Долив Антифриза.
Многим может показаться, что постоянно пишу о какой-то фигне — подтверждаю, да, это так!) Комментарии и мысли на счёт антифризов приветствуются! Напишите, что заливаете в систему и как себя ведёт!
Кратко для ленивых:
1) Toyota Super Long Life Coolant (розовый) — не доливать никакую воду, не разбавлять водой. Можно доливать только такой же Toyota Super Long Life Coolant (розовый) или его концентрат (если долив в небольшом количестве).
2) Toyota Long Life Coolant (красный) — можно разбавлять дистилированной / деионизированной водой. Можно разбавлять собой же (Toyota Long Life Coolant (красный)).
3) Оба вышеназванных антифриза нельзя смешивать с друг другом.
Недавно брат заметил, что в моей королле «на грячую» антифриз на отметке минимум. С момента покупки авто (а думаю и с самого завода) антифриз с вероятностью 99% в системе не менялся. Я озадачился вопросом: что доливать?
С форумов и со слов продавцов: доливать в розовый Toyota Super Long Life Coolant (который идёт с завода в наших короллах) дистилят или обычную воду КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.
Православный метод — долив розового тойотовского концентрата Toyota Super Long Life Coolant. При стоимости концентрата 25 usd за 1л. это достаточно гламурно.
Другой метод — полная смена антифриза на какой-либо более доступный по цене, с промывкой всей системы, конечно же).
Важно: Toyota Super Long Life Coolant (розовый) (с 2006 года с завода) и Toyota Long Life Coolant (красный) (до 2003-2006 с завода) имеют в составе разные хим. основания и смешивать их категорически не рекомендуется, иначе можно получить очень скверные последствия (хлопья / гель в системе охлаждения). Будь мужиком, подпиши заливаемый антифриз на бирке в подкапотном пространстве.
Хотя, также есть инфа, что официалы делают очень удивлённые лица, когда им говорят, что не нужно в мою машину с залитым «розовым супером», заливать обычный «красный» и потом брать с меня за это деньги.
Заодно купил себе ареометр для антифриза, хочу перед заливкой посмотреть плотность того, что в залит в машину + плотность концентрата. Всем добра!
Полная замена антифриза Toyota Aqua 1NZ-FXE
Сам антифриз поменял уже месяц назад, но отфотаный материал остался. По этому делаю эту запись как руководство тем, кто решил поменять себе антифриз, но пока не знает как это сделать самому.
1. Не знаю на сколько это актуально для аквы. Но, перед тем как глушить и дать остыть машине, необходимо температуру печки выкрутить на максимум, что бы кран салонного радиатора был открыт, и можно было выпустить антифриз из него через краны.
2. Открываем крышки расширительных бачков и радиатора под капотом, что бы старый антифриз сливался быстрее через сливный краны.
3. Берем шланг диаметром +-7мм. Спускаемся под машину, одеваем шланг на соотвествующие краны, и сливаем антифриз поочереди.
4. Остановлюсь подробней на термостате (В блоке ДВС крана нету), так как кран там своеобразный. Что бы его открыть, необходимо выдернуть металлическую торчащую чеку. А далее потянуть кран на себя вниз. Крутить его нету смысла, это по факту просто пробка.
5. Сливается:
а) 1.5л через кран инвертора.
б) 2.5л через радиатор и термостат.
6. Заливаем антифриз в радиатор полностью и закрываем. В расширительные бачки инвертора и ДВС чуть выше максимальной отметки (при прогреве он все-равно спустится ниже минимума).
7. Берем с собой остаток антифриза. Включаем температуру печки на максимум, и едем прогревать авто до +-80 градусов.
8. Останавливаемся, и доливаем в расширительные бачки недостающий объем по отметкам. Периодически в течении нескольких дней проверяя уровень (у меня после первой доливки больше не уходил)
Замена антифриза Toyota SLLC premixed (pink)
Деионизированная (деионизованная) вода
Дистиллят — не вершина чистоты.
