Как делать обгон на праворульной машине
Каким должен быть правильный и безопасный обгон? Речь будем вести о езде за городом, где скорости гораздо выше городских. Именно здесь случаются наиболее тяжелые аварии со смертельным исходом. Заметьте, что техника езды по городу и по загородной трассе в корне отличается. Если Вы ас на городских улицах, а шоссейного опыта у вас нет, то вполне возможно, что поначалу вы окажетесь полным «чайником» за городом.
Постоянно периодически бросайте свой взгляд в зеркало заднего вида. Это, конечно же, надо делать и в городских условиях. Но, если в городе это, как правило, делается во время маневра (коих достаточно много), то на шоссе поглядывать в зеркала заднего вида надо и при движении по прямой. Дело в том, что скорости на загородных трассах велики, и не просто скорости, а разница в скорости различных транспортных средств. Отсюда, ситуация меняется на порядок быстрее, чем в городе. Вы с удивлением можете обнаружить, что 10 секунд назад, глядя в зеркала заднего вида, на горизонте не было ни одного автомобиля, а сейчас мимо вас пролетел какой-то лихач на спортивном авто.
Исходя из вышесказанного, правильный обгон на сухом шоссе в дневное время суток надо производить примерно так:
Если вы уверены, что за встречной машиной следующее авто движется на довольно безопасном расстоянии, то опытные водители, умеющие правильно оценить скорости всех авто, участвующих в обгоне, делают так. За несколько секунд до того момента, когда впереди идущая машина разминется со встречной, они начинают разгон и приближаются к цели обгона. В момент, когда встречные машины разъезжаются, опытный водитель находится уже в нескольких метрах и готов к обгону. Как только встречная полоса освободилась, начинается обгон, который происходит в течение нескольких секунд. Но, такой обгон не для новичков!
Еще более безопасным будет обгон, если вы помигаете фарами впереди идущему авто, известив водителя, что вы собираетесь его обгонять. И, еще более безопасным, если вы оцените надежность крепления груза впереди идущей машины!
Напоследок, еще несколько простых, но весьма эффективных, советов при движении по шоссе:
Соблюдая эти, в общем-то, простые и очевидные советы вы сможете избежать многих неприятных ситуаций на дороге.
Обгонная камера для прулек
На праворулях, как известно, есть два несущественных затруднения в сравнении с леворулями:
1. затруднённый (некоторые ошибочно его называют опасным) обгон на трассе. (две полосы со встречкой — в городе на многополосных обгон ваще не трабл…).
2. неправильный световой пучок фар.
Буду вещать о решении первого затруднения. Есть три способа:
1. Оставить всё как есть и привыкнуть — собственно так и ездил. Ну как бы не вопрос.
2. Перископ.
3. Обгонная камера.
С п. 1. понятно. п. 2. Поставил. Поездил. — не удобно, обзор плохой и ночью фары от встречных довольно сильно слепят. Снял. Благо продаван — возвращает деньги (1500).
Решил заморочиться на п. 3. — обгонную камеру.
Естественно, не сам додумался, в чистом виде, до идеи с видеокамерой… Америки не открываю. Это мой вариант реализации подобного.
Когда решил покупать пруль, первое, что всегда приходит на ум — как обгонять? Понятно, что не смертельно, но определённое неудобство есть… Узнал, что ставят либо перископ, либо обгонку — идея была понятна.
Про монтаж и пр. тоже рассказывать нечего — сложностей нет. Телевизор в машине и AV вход — всё что нужно — подключаем и пользуемся. Основное — это было выбрать камеру.
Подошла и, на мой взгляд, и очень удачно, такая:
Производитель VISION HI-TECH
Собственно модель камеры: VB21CPH-W36
Х-ки:
Чувствительность 0.2 Люкс
Разрешение 480 ТВлин
Матрица 1/3″ Panasonic
герметичная, АРД, и проч. автоматика, постоянный фокус — это важно — при переменном, автоматическом фокусе будет ловить то, что ближе по ей одной известному алгоритму.
