Дачный Детейлинг. Мойка, полировка и керамика своими руками
Продолжаю тему о самостоятельном уходе за автомобилем. Кто-то делает тюнинг, кто-то путешествует, а я увлекаюсь темой самостоятельного ухода за автомобилем.
Если хочется преобразить автомобиль, перед автолюбителем всегда есть 2 пути.
Первый — отдать профессионалам. Скорее всего это самый разумный ход, но и не самый доступный.
Второй — заморочиться и сделать самому. Это сложнее, занимает много времени и требует терпения.
Сегодня речь пойдет именно о втором варианте 🙂
Ко мне в гости приехал мой подписчик Дима на своей Skoda Octavia красивого изумрудного цвета.
Для тех, кто не хочет читать, вижу смысл сразу посмотреть ролик
Если смотреть желания нет, даю текстовый формат
Для мойки арок, колес и дисков мы забодяжим ручной шампунь или пенный очиститель дисков в ведре с решеткой пескоуловителем. Зачем? будем почаще промывать щетки, которыми пользуемся, чтобы ничего не зацарапать
В передней части у Октавии пластиковые накладки в арках
Мы их тщательно промываем
и наносим универсальный очиститель-обезжириватель
После щеткой для арок с длинной ручкой чистим, начиная с верхних частей, опускаясь к нижним
В задней части в арках используется войлочный материал, который чаще всего после мойки остается грязным у большинства. Специально для таких случаев можно использовать щетку для шин с жестким ворсом, которая в паре с универсальным очистителем позволяет вычистить все в идеал
Рекомендую арки промывать сразу. Не ждать пока закончите мыть диски и шины. Химия подсыхает на арках, и вы не добьетесь результата. Почистили арки. Сразу промойте тщательно.
Этап №2. Шины и диски
Часто встречается ситуация — диски отмылись, а резина нет. После высыхания она как была коричневая, так и остается 🙁 более того, у многих не держится чернение резины и ложится пятнами на покрышку… Причина проста. Шина грязная. Загрязнения сидят в порах резины и по сути человек мажет «чернилку» прямо поверх грязи. Когда начинаешь чистку пена коричневая. Чаще всего нужно делать несколько подходов, чтобы все вычистить. Тогда чернила кладется ровно и держится как положено.
Вот вам пример грязи на покрышках у моего бати
Что такое детейлинг и зачем он нужен?
Всем доброго времени суток!
Раз вы читаете этот пост, то скорее всего вам не безразлична судьба автомобиля на котором Вы ездите?!
Хотим поделиться с вами размышлениями и выводами о модном направлении в автомобильной индустрии красоты — «детейлинге».
Что такое ДЕТЕЙЛИНГ? Откуда это все пошло?
Detailing от английского слова detail (деталь), т.е дословно можно понять это как полная детальность, детализация всего и вся, под этим термином подразумевается максимально тщательная и качественная проработка внешнего и внутреннего вида автомобиля до состояния близкого к идеальному и сохранение этого результата на длительный период времени!
Вся эта культура, хотим подчекнуть слово культура, пришла к нам из Америки и Европы, как и многие вещи в нашем обиходе, именно там автолюбители фанатично ухаживают за своими автомобилями и наводят лоск. Вы замечали что в Европе очень много весьма старых автомобилей в очень хорошем состоянии? Задумывались почему? Все из-за того что, естественно там нет столько грязи на дорогах как у нас, но это не самое главное, главное, что там автолюбители ухаживают за своими автомобилями и есть стандарты и правила которые соблюдают при уходе за ЛКП автомобиля на автомойках, в отличие от наших…
В совокупности факторов автомобиль в наших условиях эксплуатации приходит в очень печальное состояние спустя, в среднем, 3 года — теряется блеск, отражение становится мутным, на кузове как будто какая то пелена, фары и фонари затерты, в салоне пятна, на ковре грязь и въевшийся реагент с дорог. Касательно внешнего вида, осознание всего этого приходит тогда, когда вы выезжаете с мойки в солнечный день и смотрите на чистый автомобиль и видите примерно вот такую картину:
Грусть, печаль, тоска… автомобиль выглядит уже не так привлекательно как «тогда в салоне». Из-за чего так произошло? Вроде бы мыл, ухаживал, тряпочками протирал, от снега чистил, почему?! Ответ кроется в предыдущем предложении, практически любой контакт с кузовом влечет за собой царапины, сначала они не заметные, но их становится все больше и больше…и больше, особенно от щеток для снега!
Основная проблема — это мойки, сейчас 90% всех моек моют автомобили бесконтактно, и затем вытирают насухо искусственной замшей, так делать крайне не желательно, ведь на кузове остается очень много статической грязи когда кузов уже помыт и это все начинают вытирать (царапать) тряпками. Попросите как-нибудь помыть автомобиль бесконтактно и не вытирать, дайте ему высохнуть и посмотрите что получится.
