Десульфатация аккумулятора
Итак, здравствуйте, многие наверное не слышали но автомобильные аккумуляторы возможно восстановить (реанимировать) и такой процесс называется «Десульфатация»
Моему подопытному уже 9 лет и простояв на морозе почти месяц разрядился полностью и было принято решение, попробовать его реанимировать.
Немного из теории:
К смерти свинцовый аккумулятор приводят три причины: 1. осыпание активной массы (неизбежное следствие циклов заряда разряда и вибраций, ничем не лечится) 2. коррозия электродов (как следствие очень глубокого разряда или хронического перезаряда, также ничем не лечится) 3. сульфатация (лечится очень тяжко и редко когда удается сбить ее полностью). Причем п.3 часто является следствием разбалансировки батареи (когда одна или несколько банок недозаряжены) и в итоге приводит к возникновению п.1 и 2. Фактически все начинается именно с нее — достаточно зимой в мороз не поездить несколько дней, или совершить короткие поездки, и акк останется недозаряженным. Далее сульфат свинца из пластин начинает переходить в электролит, до его насыщения, и после выпадает назад на пластины изолируя их и выключая из работы активную массу. А так как он плохо проводит ток, то потом его сбить почти нереально, так как только при протекании тока через него идет процесс его разложения. Исходя из химии процессов протекающих в свинцовом аккумуляторе и свойств сульфата свинца следует пара выводов: 1. устранить сульфатацию можно только длительным «кипячением» СА (в электролите всегда есть растворенный сульфат свинца и кипячение приводит к его разложению, концентрация сульфата свинца в электролите начинает падать и кристаллический сульфат с пластин начинает переходить в раствор), но само по себе такое кипячение для него смертельно 2. сульфат свинца начинает проводить только при напряжении не менее 30 вольт для 12-и вольтового СА. Т.е. СА умрет гораздо быстрее чем десульфатируется. И вот чтобы совместить эти два нереальных требования — подать на СА напряжение 30 вольт и вогнать его при этом в режим щадящего кипячения была собрана вот такая простейшая схема:
И кроме того, «крутит» он теперь точно также как новый, очень шустро при 0 цельсия за бортом в момент пуска напряжение на нем ниже 11 вольт не падает. То есть внутреннее сопротивление более чем на высоте. Ну а сколько проживет он после такой процедуры я не знаю, время покажет. Как и не могу гарантировать, что любой другой аккумулятор выдержит подобный режим восстановления.
Десульфатация АКБ (или как я отправил АКБ в последний путь)
в этот раз я поведаю вам историю как я мучал аккум)
история началась с того, что с купленным авто мне достался АКБ Varta C22 52А\ч 470А.
расшифровав как-то код на АКБ — узнал, что дата его производства: ноябрь 2012го. хотя бывший хозяин (мой знакомый) говорил, что покупал новый АКБ перед продажей. вобщем аккум — старичок.
по итогу летом с ним не было никаких проблем. а вот зимой частенько приходилось прикуриваться. провода были куплены незамедлительно)
в какой то момент я даже купил зарядку подешёвке — «Вымпел 27».
когда ставил на зарядку аккум принимал 10А\ч максимум. обычно 2-4А\ч. (в зарядке есть функция отображение отданных А\ч)
отсюда можно было сделать вывод — ёмкость АКБ серьёзно упала.
и вот отъездив уже 3е лето без каких либо проблем — я уже настроился покупать новый АКБ на зиму. но решил попробовать привести в его чувства. ну и просто узнать его реальную ёмкость, узнать насколько всё плохо)
повезло что у знакомого был АКБ, который лежал без дела и он мог дать мне его попользоваться на недельку.
аккумулятор необслуживаемый. проверить, долить, заменить эектролит возможности нет.
вкратце цикл такой:
1. разряжаем АКБ до 9В (лампой дальнего света напр.)
2. заряжаем ночь (8 часов) током 0,8 – 1А
3. стоит 24 часа, отдыхает
4. заряжаем ночь (8 часов) током 2А
Восстановление ёмкости Ca/Ca Аккумулятора(Десульфатация), Правильное восстановление плотности электролита.