По приведённой ссылке продают и NTSC камеры — это если не хочется заморачиваться с транскодерами в случае неадаптированного ТВ (транскодеры тоже есть, как и для композитного видеосигнала, так и для ВЧ). Но если заодно хочется смотреть и наше ТВ, то адаптация всё равно нужна.
Для камеры надо подбирать объектив у меня стоит 16mm(19˚), возможно и 12mm(26˚), но надо по субъективным ощущениям оценить нравится ли то, что выдаётся на монитор или нет. У 12mm больше угол обзора — лучше видно обстановку, но меньше масштаб и несколько теряется реалистичность оценки расстояния. У 16mm с масштабом и реалистичностью оценки расстояния (по моим ощущениям) нормально, но угол обзора меньше и иногда: авто стоит перед вашим авто, а в мониторе его не видно. Так, что ехать надо начинать сначала посмотрев таки непосредственно в лобовое. :). Решайте, что вам удобнее — угол обзора или масштаб.
Для меня главным оказался масштаб изображения, потому и выбран 16mm объектив.
Приторочил камеру не очень, на мой взгляд, эстетично, вертюшок опять же некузяво смотрится… Обдумываю как бы сделать всё более элегантно. Может покрасить её в чёрный цвет? Переделаю постепенно… А пока так.
Камера даёт изо практически реального масштаба. Ну, а какой ТВ стоит не суть важно.
Вид с водительского места:
На фото видно, что если чуть подвернуть в лево и ближе подъехать к авто в переди, то оно вообще уйдёт с угла обзора камеры, но мне всё-таки важнее адекватность на мониторе и сам факт наличия в переди авто на встречке, а попутный успешно традиционно детектируется глазами непосредственно в лобовое. :).
На фото видно, что изо в мониторе ярче, чем через лобовое 🙂 — не фотошопил… в сумерках так и есть. Камера, кстати, автоматически (и грамотно) переходит, при недостатке яркости в сумерки и ночью в чёрно-белый режим. Сфотать ч/б в приличном качестве не получилось, но в полной темноте хватает ближнего света фар для того, чтоб на мониторе было вполне видно дорожную обстановку. В планах я подумываю о видеорегистраторе или даже поставить вместо медиацентра Carputer (Car PC)) то, есть это обычный комп, но в компактном исполнении (2DIN корпус).
Для активации камеры есть два варианта:
1. Выбрать руками: с главного меню медиоцентра мацнуть «Camera». Изо с камеры пойдёт на монитор, при этом радио, двд, ТВ, продолжит работу, естественно останется только звук.
2. Автоматически — есть проводок в самом комбайне — подаем 12В на него — камера активируется — это скорее удобно для задней камеры, если сигнальный проводок запитать от ламп «задней передачи».
Озабочусь задней камерой так и сделаю… Но пока вроде не надо. На Аккорде обзор сзади очень хорош, как бы и не нужна, но думаю приторочить сонары, тогда же и камеру заднего вида до кучи.
По началу, хотел для обгонной запитать активацию от левого поворотника — вроде логично, но оказалось что неудобно — есть инерция включения, камера просыпается долго, ТВ режим меняется. Это около 1 сек, для меня получилось это много — скорость принятия решений (у меня) выше — напрягало. Уже бы надо начать обгон, а ничего ещё не видно. Я стараюсь строго правила блюсти, но езжу всё-таки довольно агрессивно. Да и дочка протестует — любит в авто мультики смотреть. Поэтому при езде обычно, включено радио и камера работает постоянно.
Немного о том как работает в повседневной эксплуатации :).
В полной темного в свете фар (выше я уже говорил) изо даже более яркое, чем видно глазами… ну тут, как ТВ настроен сделать ярче будет ярче Камера не сильно инерционна по субъективным ощущениям
0.2c… оценить ситуацию на встречке можно — тут скорее не камера, а матрица монитора подтормаживает.