Так вот, увидев картинку выше, вы начинаете задумываться как бы все это исправить и вернуть автомобилю былую красоту и блеск, и сразу же вспоминаете про полировку, которую, кстати, предлагали на Вашей любимой мойке, и решаете обратиться к мастерам своего дела. В итоге отдав машину на полировку, через 5-8 часов получаете блестящий автомобиль, НО с вероятностью те же 90% результат несколько огорчит вас спустя пару месяцев или же 5-10 моек, и картина изменится примерно на такую:
Это называется голограммы, которые появляются при несоблюдении техники полировки, а при сдаче автомобиля они просто заполнены полиролью, которая в последствии вымывается, и вы снова видите свой кузов в состоянии немного лучшем чем до полировки.
После всего написанного у вас есть несколько вариантов:
1. Сделать предпродажную подготовку и продать автомобиль
2. Разочароваться в полировке и ездить как есть
3. Обратиться в детейлинг-центр
Выбрав третий вариант есть смысл читать дальше.
Мы видим много отзывов и комментариев о том, что детейлинг от полировки ничем не отличается и зачем же платить больше?! Попробуем объяснить.
Так как детейлинг стал «модным» в наше время многие просто меняют табличку «полировка» на табличку «детейлинг, жидкое стекло и тд» что не совсем верно, ведь чтобы заниматься детейлингом, нужно понимать как это делать, иметь необходимое оборудование и материалы, знать и соблюдать технологию полировки и нанесения защитных покрытий на кузов автомобилей, иметь подходящее помещение (желательно не влажное), и главное — УМЕТЬ! Все стремятся заработать на жидких стеклах и керамиках, толком не понимая как это работает по принципу «лишь бы продать». После посещения такого рода «детейлинг-центра» у вас вряд ли останется хорошее впечатление о жидком стекле или нанокерамике, ведь все эти составы не будут правильно работать на плохо подготовленном кузове, ведь они призваны только лишь улучшить и защитить работу настоящего детейлера. Самой важной составляющей в детейлинге экстерьера является правильная, профессиональная полировка, после которой уже применяются разного рода защитные покрытия, на правильную полировку может уходить до 3х дней тяжелой физической работы, для достижения отличного результата, который сохранится надолго. Так же не существует стандартного подхода в полировке разных автомобилей, для каждого типа лака подбирается своя полировальная система, которая максимально эффективно и бережно сделает свою работу.
Правильная полировка кузова состоит из нескольких этапов:
1. Очистка ЛКП от стойких загрязнений
2. Очистка ЛКП синтетической глиной от вкраплений металла на кузове
Что такое детейлинг и зачем он нужен?
Всем доброго времени суток!
Раз вы читаете этот пост, то скорее всего вам не безразлична судьба автомобиля на котором Вы ездите?!
Хотим поделиться с вами размышлениями и выводами о модном направлении в автомобильной индустрии красоты — «детейлинге».
Что такое ДЕТЕЙЛИНГ? Откуда это все пошло?
Detailing от английского слова detail (деталь), т.е дословно можно понять это как полная детальность, детализация всего и вся, под этим термином подразумевается максимально тщательная и качественная проработка внешнего и внутреннего вида автомобиля до состояния близкого к идеальному и сохранение этого результата на длительный период времени!
Вся эта культура, хотим подчекнуть слово культура, пришла к нам из Америки и Европы, как и многие вещи в нашем обиходе, именно там автолюбители фанатично ухаживают за своими автомобилями и наводят лоск. Вы замечали что в Европе очень много весьма старых автомобилей в очень хорошем состоянии? Задумывались почему? Все из-за того что, естественно там нет столько грязи на дорогах как у нас, но это не самое главное, главное, что там автолюбители ухаживают за своими автомобилями и есть стандарты и правила которые соблюдают при уходе за ЛКП автомобиля на автомойках, в отличие от наших…
В совокупности факторов автомобиль в наших условиях эксплуатации приходит в очень печальное состояние спустя, в среднем, 3 года — теряется блеск, отражение становится мутным, на кузове как будто какая то пелена, фары и фонари затерты, в салоне пятна, на ковре грязь и въевшийся реагент с дорог. Касательно внешнего вида, осознание всего этого приходит тогда, когда вы выезжаете с мойки в солнечный день и смотрите на чистый автомобиль и видите примерно вот такую картину:
Грусть, печаль, тоска… автомобиль выглядит уже не так привлекательно как «тогда в салоне». Из-за чего так произошло? Вроде бы мыл, ухаживал, тряпочками протирал, от снега чистил, почему?! Ответ кроется в предыдущем предложении, практически любой контакт с кузовом влечет за собой царапины, сначала они не заметные, но их становится все больше и больше…и больше, особенно от щеток для снега!
