Спасение застревающих или как вытащить машину полиспастом.
Несмотря на то, что экстремальным джипингом я не занимаюсь, несколько раз приходилось попадать в ситуации когда сдвинуть машину с места было очень сложно и грязно. Один раз — только трактором :). Поэтому задумался я о средствах самоспасения, которые можно возить с собой постоянно, т.е. из-за особенностей машины — максимально компактных.
Лопата — один из самых полезных инструментов. Куплена примерно такая: www.dx.com/ru/p/outdoor-m…-pouch-black-size-m-90559 Лопатка в сложенном виде *очень* компактная, но при этом достаточно удобная. Куплена в Ленте в отделе садовых инструментов. Острие лопаты я заточил для того, чтобы при раскопках можно было рубить мелкие корни. Поселилась в ящике для барахла. В бою пока не была.
Трос буксировочный. Взял первый попавшийся. Главное на что смотрел — большая «паспортная» нагрузка (потому что китайская) и яркий цвет (насмотрелся на ютубе как люди через трос прыгают). В комплекте даже флажки на него были :). Поселен в нише с домкратом. Выручал не раз:
* заводил людей со сломанным стартером
* подвозил сломавшихся
* один раз меня тащил трактор
Теперь самое интересное — как вытаскивать себя за волосы, если застрял в болоте? Электролебедка вещь хорошая, но пока в мои планы не вписывается. Лебедка ручная — долго на них смотрел, прикидывал, да так и не купил. Дело не в деньгах, а в том как же я ее возить буду? В багажнике — она будет мешаться, под сиденье ее не положишь, закидывать только на выезды? Так обычно вещей и так много, особенно если едешь с кем-то. Да и забыть проще простого.
И вот на глаза мне попалась такая статья: autokadabra.ru/shouts/56020 Разумеется, в оригинальной форме схема довольно сомнительная, но рациональное зерно в ней есть. Раскопки по этой теме привели к совершенно замечательному видео:
*
Веревку купить хотел уже давно. Ведь даже при наличии ручной лебедки ее надо куда-то зацеплять, а 2-3 метра троса на обычной лебедке за 2-3тыр это вообще ни о чем. Да и вообще веревка — в хозяйстве вещь полезная. Плюс понадобятся карабины и блоки. Все это можно купить в магазинах турснаряжения. Итого я взял:
* Веревка — статика 10мм производства калининград (из дешевых есть еще коломна, но она хуже гнется). 50м по 46р/м. Итого 2300р. Возможно, я испугался размера бухты и надо было брать 11мм веревку, все-таки паспортная нагрузка 3.1т против 2.5т. 50м бухта 10мм веревки помещается под сиденьем с большим запасом.
* Карабины стальные на 5т. Дюралевые легче, но в моем случае вес не важен, прочность важнее. 5шт по 175р = 850р.
* Блок — ролики с подшипником (есть без подшипника = больше трение). 3шт по 290р = 870р.
Полевые испытания проводились в лесу. Нашел место в небольшим уклоном и чтобы под колесом был корень:
Собрал систему 6-кратного полиспаста (3х-кратный как в лекции плюс ролик у машины):
Тянул-потянул, не вытянул машину. Оказалось, что корень под колесом, несмотря на небольшой размер создет большую проблему.
Пересобрал систему на 8-кратное усиление:
Потянул — и вытянул! Причем как только колесо взобралось на корень, так сразу тянуть стало легко, и в горку затянулась почти без усилий. Замена ролика у машины на простой карабин почти не сказалась на тяжести вытаскивания. Т.е. можно обойтись 2 роликами. Система в вытянутом состоянии (можно разглядеть как собрано):
После чего захотелось приключений. Собрал 16х полиспаст (то же что и 8х только еще с одним каскадом). Это съело всю веревку подчистую (все 50м). Зато потянул — и вытянул машину на корень легко! После выбора всей веревки можно дополнительно потянуть за 8х конец и дотянуть машину повыше, благо усилий катить по ровному надо меньше. Система в вытянутом состоянии:
Приключений захотелось еще больше, и под колесо положено бревнышко (побольше рядом не нашлось):
Вытянулось снова без особых усилий.
* 6-кратая система подойдет только в самых простых случаях или если есть помошник. Система простая и в легких случаях не нужно городить сложных огородов.
