Правила хорошего автозвука
Многих автовладельцев вполне устраивает звук штатной аудиосистемы их машины. Но настоящему меломану непременно захочется чего-то большего. Разберемся, как сделать, чтобы ваша машина превратилась в концертный зал на колесах, и сколько денег на это потребуется.
Как правило, в масс-маркете автопроизводители подбирают аудиосистемы, ориентируясь на среднего потребителя: главное, чтобы можно было слушать радио, иногда подключить телефон через Bluetooth или флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на максимальной громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.
Даже если производитель ставит пару дополнительных динамиков, это не приводит к существенному улучшению качества звучания. И установка владельцем купленного в ближайшем супермаркете сабвуфера тоже не решит проблемы. Ездить, дребезжа багажником и мигая фарами от просадок напряжения в бортовой сети, совсем не круто. Аудиоподготовка в автомобиле — процесс последовательный. Сначала делают виброизоляцию, потом меняют динамики, а после добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, например, поставить хорошую акустику, но не подготовить двери, эффект только ухудшится.
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ
Первое, с чего стоит начинать, — это демпфирование и виброизоляция дверей, а также установка штатных динамиков на жесткие кольца из фанеры или МДФ. При этом остаются штатные динамики и головное устройство. Эти несложные манипуляции позволяют добавить «глубины» звучания. В среднем такая работа в мастерской обойдется в 15 000 рублей, а можно и сэкономить, сделав все самостоятельно. Потратив еще пару тысяч, можно добавить шумоизоляции: в салоне станет заметно тише.
Если планируется замена динамиков и установка сабвуфера, то виброизоляцией только дверей не отделаешься, придется «укатывать» всю машину. Для дверей будет достаточно виброизоляции толщиной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника желательно уже 4 мм. Такая прослойка позволит повысить жесткость поверхностей и избавиться от дребезжания металла, пластика и обшивок.
Громкая музыка сломала зеркала.
ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ
Чтобы добиться улучшения качества и громкости звука и при этом обеспечить безопасную работу всей системы, требуется минимальный набор комплектующих. В него входят хорошие динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Конечно, лучше будет еще и поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а более продвинутое устройство поможет точнее настроить систему под себя.
Ниша под запасное колесо.
Чтобы обезопасить себя от возможного короткого замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не дальше 40 см от аккумулятора. С обратной стороны, в усилителе, уже есть свой предохранитель.
Динамики лучше выбирать эстрадные. Они обладают большим запасом громкости, при этом достаточно качественно играют. Диаметр динамиков будет зависеть от возможности установки в вашем автомобиле: 16 либо 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета стоимости установки.
Эстрадные динамики — это акустика, в которой все нацелено на максимальную чувствительность и, стало быть, громкость. «Эстраде» требуется относительно немного мощности, при этом вы добьетесь абсолютно недосягаемых для обычной акустики децибел. Правильно настроенные эстрадные динамики играют четко и сочно, разницы по качеству с коаксиальной акустикой вы не заметите.
ВЫБИРАЕМ САБВУФЕР
Сабвуферы бывают для разных целей и задач. Но никогда не стоит покупать готовые варианты со встроенным усилителем. Вы, мягко говоря, расстроитесь. Если хочется больше низких частот, можно обратить внимание на бюджетные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 ватт. Усилитель к «сабу» необходимо подбирать с 1,5-кратным запасом мощности, что поможет избежать «клипа» — искаженного сигнала, который получается при работе устройства на максимуме. В специализированной мастерской вам сделают корпус для сабвуфера исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.
В бюджетном и среднем ценовом сегменте (когда, например, стоимость сабвуфера не более 20 000 рублей) не стоит обращать внимания на указанную максимальную мощность динамика – это маркетинговый ход для привлечения покупателей. При такой мощности он способен проработать всего пару секунд.
Очень рекомендуем установку вольтметра на видном месте в салоне автомобиля — это позволит следить за просадками напряжения в сети. Подключать необходимо на самый большой потребитель — усилитель для сабвуфера. Усилители работают правильно только при напряжении не менее 12 вольт. Если штатного аккумулятора не хватает, то лучше заменить на AGM. Этот тип аккумуляторов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при нагрузке.
AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такого типа аккумуляторов — это цена и большой вес. Но плюсов больше: высокая отдача, очень быстрый заряд (для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, герметичность (можно положить на бок и не переживать о вредоносных парах кислоты, что важно при установке аккумулятора в багажнике).
Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти деньги вы получите очень хороший, детальный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, другой для сабвуфера. Запас громкости позволит озвучивать небольшой пляж летом, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого мало, посмотрите до чего можно дойти в поисках идеального автозвука на примере моего личного автомобиля.
OPEL ASTRA: НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, ИЛИ ЗВУК ЦЕНОЙ С АВТОМОБИЛЬ
Основа всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в этой машине суммарно около 7 кВт) требует особых условий эксплуатации. Под капотом установлен генератор повышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два вместо запасного колеса. На подключение аккумуляторов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм 2 — толщина каждого с большой палец.
Пожертвовать пришлось не только «запаской», но и целым багажником. В нем установили двойной пол. На первом «этаже» разместились усилители. Их, как аккумуляторов, три шутки — каждый на свой тип динамиков. Поверх уже установлены сабвуферы. Их два, 15 дюймов каждый.
Изначально тут стояли другие сабвуферы, менее мощные, и более слабый усилитель. Позже я заменил сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. Первый был мощностью 2 кВт, теперь уже на 5,5 кВт. Сейчас звуковое давление в салоне моего автомобиля достигает 151 дБ. При таких цифрах прирост каждого децибела на слух — повышение громкости в два раза, а по деньгам сумма увеличивается в геометрической прогрессии. Например, смена усилителя на более мощный с улучшением результата на 1,5 дБ обошлась мне в 70 000 рублей.
В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такого количества динамиков были вручную изготовлены дверные карты и обтянуты кожзамом.
Штатное головное устройство точно бы не справилось, поэтому его заменили магнитолой с процессором: он позволяет отправлять на каждый динамик тот диапазон частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть специальный регулятор под рукой, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.
Бюджет такой конфигурации совсем не низок. Много ручной работы, установленных профессиональных компонентов. Стоимость доработок на этот момент составила уже порядка 270 000 рублей, фактически сравнявшись с ценой самого автомобиля. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал другие аккумуляторы, чтобы прибавить пару десятых децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла сильно измениться.
[2] Бюджетное улучшение штатного звука (часть 1, философская)
Продолжаю заниматься улучшением никудышного штатного звука в кефирыче.
Эдакий подарок жене, машине и себе. Себе – потому что поковыряться люблю. )
В процессе надумал сделать хоть сколько-нибудь содержательный пост о способах бюджетного и не очень улучшения звука в автомобиле. Я довольно много экспериментировал в этом направлении, приобрел свое представление о том что делать смысл имеет, а что нет, а так же насколько качественным звук может и должен быть, и какие решения позволят реализовать задуманное, не взрывая весь автомобиль и не вкладывая сотни тысяч денег.
Далее будет философско-теоретическая часть, я рекомендую прочесть, но желающие могут пропустить ее и перейти сразу к описанию процесса установки. В один пост все бы не влезло банально из-за количества картинок.
Для начала дисклеймер.
Звук в авто – предмет бесконечных споров и войны мнений. Мнения и взгляды разнятся кардинально. Есть водители, которых музыка за рулем отвлекает или им просто не хочется тратить деньги даже на аудиоподготовку и радио. Есть другая крайность, когда стоимость акустической системы в автомобиле человека может в несколько раз превышать стоимость самой машины.
Этот пост не о них и не для них.
Этот пост для людей, которые часто пользуются своим автомобилем, проводят в нем много времени, может просто любят его и хотели бы сделать его ощутимо лучше. Которые хотели бы, стоя каждый день в пробке по дороге на работу или с работы, слушать не коверкающее все пуканье штатной аудиосистемы, а любимую музыку в пристойном качестве.