Инерционность получившейся системы в принципе практически не заметна. В камеру даже на скорости видно, как идёт снег и зимой заметил, что есть забавный эффект, который откровенно порадовал:
в снежную погоду — в буран — камера «видит» встречный транспорт с включенными фарами РАНЬШЕ, чем начинаешь видеть его сам глазами — на экране ТВ в снежной пелене уже видны фары, а за лобовым ещё ничего нет для глаза. Видимо камера захватывает часть инфракрасного диапазона, который глазом не виден, что подтверждается косвенно тем, что ксеновые фары (у которых естественный сдвиг в фиолетовую) камера видит при тех же условиях хуже, хотя всё равно раньше, но думаю, что возможно просто камера регулирует баланс белого потому фары и контрастируют.
Эксплуатирую сию полезную вещь уже с августа 2008… вреда кроме пользы никакого.
И ездя параллельно и на левых рулях (а в эксплуатации есть ещё авто…) ловлю себя на мысли, что комплексный обзор на «левом руле» хуже… как бы это не казалось парадоксальным — на праворульной машине лучше видно правую сторону, например за дальнобоем на правом повороте, а при взгляде в салонное зеркало заднего вида (СЗЗВ) — видна боковым зрением ещё и встречка! (+ камера + зеркало заднего (левый лопух)) на леворульной — взгляд от встречки, когда смотришь в СЗЗВ — взгляд от встречки отводится! :), а выглянуть в право за дольнобоя, (что в принципе безопаснее, чем на встречку на леворульной само по себе) никак 🙂 Ну это совсем лирика…
Цена вопроса:
3500руб. камера…
Девайс мультимедийный (сенсорный экран) 6000 руб. — нечто китайское, но есть всё даже блютуз, и гнездо под ЖПС (модуль продавался отдельно… и стоил некузяво — не купил)… Работает.
10000тыр. примерно и 3 часа на монтаж неспешно.
П.С. Как то таксанул и влез человек… поофигевал от праворуля в принципе (первый раз ехал вообще) и окончательно выпал в осадок от девайса… оказалось, что он лётчик — летает на МИГ-29. «Тебе ещё целеуказателя и растояний до цели не хватает…» Сказал, что у него в кабине мониторов аж 4-ре… типа коллеги :). И тут я задумался… ведь, в принципе, ежели сонар вперёд поставить, то можно же и расстояние получать, а потом таки CarPC и соотв. прогу написать … :).
Обгон почти не виден
Итак, некий Антон Боздникин еще в марте 2018 года в Астраханской области пошел на обгон. Он не подозревал, чем ему этот маневр обойдется. Нет, никакой аварии он не совершил. Но почти два года ему пришлось доказывать в судах различных инстанций, что он не совершал никаких правонарушений и вообще стал жертвой своевольного толкования Правил дорожного движения неким инспектором ДПС.
Ситуация была примерно следующая: впереди выстроилась очередь за медленно едущей машиной. Как только появилась возможность, то есть сплошная полоса стала прерывистой, Антон пошел на обгон. Причем он был не первым. Впереди него на такой обгон пошли еще несколько машин. Но они были довольно далеко. В общем, завершил свой маневр он в зоне действия разрешения обгона. Однако по непонятной причине сотрудникам ДПС, притаившимся на обочине, его обгон показался не соответствующим Правилам дорожного движения. Они не постеснялись и вменили ему сначала двойной обгон, то есть якобы он обгонял автомобиль, уже совершающий обгон другой машины. Сей трюк даже нарисован на схеме происшествия. Однако при этом в рапорте сотрудника ДПС обстоятельства нарушений вообще не изложены. Просто указывается пункт правил, которые водитель якобы нарушил. Речь идет о статье 11.2 ПДД. В ней говорится, что водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия, транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево, следующее за ним транспортное средство начало обгон. Ну и в крайнем случае: «по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу».
