Покраска переходом в гаражных условиях и без опыта.
Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:
Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).
Описание начну с самого интересного — с задней правой арки.
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.
Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.
А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:
Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)
Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.
Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5
Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))
Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.
Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.
Дальше шел черед за крышкой багажника, которая у меня начала цвести в том месте где был произведен ремонт у официального дилера.
Задняя левая арка была очищена до голого металла, зашкурена зеленым скотчбрайтом и покрыта эпоксидным грунтом новол. После сушки, грунт был обработан серым скотчбрайтом, и после этого окрашен базой и лаком. Лимит фоток мал, поэтому будет только фото ободранной арки.
Покраска автомобиля переходом. Мастер-класс
Окраска методом перехода довольно сложна. Александр Васин из Kuzov Lab покажет, как правильно покрасить детали авто переходом. Доступен видео урок, чтобы сразу перейти к просмотру, пролистайте вниз страницы.
Подготовка к покраске автомобиля
В уроке, как правильно красить автомобиль переходом, работы выполняются на стойке и крыше VW Passat.
Перед покраской освобождается доступ к ремонтируемым деталям автомобиля. Стык стекла с кузовом продувается, а поверхности, которые нужно покрасить — обезжириваются.
Обезжиривание обязательно при каждом переходе от работы с абразивами к нанесению ЛКМ.
Прежде всего закрываются салон автомобиля и кузовные панели, сопряженные с требующими покраски элементами. Матирование под грунт выполняется кругом P240, а зачистка коррозии — P120.
Место, где на авто была ржавчина, покрывается шпатлевкой А1 ANTI RUST. Высохшая шпатлевка обрабатывается:
После необходимо закрыть все не нуждающиеся в покраске участки деталей кузова автомобиля. Сначала применяется эпоксидный грунт А1 830 1 K EPOXY PRIMER. Затем область, которую будут красить, обрабатывается грунтом-наполнителем А1 511 HS. Когда он высох, наносится сухое проявочное покрытие, и ремонтируемые детали шлифуются.
Затем с авто снимается пленка, и определяется место перехода. Базой правильно будет покрасить примерно на 15 см дальше зоны ремонта грунта, а лак нанести с отступом еще 10–15 см. В видео урока сформирована прямоугольная область перехода, но сделать ее полукруглой также правильно, если так удобнее красить.
Площадь на расстоянии 20–30 см от перехода заполировывается, хотя красить ее не требуется. Благодаря этому:
Место, которое красят, матируется смоченным мягким кругом Velvet 1500 от sia. Важно получить ровные границы перехода, как на видео. Затем кузов автомобиля закрывают, кроме мест, которые нужно красить, и еще раз обезжиривают.
Покраска
База наносится краскопультом DeVilbiss GTI Pro Lite с головой HV25 (дюза 1,2) при давлении 1,75 бара по направлению к центру загрунтованного пятна.
После подсыхания краски всю поверхность, включая глянец, следует протирать липкой салфеткой.
Второй раз базой красят, наступая на первый слой и немного переходя в опыл. Чтобы правильно покрасить выравнивающим слоем, давление снижают до 1,5 бара. Это позволяет сделать переход без использования контактной смеси.
Формирование перехода
Для лака применяется краскопульт с головой ТЕ 20 (дюза 1,4). Первый слой должен не доходить до глянца на 1–2 см, а второй — на такое же расстояние заходить на старое покрытие. Сразу после этого следует размыть границу перехода растворителем.
Размывать на крыше сложно, даже если покрасить все правильно, как на видео, поэтому мелкие недочеты допустимы — они уберутся полировкой. После покраски и получаса сушки при 60 °C автомобиль можно расклеивать. Еще примерно через 2 часа отремонтированные детали авто полируются с Farecla G3 Premium.
Остается закрепить молдинг, и автомобиль готов.
Подведение итогов
Чтобы правильно покрасить автомобиль переходом необходимо:
Посмотреть «вживую», как красить переходом, можно в видео уроке:
Технология покраски отдельных участков кузова переходом по краске и по лаку
Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.
Случаи применения покраски переходом
Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.
Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.
Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров. 
Подготовка участка к покраске пятном
Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.
Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.
Переход по краске
Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.
Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.
После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.
При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.
После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.
После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.
Переход по лаку
Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.
Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.
Завершающая полировка перехода
Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.
Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.
После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.
Покраска детали без отличия в цвете (метод перехода)
Что такое метод “перехода” и зачем он нужен?