Вариант «воткнуть овалы в заднюю полку» не подходит, так как это лишь усилит какофонию в салоне авто и увеличит громкость. Вариант «начать с полной шумоизоляции» тоже не подходит, т.к. трудозатраты на разборку, проклейку и сборку салона, а так же затраты на материалы для шумоизоляции будут просто эпическими для нормального автовладельца. Можно купить трехполосную акустику, процессор, эквалайзер и кучу других девайсов потратив на это сотню тысяч, только этого мало. Чтобы такая аппаратура играла на свои деньги, нужно потратить еще недели работы на подготовку, установку, настройку. А без этого дорогие компоненты будут играть едва лучше «колонок с авторынка». Это тоже не вариант. Вышеперечисленное – крайности. Таким образом, главным критерием в улучшении звука, как и везде, является соотношение цена/трудозатраты/результат.
Итак, что я подразумеваю под бюджетным улучшением звука:
1) Бюджет от 5 до 15 тысяч
За эти деньги можно приобрести все необходимые компоненты нормального качества (в зависимости от запросов и конкретного авто). Конечно, можно считать что хорошо звучать будет только трехполосная компонентная акустика за 50 тысяч рублей, но практика показывает что 90% людей разницу между такой акустикой за 50 тысяч и хорошей двухкомпонентной акустикой за 5 тысяч не почувствуют. Более того, прдепочтения у всех индивидуальные, кому-то покажется что лучше та, что дешевле!
2) Невысокие трудозатраты
Невыскоие трудозатраты –это около 6-8 часов на установку всех компонентов. 6-8 часов – это 1 день работы профессионала-установщика или 2-3 дня неспешной работы любителя, например на даче с другом под пиво. Вполне себе по-божески. Может получиться и меньше, но это вряд ли. Если кажется, что это много, то поинтересуйтесь у профессиональных установщиков или любителей автозвука, сколько времени и средств съест грамотная инсталляция акустики более высокого уровня.
3) Универсальность и возможность реализации на ШТАТНОМ головном устройстве
Обычно любое улучшение звука в авто ассоциируют с заменой штатной магнитолы на что-либо более продвинутое, хотя бы оснащенное аналоговыми выходами («тюльпаны»). Да, такой способ позволяет вывести звук с источника (диск или флешка), минуя встроенный в магнитолу усилитель. Этот встроенный усилитель обычно сильно коверкает и уродует звук, обойдя его можно добиться ощутимого улучшения звука. Но не каждый автовладелец согласится на замену штатной магнитолы. Причин – множество. Начиная от того, что штатные магнитолы вписаны в дизайн приборной панели, заканчивая тем, что сняв ее, он лишится штатной навигации и прочих функций. Не каждому понравится торчащая инородная панель китайской магнитолы с кислотной подсветкой. Да и свиснуть могут. К тому же стоимость замены магнитолы довольно сильно увеличила бы бюджет (в районе 5 тысяч минимум, а это большая часть всего запланированного бюджета).
4) Возможность снять систему за короткий промежуток времени
Компоненты системы монтируются таким образом, что перед продажей авто их можно демонтировать с минимальными усилиями и забрать с собой. Зачем? Ну, во-первых, можно продать, вернув хоть часть денег. Поверьте, если продать их вместе с машиной, цены ей это никак не добавит. Во-вторых, систему можно переставить на следующий свой авто. Со временем можно экспериментировать, подбирать компоненты под себя. Систему, которую годами затачивал под себя, звучание которой очень нравится жалко будет отдавать.
5) Ощутимое улучшение звука
Ну тут, собственно, все ясно: бледное и плоское штатное звучание надо сделать посочнее, добавить давления и красок. Об этом сейчас поподробнее.
Что влияет на качество воспроизведения звука в авто?
Во-первых, это качество компонентов, которые этот звук воспроизводят. К ним относится:
— сам носитель и качество записи на нем (радио, диск, флешка, качество записанных файлов);
— магнитола ( качество используемых в ней схем и компонентов, мощность выходного сигнала, величина искажений);
— звукоизлучатели (колонки, воспроизводимая ими мощность, материалы изготовления);
— соединительные кабели и прочие элементы звукового тракта, которые искажают сигнал (качество и сечение проводов, наличие в цепи дополнительных усилителей, эквалайзеров и т.п.)