Однако все эти условия были выполнены, если судить по записи видеорегистратора пострадавшего. А вот на видеорегистраторе сотрудника ДПС вообще не видно, как водитель обгонял. Видно лишь, что он перестроился обратно в свою полосу еще там, где было разрешено совершать обгон.
Таким образом, и рапорт сотрудника ДПС, и составленная им схема правонарушения категорически противоречат записи видеорегистратора якобы нарушителя.
Однако Верховный суд своим глазам поверил. И оценил главное: автомобили, которые также совершали обгон, никаким образом не закрывали обзор. Двойного обгона не было вообще. То есть все автомобили выезжали на довольно большом удалении от якобы виновника нарушения.
Но машины, которые совершают обгон, не всегда закрывают обзор. По непонятной причине суды нижних инстанций не рассматривали ни аргументы, ни доказательства пострадавшего, которые противоречили показаниям инспектора. И именно эту несправедливость устранил Верховный суд.
Теперь осталось дождаться, чтобы другие инспекторы также не злоупотребляли правом и не вменяли водителям нарушения, которых они не совершали.
Стоит напомнить, что эксперты Объединенного народного фронта предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях штраф 20 тысяч рублей для чиновников, которые вынесли решение о несправедливом наказании. А также компенсацию для пострадавшего в размере тех же 20 тысяч.
Статьи для начинающих и опытных автомобилистов
Несмотря на то, что в России правостороннее движение на дорогах и, соответственно, стандартно в эксплуатацию поступают автомобили с левым расположением руля, на наших дорогах довольно часто можно встретить и праворульные машины. Это связано с ввозом б/у авто в первую очередь из Японии. Особенно много праворульных автомобилей в Сибири и на Востоке страны. Во Владивостоке и Хабаровске праворульные авто составляют до 90% всего парка частных легковых машин.
Эксплуатация таких машин вообще-то не вызывает особых хлопот, но в некоторых ситуациях могут возникать определенные сложности, к которым нужно быть готовым и иметь соответствующие навыки. Одной из такой ситуаций является необходимость выполнить обгон впереди идущего автомобиля. Помочь приобрести необходимые навыки, объяснить тактику поведения на дороге и механизм перестроений поможет частный автоинструктор.
Имейте в виду, что обзорность в машине с правым рулем существенна ограничена. Вернее она смещена направо. Но обгон справа у нас запрещен, поэтому приходится приспосабливаться и выбирать соответствующую тактику.
При движении по трассе следует немного отстать от впереди идущего автомобиля и совсем немного сдвинуться влево. Благодаря такому маневру вы сможете просматривать больший участок трассы. Если встречная полоса свободна, то можно еще немного подать авто налево. При этом вы должны учитывать, что вследствие того, что вы отстали от впереди идущей машины, то и времени на обгон вам понадобится больше, чем, если бы вы ехали вплотную к ней.
Только полностью убедившись, что встречная полоса совершенно свободна, она отлично просматривается на расстояние минимум 500-1000 м и на большом ее протяжении нет пересечений с другими дорогами, можно приступить непосредственно к обгону. Для этого следует сначала выехать на встречную полосу и только потом (а лучше одновременно) резко увеличить скорость.
Как упростить обгон на праворульке
Не про собак, но тоже полезно (для любителей японского автопрома )
Мой канал https://youtube.com/channel/UCDwUBlNBMVym7AXd0cd4Yhw
я просто продал правый руль и купил левый.
Камера делает картинку, сильно отличающуюся от реальной по цвету, яркости, масштабу и т.д. взгляд на камеру ломает настройки мозга и отвлекает на 2-3 секунды, а зеркало сбивает меньше.