Давно не писал БЖ.ВНИМАНИЕ! Фото с низкой плотностью в 1,21 нету, затупил и не сфотографировал, ЭТО не реклама, это все реальный опыт.
Hyundai Accent 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 13
Здравствуйте, на любом железе намотать можно?
Не совсем. Это кольцо для трансов и дросселей. Имеет определенную проводимость магнитного поля. Мерять надо. Я у друга мерял индуктивность дросселя.
То есть у вас есть возможность замерить индуктивность
Практически. У друга есть возможность )))
Хороший человек Ака Касьян, я его идеями тоже пользуюсь. Вам спасибо за инфу.
Хочу купить восстановленный АКБ. Не опасно ли их эксплуатировать?
Нет. Если нет трещин (кислотники).
После этого я его зарядил до нормы.
Разок съездил на рыбалку.
Казалось бы всё хорошо.
Но нет, неделю отдохнул и не может завести машину. Видимо емкость теперь теряет быстро или саморазряд какой-то внутри происходит.
Емкость восстановилась.
Десульфатор не поможет если коротнет банка (такое тоже бывает при глубоком разряде, что и произошло со 2ым моим АКБ).
Смысл в том, если у тебя заряжается АКБ, но вольтаж примерно около 12 вольт, то восстановить реально, а если ниже, к примеру 10+ вольт (а может и того ниже), то коротнуло банку и тут только на свалку(методы прожига сваркой и прочие танцы с бубном это все эффект плацебо и совсем не надолго)
«Реношник» проклянёт тебя )))))
Некоторое время назад, Реношник собрал почти такое же ЗУ, но с блэкджеком и шлюхами на основе ардуины и с экраном и продавал прошивку к нему за деньги. По факту оно выполняло те же функции, но с подсчетом емкости и отображением тока и напряжения.
Понял ))). Я человек не жадный, поделился (хотя и не моя идея, а
схема тем более), вдруг кто не знает или не видел. Честно говоря, все эти допы в виде отображения напряжения и тока не имеют смысла, т.к. есть Ареометр (для АКБ обслуживаемых), а как уже сказал для необслуживаемых этот подсчет не имеет смысла ввиду неизвестного изначального состояния пластин. Может я не прав, ИМХО.
Десульфатация аккумулятора дистиллированной водой
Личный опыт десульфатации АКБ, способом замены электролита на дистиллированную воду.
Фетишизм, — это наверное самые подходящие слова к данному личному опыту. Человек я любознательный, с электротехническим образованием, — потому было все это интересно для меня, но долго, очень.
Если ознакомиться с прелюдией к этой отчаянной «операции», то будет более понятно, почему я пришел именно к такому способу десульфатации, и будет больше информации о данном экземпляре АКБ и моих претензиях к нему.
Пациент — Tyumen Battery Premium 64Ah 620А, Ca / Ca, выход с конвеера — август 2020 года.
Лихие поражения пластин сульфатом, и гипсом (положительные пластины), при условии что аккум не испытывал хоть сколь значительных разрядов за 5 месяцев эксплуатации. К слову, — еще 5 экземпляров на полке магазина, — имеют ровно ТО же состояние пластин, что и доставшийся мне экземпляр (да, продавцу не лень было вместе со мной осмотреть 5 кирпичей).
Абсолютно не ясна мне причина, почему с завода пластины аккумулятора находятся в таком уЪлюдском состоянии. Входные для опыта данные тестирования полугодовалого Tyumen Premium 64Ah 620А заставляли злиться, — ёмкость 68%, ударный ток 515А, внутреннее сопротивление — не плохое, 5,3 миллиОм, но я желал видеть результат получше.
Вся эта процедура стала возможной только благодаря имеющемуся в хозяйстве зарядном устройстве Орион Вымпел-55. Дорогое, но жирнющее по своим возможностям программирования зарядное устройство.
Закуплены для осуществления процедуры были:
— дистиллят — 10 литров (понадобилось 5л.);
— электролит повышенной плотности 1,34гр/куб.см (именно повышенной плотности), 4 литра;
— защитные средства и инвентарь: бадья 20 литров для безопасного слива жидкостей с АКБ, очки, длинные резиновые перчатки, мерный стакан.