Основная проблема — это мойки, сейчас 90% всех моек моют автомобили бесконтактно, и затем вытирают насухо искусственной замшей, так делать крайне не желательно, ведь на кузове остается очень много статической грязи когда кузов уже помыт и это все начинают вытирать (царапать) тряпками. Попросите как-нибудь помыть автомобиль бесконтактно и не вытирать, дайте ему высохнуть и посмотрите что получится.
Для правильной мойки кузова необходимо использовать метод двухфазной мойки, когда сначала автомобиль моют бесконтактной пеной и смывают основную грязь, затем используют специальный шампунь для ручной мойки и моют специальными губками нанося ЛКП минимальный урон в виде царапин и делают кузов максимально чистым! Ну и соответсвенно необходимо правильно разбавлять шампуни и использовать качественную химию с нейтральным Ph, но у нас разговор немного о другом, про мойку можно поговорить отдельно, кому интересно есть классное видео из Нижнего Новгорода
Так вот, увидев картинку выше, вы начинаете задумываться как бы все это исправить и вернуть автомобилю былую красоту и блеск, и сразу же вспоминаете про полировку, которую, кстати, предлагали на Вашей любимой мойке, и решаете обратиться к мастерам своего дела. В итоге отдав машину на полировку, через 5-8 часов получаете блестящий автомобиль, НО с вероятностью те же 90% результат несколько огорчит вас спустя пару месяцев или же 5-10 моек, и картина изменится примерно на такую:
Это называется голограммы, которые появляются при несоблюдении техники полировки, а при сдаче автомобиля они просто заполнены полиролью, которая в последствии вымывается, и вы снова видите свой кузов в состоянии немного лучшем чем до полировки.
После всего написанного у вас есть несколько вариантов:
1. Сделать предпродажную подготовку и продать автомобиль
2. Разочароваться в полировке и ездить как есть
3. Обратиться в детейлинг-центр
Выбрав третий вариант есть смысл читать дальше.
Мы видим много отзывов и комментариев о том, что детейлинг от полировки ничем не отличается и зачем же платить больше?! Попробуем объяснить.
Так как детейлинг стал «модным» в наше время многие просто меняют табличку «полировка» на табличку «детейлинг, жидкое стекло и тд» что не совсем верно, ведь чтобы заниматься детейлингом, нужно понимать как это делать, иметь необходимое оборудование и материалы, знать и соблюдать технологию полировки и нанесения защитных покрытий на кузов автомобилей, иметь подходящее помещение (желательно не влажное), и главное — УМЕТЬ! Все стремятся заработать на жидких стеклах и керамиках, толком не понимая как это работает по принципу «лишь бы продать». После посещения такого рода «детейлинг-центра» у вас вряд ли останется хорошее впечатление о жидком стекле или нанокерамике, ведь все эти составы не будут правильно работать на плохо подготовленном кузове, ведь они призваны только лишь улучшить и защитить работу настоящего детейлера. Самой важной составляющей в детейлинге экстерьера является правильная, профессиональная полировка, после которой уже применяются разного рода защитные покрытия, на правильную полировку может уходить до 3х дней тяжелой физической работы, для достижения отличного результата, который сохранится надолго. Так же не существует стандартного подхода в полировке разных автомобилей, для каждого типа лака подбирается своя полировальная система, которая максимально эффективно и бережно сделает свою работу.
Правильная полировка кузова состоит из нескольких этапов:
1. Очистка ЛКП от стойких загрязнений
2. Очистка ЛКП синтетической глиной от вкраплений металла на кузове
Детейлинг своими руками. Подготовка кузова
Детейлинг — комплексный уход за экстерьером и интерьером автомобиля. Считается, что это прерогатива профессиональных детейлинговых центров, «салонов красоты» для машин. В серии статей «Детейлинг своими руками» мы расскажем, как с помощью качественной автомобильной косметики самостоятельно получить результат, сравнимый с профессиональным детейлингом.
Подготовка кузова. 5 важных этапов
Полноценный детейлинг от обычной полировки отличает основательность подхода. Качественная подготовка кузова — основа хорошего результата. Перед нанесением любых полиролей или защитных покрытий нужно выполнить пять обязательных пунктов.
1. Тщательно моем кузов
Очевидно, что работать предстоит с чистой машиной. И от того, как тщательно вы её помоете, зависит успех всей затеи. Остатки дорожных реагентов, жирные пятна, птичий помёт — всё это повлияет на полировку, если не будет удалено.
Несмотря на вред щёлочи для полиролей и защитных покрытий, при комплексной подготовке кузова к их нанесению щелочной шампунь использовать можно (а перед обработкой жидким стеклом — даже нужно). Противоречия здесь нет: агрессивная щёлочь растворит все жиры и остатки предыдущих составов, нанесённых на кузов, что нам и требуется. А саму щёлочь мы удалим на последнем этапе подготовки — при обезжиривании.
Если вы используете pH-нейтральный шампунь, убедитесь, что это не средство «два в одном» с воском в составе. Они хороши для повседневной мойки уже обработанных машин, а при подготовке кузова к полировке нужен обычный шампунь без добавок. В линейке SOFT99 это Maintenance Shampoo.