Современные фуры спокойно едут 100-120, экономят тебе бензин, защишают от радаров и собственной дурости 🙂
Ну а в городе этого все вообще не надо
Тут лучше штурман на пассажирской сидухе. )
Купить нормальную машину //тред
Покупаем автомобиль на японском аукционе — что необходимо знать перед покупкой
Автоаукционом называются особенные торги (чаще всего — публичные), на которые владельцы выставляют на продажу свои автомобили (это могут быть, как просто подержанные экземпляры, так и раритетные модели, которых либо больше не осталось, либо очень мало). В Японии они возникли приблизительно в 60-ых годах прошлого столетия на основе опыта компании Manheim (США), являющейся самой крупной сетью аукционов. В 1980-ых годах в Японии такие аукционы приобрели невероятную популярность за счет развития информационных технологий. Сегодня же в этой стране находится свыше 30 центров и более 200 площадок (и это только самые популярные из них). Самые крупные находятся в Осаке, Нагое и, естественно, Токио.
Стоит отметить, что большая часть авто, которые продаются во время аукциона, экспортируются в другие страны. Например, за 2015-ый год в одну только Россию было вывезено 97 484 легковых авто (а это уже 33% от общего годового импорта машин в страну).
Примечательно и то, что владельцы автомобилей с самого начала устанавливают стоимость, за которую желают их продать. В этом случае цена вводится в общую базу данных и торги закончатся в тот момент, когда предложенная сумма совпадет с установленной или превысит ее.
Полная компьютеризация делает аукцион спокойным местом. Никаких аукционистов, никаких громких выкриков и стука молотка — только участники, каждый из которых нажимает соответствующие кнопки перед своим терминалом. Сами автомобили можно легко осмотреть перед началом торгов — они находятся на близлежащей парковке аукциона, поэтому участники могут торговаться за любой конкретный и хорошо знакомый автомобиль (это же и ускоряет весь процесс торгов).
Кто может попасть на такое мероприятие? Чаще всего — автомобильные дилеры, ежегодно выплачивающие взносы за право участия в аукционе. Либо люди, которые заранее зарегистрировались и решили купить себе авто по вкусу.
Площадки для проведения аукционов
В большинстве своем всем площадки для проведения аукционов в Японии имеют специализацию по маркам. Допустим, выставляется только Ниссан, или только Тойота. Однако бывают и более крупные центры, где можно приобрести автомобиль любого японского (или даже не японского) бренда.
В России существуют компании предоставляющие доступы к покупкам на всех доступных японских площадках. Перечислю некоторые:
В Японии существует 4 основных типа таких площадок по продаже авто:
1. Холдинги — ими контролируется порядка 40% рынка автоаукционов Японии. В большинстве случаев это крупная специализированная или дочерняя компания независимой фирмы;
2. Онлайн-аукционы — именно то, что нас и интересует, поскольку принять участие в нем может любой желающий из любой точки на Земле (только было бы подключение к сети Интернет и имелись необходимые финансовые средства). Компании, которые продают таким образом авто, могут продавать собственные авто или же выступать в роли посредника (на них приходится около 30% рынка);
3. Независимые компании — контролируют не более 20% рынка, в месяц продают в пределах 100 — 2000 автомобилей. Чаще всего специализируются не только на определенной марке, но и на определенном виде транспорта;
4. Дилеры или производители — могут выставлять на аукцион, как подержанные автомобили, так и новинки, которые только недавно были разработаны и являются уникальными.
Как проводятся торги
Сначала нужно получить лицензию в специальной Ассоциации и выплатить ежегодный взнос. А это сумма от 1 миллиона йен. Естественно, у частника не получится это сделать, поэтому нам придется работать через фирму-посредника. Так за регистрацию суммы меньше и наблюдать за онлайн трансляцией можно пройдя по специальной ссылке, полученной от посредника.
После все, кто авторизовался и прошел регистрацию, получают приглашение (за несколько суток до начала торгов). Заинтересованные лица вводят в систему ставки, являющиеся суммой, которую они готовы потратить на приобретение авто (притом все ставки настолько конфиденциальны, что каждый из участников видит только свою собственную ставку). Самый высокий шанс совершить покупку у того, кто предложил наибольшую сумму.