И так, 30 января. Стартуем.
1.) С полностью заряженного АКБ слит электролит.
Объем жидкости примерно 2,6 литра. Верхняя крышка корпуса АКБ имеет форму стакана, потому там остается небольшая часть жидкости. Не оставлять АКБ без жидкости на длительное время! Пластины начинают греться, может происходить деформация, необратимые повреждения активной массы.
Заливаю и снова сливаю дистиллят, — с целью вымыть имевшийся осадок на дне (а он немного имелся, в виде мелкодисперсной взвеси удаленного сульфата при первой десульфатации зарядным устройством в январе).
А теперь уже вытираю АКБ насухо, заливаю дистиллят по метке уровня. Для данной марки АКБ объём жидкости для одной банки примерно 450-500мл.
Аккум стоит пару часов, пластины впитывают воду.
2.) Процесс десульфатации.
Есть несколько способов активной десульфатации свинцового АКБ. Механическая, химическая, — об этом колоссальное количество материала в сети.
Данное видео у вас не оставит вопросов по осуществляемой мною процедуре десульфатации. Все подробно рассказано. По нему и работал.
Остановился на десульфатации дистиллятом — потому что в реализации данной процедуры всё просто.
Ставлю на зарядку Тюмень.
Начальной плотности жидкости — почти не было, поплавок едва реагировал на раствор. По той причине что я сделал «промывку» дистилятом.
Параметры зарядки (ПЗУ): алгоритм 1; 14,4в/1а. Напряжение за 20 минут поднимается до 14,4в, ток падает до 0,4а. Через 6 часов меняю ПЗУ: алгоритм 1, 15,5в/1,5а; подключаю лампу 24Вт, включаю цикличность — таймер заряд/ожидание соответственно 4/1 мин. Оставляю на ночь.
Можно как угодно изощряться с режимами. Нужен единственный результат — почернение пластин, очищение от белого налета, равномерно во всех банках АКБ. По той причине, что это АКБ с кальциевой технологией — положительные пластины покрыты не только сульфатом, но и гипсом — который никак не реагирует на электрохимическую реакцию.
Стали абсолютно чистыми у меня только отрицательные пластины. Положительные редкими местами лишь легонько «стряхнули» с себя налет. Фото будет ниже.
Плотность электролита за сутки лишь немного поднялась, — но все же поднялась, поплавок стал реагировать на раствор, — и составляла
3.) Слита жидкость, залит будущий рабочий электролит.
Повышенной плотности 1,34, потому как в банках — почти вода. Сольётся она не вся (останется по 50-80мл), и залив электролит плотностью 1,28 — начальная плотность электролита после перемешивания в активной массе будет очень низкой.
С учётом того, что я заливал 1,34, стартовая плотность у меня получилась 1,23-1,24гр/см по банкам, замер после 2 часов простоя АКБ.
НРЦ составляло 12,85в.
4.) Разработка активной массы аккумулятора.
Далее шли 2 недели работы над формовкой активной массы Тюмени. Не 14 дней подряд конечно, были перерывы пол дня-день (работа не позволяла ежедневно уделять внимание аккуму).
Заряд-разряд аккумулятора, с каждым разом все более длительный. Нагрузка — лампа 24Вт (2А).
Постояв 4 часа на зарядке, АКБ взял считанные 1-2 а*ч заряда. Плотность не изменилась.
1-ый разряд — 31.01.21г, вечер. НРЦ 12,85в. Лишь 1,5 часа разряда. На зарядку на ночь, 14,7в/2а. Отдых 6 часов (вынужденный).
2-ой разряд — 01.02.21г. НРЦ 12,63в. Почти 7 часов (
14а*ч). Напряжение на клеммах перед отключением нагрузки 12,16в. Отдых 30 минут, плотность 1,21гр/см.
Заряд в течении суток — ПЗУ: алгоритм 1, 14,7в/1,5а. Перемешивание электролита в конце заряда, 16в/0,6а,
1час. Отдано аккуму 15а*ч. Отдых АКБ в ночь.
Вот кстати фотографии результата десульфатации пластин.