2. Удаляем смолу и гудрон
После мытья тщательно осмотрите кузов. Вода и пена не растворяют смолистые следы от гудрона, битума и древесных почек, которые регулярно атакуют машину. Если их не удалить, то при полировке они смешаются с составом и оставят чёрные масляные разводы.
Смолу нужно точечно растворить специальным очистителем, таким как Pitch Cleaner. Средство наносится и тут же стирается тряпкой вместе с загрязнением. Обработанный участок кузова заново сполосните водой.
3. Очищаем кузов глиной
Абразивную глину нечасто встретишь на обычных автомойках. Между тем, это обязательный атрибут для подготовки машины к полировке.
В лакокрасочное покрытие при эксплуатации набивается огромное количество мелких песчинок уличной пыли. И это не домашняя пыль с книжной полки, а твёрдые металлические частицы. В воздух они попадают от износа тормозных дисков машин, трамвайных колёс, строительных работ и прочей деятельности человека. Глазу они не видны, но ощутимы тактильно — достаточно провести по кузову рукой в полиэтиленовой перчатке. Она не скользит, а цепляется за выступающие металлические соринки.
Обычная мойка не удаляет металлические частицы с поверхности кузова. При полировке они превратят губку в подобие железной щётки, оставив на краске мелкие риски и царапины. Кроме того, металлическая пыль мешает защитным составам закрепиться на кузове. Поэтому поверхность обязательно нужно очистить с помощью абразивной глины.
Для самостоятельного использования мы рекомендуем глину Surface Smoother Mini — она эластичнее, чем другие глины, и не требует специальных навыков благодаря меньшему содержанию абразива. Эта глина универсальна и подходит для машин любого цвета. Размягчите её в руке, и протирайте кузов, смачивая поверхность водой. После очистки вытираем машину насухо влаговпитывающей тканью.
4. Убираем мелкие царапины
На кузове всегда есть мелкие царапины, потёртости и риски, которые хорошо видны на солнце. Если нанести защитное покрытие прямо на них, то результат обескуражит: дефекты станут ещё заметнее. Поэтому следующий, важнейший этап подготовки кузова — полировка абразивным составом.
В линейке SOFT99 самый дружелюбный для рядового пользователя абразивный полироль — Micro Rubbing Compound. Для облегчения работы можно использовать полировальную машинку (при её наличии), но лучше наносить состав вручную, вертикальными или горизонтальными движениями губки. Обрабатывать поверхность проще, разбив её на несколько прямоугольных рабочих участков со сторонами не более 50 см — так вы точно избежите пропусков.
Хотя протереть лак до «дыр» полиролью с мелким абразивом сложно, старайтесь обрабатывать разные участки с одинаковым усилием, не давя ну губку слишком сильно. Это кропотливая и ответственная процедура, которая не терпит спешки.
Полироль продаётся в двух версиях: для тёмных (09054) и для светлых (09052) машин. В последней абразивных частиц больше, поэтому использовать её на тёмной машине нельзя.
5. Обезжириваем кузов*
Последний штрих — удаление следов предыдущих действий, остатков щёлочи и косметики, нанесённой в прошлом. Чтобы новый полироль или защитный состав хорошо закрепился на поверхности кузова, её необходимо обезжирить.
Аэрозольный обезжириватель Silicone Off использовать просто. Состав распыляется на участке кузова и тщательно растирается тканью. Обрабатывайте кузовные детали по очереди, чтобы обезжириватель не высох до растирания.
*в случае использования Micro Rubbing compound обезжиривание кузова не обязательно
После этого кузов готов к нанесению любых полиролей и покрытий. Планируйте время так, чтобы успеть нанести первый слой выбранного состава сразу после обезжиривания.
Средства SOFT99 для подготовки кузова: шампунь Maintenance Shampoo, удалитель смолы и гудрона Pitch Cleaner, абразивная глина Surface Smoother Mini, абразивный полироль Micro Rubbing Compound, обезжириватель Silicone Off.
Методичка начинающего сектанта-детейлера 🙂
Друзья, теперь, когда я выхожу из машины я оборачиваюсь не один раз, а два раза! А все потому, что за последние недели перелопатил килобайты текстов и гигабайты видео на тему детейлинга, и уже систематизировал полученную информацию, и, более того, успел ее применить на практике и сделать уже свои выводы, с чем и спешу поделиться с вами. Внимание, лонгрид (очень много букав)!
Как известно, любой, даже начинающий сектант проповедует трехфазную мойку.
Первая фаза, это когда сначала вы наносите бесконтактный (БК) шампунь (как правило щелочной), размягчающий грязь и сбиваете эту грязь бесконтактно с помощью АВД. Как правило, после первой фазы на кузове все еще остается глубоко въевшаяся грязь, так называемая «статика». Особо заметна статика на темных кузовах, на белой же машине, ее можно обнаружить, как правило, только сделав контрольное протирание белой салфеткой. Эффективность первой фазы, по моим наблюдениям, зависит от нескольких факторов.