Главный нюанс — не нужно выплачивать всю сумму, которая была указана в ставке, достаточно, если она слегка превысит ставку, сделанную ближайшим соперником. Если аукцион проходит в реальном режиме — при желании ставки соперников можно перебивать.
Для примера — вы решили купить авто за 700 000 йен. Ваша ставка максимальная, самая маленькая равна 500 000, а ваш ближайший соперник поставил 650 000. Если торги закончены. То вам нужно будет внести сумму вашего соперника плюс количество денег, равное следующему «шагу» ставки (обычно это всего 3 тысячи йен). Говоря проще, в данном случае вы приобретаете автомобиль всего за 653 000 йен, а остальная сумма ставки возвращается на ваш счет. При игре в режиме реального времени любой желающий (при наличии средств) может продолжить борьбу, добавляя к вашей ставке по 3 000 йен. И выиграет тот, который предложит больше всего, пока не истечет время торгов.
Сама механика торгов идет по следующей схеме и позволяет продать более 65 тысяч лотов за неделю:
1. Автомобили попадают на площадку минимум за сутки до начала торгов;
2. Машины осматриваются экспертами, проводится независимая экспертиза, данные о каждом авто (пробег, ТТХ, имеющиеся дефекты и прочее) заносятся в специальный аукционный лист, авто оценивается по 10-бальной системе;
3. Машина фотографируется с разных ракурсов, фото может просмотреть в любой момент любой авторизированный участник;
4. В день торгов дилер осматривает авто, изучает аукционный лист, определяется с суммой, до которой будут идти торги;
5. Участники собираются в зале проведения торгов или за компьютерами и отслеживают интересующие позиции. Одновременно на торг выставляется до 10 авто;
6. Все участники (дилеры и обычные люди, играющие через посредников), начинают делать ставки.
В чем преимущество Японских автоаукционов?
Самый главный вопрос, волнующих многих автолюбителей — а стоит ли вообще заводиться с покупкой автомобиля таким образом? Вот несколько важных достоинств аукциона Японии:
1. Автомобили полностью соответствуют заявленному качеству. Оценка независимого специалиста полностью отражает текущее состояние техники (в отличие от оценки авторынка). Вы практически никогда не купите «кота в мешке»;
2. Все автомобили, даже с пробегом, в очень хорошем состоянии — это Япония, а здесь крайне бережно относятся к технике, и она не успевает сильно износиться;
3. Можно заранее навести справки о продавце до начала торгов и заключения сделки;
4. Никаких подвохов или проблем с документами;
5. Огромный выбор авто — несколько тысяч в сутки для крупного аукциона, и около сотни для малого. В первом случае автомобиль будет дороже, во втором — дешевле, но торговаться придется дольше.
Есть и несколько недостатков. Впрочем, недостатком это может назвать только американец или европеец:
1. Нельзя «потрогать» авто или совершить тестовый заезд, даже если вы приедете на аукцион, а не будете вести торги через сайт;
2. Автомобиль будет дороже, чем аналогичный с обычного авторынка, но вы получаете гарантированное качество.