Люди, далекие от химии и физики, упорно считают, что дистиллированная вода абсолютно чиста, а потому непригодна для питья (поскольку вымывает все необходимые соли из организма и не вносит новых). В последнем они правы. Но для многих производственных процессов обычной дистилляции маловато. Так что промышленникам предпочтительней деионизированная, а также бидистилированная или осмотированная вода. Как раз она-то практически содержит только молекулы H2 O.
Деионизированная вода — это глубоко обессоленная сверхчистая вода. Вода, в которой не содержится ионов примесей. Ее удельное сопротивление составляет до 16 МОм?см. Чистота данной воды составляет 99,99(9) %. Деонизацию осуществляют с помощью ионно-обменных смол. Используют смолы двух типов: катионитные R-H (R-органический радикал) и анионитные R-OH. Ионы металлов связываются на катионите. Отрицательные ионы кислотных остатков осаждаются на анионите. Образовавшиеся ионы H и OH объединяются в молекулу воды.
Хранение деионизированной воды происходит в специализированных накопительных сосудах, изготовленных из фторопласта.
Деионизованная вода в природе не встречается. Это истинное или абсолютное химическое соединение — H2 O. Основной показатель, по которому можно определить, что это именно деионизованная вода — удельное сопротивление. Оно должно соответствовать 16 МОм?см.
Как известно, в природе нет места особо чистым веществам (жидким, газообразным или твердым). Не терпит мироздание прямых линий и химически чистых соединений. Казалось бы, чего проще — вода. Чистая и прозрачная, значит идеальная? Нет, внешний вид обманчив. Визуально незаметные, растворенные в водном растворе соли и есть причина химического загрязнения. Помимо молекул воды и солей жесткости в растворе могут присутствовать и другие органические и неорганические соединения. Поэтому, то что мы пьем под видом Н2О — это всегда раствор. Слабый или сильный минеральный раствор. Можно ли получить исключительно чистую воду? Да, это возможно. Для этого нужно удалить все примеси, соли и химические соединения. Формула в данном случае выглядит так:
(раствор) — (примеси) = деионизованная вода
Применение деионизированной воды
Применение деионизированной воды в некоторых отраслях промышленности не прихоть, а производственная необходимость. Деионизованная вода обладает уникальными свойствами. Если совсем просто, то это настолько жадное и агрессивное соединение, что после ее получения она начнет экстремально впитывать и растворять в себе буквально все, насыщаясь ионами:
из воздуха — ионами газов;
из любой тары — ионами материалов тары;
из трубопроводов — ионами покрытия.
Применение деионизованной воды по принципу обрабатываемых материалов можно классифицировать на:
микросхемы, печатные платы и полупроводники;
медицина и косметология;
стекло;
металлы;
нагревательные поверхности в бытовых приборах;
любые поверхности под покраску.
Электроника нуждается в чистых материалах, это не надуманная проблема — смыть с поверхности микросхем, растворить в себе и унести в дренаж ионы солей, заизолировав их надежно — такая задача ставится перед деионизированной водой в электронике.
Высокая химическая и биологическая активность деионизированной воды обеспечивает широкое применение в косметологии и медицине, являясь чистейшим и экологически безопасным растворителем растительных экстрактов. Это относится и к вопросу о том можно ли пить деионизированную воду? Отвечаем: да, можно. Еще не дойдя до гортани, вода теряет свои свойства и в лучшем случае становится дистиллированной. К желудку она подходит уже вполне обычной минералкой, напитавшись химическими и биологическими соединениями организма.
Если приходилось наблюдать за тем как происходит мойка окон деионизированной водой в офисных или торговых центрах, то, наверное пену Вы не видели. Особо чистая вода растворяет любые загрязнения без помощи моющих средств, причем не оставляя на поверхности разводов и пятен. Создание и склейка бронированных слоев стекол для военной техники также невозможно без очищения поверхностей.
Утюг, отпариватель, чайник и увлажнитель при длительной эксплуатации покрывается в теплопередающих местах накипью. Самый простой способ — использовать для бытовых целей в них очищенную воду. А для полноценной очистки достаточно несколько раз использовать деионизованную, активность которой обеспечит растворение и удаление отложений накипи.