1. Как давно вы в последний раз мыли машину, и как глубоко въелась в машину грязь.
2. Нанесены ли на кузов какие-нибудь восковые или синтетические водо-грязе-отталкивающие составы
3. Агрессивность бесконтактного шампуня первой фазы
4. Качество струи АВД (или в конце концов струи из обычного шланга), с помощью которой вы сбиваете пену
В идеале при совпадении всех четырех вышеперечисленных факторов, а иногда и даже трех, на первой фазе можно было бы и остановиться — видимой грязи на машине присутствовать не будет, и даже салфетка покажет что грязи нет. Но настоящий сектант так конечно же не поступит, и на то есть несколько причин.
Во-первых, если использовался щелочной шампунь с pH 8 и выше, то для сохранности ЛКП, хромированных деталей, резинок, черных пластиковых накладок рекомендуется погасить остатки щелочного раствора с помощью нейтрального шампуня ручной мойки. Кроме того кузов только после первой фазы будет быстро собирать грязь и пыль за счет оставшейся щелочной среды на кузове. Во-вторых, по-мнению настоящего сектанта, грязь даже не видимая, существует, и с ней необходимо бороться, ведь в борьбе познается твоя приверженность идеалам трехфазной мойки. Статику можно убрать только ручной мойкой. Это — аксиома. Ну и в конце-концов, без второй фазы — ручной мойки вы не получите экстаза от сближения со своим любимым автомобилем. И в чем же тогда смысл вот этого всего?
Хотелось бы отметить несколько грубых ошибок начинающих сектантов во время первой фазы.
1. Не нужно предварительно смачивать кузов автомобиля, или пытаться сбить грязь с помощью АВД. Если конечно же до этого вы не участвовали в ралли по по бездорожью и грязь нужно хотя бы Дело в том, что пена будет дольше держаться на кузове, если вы его предварительно не намочите, а значит шампунь сработает эффективнее. Ну и во-вторых, вы банально теряете время и тратите воду на бесполезные и даже вредные телодвижения. Если уж хочется лишних телодвижений, то нанесите шампунь первой фазы повторно.
Однако, стоит упомянуть, что до первой фазы иногда все же имеет смысл сбить лишний песок с арок и днища.
2. Казалось бы невероятная ошибка, но были и такие умельцы, которые после первой фазы начинали растирать шампунь губкой. Думаю, тут ничего не нужно пояснять. До этих слов и так смогли дочитать не все, а лишь те, кто умеет читать и думать. Впрочем я встречал даже «детейлеров-блогеров», которые на вторую фазу использовали щелочной шампунь первой фазы, растирая его губкой. Причем делали это без перчаток. Ну да бывает…
3. Климатические ошибки. Это когда мойка осуществляется под палящим солнцем, сильным ветром или в лютый мороз по замерзшему кузову. Результатами этих ошибок могут быть застывшие разводы от моющих средств, которые даже не всегда удается удалить всего лишь мойкой. Если уж другого времени для того, чтобы помыть свою ласточку на даче нет, то при неблагоприятных климатических условиях лучше наносить и смывать средство частями. Сначала правую сторону, потом левую. Либо наоборот.
4. Хаотическое смывание пены. Пену, а вернее ее остатки, необходимо смывать горизонтальными движениями продвигаясь полосами снизу вверх, а не наоборот. Таким образом потоки воды сверху не смоют раньше времени пену снизу и вы не пропустите участков, где не собьете грязь с помощью АВД. Многие утверждают, что в таком случае еще и пена смытая сверху будет проходить по нижним уже чистым участкам и якобы работает дважды, но на мой взгляд это бред.
Еще одним ценным советом является, при наличии возможности, после использования АВД облить кузов напрямую из шланга большим напором. Дело в том, что АВД потребляет очень мало воды, и стекая по кузову малое количество воды может оставить в какой-то щели песчинки, которые во время второй фазы могут сработать как абразив, добавляя неприятные царапины на ЛКП. Данную процедуру осуществляют самые дотошные представители приверженцев трехфазной мойки.
Кстати, не лишним будет упомянуть различные течения сектантов-детейлеров. На мой взгляд можно выделить несколько течений.
1. Свидетели святого Коха. Представители этого течения бескомпромиссно считают, что только именитый немецкий производитель, которого выбрал сам Мерседес-Бенц в качестве своего поставщика для детейлинга, может быть достоин дабы прикасаться к их ласточке. Причем стоимость ласточки может быть меньше, чем полный набор химии для ее ухода. Да и вообще, как можно пользоваться моющими средствами ценой меньше чем дневная средняя заработная плата обычного работяги. Зачастую представители этого течения очень агрессивны, даже если вы будете пользоваться моющими средствами Chemical Guys или, скажем, Adams Polishes.