А вот это самое интересное — как ориентироваться неподготовленному человеку в оценках экспертов? Что означают эти значки и действительно ли вам предлагают качественный товар? Итак, — оценки и что они означают:
1. S — лучший вариант. Дорого и очень качественно. Это авто, которому не более 12 месяцев, имеет пробег до 10 тысяч км, состояние буквально заводское. Не нужно проводить ремонт — сели и поехали, как в официальном автосалоне;
2. 6 — чуть хуже. Возраст до 36 месяцев, состояние отличное, не требуется ремонт или восстановление. Пробег больше 15 тысяч км, но не превышает 30 тысяч, шины имеют четкий рисунок, силовая установка в идеальном состоянии;
3. 5 — качество среднее. Возраст определить сложно, общее состояние хорошее, пробег до 60 тысяч км. На кузове могут быть незначительные повреждения, сколы или вмятины (то есть, обнаружить их не присматриваясь специально невозможно). Ремонт, восстановление кузова или салона не требуется. Силовая установка в идеальном состоянии. После полировки и/или уборки салона получит оценку 6;
4. 4,5 — среднее качество. Возраст любой, состояние хорошее. Есть несколько царапин или пятен ржавчины, которые сложно увидеть. После косметического ремонта «дорастет» до оценки 5;
5. 4 — любой возраст, состояние хорошее. Царапин, сколов, пятен чуть больше, чем при оценке в 4,5, требуется более серьезный ремонт. Качество салона не идеальное, но лучше, чем у наших авто «б/у»;
6. 3,5 — любой возраст, состояние хорошее. Царапины и вмятины на кузове заметны. Если повреждений нет, то имеется большой пробег (более 60 тысяч км). Требуется ремонт кузова, нужно восстанавливать лакокрасочное покрытие, краска тусклого цвета. Плохое состояние салона. Если с этим проблем нет, то автомобиль ранее проходил ремонт или некоторые запчасти были заменены (включая смену шин).
7. 3 — любой возраст авто, оно находится в удовлетворительном состоянии. Царапины заметны издали либо есть заметные (хоть и поверхностные) повреждения кузова. Краска блеклая, плохое состояние интерьера. Авто гарантировано проходило ремонт;
8. 2 — любой возраст, плохое общее состояние. Сильные повреждения кузова, требуется частичный (возможно — полный) ремонт. Отличается крайне незначительной стоимостью;
9. 1 — серьезные повреждения. Возможно авто было утоплено, либо есть потеки ржавчины, могут быть последствия ДТП. Как вариант — авто в хорошем состоянии, но его подвергли значительному тюнингу (заменили стандартные комплектующие нестандартными, поставили турбину, поменяли АКПП на МКПП и прочее);
10. 0 (еще вариант оценки А или R) — любой возраст, после ДТП, прошел ремонт от изготовителя за счет страховки. Имеет список всех проведенных ремонтных работ (замена бампера, крыла или иной мелкий ремонт). Силовая установка и вообще общее состояние автомобиля может быть в отличном состоянии. Отличается крайне низкой стоимостью;
11. R1, R-A — сочетание предыдущих оценок. Авто было в серьезной аварии и прошло восстановление с вмешательством в каркас кузова, либо машина прошла полную модернизацию с использованием нестандартных запчастей (так называемые «спортивные модели», прошедшие серьезный тюнинг).
Оценка *** — машина битая, не прошла восстановление. Как вариант, машина может иметь серьезную поломку двигателя.
Дополнительно могут оценивать и состояние интерьера или экстерьера. Для этого уже применяется другая градация:
1. А — царапины не длиннее 3 см, вмятины в 2 — 3 местах. Краска ровная, без пятен. Ремонт салона не требуется либо он минимальный. В 2 – 3 местах могут быть потертости;
2. В — царапины на кузове в длину до 20 см, могут быть вмятины размером с мячик для гольфа. Краска лежит неровно (видны потеки или пятна). Дворники со следами ржавчины, трещины на стеклах. В салоне присутствуют потертости или дыры в сиденьях. Незначительная необходимость ремонта, но точно требуется уборка;
3. С — на кузове есть царапины длиной до 40 см, много вмятин на кузове. Но только 2 — 3 размером с кулак взрослого человека. Неровная и блеклая краска, требуется небольшой ремонт. Салон грязный, есть потертости и дыры в обивке сидений;
4. D — больших царапин и вмятин много. На кузове заметны следы коррозии, необходим ремонт. Салон поврежден — требуется полная перетяжка и восстановление. Как вариант — изменили положение приборной панели и иных важных внутренних элементов, очистить салон очень сложно;
5. Е — кузов нужно восстанавливать и перекрашивать, имеется сильная коррозия. В салоне требуется менять приборную панель, присутствует сильный неприятный запах, необходима капитальная уборка.