* 8-кратная система позволяет вытягивать на небольшие препятствия, а если с помошником, то и на заметные.
* 16-кратная требует мнооооооого веревки, тянет недалеко, но даже одному можно справиться с заметными препятствиями.
* 5-и карабинов и 3-х роликов вполне достаточно даже для сложной системы.
* Самая большая сложность — это не собрать большую систему, а собрать ее при помощи одной веревки не разрезаяя ее :).
* 50м веревки достаточно даже для сложной системы если деревья недалеко. Возможно, что будет полезен отдельный кусок веревки для организации точки опоры.
* Принцип годен для самоспасения, требует более творческой и менее грязной работы :).
Подробное описание процесса сборки с картинками.
1. Крепление к дереву. Обводим очень свободной петлей и завязываем узел булинь. Достоинство такого крепления против простого обматывания дерева — это то, что петля не затягивается и за нее можно зацепить еще несколько веревок. Сам узел после нагрузок легко развязывается. Не забыть про контрольный узел.
2. Блок у машины. Можно просто встегнуть карабин в буксировочное ухо, можно карабин с блоком. Разница в конечных усилиях небольшая.
3. Крепление второго блока. Вяжем узел в который будет вщелкивается карабин с блоком. Можно завязать обычную «восьмёрку», но т.к. нагрузки на этот узел очень большие, то «восьмёрка» затягивается довольно сильно, и лучше завязать «заячьи уши». Проверено — развязывать потом проще.
4. Крепление третьего блока. Тянем веревку в сторону точки опоры и на половине расстояния вяжем еще один узел. Здесь будет крепиться третий блок. Относим этот узел к предыдущему.
5. Свободный конец веревки вправляем в блок и крепим карабином к первому от машины узлу (не перепутать узлы!).
6. Крепление к опоре. Ведем веревку до точки опоры, вяжем узел, карабином крепим к опоре. Это может быть первое дерево (там уже есть куда прицепить карабин), или другое, как у меня на фотографиях. У другого дерева надо будет организовывать отельное крепление — свободным концом веревки или, как на фото, буксирным тросом. Ведем вверевку обратно к узлам.
5. Свободный конец вправляем в блок и крепим карабином ко второму узлу. Все, можно тянуть…
Для 16-кратного полиспаста добавляем:
6. На тяговой веревке, вместо того, чтобы ее тянуть завязываем узел — крепление четвертого блока.
7. Свободный конец веревки крепим к опоре. От нее тянем к последнему узлу.
8. Заправляем в блок и крепим карабином к узлу. Тянуть с противоположной стороны от точки крепления к дереву.
С натянутой веревкой лучше работать в перчатках. Тянуть будет проще, если на тяговой веревке завязать узел. А если в этот узел вставить палку — то комфорт обеспечен!
Полный коплект использованного:
Веревка поселена под водительским сиденьем. Причем помещается она туда свободно и по ощущениям поместится еще одна такая бухта. Железо — в общем барахле.
PS. Добавил пару фотографий с другого испытания. Загнал машину на довольно приличную заснеженную горку и стал ее поднимать. Расстояние от бревна до колеса — один ход полиспаста. Колеса выкручены в сторону от приложения усилий для увеличения нагрузки.
Лебёдка. Правила винчевания
В этом уроке мы расскажем, как правильно использовать лебёдку, не повредив здоровье и машину
Сч его начинается офф-роуд? Конечно же, с внедорожной резины. Мы говорим об этом почти в каждом нашем уроке (и, кстати, пользуясь случаем, хотим поблагодарить нашего партнёра Toyo Tires, ведь за всё это время его Open Country МТ ни разу нас не подвела). И в самом деле, хорошая внедорожная резина позволяет заехать очень далеко,особенно если машина оснащена межколёсными блокировками. А заехать дальше, как известно, зачастую означает глубже застрять, поэтому вторым, после резины, номером в списке начинающего покорителя бездорожья всегда значится электрическая лебёдка. О том, как правильно её выбирать, написано немало, но так или иначе определяющей характеристикой при выборе должна быть её тяга, превышающая полную массу машины, в идеале примерно в два раза. Можно и больше, но, если вы не занимаетесь внедорожным спортом, особого смысла в этом нет. Важнее умение её эффективно использовать, а для этого нужно соблюдать несколько правил.