2. Эмульсионники. Считают, возможно небезосновательно, что нанесение эмульсии в качестве первой фазы, вместо пены более эффективно. Многие сектанты считают, что эмульсионники подрывают сами принципы сектантства, и сектантами уже считаться не могут, так как пытаются найти рациональное зерно, там где его не нужно и даже вредно искать, а нужно наслаждаться видом плотной и пушистой пены ровными слоями обволакивающими кузов вашей ласточки. Ведь если ты убираешь эстетический момент из процесса, то так недалеко и до зверомойки докатиться. Однако, стоит упомянуть, что если у вас нет АВД с пенокомплектом или качественного пенника, то эмульсия для вас будет единственным доступным способом нанесения шампуня первой фазы, но мечтать вы все равно должны о лучшем! О пене!
3. Grass-отрицатели. В среде сектантства об автохимии Grass принято упоминать снисходительно, даже если со своей задачей она справляется. Как говорит один из широко-известных сектантов, один раз можно и Grass ©.
Выбор БК шампуня для первой стадии
Лично я считаю, что существует множество бесконтактных шампуней имеющих право на мыть. Если шампунь создает плотную пену, хорошо отмывает грязь, не является шампунем с агрессивным pH, и при этом стоит адекватных денег, то почему бы и не Grass?
Лично я не тестировал большое количество шампуней, но считаю, что сильно переплачивать за шампунь первой фазы не имеет большого смысла. Поэтому я сразу отказался от продукции Koch, Gyeon, которые в некоторых тестах и по отзывам по качеству не показывают каких то сверхестественных результатов, а стоят, как будто после их использования вы должны слышать малиновый звон, касаясь идеально отмытого кузова. И хотя настоящего сектанта цена какого-то средства должна интересовать в последнюю очередь, но мой внутренний идеалист не хочет переплачивать за первоклассный маркетинг, играющий на тонких чувствах дорогих сектантов.
От шампуней Lavr и Grass я отказался, лишь потому, что есть более профессиональные линейки шампуней, которые стоят ну совсем не сильно дороже. Да чего уж там, они стоят иногда даже дороже. Ну и в конце-концов, если баловаться Lavr-ом и Grass-ом то старшие товарищи потребуют и сектантбилет на стол положить. Тем не менее, остатки двухкомпонентного агрессивного и хорошо зарекомендовавшего себя Grass Active Foam Power я, возможно, буду использовать в качестве превоша для наиболее сильных и въедливых загрязнений, если до такого я конечно же доведу.
В общем, каждый имеет право использовать, что захочет. Я же пока остановился на Smart Open Ecosafe 02. Почему не Smart Open Safe 01? Да просто потому, что на кузове, уже обработанном быстрым кварцем, грязь отлично отмывается даже с помощью Ecosafe 02, который считается одним из самых безопасных с pH всего лишь 7 (по заверениям производителя). А если все работает, и работает за очень маленькие деньги, то зачем что-то менять?
Для себя я решил с пропорцией этого шампуня — это 1:10. По-крайней мере в зимнее время. Летом, возможно 1:15 тоже будет отлично пенить и работать. Заметил, что лучше никогда не экономить и использовать максимальные указанные производителем пропорции для достижения лучшего эффекта, иначе можете разочароваться от того или иного средства. На Фьюжа хватает 550-600 мл готового раствора для пенокомплекта АВД. А это ровно пол литра воды и 50 мл концентрата БК. Кстати, в плане пропорций я педант, поэтому использую для этого мерный кувшин и мерный стаканчик, что и вам советую, чтобы потом не говорить, что какой-то шампунь плохо пенится из-за того, что вы налили концентрат приблизительно «на глаз».
Математика. Литровая бутылка Ecosafe 01 на Wildberries стоит 11.5 бел.рублей (приблизительно 310 российских). Литровой бутылки хватит на 20 моек. Одна мойка стоит 57 копеек (приблизительно 15.5 российских).
Говорят, разводить лучше дистиллированной или водой из под фильтра обратного осмоса. Проверять я это конечно же стал, и мне показалось, что разницы никакой. Но, возможно, это потому что у меня и так вода не слишком жесткая. Но 5 литровую бутыль с обратноосмотической водичкой поставил в гараж. Так, как минимум, удобнее, чем наливать из под шланга. Можно купить и дистиллированную воду. Стоит она не дороже питьевой, если покупать 5 и 20 литровыми упаковками.
Вторая фаза это мытье ручным шампунем. Повторюсь. В мытье ручным шампунем, кроме сакрального смысла получения удовольствия от процесса, есть еще две цели — отмыть оставшуюся статическую грязь, и погасить действие щелочного БК (если вы использовали высокощелочной БК). Поэтому даже если у вас нет времени орудовать губкой, то лучше после первой фазы нанести ручной шампунь на 3-10 минут (в зависимости от климатических условий) и просто смыть водой.