Если смотреть на оптимальное соотношение автомобиля по параметрам стоимость-качество, то наилучшим вариантом станут модели с оценкой в пределах 3 — 4, и возрастом 3 — 7 лет. Примечательно, что на автоаукционах Японии в 80% случаев встречаются машины именно с этой оценкой.
Что же по поводу плохих оценок? Эксперт может поставить ее по самым разным причинам. Ее могут легко снизить из-за очень большого пробега (хоть все остальное и останется в идеальном состоянии). Ремонт автомобиля также может означать практически что угодно — это и восстановление после небольшого ДТП, и плановый ремонт техники. Кстати, поэтому иногда возникают некоторые неточности в оценках — на небольшом аукционе машина может получить оценку 3,5, а на крупном только 0. Здесь все зависит от того, насколько «серьезная» компания проводит продажу.
Учитывайте еще одно — оценку дают только по осмотру автомобиля и его салона. На аукционе специалист никогда не проверяет состояние двигателя и внутренних узлов — для этого используются данные из аукционного листа. А их заполняют во время технического осмотра, который может быть проведен и за несколько месяцев до торгов. Поэтому изначально при выборе авто стоит доверять пробегу и на него же и ориентироваться. Ведь чем меньше пробег, тем ниже шанс того, что возникнут проблемы с силовой установкой, и потребуется ремонт.
К вопросу об экспорте
Последнее, что нужно запомнить — приобретенный автомобиль нужно доставить в вашу страну по месту жительства. А это значит — авто нужно будет подготовить к экспорту. Поэтому после проведения торгов любой аукцион в Японии сразу же передаст необходимые для этого документы (договор и счет-фактуру). Оформить вывоз можно будет на территории ближайшего порта.
Перед транспортировкой (то есть, перед вывозом со стоянки аукциона), авто нужно будет застраховать. Для этого требуется сертификат подтверждения происхождения авто, квитанция об оплате взносов и пошлин на таможне. Чтобы снизить расходы на страховку, ее можно провести не в полном, а в частичном варианте.
Способ доставки зависит уже от общего состояния транспортного средства (на ходу автомобиль или не на ходу), а также от того, сколько вы готовы заплатить за доставку. Для этого можно использовать паром или контейнер. Стоимость здесь более-менее стабильна:
1. Паром — принимаются только технически исправные автомобили, которые могут перемещаться самостоятельно. Цена — от 500 долларов;
2. Контейнер — любые авто и все зависит уже от размеров вашего автомобиля (в пределах 1200 — 2000 долларов).
Также играет свою роль и выгрузка. Если для этого придется задействовать дополнительную спецтехнику, то все будет дороже.
Чтобы обеспечить перевозку, обязательно составляется товарно-транспортная накладная. Этот документ является главным среди сопроводительных, необходим для таможенного оформления и контроля груза, который было решено перемещать морским путем. Составляется в нескольких вариантах — владельца груза, получателя и отправителя.
Поскольку Япония находится далеко и вы, скорее всего, совершали покупку через Интернет, документы отправляются по почте. Их нужно предъявить на таможне, чтобы получить свой автомобиль. А именно:
3. Приходной ордер таможни;
4. Разрешение на вывоз;
5. Справка соответствия экологическому стандарту;
7. Копия товарно-транспортной накладной.
Несмотря на то, что данный процесс кажется сложным, его можно существенно упростить. Особенно, если сразу после покупки заключить договор с подходящим таможенным брокером. Притом, вы гарантировано сможете получить авто в намного лучшем состоянии, чем вы бы смогли найти на отечественном рынке б/у автомобилей. Не говоря уже о моделях эксклюзивных или уникальных, которые не поставлялись на территории других стран официально.