Окрашивание методом перехода необходимо в том случае, если красится часть кузовной панели. Делается плавный переход с окрашиваемой области на неокрашиваемую зону с «родным» цветом. Также переход необходим при окрашивании новой детали кузова. В этом случае переход делается на соседние прилегающие детали, имеющие оригинальный цвет автомобиля. Каков алгоритм «перехода»? И почему бы не подобрать цвет краски по цвету оригинальной детали и не красить без перехода? Давайте рассмотрим подробнее, что и как.
Почему не желательно красить встык, сделав подбор краски?
Подбор цвета не всегда получается идеальным, кроме того, оттенок может отличаться, даже если покрашено одной и той же краской, но настройки покрасочного пистолета разные и расстояние до детали другое, а также разное количество слоёв. Всё это больше всего относится к светлым краскам с эффектом «металлик», «перламутрам», а также к ярким цветам, в особенности, к красному. То есть при разных настройках краскопульта зерно «металлика» может ложиться по-разному, и визуально будет видно отличие при покраске «встык». Если окрашивается панель кузова краской без эффекта «металлик» или «перламутр», то вполне реально, при хорошем подборе цвета, покрасить «встык» так, чтобы свежеокрашенная деталь не бросалась в глаза.
Человеческий глаз так устроен, что видит отличие оттенка или структуры краски именно при резкой границе. К примеру, слабое отличие в оттенках цвета, которые имеют две разные детали, расположенные рядом, будет «бросаться» в глаза. Если же цвет с другим оттенком будет плавно распылён на соседнюю деталь, то чёткой границы разделения цветов не будет, и две детали будут казаться одинаковыми. Это и есть тот самый метод «перехода». Если Вы гарантированно хотите «попасть» в цвет, то сделать «переход» на соседнюю деталь необходимо. То же самое касается «перехода» в пределах одной панели кузова. Если сделать «переход» правильно, то свежая краска будет выглядеть, как единое целое со всей краской детали. Теперь рассмотрим, как правильно сделать «переход».
Сразу стоит упомянуть, что можно делать переход по краске и далее всю деталь залакировать, а можно и по лаку тоже сделать переход.
Как подготовить деталь?
— Место перехода необходимо обработать наждачной бумагой P1500 (по-мокрому), Р1200 (по-сухому) или серым скотч-брайтом с матирующей пастой. Заматовать окрашиваемую поверхность следует с запасом. Некоторые мастера, если деталь не большая, матуют всю деталь.
— Если обработка производилась по-мокрому, необходимо обмыть деталь и тщательно просушить. Далее продуть и обезжирить.
— Если панель, на которой будет делаться «переход» небольшая, либо будет лакироваться вся, то заклеиваем не окрашиваемые прилегающие панели маскировочными материалами, а саму деталь всю оставляем открытой. Если же кроме перехода по краске, будет делаться переход по лаку, то чуть дальше края зоны, где будет граница лака, наклеивают специальную полоску поролона, плавную границу от которой легко убрать полировкой. Остальную, не окрашиваемую область закрывают укрывным материалом.
Как красить методом “перехода”?
— Красить нужно несколькими слоями, не пытаясь за один раз перекрыть ремонтное пятно. Каждый слой распыляется на несколько сантиметров дальше предыдущего. Обязательна межслойная сушка. При завершении слоя курок покрасочного пистолета плавно отпускается, а пистолет одновременно поворачивается в сторону границы перехода. Стоит отметить, что при окрасе переходом, используя краску с эффектом “металлик” имеет свои тонкости. Для того чтобы частицы, которые дают данный эффект, выглядели как в заводской краске, применяют специальный слой, который называется “бесцветная база” (или биндер). Этот состав наносится на всю деталь до нанесения краски, для правильной ориентации частиц. Более подробно о нанесении краски “металлик” и плавном переходе этого типа краски можете прочитать в статье “как красить металликом”.
— Когда переход по краске готов, то через 20–30 минут нужно начинать лакирование. Лакируется вся деталь, либо делается переход по лаку. Граница перехода лака должна быть дальше границы перехода по краске. Лак должен полностью закрыть свеженанесённую краску. Лак наносится полноценным слоем там, где была окрашена деталь, а дальше этой зоны курок краскопульта плавно отпускается.
— После того, как лак немного подсохнет, на зону перехода наносится специальный растворитель для переходов. Перед использованием данного растворителя подачу с бачка на пистолете нужно отрегулировать, чтобы не сделать подтёка. Она должна быть минимальной, так как растворитель очень жидкий. Можно добавить в растворитель для переходов немного лака, сделав его гуще, чтобы снизить вероятность образования подтёка при нанесении.
При недостатке опыта переход по лаку лучше не делать, а после перехода по краске лакировать всю деталь.
В целом можно сказать, что при правильном применении метода покраски плавным переходом, исключается проблема «непопадания в цвет».