Вобщем: чтобы получить качественный звук нужны качественные компоненты.
Во-вторых, на качество звука так же влияет среда. Звук имеет свойство отражаться, а вот от чего и сколько раз он отразится и в каком виде дойдет до уха слушателя – это ключевой момент. В среде формируется звуковая сцена, то ест то, как наш мозг воспринимает звук. Идеальная звуковая сцена происходит из естественных условий: перед вами стоит человек, поет и играет. Если вы закроете глаза, ваш мозг четко сможет определить точку, из которой исходит звук – перед вами, на уровне головы. Это высокие частоты. Низкие частоты отражаясь от стен звучат будто вокруг. Именно к такой звуковой сцене нужно стремиться, чтобы получить качественный звук. Автомобиль – это очень неблагоприятная среда для прослушивания музыки. Вибрирующая жестяная банка с кучей разных материалов, электронных узлов, дающих наводки, то разогревающаяся, то промерзающая, которая к тому же, еще и едет.
Место водителя расположено несимметрично относительно центра, возможность свободно передвигать излучатели и устанавливать их куда захочется отсутствует. Панели кузова вибрируют при движении и отражая звуковые волны, панели салона дребезжат. Одним словом – это АД. Попробуйте громко послушать музыку в неподготовленном авто и через полчаса у вас начнет раскалываться голова от того, что мозг получает тысячи паразитных шумов, отраженных звуковых волн и лишних колебаний. Особенно если у вас хороший слух.
Имея ввиду все вышесказанное можно попробовать улучшить ситуацию со звуком в своем авто, что я и попробую сделать в следующем посте.
Схемы построения автозвука
Любое нормальное дело начинается с планирования. Думаю с этим все согласятся! Ведь значительно проще составить заранее план и потом воплощать в жизнь его пункты, чем пытаться что-то сделать даже не понимая что, кидаясь из стороны в сторону-). Автозвук не исключение.
Первое что нужно сделать – составить схему построения аудиосистемы в своём авто. На сегодняшний день можно выделить три основных схемы построения звука в автомобиле:
1. «Классическая» — где звук воспроизводиться спереди, как бы со «сцены».
2. «Дискотечная» или «клубная» — где звук играет со всех сторон.
3. «Мультимедийная» — это как в системах «домашнего кинотеатра», т.е. система окружающего многоканального звука.
Теперь остановимся и рассмотрим вышеуказанные схемы более подробно. Выясним плюсы и минусы так сказать!
Схема №1 — «Классическая»
Такая схема, где весь звук идёт спереди (со «сцены») в мире caraudio считается наиболее правильной и для звука и для слушателя. Сразу скажу, что в соревнованиях по автозвуку применяется только она. И не зря! Человек всегда старается посмотреть в сторону источника звука. Разговаривая с собеседником, мы смотрим в его сторону. На концерте или спектакле мы ведь тоже не садимся спиной к сцене, правильно? Так уж устроены и взаимосвязаны наши органы чувств – зрение и слух. Поэтому в автомобиле вполне естественно стремление получить в результате звук «со сцены».
«Сценой» принято называть пространство в районе лобового стекла над приборной панелью автомобиля. В очень хороших аудиосистемах виртуальное пространство сцены выходит за пределы салона, и певица вполне может петь на краю вашего капота! Добиться этого тяжело, но возможно.
Любое нормальное дело начинается с планирования. Думаю с этим все согласятся! Ведь значительно проще составить заранее план и потом воплощать в жизнь его пункты, чем пытаться что-то сделать даже не понимая что, кидаясь из стороны в сторону-). Автозвук не исключение.