Коричневый цвет пластин — преобретён при разряде АКБ. После зарядки они серо-черные.
3-ий разряд — 03.02.21г. НРЦ 12,7в. Разряд 10 часов. Напряжение на клеммах перед отключением нагрузки 12,08в. Отдых, плотность 1,20гр/см.
А далее следовал длительный заряд АКБ, — в ночь, и далее в течение 2 дней, по 05.02.21г. С перерывами, кратковременным кипячением электролита для перемешивания. Лишь из за одной причины — плотность не поднималась выше 1,25гр/см.
4-ая и 5-ая итерации — состоялись 07-09.02.21г. Недлительные. И тут — уже тяжело говорить о времени разряда, параметрах… Потому как я заколебался вести записи на листе, и немного забил на это.
Проблема была, и оставалась — даже после кипячения электролита, — плотность все равно упирается в 1,25 — 1,25+гр/см. Заряд АКБ осуществлял и в режиме цикла — 1 мин отдыха к 2,3,4 минутам заряда, в целях добиться более позднего достижения верхнего порога напряжения заряда, и больше «впихнуть» в аккум.
5.) Корректировка плотности электролита.
После 5-ти итераций разряда-заряда АКБ, долго не решавшись на это — 11.02.21 я все же приступил к ручной корректировке плотности электролита.
Сначала уровень электролита был выровнен во всех банках до миллиметра, а далее — шприц в помощь. Использовал остатки того самого электролита плотности 1,34гр/см. Отбирал по 10мл с каждой банки, и добавлял столько же эл-лита «1,34». Перемешивал кипячением на 16 В (по пол часика, на таймере «заряд / отдых»), давал отстояться час-два, снова замерял плотность и снова делал подмену электролита.
Добившись плотности 1,27 — пустил батарейку на небольшой разряд (6-ая итерация).
Окончательная корректировка была перед 7-ой итерацией — да бы вывести плотность в уверенные 1,27+ гр/см.
7-ая итерация — финальная, 13.02.21 прошла уже на других условиях. НРЦ 12,7в, на нагрузку повешена лампа 35 Вт (3А), время разряда 12 часов. Плотность опустилась до 1,20гр/см, оконечное напряжение перед отключением нагрузки было 12,1в. Я был в восторге от такого поведения АКБ.
Далее зарядка по 16.02.21. После основного заряда АКБ отдыхала, потом снова ставилась под напряжение, снова отдыха. В конце было 2 длительных этапа дозаряда и перемешивания электролита «на цикле» (16-16,2В, 1А, 1 мин отдыха / 3-4 мин заряда).
6.) Результаты.
Наблюдая за поведением Тюмени при последней итерации — мне вполне верится, что эти показатели близки к правде, пусть даже с погрешностью. Не буду расписывать — замер после 2 дней отдыха АКБ:
Стоило ли это того — прочитаю в комментариях.
А для себя — это опыт личный, опыт не лишний, опыт к тому, как внимательно надо выбирать новый аккумулятор.
Ну а сегодня — Тюмень наконец то заняла своё законное место под капотом, спустя 2 с лишним недели.
Как сделать десульфатацию аккумулятора: инструкция и схема изготовления ЗУ
Автомобильные свинцово-кислотные аккумуляторы со временем теряют емкость. Это происходит по нескольким причинам, одной из которых является процесс сульфатации – нарастания на поверхности пластин слоя кристаллов сульфата свинца (PbSO4). В отличие от других факторов, приводящих к старению АКБ, сульфатация обратима. После ликвидации ее последствий восстановить емкость батареи вполне реально.
Что такое сульфатация, причины и возможные последствия
Во время заряда, разряда, а также холостого хода свинцово-кислотного аккумулятора в нем происходят химические реакции с участием активных веществ:
В результате реакций при разряде происходит образование сульфата свинца (PbSO4) и воды. Плотность электролита при этом падает. Когда аккумулятор подключают к зарядному устройству, реакция протекает в обратном направлении – из сульфата свинца и воды получается свинец, его оксид и серная кислота. За счет ее образования плотность электролита повышается.