Прежде чем цеплять тросс, осмотритесь
Если вы застряли, то, прежде чем вытаскивать машину, осмотритесь. Возможно, что ближайшее к вам дерево окажется не самым лучшим направлением эвакуации, потому что потом надо будет ехать дальше. Просчитайте свои дальнейшие действия, разберитесь, куда ехать, возможно, лучше вообще вернуться назад. Не пытайтесь сдвигать лебёдкой машину, упёршуюся в крупный неподвижный объект, скалу или берег. Используйте подручные материалы — домкраты, трапики, чтобы дать возможность лебёдке перетащить машину через препятствие. Помните: никакая, даже самая мощная лебёдка не способна сдвинуть берег реки, если автомобиль упёрся в него бампером!
Прежде чем начинать работать лебёдкой («винчеваться», «тянуться»), вспомните о безопасности. Всегда работайте с тросом в грубых рукавицах или перчатках. Особенно если трос стальной: он легко рвёт ладони. Никогда не находитесь на линии натянутого троса и не пускайте туда других людей. Если люди всё же попадают на «линию огня» — немедленно прекращайте работу лебёдки. Обязательно пользуйтесь гасителем троса (тросогасителем). В качестве него можно использовать кусок пожарного рукава, надетого посередине натянутого троса, либо просто какой-нибудь тряпки или старой куртки, наброшенной на него сверху. Тогда, если трос оборвётся, он просто упадёт на землю, а не полетит в лобовое стекло машины или людей. И никогда не перешагивайте через нагруженный трос (плохая примета, часто приводящая к оторванным яйцам, а если вы всерьёз увлекаетесь офф-роудом, они обязательно должны у вас быть).
Помогать лебёдке колесами, даже такими как Toyo Open Country M/T не надо!
О случаях, когда колёсами помогать можно и даже нужно,
мы расскажем в другой раз
В качестве тросогасителя
можно использовать любую куртку
Делайте перерывы. Давайте остыть мотору лебёдки и набрать энергии аккумулятору машины. У вас два аккумулятора или генератор повышенной мощности? Всё равно мотор лебёдки сильно нагревается, ему нужно время от времени остывать, иначе он выйдет из строя и вы пойдёте за помощью. Обычное правило: работаем лебёдкой несколько минут, потом минут десять (а если жарко, то и больше) даём остыть. Можно класть на мотор лебёдки влажную тряпку — это ускорит процесс. И, повторяю, не торопитесь! Поверьте, на моих глазах сожгли неимоверное количество лебёдок буквально за минуты. Проще поковыряться лишний час, чем потерять сутки на вытаскивание машины со сгоревшей лебёдкой.
Не надо поднимать обороты двигателя автомобиля в надежде «добыть» из генератора больше электричества. Чем мощнее ваш генератор, тем быстрее он сгорит, оставив вас совсем обесточенным. Ведь лебёдка потребляет ток в несколько сотен ампер, чего не может обеспечить никакой, даже самый мощный генератор. Кроме того, стоит помнить, что сила тока, помноженная на напряжение, — это мощность и она рассеивается в виде тепла. Чем мощнее генератор, тем большее тепло он рассеивает в процессе работы, но машина застряла и никуда не едет, то есть охлаждение минимальное. Поэтому держим себя в руках и тянемся на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых — бережём генератор. Выключили лебёдку — можно добавить оборотов, заряжая аккумулятор.
Часто задают вопрос, нужно ли работать колёсами. Друзья, запомните: помогать лебёдке колёсами не надо! Чем интенсивнее вы буксуете в грязи или песке, болоте или глине, тем тяжелее вашей лебёдке тащить машину. В подавляющем большинстве случаев алгоритм такой: снижаем давление в шинах, если оно до сих пор не снижено, затем цепляем лебёдку в нужном направлении, после чего на нейтральной передаче тянем машину. Признак того, что машина выкатилась на твёрдую поверхность: лебёдке резко станет легче, и вы это сразу увидите. Не спешите после этого врубать передачу и давить на газ — трогайтесь потихоньку, нежно. Если машина покатится, можно отцеплять лебёдочный трос. Иногда бывают случаи, когда колёсами помогать можно и даже нужно, но о них мы расскажем в другой раз.