Итак «классическая» схема, как видно на рисунке, это фронтальная (передняя) акустика плюс сабвуфер. Вот тут первая проблема! Дело в том, что сабвуфер (это такой большой ящик литров на 20-30 с большим НЧ динамиком, вдруг кто-то ещё не знает), весьма проблематично расположить в передней части салона, зачастую единственное место — багажник. Но, а как же главный принцип «классической» схемы, где всё должно играть спереди, спросите вы? Дело в том, что человеческое ухо не в состоянии локализовать (определить местоположение) частоты ниже 130-150Гц. Вот она «палочка-выручалочка»! Т.е. располагая сабвуфер в багажнике, при правильной настройке и хорошей фронтальной акустики мы чётко будем слышать бас спереди! Сделаю ударение на фронтальной акустике! Многие этому совершенно не уделяют внимание, но основной спектр (рисунок) БАСА играет именно ФРОНТАЛЬНАЯ АКУСТИКА, а не саб. Сабвуфер просто дополняет то, что уже фронт отыграть не в состоянии по физическим причинам. Более подробно об этом расскажу в следующих статьях!
Пока, на сегодняшний день (думаю и в ближайшем будущем) вся музыка, которую мы слушаем, записана в СТЕРЕО формате. Т.е. всего лишь два канала (правый и левый). Только-только начинают появляться записи с многоканальным звуком (как в фильмах). Но их количество пока просто ничтожно. Тем не менее, стереозапись позволяет при помощи двух разных каналов создать «панорамное» звучание, где мы четко можем определить, где расположен, допустим тот или иной инструмент или певец, т.е. определить КИЗ (кажущийся источник звука). Вот это и есть главная цель «классической» схемы — создание чёткого, объёмного стереозвучания.
Есть ещё одна проблема. В отличие от дома, где мы можем расположиться на одинаковом расстоянии между двумя колонками, в автомобиле мы всегда смещены от центра. Поэтому звук с ближних динамиков «долетает» до нас быстрее, чем с дальних. Из-за этого происходит перекос и разрущение стереообраза. Тем не менее, существует несколько вариантов борьбы с этой проблемой. Начиная от расположения динамиков, заканчивая применением DSP-процессора (процессор временных задержек).
Схема 2 — «Дискотечная»
До недавнего времени, да и сейчас у многих аудиосистема построена по этой схеме. Т.е. «фронт + тыл». Причем, зачастую, спереди стоит какая-то невразумительная акустика 10-13 см, зато сзади гордо возлежат многополосные овалы («блины», динамики 6”x9”). Либо вообще динамики в неограниченных количествах устанавливаются во всевозможные места в салоне автомобиля, по принципу – куда влезут. В результате – звук отовсюду и ниоткуда. Преимуществом такой системы является простота установки, недостатком – отсутствие «стереокартинки», невозможность определить месторасположение исполнителя и т.п. Вследствие чего наш бедный мозг, который так устроен, с сумасшедшей скоростью пытаясь определить, где же все-таки поёт певец, начинает «закипать»! Ну не понимает он, почему он (певец) мечется по всему салону!
Друзья, включайте мозги и ломайте стереотипы! Да-да, именно стереотипы, которые нам навязали автопроизводители. Рекомендую перечитать «Схему №1». При грамотном подходе можно и её организовать для автотусовок! Но кроме этого вы сможете и в машине слушать правильный звук!
Схема 3 – Мультимедийная
Вот и подошли к концу. Хотя правильней сказать… к началу большого и интересного пути!
Объемный звук 5.1 через шину MOST
Всем привет,
хочу рассказать о своем проекте, которым сейчас занимаюсь. Если кратко, то это подключения ГУ с android к шине MOST.
В моем автомобиле freelander2 с комплектацией SE передача звука от головного устройства(ГУ) до усилителя организована через оптическую шину MOST.
Если вкратце, то эта шина позволяет организовать до 30 звуковых каналов с частотой дискретизации 48кГц и разрядностью выборок 16 бит. Более подробнее про шину MOST можно прочитать здесь: описание шины MOST
В первое десятилетие 2000-х шиной MOST оборудовались автомобили разных автопроизводителей, в основном это были европейские марки: Bmw, MB, LR, Volvo.
Помимо прочего в автомобиле freelander2 аудио система с шиной MOST подразделяется на hi и premium уровни. Такое разделение аудиосистем на уровни есть у других автопроизводителей, поэтому следующее описание подходит и для для других авто.
В hi комплектациях установлен усилитель Harman kardon.
— ГУ транслирует стерео-звук в усилитель с радиоприемника или с CD привода
— усилитель транслирует стерео звук на все свои 6+1(сабфувер) каналов.