Пластиковые и металлические поверхности под покраску должны быть идеально чистыми для того, чтобы краска держалась. Именно отсутствие деминерализаторов на технологических линиях Жигулей, а не пресловутая оцинковка (которая также невозможна без отмывки деталей) и была причиной отслоения краски со временем.
Что такое дистиллированная вода?
Дистиллированная вода — это технологически обессоленная при помощи дистиллятора вода с удельной электропроводностью не более 5 мкСм/см, соответствующая стандартам по ГОСТ 6709-72, ГОСТ 9.314-90 категории очистки 3. Производится методами обратного осмоса и ионного обмена.
Преимуществами получения дистиллированной воды являются простота технологии очистки, низкие энергетические затраты и невысокая стоимость технического обслуживания. Известен также способ получения дистиллированной воды в быту — с помощью холодильника.
Однако, для питания технологического оборудования и для микроэлектроники использование дистиллированной воды не годится и нужна особо чистая вода с более высоким удельным сопротивлением по ОСТ 11.029.003-80.
Отличия дистиллированной воды и деионизированной воды
Чем же отличается деионизированная вода от дистиллированной воды?
Откуда они берутся в дистиллированной воде, не из воздуха же?
Затем подождал, пока остынет, и дважды заливал деионизованную воду и прополаскивал систему, прогрев, прожал шланги, кондиционер включен, печку на максимум Hot, скорость печки Low, минут по 15 так дважды.
Через кран радиатора сливалась пенистая водица (из-за промывки Равеноловской).
После промывки системы охладил всё и залил новый SLLC до метки FULL, прожал шланги, уровень антифриза немного снизился, долил его. Завёл движок, прогрел, кондиционер выключен, печку на максимум Hot, скорость печки Low.
Затем включил кондиционер, дал 15 минут поработать, отключил кондиционер, затем сделал 8 циклов: чередуем 5сек-3000 об/мин и 30 сек-650 об/мин, так рекомендовано тойотой для избавления от воздушных пробок в системе.
Уровень держится на FULL, неделю уже езжу, печка тёплая, температура движка в норме, изменений по нагреву нет — что есть хорошо, хуже не стало вроде бы, я этому рад))
Всем много радости, друзья, меняйте вовремя расходники своим авто, им это очень полезно))
С уважением, Александр.
Автожурнал АвтоКруто
Грамотный долив охлаждающей жидкости — залог долгой и безаварийной эксплуатации двигателя легкового автомобиля. Ее химический состав влияет на условия работы системы охлаждения, на состояние отдельных деталей двигателя.
Уровень технических жидкостей периодически необходимо контролировать. Если он падает, следует принимать меры. Долить антифриз легко. Но важно разобраться, что с чем можно мешать, когда и как часто это нужно делать.
Куда и как правильно заливать антифриз
Зачем нужен антифриз
Выпускаются разнообразные типы антифризов. Свойства их также отличаются. Все подобные жидкости объединяет то, что температура их кипения высока, а замерзания низка.
Основное предназначение антифриза заключается в охлаждении автомобильного двигателя и выравнивании температуры его отдельных участков
Еще одна функция охлаждающей жидкости — снижение нагрузки на отдельные детали мотора. Также она препятствует распространению коррозии. Эти свойства обуславливаются специальными присадками и добавками. Жидкость участвует в отоплении салона и дроссельного узла, ведь печка входит в систему охлаждения.
При недостаточном объеме антифриза мотор перегревается, что чревато уменьшением тепловых зазоров, ускорением износа и возможному заклиниванию деталей шатунно-поршневой группы. В результате — обрыв шатунов и капитальный ремонт или замена двигателя.
Выбор антифриза для подливки
Чтобы определить, какую именно охлаждающую жидкость нужно залить, обращаются к мануалу или к справочной литературе, предоставленными производителем автомобиля. Обычно изготовитель дает пользователю право выбора, допуская использование одного из нескольких вариантов технических жидкостей. Рекомендуется долить антифриз только такой, какой уже есть в системе.
