в машине очень хороший качественный бас».
ЧТО ДАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ В ОСНОВНЫХ КАНАЛАХ?
Если вы просто добавляете сабвуфер в штатную систему, то все, чем вы располагаете для настройки — это лишь регулировки на нем самом (точнее, на сабвуферном усилителе). Если же у вас более развитая система, в которой от усилителя работают и основные каналы, то наверняка кое-какие регулировки есть и в нем.
В данном случае нам нужен фильтр верхних частот (ФВЧ, High Pass Filter, HPF, HP). Работает он, как вы наверное уже поняли, прямо противоположно фильтру нижних частот — пропускает все, что выше частоты настройки и ослабляет все, что ниже.
Если вы его включите, то ослабите в сигнале для основных динамиков самый низкий бас. И неважно, что небольшие 6,5-дюймовые мидбасы (или какие у вас там) и без того низкий бас толком не воспроизводят, будучи освобожденными от низкочастотных сигналов, динамики заиграют намного легче, в звуке появятся упругость и четкость, уйдет гудение и призвуки двери, срастить звучание мидбасов с сабом станет намного легче.
Если вам доступна настройка ФВЧ в основных каналах, то настройте сначала этот фильтр, не включая сабвуфер. Слишком высокая частота настройки лишает звук основательности, весомости, а при слишком низкой ходу диффузора может быть слишком большим. Найдите компромисс, при котором диффузоры динамиков будут иметь небольшой ход, но при этом еще не пропадет басовитость. После этого приступайте к настройке сабвуфера.
ЕСЛИ ДИФФУЗОР ХОДИТ ХОДУНОМ, ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЫПРЫГИВАЯ ИЗ ДИНАМИКА, ТО ЭТО, ВООБЩЕ-ТО, ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАК КРУТОСТИ. ЧАСТО КАК РАЗ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ.
Многие усилители оснащены фазовращателем. Он нужен для более точного согласования звучания сабвуфера и мидбасовых динамиков. На этапе номер 3 мы подобрали наилучшую полярность включения простым перекидыванием проводов на клеммах сабвуферного динамика. Это, по сути, соответствует крайним положениям фазовращателя, которые обозначаются как «0» и «180 градусов». Сам же фазовращатель позволяет выставлять еще и промежуточные значения. Вы можете воспользоваться им при финишной настройке системы.