— усилитель имеет возможности для воспроизведения многоканального звука.
Последняя функция подтверждается тем фактом, что писк от датчиков парктроников воспроизводится отдельно на передние и задние динамики, значит как минимум есть поддержка 4 канального звука.
— всего 6+1(сабфувер) звуковых каналов, боковые динамики в торпедо по умолчанию не установлены, но могут быть легко добавлены. Твитеры не отображены т.к. они подключены не в отдельный канал, а параллельно к среднечастотным динамикам.
В premium комплектациях установлен усилитель Harman kardon Logic 7.
Ключевые изменения относительно hi комплектации:
— в усилителе добавлены три дополнительных звуковых канала
— есть преобразование 2-канального звука в псевдо объемный звук 5.1(DTS Neo:6/Dolby Pro Logic II)
— есть возможность воспроизведения многоканального звука 5.1, но только с dvd источника.
— всего 9+1(сабфувер) звуковых каналов.
Обычно улучшение звука с hi до premium комплектации поэтапно выглядит так:
— установка дополнительных динамиков
— замена усилителя на premium и перепрошивка ГУ до premium
— установка кроссоверов по звуковым каналам
— замена штатных динамиков на динамики других производителей
Все вышеперечисленные работы производятся при условии того, что в автомобиле остается штатное ГУ, т.к. оно организует звуковую систему в автомобиле. Но если кто-то идет еще дальше и заменяет все штатное аудио оборудование, то получает бонусом неработающие штатные парктроники ).
Я же решил остановиться на первом пункте, установив два динамика по бокам торпедо.
Потому что при всех дальнейших улучшениях звука ГУ остается штатным, и в нем не будет ни USB ни bluetooth, да и выглядит штатное ГУ как калькулятор из 2000-х.
После рестайлинга центральной панели с заменой ГУ на базе android, появилось желание реализовать поддержку шины MOST в android. А т.к. android начиная с версии 5 поддерживает внешние USB звуковые карты(профиль UAC1), то мне показалость вполне логичным сделать звуковую карту с интерфейсом USB с одной стороны и интерфейсом MOST с другой стороны.
Такая плата должна позволить подключать устройства на базе android/windows в сеть MOST будь то ГУ, планшет или телефон.
Аппаратные характеристики платы:
— холодный цифровой звук)
— 8 звуковых каналов 16 бит/ 48кГц через шину MOST
— 6 звуковых каналов через шину USB (стерео звук или звук 5.1 через 2 звуковых профиля UAC1)
— 2 звуковых канала 16 бит/ 48кГц через bluetooth(A2DP)
— 3 CAN интерфейса, пара для HS и LS шин автомобиля и один интерфейс для панели управления магнитолы
— 1 LIN интерфейс, для часов на панели управления магнитолы
— 1 UART для эмуляции CANBUS box-а в андроиде
— 1 UART для организации последовательного порта через bluetooth(RFCOMM)
Программные функции платы, пока это только желания:
— два звуковых профиля(стерео и 5.1)
— генерация звука при парковке по сигналам из шины CAN со штатных парктроников.
— эмуляция CANBUS box-а для штатного ПО в ГУ с android
— перенаправление пакетов из шин HS CAN и MS CAN в ГУ для реализации приборной панели
— косвенный контроль давления в шинах
— преобразование стерео в формат 5.1(upmix)
— программный эквалайзер по каждому каналу
Примерная себестоимость платы определяется применяемыми компонентами:
MOST коннектор 1-1394640-1 16$
MOST трансивер os8104 2$
stm32f413 650р
dc-dc регуляторы, can и lin трансиверы 600р
резисторы, емкости, индуктивности 400р
esp-wroom32 3.5$
изготовление платы 100р
Итого себестоимость: 3500р
Заказ на производство 5 плат сделал у китайцев через сайт jlcpcb.com, китайцы оперативно сделали платы за 3 дня, а сейчас платы где-то пересылаются по почте. Жду посылку.
Если кому-то интересен данный проект или есть идеи какие-либо идеи относительно функциональности платы, пишите, попробую реализовать их в следующей версии платы.