Не забывайте перематывать трос лебёдки, равномерно распределяя его на барабане. Обязательно время от времени заезжайте в сервис, чтобы сделать лебёдке профилактику. И тогда она вас никогда не подведёт.
Обязательно пользуйтесь корозащитной стропой —
сохраните жизнь дереву и сбережёте трос
Самовытаскиватель – бюджетный вариант лебедки
Многие владельцы внедорожников хотя бы раз задумывались над установкой лебедки на свой автомобиль. Оно и понятно, это полезное приспособление поможет вытащить машину откуда угодно. Но установить лебедку, скажем, на УАЗ не так просто; мало того, что она стоит весьма прилично, так еще и требует специального места под установку, которое обычно предусмотрено в силовом бампере. Опять же, придется потратиться на силовой бампер. Можно, конечно, сэкономить и изготовить силовой бампер и даже лебедку своими руками, но это требует специального оборудования, определенных навыков и времени. Неплохой альтернативой лебедки является самовытаскиватель.
Что представляет собой самовытаскиватель?
Самовытаскиватель – это, по сути, простейшая лебедка на колесо. Она крепится на ступицу колеса с помощью болтов или иным образом. После этого на нее наматывается трос, другой конец которого надежно привязывается к дереву. Самовытаскиватель проворачивается вместе с буксующим колесом, наматывает на себя трос и таким образом вытягивает автомобиль из грязи.
Самовытаскиватель на УАЗ
Обычно самовытаскиватель крепится не к одному колесу, а к двум на одной оси. Один конец троса крепится к одному колесу, второй – к другому. Середина пропускается через блок, который крепится к дереву или другому надежному объекту. Таким образом достигается равномерное наматывание троса и плавное движение. К тому же на обычных мостах с неблокированным дифференциалом установка самовытаскивателя на одно колесо бесполезна, т.к. устройство его просто заблокирует, а противоположное колесо будет буксовать на месте.
Можно также пустить трос не напрямую, а через систему блоков на бампере таким образом, чтобы трос выходил из центра бампера, хотя такое решение обладает сомнительными преимуществами. По возможности такая простейшая самодельная лебедка должна устанавливаться на колеса задней оси, т.к. при установке на переднюю ось есть риск погнуть рулевые тяги.
Где купить самовытаскиватель?
Приобрести это простейшее устройство можно обычно, просмотрев объявления в интернете. В большинстве своем они самодельные и стоят меньше 1000 и даже 500 рублей. К тому же изготовить самовытаскиватель можно своими руками или заказать у местного умельца. Для этого не потребуется каких-либо специфических навыков и инструментов. Чертежи можно отыскать в интернете, а можно и вообще обойтись без них, т.к. устройство самовытаскивателя невероятно простое.
Конструкция самовытаскивателя очень проста
Плюсы и минусы самовытаскивателей
Отношение владельцев внедорожников к самовытаскивателям неоднозначно. Кто-то считает их вполне достойной заменой лебедки, другие напротив – крайне негативно отзываются об этих приспособлениях. Попробуем выделить основные плюсы и минусы, которыми обладает самовытаскиватель на УАЗ или другой внедорожник.
Возможно, устройство обладает и другими достоинствами. А теперь перечислим очевидные недостатки самовытаскивателей:
Список может быть также не полным, возможно у самовытаскивателей есть и прочие недостатки.
Вывод
В ряде случаев самовытаскиватель вполне способен заменить лебедку. Конечно, если автомобиль участвует в соревнованиях или используется на очень тяжелом бездорожье, где его необходимо вытаскивать из плена каждые несколько минут, то здесь лучше использовать лебедку, причем значительной мощности. Если же автомобиль используется для рыбалки, охоты или прочих покатушек по не очень тяжелому бездорожью, то самовытаскиватель вполне подойдет. Конечно, лебедка в большинстве случаев более удобна и предпочтительна, но, учитывая ее стоимость, не всегда доступна. Самовытаскиватель же обойдется в смешную сумму, при этом он вполне способен справиться с задачами, которые обычно возлагаются на лебедку.
Еще один вариант конструкции
Лучшая ручная лебедка
Пришло время рассказать ещё об одном аксессуаре, который верой и правдой служит мне долгие годы… Речь вновь пойдет о ручной лебедке. Не о той, маленькой, запасной, о которой я писал ранее, предназначенной более для закрепления груза или строп, чем нежели для выдергивания авто (хотя и с этим она отлично справляется), а о нормальной ручной лебедке, которая должна быть в арсенале каждого джиппера, причем вне зависимости от того есть у него электролебедка, иди нет.