Допускается смешение средств исключительно одного класса. Определить одноклассников поможет не цвет жидкости, поскольку единого подхода в ранжировании нет, а специальная маркировка на этикетке.
Практически каждая страна имеет собственные стандарты качества нефтепродуктов. Производители, чтобы облегчить задачу автолюбителям, приняли единую классификацию, которую в свое время разработал Volkswagen AG.
Классы охлаждающей жидкости:
G11 производят по традиционной (силикатной) технологии. В состав входят разнообразные комбинации неорганических веществ (амины, нитраты, силикаты, фосфаты, бораты, нитриты).
В 2008 г. появился класс G12 (G12+, G12++) – это карбоксилатные антифризы, изготовленные по силикатной технологии. В качестве присадок в них добавлены карбоновые кислоты. G12+ также маркируется как Hybrid coolants или HOAT (Hybrid Organic Acid Technology).
G13, что вышел на рынок в 2012 г., изготавливают на основе пропиленгликоля, являющегося безвредным и экологически безопасным. Технологически этот класс равноценен G12++ и отличается только безвредностью для окружающей среды. G12+, G12++ и G13 маркируют и как Lobrid или SOAT coolants.
Большинство изготовителей придерживаются такой схемы деления охлаждающей жидкости по цветам:
Что следует знать, чтобы избежать ошибок
Правильно смешивать жидкости одного класса. Исключение — доливка антифриза G12+, что можно добавить к G11 и к G12. Если не придерживаться этого правила, возможно образование нерастворимого осадка, который постепенно забьет патрубки, станет причиной преждевременного износа двигателя.
Категорически запрещено заливать тосол в антифриз, потому что они сильно различаются по химсоставу.
Охлаждающую жидкость выпускают как в виде смеси, которую можно залить сразу, без предварительной подготовки, так и в виде концентрата.
Концентрированные продукты запрещено брать на долив, даже если классы антифризов совпадают: сначала концентрат разбавляют согласно инструкции. Пропорции часто определяются планируемым температурным режимом эксплуатации.
Можно ли добавлять воду в антифриз
Вода там тоже есть. Ее доля составляет 3-5%. На производстве добавляют дистиллят. Оставшиеся 5-7% приходятся на присадки. Именно ими отличаются все разновидности охлаждающей жидкости, именно добавки влияют на длительность и качество службы мотора.
Допускается долив воды в антифриз, но с определенными ограничениями
Она должна быть дистиллированной, хотя можно залить и просто хорошо очищенную, отфильтрованную воду. Отсутствие примесей исключит возможность запуска химической реакции с присадками и добавками, содержащимися в антифризе. Также чистая вода — это гарантия того, что система не засорится. Правильно добавлять не более 100-200 мл. Если взять больше, то изменится пропорция содержания присадок, а эксплуатационные свойства состава изменятся.
Одновременно объем охлаждающей жидкости нередко уменьшается по причине испарения воды. Потери происходят в момент открытия предохранительного клапана на расширительном бачке. Этиленгликоли испаряются в последнюю очередь. Долив воды может быть просто необходим для восстановления первоначального состава антифриза. Но вот зимой с разбавлением технических жидкостей необходимо быть очень аккуратным.
Когда следует добавлять антифриз
То, как часто доливать антифриз, определяют с учетом нескольких маркеров. Периодически выполняется визуальный контроль техжидкости. На расширительных бачках есть риски с символами L (low — низкий) и F (full – полный) или Min (минимум) и Max (максимум).
Если уровень ниже первой отметки, следует долить антифриз. На отдельных моделях автомобилей на приборной панели находится специальный значок, включение которого сигнализирует о низком уровне жидкости в системе охлаждения.
Промывка системы
Промывать систему охлаждения следует не часто — раз в год или тогда, когда появляются признаки, свидетельствующие о необходимости замены антифриза.
Если необходимо долить охлаждающую жидкость в объеме порядка 30% от технологического минимума, то следует произвести полную ее замену.
Если проверка показала, что антифриз почернел или стал гуще, его меняют. Замену осуществляют и при:
Кислотосодержащие составы используют для удаления ржавчины, а щелочные для борьбы со щелочными отложениями. Работы правильно выполнять в теплую погоду. Слив осуществляется через специальное отверстие. Остатки удаляют через дополнительный выход, что расположен на днище и часто прикрыт защитной панелью.