В теории PbSO4 образуется во время разряда и полностью расходуется во время зарядки. На самом деле первая реакция протекает даже при разомкнутой внешней цепи за счет саморазряда, и количество выделяющегося сульфата свинца зависит от многих факторов (в том числе, от температуры, возраста АКБ и т.п.). Во время пополнения энергии полной компенсации не происходит, в итоге со временем происходит накопление кристаллов на поверхности пластин. Этот процесс можно замедлить грамотной эксплуатацией и своевременным обслуживанием батареи, а можно ускорить небрежным отношением к аккумулятору. Особенно усугубляет ситуацию частый (да и разовый) глубокий разряд.
Сульфатация – явление однозначно вредное. Кристаллы PbSO4 покрывают часть площади пластин батареи, «маскируя» активную часть и исключая ее из реакций. Емкость батареи при этом падает.
Явные признаки, что батарее нужна помощь
Первым признаком образования налета является снижение емкости батареи. Подзаряжать ее приходится чаще, сам процесс пополнения энергии занимает меньше времени. При подозрении на сульфатацию, можно вывернуть пробки каждой банки и, подсвечивая фонарем, осмотреть пластины. Белесый нарост обнаруживается визуально.
К необслуживаемым батареям (гелевым, кальциевым, AGM) такой способ неприменим – у них нет пробок и нет другой возможности осмотреть пластины без нарушения конструкции, поэтому последствия осаждения кристаллов не будут заметны, пока налет не начнет вылезать на клеммы. Поэтому о наличии слоя сульфатов можно лишь косвенно судить по потере емкости.
Вопреки распространенному мифу, сульфатация происходит и в таких АКБ, потому что они по сути своей являются обычными свинцово-кислотными батареями, только имеют особую конструкцию, либо электролит в них загущен специальными присадками до состояния геля. Только этот процесс в них происходит медленнее (в том числе, за счет меньшей склонности к саморазряду), но не исключен полностью.
Какие существуют способы десульфатации аккумулятора
Самый очевидный способ удалить нарост сульфата свинца – очистить его механически. Но очевидный – не значит самый простой. Для удаления PbSO4 надо разобрать каждую банку, а конструкция современных батарей этого не допускает. Придется добираться до пластин, варварски распиливая корпус аккумулятора. Но самое сложное – повторная сборка. Надо соблюсти зазоры между положительными и отрицательными электродами, с одной стороны не допуская замыканий, с другой – выдерживая размеры для нормальной упаковки в корпус.
Более щадящий метод – химический. Для этого подойдут вещества, вступающие в реакцию с сульфатом свинца. Самое доступный из подобных препаратов – «Трилон Б», имеющий сложную химическую формулу.
Вещество надо растворить в химически инертной посуде (с металлом «Трилон Б» вступает в реакцию) в дистиллированной воде. Для приготовления препарата надо взять:
Если удастся раздобыть 25% раствор аммиака, то пропорции будут несколько другими:
Электролит из всех элементов надо слить и промыть банки дистиллированной водой. Потом внутрь каждого отсека залить приготовленный раствор.
Все процедуры надо производить в соответствии с требованиями охраны труда – пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками, а также спецодеждой.
Раствор надо держать внутри банок не более часа, во время процедуры возможен разогрев состава, выделение газа и выплескивание горячего состава. По окончании процесса надо слить отработанный раствор, несколько раз промыть внутреннее пространство дистиллированной водой. Можно заливать электролит и пробовать заряжать АКБ.
Эти способы можно применять для обслуживаемых аккумуляторов. Для АКБ без доступа к электролиту (AGM, гелевые и т.п.), надо применять электрохимические способы очистки (они подойдут и для обычных батарей).
Описание десульфатации зарядным устройством
Самым щадящими и безопасными являются электрохимические методы десульфатации, которые производятся посредством зарядника для АКБ. Распространены два подобных способа десульфатации. При первом электролит полностью сливается из банок батареи и заменяется дистиллированной водой. После этого начинается заряд малым током (в пределах 0,5 ампера).