Изначально эту лебедку мне подарили, поэтому я долго не знал ни названия, ни характеристик, но знающие люди подсказали, что все таки это ЛР.
Почему в арсенале каждого джиппера?
Во-первых, электролебедка хоть и является несопоставимо более удобной в применении, но иногда и она имеет свойство ломаться (при чем, как правило, в таких местах, где без лебедки уже никак). Конечно, моно и реечный домкрат использовать в качестве лебедки (особенно, когда припрет), но это, в сравнении с ЛР откровенно не удобно и вот почему. У хай-джека больше чем на 1,2м/1,5м (в зависимости от длины его рейки) за один присест машину не вытащишь – нужно «перецеплять» всю конструкцию. В сравнении с ЛР – долго и неудобно. У ЛР троса хватает на 9-12 м. Да сам по себе хай-джек – штука тяжеленая, не приспособленная изначально для работы как лебедка. Естественно, что вопрос: «Есть ли у джиппера хай-джек?» — на повестку дня вообще не ставится.
Во-вторых, представьте себе ситуацию, когда Вам надо помочь другу-джипперу, который застрял в получасе ходьбы от дороги… …и, глядя на эти полчаса ходьбы, Вы понимаете, что будете полсуток пробираться к нему, чтобы своей электролебедкой его вытянуть, а потом вместе, оставшиеся полсуток пробираться обратно… А так, ЛРку на плечо – полчаса ходьбы до очень засадного места, вытянули друга, и за полчаса дошли назад сами. Не будем забывать, что если у друга автомобиль может быть несоизмеримо более проходим, чем Ваш, пусть даже и с лебедкой. И даже если это не так, порой просто нет настроения штурмовать препятствия на своем авто, а переносная лебедка – решение многих проблем помощи в этом смысле).
В этот же пункт: застрять может, ведь и квадроцикл, и вездеход, то есть та техника, к месту застревания которой на экспедиционнике можно в принципе не добраться…
Почему именно ЛР? – Вы не найдете более мощной ручной лебедки. Есть монтажно-тягловый механизм МТМ – штука хорошая, но много более громоздкая и никак не стыкуется с синтетическим тросом (во всяком случае те МТМ, что видел я). На ЛР синтетика более чем ставится. Чем синтетика лучше стали: если порвется синтетика, то есть все шансы, что сразу Вас не убьёт. Стальной же трос просто перережет пополам вместе с рядом стоящим молодым деревцем)))) (ну, это если без тросогасителя). Из более очевидных повседневных плюсов, синтетический трос легче и с ним можно работать без перчаток. Со стальным, в принципе, тоже можно «если аккуратно»… Что могу сказать, за все время пользования лебедкой ни разу не было, чтобы я воспользовался ей со стальным тросом без перчаток и не получил пореза. Последней каплей стали вот эти соревнования, когда на ориентировании утреннем порезался тросом лебедки, а на последовавшем за этим спринте кровью из пальцев залил весь руль и поставил пятна на любимые зимние, белые, с нарисованными веточками штаны. Правило должно быть железным: перед ЛЮБЫМ обращением с лебедкой – необходимо одевать перчатки. Хоть какие. Из личного опыта: это правило намного легче реализовать, если перчатки лежат рядом с лебедкой или просто – всегда под рукой, а не на самом дне заваленного по самую крышу багажника))
Есть строительные тали с цепями, которые изначально предназначены для подъема груза. Жутко неудобная и громоздкая вещь при вытаскивании авто. Уж лучше МТМ взять… Многочисленные ручные лебедки от 1,6 до 4 тонн вроде той, о которой писал ранее (см.выше) просто на класс ниже ЛР: более хлипкий корпус, в 4 раза меньший рычаг без адекватной возможности его удлинить.
Какие плюсы можно выделить у данного типа лебедок?
1. Усилие. С ЛР + полиспас можно вытянуть ЛЮБУЮ легковую машину. И ЛК80 на 38х тапках, и Хаммер Н1 на стандартной резине. Штатной трубой ручка лебедки увеличивается вдвое, при желании, можно любую трубу приколхозить – хоть в 5 раз рычаг увеличите.