Что можно залить для промывки системы:
Кислоты обычно предварительно разбавляют водой. Технология работ зависит от типа выбранного средства.
Как правильно доливать антифриз
Доливка антифриза начинается с контроля состояния системы охлаждения. Если жидкость уходит, нужно исключить механические повреждения корпуса расширительного бачка, патрубков, радиаторов, мест соединений и прочего. О том, что проблема именно в оборудовании, свидетельствует то, что антифриз уходит слишком быстро.
Контроль уровня выполняется на машине, установленной на ровную горизонтальную поверхность. Работы, во избежание ожогов, осуществляются на холодном двигателе.
Первое правило, как правильно доливать антифриз, заключается в том, чтобы найти вход в систему охлаждения, однозначно идентифицировать ее заливную горловину. Многообразие технических решений обустройства моторного отсека может поставить в тупик неопытного автолюбителя. Некоторые путают систему охлаждения и бачок омывателя. На горловине последнего присутствует специальное изображение: веерообразный фонтанчик на фоне лобового стекла. Также не стоит вливать антифриз в раструб радиатора.
Как доливать антифриз: пошаговая инструкция
Как правильно долить антифриз:
Как долить охлаждающую жидкость: она должна занять примерно 2/3 объема расширительного бачка. Уровень должен быть приближен к F (full) или Max.
Чтобы удалить воздух из системы, пользуются краном (винтом), размещенном на блоке цилиндров ДВС. Его открывают и ждут появления первых капель. После этого кран туго затягивают.
Канистру — с остатками или без — стоит сохранить, так как долить антифриз снова будет легче, зная, что уже было использовано. Альтернативный вариант — завести бортовой журнал автомобиля и записывать в него данные о проведенных ТО и ремонтах.
Заключение
Долить антифриз — это довольно простая процедура, так что с ней справится и новичок. Важно соблюдать рекомендации по использованию типа жидкостей и технику безопасности. Следует регулярно контролировать уровень в системе охлаждения.
Замена антифриза
Длинные праздники способствуют поиску занятий, вот и решил сменить антифриз. Долго я собирался на это мероприятие.
Купил карбоксилатный Синтек Премиум G12+ (5+1 л), промывку Синтек (0,5л), Дистиллированную воду (10л).
Почему Синтек Премиум — почитал отзывы, состав декларируется такой, что, по моему мнению, идентичен SLLC, по крайней мере названия химических соединений те же самые. Цена — около 850р. за 6л, брал пол-года назад.
Открыл ТехДок, нашёл раздел «Замена охлаждающей жидкости», на 1ZR-FE два крана при сливе задействованы: на радиаторе, он всем известен
А вот второй — на блоке цилиндров, искал пол-часа. Он со стороны выпускного коллектора в правой части движка, слева от всем известного маслоподтёками натяжителя цепи (на маслоподтёки я решил пока не обращать внимания)
Сливал с прогретого двигателя с прогретой на максимуме печкой, открутил осторожно крышку расширительного бачка (осторожно! с накинутой сверху ветошью), сначала слил с радиатора, регулятор температуры отопителя — положение макс. Hot
Затем с ямы дотянулся трещоткой к кранику на БЦ и шлангом слил оттуда пол-рюмки
Всего слилось чуть менее 5 литров вроде бы как красного антифриза (похож на LLC), а может это такой розовый SLLC (ХЗ), в флягу от незамерзайки (это при том, что до слива уровень в бачке у меня был на отметке «LOW»)
После остывания двигателя залил Промывку Синтек (0,5л) с Дистиллированной водой, прожимал шланги радиатора, погонял ок. 25 минут на холостых, вентилятор не включался правда…
Ещё 2 раза ждал остывания и заливал дистиллированную воду, гонял на холостых, на выходе пошла чистая вода, хотя грязи в слитом антифризе не было тоже.
Затем по Техдоку залил до отметки «B» новый антифриз