Говоря про вторую фазу, обязательно стоит вспомнить про еще одно течение сектантства — обладателей двух ведер для мытья методом двух ведер. В одном — вода с шампунем, а во втором вы ополаскиваете губку после каждого элемента, чтобы попавший случайно на губку песок оказался на дне второго ведра. Для чего необходимо купить не простое ведро, а специальное второе дорогое, сектантское, с сеточкой на дне, якобы препятствующей поднятию песчинок. Думаю в этом есть глубокий сакральный смысл… да и только. Но проверять я это конечно же не буду, и заказал с алиэкспресса сеточку сепаратор на дно ведра за 4$. Иначе, какой же я сектант без сеточки для ведра?
Я честно попытался мыть по системе двух ведер, и даже купил два отличных ведра в хозяйственном магазине за смешные деньги.
Одно 20 литровое — для ополаскивания губки, и одно 11 литровое — для воды с шампунем. Я несколько раз мыл свои ласточки используя этот подход, но все это завершилось в момент, когда я решил нанести шампунь с помощью пенокомплекта.
С этого момента свидетелей двух ведер я записываю в самую упрямое течение сектантства, наравне со свидетелями святого Коха. Нельзя даже сравнивать процесс мытья с использованием двух ведер и с использованием пенокомплекта! Давайте пройдемся по фактам:
У меня все. Второе ведро для меня умерло. Хотя на самом деле нет, но использую я его, чтобы мыть руки в чистой воде в процессе мойки. Не люблю, когда на руках остается пена, или случайно попадает песок.
Опять же. Если вы моете в местах не предназначенных для этого, без нужно оборудования, то использование системы двух ведер имеет право на мыть.
Шампуни для второй фазы можно условно разделить на две группы. Первая группа — это обычные классические (базовые) шампуни, задача которых порадовать вас, приятным скольжением губки, погасить высокий pH, иногда порадовать приятным ароматом, и собственно главное — отмыть ласточку от загрязнений не поддавшихся БК шампуню.
Вторая группа шампуней — это шампуни с добавлением натуральных быстрых восков, либо так называемые наношампуни с синтетическими добавками — катионными ПАВами, соединениями кремния и прочими добавками, отвечающими за гидрофобный эффект, защиту и придание вашей ласточке дополнительного блеска. Используя такие шампуни, трехфазную мойку можно завершить уже на второй фазе, а значит сэкономить время и воду!
Для себя я понял, что шампуни с натуральными восками, не смотря на красивые приставки, типа Карнауба, не являются лучшим решением, так как они притягивают пыль, в то время как наношампуни рекламируются якобы имеющими антистатический эффект. Но это не точно. Все зависит от того, какие именно добавки использовал производитель. Многие жалуются, что наношампуни и быстрые кварцы тянут пыль не хуже натуральных восков, некоторые говорят, что когда стали обрабатывать кузов быстрым кварцем поверх воскового пирога, пыли на кузове стало меньше. Я пока жду пыльной погоды, чтобы проверить это на своем примере.
Важным моментом, кроме ведер, при второй фазе является губка. Губка должна быть обязательно очень мягкой и с большими порами, куда будут попадать случайно попавшиеся песчинки. Многие предпочитают вместо губки варежки с микрофибровой лапшой. Такая варежка лучше скользит и является еще более деликатным средством. Для себя же я купил гибрид, и не жалею. Это микрофибровая губка с мелкой лапшой фирмы Purestar. Рекомендую.
В чем преимущества по сравнению с варежкой? Их, на мой взгляд, как минимум, два
1. Нет необходимости снимать варежку для того чтобы сполоснуть и выжать ее.
2. Вам доступны две стороны губки, а следовательно вы будете в два раза реже ее споласкивать. Например промыли одни элемент автомобиля одной стороной, а второй элемент — уже другой. И только потом ее сполоснули.
upd. Хорошие варежки конечно тоже двухсторонние, но их все равно мне кажется выжимать и переворачивать не так удобно, как губку.
Совет. Используйте отдельную губку попроще для мойки порогов и колес. А еще лучше для колес использовать третью губку.
Выбор шампуня для второй фазы.
Выбор у меня стоял из наношампуней доступных на крупных онлайн-площадках, так как у нас в магазинах продаются только Grass да Lavr, с редкими вкраплениями какого-нибудь Sonax, или еще какой экзотикой, либо совсем уже сомнительными названиями. В общем, все свелось к выбору между Smart Open и Shine Systems. Оба российские производители с хорошими отзывами по использованию, позиционирующие себя как производители профессиональных средств. Leraton, к сожалению, к выбору на Wildberries и других доступных мне площадках отсутствовал, но судя по всему, это достойный конкурент первым двум.
Прочитав большое количество отзывов, в качестве ручного шампуня я сделал выбор уже в пользу фирмы Shine Systems. Причем цена на шампуни Shine Systems на одну мойку — даже меньше.