Эту процедуру можно выполнить простым зарядным устройством с возможностью ручной регулировки тока, но этот метод имеет несколько недостатков:
Удобнее производить десульфатацию с помощью ЗУ, имеющего данную функцию. Здесь зарядка номинальным током чередуется с разрядкой небольшим током. Но такие зарядники стоят значительно дороже обычных.
Как сделать десульфататор своими руками
При наличии умелых рук и определенной квалификации можно сделать ЗУ с режимом десульфатации самостоятельно.
Простой десульфатор
Если у пользователя уже есть зарядное устройство, для десульфатации можно собрать отдельный прибор. Он получится несложным.
Основой схемы служит понижающий трансформатор с однополупериодным выпрямителем на параллельно включенных диодах VD1, VD2. Во время положительной полуволны сетевого напряжения напряжение на базе транзистора VT1 растет. При достижении определенного порога он открывается и через аккумулятор, подключенный к зажимам X1 и X2, начинает течь зарядный ток. Его величина определяется порогом открывания транзистора VT1 и регулируется потенциометром R2. При отрицательном полупериоде транзистор закрыт, и аккумулятор разряжается через резистор R3 (ток задается номиналом резистора). Таким способом чередуется заряд аккумулятора номинальным током и разряд пониженным.
В приборе можно применить трансформатор ТС-180, который использовался в ламповых телевизорах. Все вторичные обмотки удаляются, вместо них проводом толщиной не менее 2 мм наматываются две вторичные обмотки по 40 витков на разных стержнях сердечника и соединяются последовательно. Так обеспечится ток не менее 10 А.
Транзистор можно использовать любой структуры n-p-n с достаточным током коллектора. Его надо установить на радиаторе. Для контроля тока и напряжения надо установить стрелочные или цифровые приборы:
Резистор должен быть мощностью не менее 10 ватт. Можно применить резистор типа ПЭВ, а можно составить его из нескольких параллельно включенных двухваттников (не менее 5).
Собрать прибор можно навесным монтажом, а можно разработать печатную плату, но это не очень целесообразно. Корпус можно сделать любой или подобрать готовый. Его конструкция не должна затруднять воздухообмен с окружающей средой.
Зарядно-десульфатирующий автомат
Можно производить десульфатацию аккумулятора зарядным устройством – в таком приборе совмещаются две функции. Такая схема несколько сложнее, но аппарат «2 в 1» универсален, а в некоторых случаях более удобен.
Основой прибора служит тот же понижающий трансформатор с однополупериодным выпрямителем на диоде 1VD1. Окончание заряда контролируется узлом на микросхеме 1DA1 (554СА3), которая представляет собой недорогой и распространенный компаратор. Напряжение аккумулятора сравнивается с образцовым напряжением, которое задает стабилитрон 1VD11. Уровень срабатывания компаратора определяется положением движка подстроечного резистора R16. Когда компаратор срабатывает, на его выходе 9 появляется низкий уровень, зажигается светодиод оптрона U1, на управляющем электроде симистора 1VD1 исчезает управляющее напряжение. При ближайшем переходе сетевого напряжения через ноль симистор отключается. Заряд закончен. Прибор переводится в ручной режим замыканием тумблера SA2, при этом симистор открыт всегда.
Режим десульфатации включается тумблером 1SA1 (функция может быть активна только при включении устройства в сеть, за этим следит своими контактами реле К1). Во время отрицательно полуволны аккумулятор разряжается через резистор 1R11, его номинал определяет ток разряда.
Советы эксплуатации и сборке
Требования к силовому трансформатору аналогичны требованиям предыдущей схемы. Диод 1VD1, тиристор 1VS2 и симистор 1VS1 надо установить на радиаторы. Мощный резистор 1R11 может быть любым (одиночным или составным), а 1R1 – обязательно проволочным. Не помешает установка в корпусе вентилятора. Запитать его можно от линии +12 вольт. Резистор 1R6 устанавливается на передней стенке корпуса, там же надо смонтировать вольтметр и амперметр.
Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.
Десульфатация может существенно продлить жизнь аккумуляторной батареи. Провести ее можно в домашних условиях, а самым безопасным и эффективным методом является электрохимический. При наличии квалификации прибор для выполнения такой процедуры можно изготовить самостоятельно.