Сначала я попробовал Shine Systems Cationic Shampoo, и мне он очень понравился густой пеной, ненавязчивым запахом неплохим лубрикантом. После его использования на поверхности появляется небольшой но достаточный гидрофоб, и его применение придает дополнительный блеск. По крайней мере по заверениям производителя, конечно же.
Но потом мне посоветовали Lollypop это же бренда. Я уточнил у представителей шайна, чем же они отличаются, и какой шампунь лучше. На что мне ответили, что у Lollypop более современная формула добавляющая еще лучший гидрофоб и еще больше блеска. Ну штож, поверим этим маркетинговым заявлениям. И надо сказать, Lollypop мне очень понравился. Как минимум пена оказалась бомбической — по консистенции прямо растаявшее мороженое! Запах дюшеса неплох и ненавязчивый, а еще и не заезжен производителями стиральных порошков. А блеск автомобиля… Ну у меня нет блескометра, но на глаз могу сказать, что Фьюж действительно стал блестеть сильнее! Возможно, это самоубеждение, ну и пусть. Хорошее же самоубеждение, заставляющее оборачиваться целых два раза на свой Фьюж! Понаблюдаю дальше, что будет с блеском и водо-грязе-отталкивающим эффектом в долгосрочном использовании.
Математика. 750 мл. бутылку Lollypop купил за 350 российских (12.5 белорусских). На одну мойку в максимальной пропорции (для максимального кайфа) — 50 мл, а значит хватит на 15 моек. Одна мойка стоит 23.33 российских (0.83 белорусских) рубля.
Вот только вопрос. Есть ли смысл использовать наношампунь, если все равно наносится третья фаза? Ведь есть более дешевый CherryBomb. Напишите в комментариях!
ps. Время от времени во время второй фазы необходимо очищать кузов от битумных и металлических вкраплений на кузове. Но об этом лучше написать отдельную статью.
Третьей фазой в классической трехфазной мойке является нанесение быстрого холодного или горячего воска, либо синтетических «восков», которые восками не являются, но работают аналогично. Третья фаза не только придает вашей ласточки больше блеска, но и защищает ее от реагентов на дороге, так как образуют микроскопическую пленку на кузове. На машину липнет меньше грязи (но иногда наоборот), но больше пыли, если это натуральный воск. Появляется мощный гидрофоб, позволяющий не только быстрее сушить машину, но и препятствующий загрязнению в дождливую погоду, так как грязные капли будут просто скатываться с автомобиля. Ну и, наконец, при следующей мойке отмыть грязь будет намного проще — можно воспользоваться даже щадящим БК шампунем, как это делаю я.
Используя наношампунь, я все же дополнительно раз в 3-4 мойки планирую использовать средство третьей фазы, которое я опять же выбирал между Smart Open QuartzFlash и Shine Systems FastQuartz. В результате я купил оба, но понравился мне больше продукт от шайнов, прежде всего, простотой использования. Сделал по 4-6 пшиков на элемент и моментально сполоснул элемент из АВД. Гидрофоб отличный! Блеск радует.
Возможно это и не чемпионский гидрофоб, но простота нанесения решает, ведь QuartzFlash от смарта необходимо наносить с помощью аппликатора и располировывать. В общем, мне не понравился такой подход. Теперь стоит такой флакон, который буду использовать от случая к случаю.
Совет! Shine Systems для удешевления продукции продает свои средства без триггеров (что логично, для профессиональной химии), а Smart Open с очень классными распыляющими триггерами. Поскольку у меня есть и те и те, а пользоваться я буду шайном, то триггер просто переставил со смарта на шайн 😉
Математика. 50 мл средства на одно использование — разумно использовать не каждую мойку а, скажем, каждую четвертую. Итого получаем 12.5 мл на одну мойку. Т.е. одного 750 мл флакона фасткварца должно хватить на 60 моек, что равняется приблизительно 10 российским рублям (35 белорусских копеек) на одну мойку.
Разумеется, есть и другие достойные средства третьей фазы от Gyeon, Leraton, Koch, Meguiar’s, Sonax. Какие-то продукты в разы дороже, какие-то немного лучше. Причем я не уверен, что дороже значит лучше. Ведь за маркетинг тоже нужно платить. Но пока я остановил свой выбор на фасткварце от шайнов, которого мне хватит минимум на пол года автомоек для двух автомобилей.
Ну и завершающим этапом трехфазной мойки является сушка с помощью специальных полотенец. Я использую для этих целей Leraton MF2 двухстороннее. Но для теста купил еще и полотенце от Смарта. Интересно будет сравнить, так ли хорош хваленый Лератон.
Спасибо если дочитали до конца. Надеюсь, я не был занудой, и не обидел отдельные течения нашего сектантского братства, ведь все мы учимся и меняем взгляды! Холивары в комментариях приветствуются 🙂
Если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк или даже репост! Всем чистых и сияющих авто!