2. Длина троса. 9-12 метров у Вас есть. Это очень немало, в сравнении с иными РУЧНЫМИ лебедками, у которых обычно в лучшем случае 2-3 метра (при усилии свыше 2 тонн, лебедки для поднятия лодки из воды не рассматриваем)
3. Безопасность. Что я имею ввиду? Если Вы понимаете, что натяжение уже не слабое, а застрявшая шишига даже на мм двигаться не собирается – удлините рычаг раз в 3-5 посредствам трубы. Разорванный трос металлический, разрываясь, летит по спирали, превращаясь в смертоносный хлыст-убийцу, а центр этой спирали – точки крепления к машине с одной стороны, к дереву/якорю – с другой стороны. Лебедка и Вы — как раз между. Расстояние в 2-3 метра с вероятностью 80% убережет Ваше тельце от поцелуя хлыста, а если будет тросогаситель – вероятность стремится к 100%. Разорванный синтетический трос летит в обе стороны собираясь вокруг центра, как бельевая резинка, при этом его удары более тычковые, а не скользящие, то есть он именно бьет, а не режет, как трос из металла (но бьет все равно очень нехило, последствия отрыва динамической стропы с мягким шаклом описаны здесь www.drive2.ru/l/534897564579790898/ с фотографией: последствия разрыва синтетического троса не столь печальны – все таки он не так пружинит, как динамка, но, если прилетит – мало не покажется).
4. Прочность конструкции и удобство использования. Последнее – в сравнении с остальными ручными аксессуарами самовытаскивания)
Минусы. Тут все просто: вес и габариты.
Несколько «лайф-хаков» применения этой лебедки.
1. Никогда, никогда и ещё раз никогда не трогайте лебедку с железным тросом без перчаток. «Я аккуратненько» — не прокатывает.
2. Замените сразу две незначительные проволочки-держатели ригелей на что-то более надежное. Хорошее кольцо от брелока – более чем подойдет.
3. Удобнее всего вытягивать в положении сидя. Представьте что Вы на лодке, а лебедка – весло. Вытаскивайте, как будто гребете. Быстро, удобно, эффективно.
4. Если рычаг ОООчень большой (самодельный, больше максимально вытянутого штатного) – придется и самому поперемещаться).
5. Лебедка – штука надежная, но все же не стоит класть её в грязь или песок. Когда она натянется – она сама поднимется над землей, пока она не натянулась – лучше подложить что-то под нее. Обычного коврика для ног более чем достаточно.
6. Если речь не идет об использовании якоря, закрепляйте лебедку так, чтобы при натяжении она поднималась над землей – меньше гадостей наматывать будет.
7. Не вижу принципиального смысла наваривать самодельный кожух для защиты от грязи. ЛР и так тяжеленная – не стоит её еще утяжелять. На каждый день работы лишние тяжести ни к чему (да и тогда уж лучше электролебедку поставить), легкий кожух – недолговечен, а если пользоваться ей раз в полгода – тоже тяжесть бонусов не добавит.
8. Если машина засела уже по мосты, или сразу по фары, работать будет намного легче, если тащить не сам автомобиль + 3 куб.м. болота перед ним, а подложить под колеса два трака и авто вытягивать над всей этой чачей на траки. Так и тащить намного меньше придется)
9. Если по каким-то причинам надо ослабить лебедку, а машина все её в засаде – не пытайтесь со всей силы дергать за кольцо ригеля, удерживающее основную шестеренку. Как правило это заканчивается деформацией, либо полным отрыванием хлипенького колечка ригеля) Включите голову, вспомните азы физики и поработайте лебедкой как бы «в обратном» направлении – ручкой лебедки снимая напряжение с того зубца, который хотите приподнять. В первый раз, почувствуете очень ощутимый толчок ручки, вплоть до того, что может сбить с ног (в зависимости от текущего напряжения лебедки). Дальше будет легче.
10. Если Вы «в позе гребца» вытаскиваете машинку, «грести» еще огого, а трос наматывается с одной стороны механизма и ещё чуть-чуть и его перекосит (зуб перестанет зацеплять шестеренку) – переверните ручку лебедки на другую сторону и пересядьте сами. Продолжите работу и трос будет наматываться с другой стороны.
11. Если Вы понимаете, что лебедка «не хочет» сматывать трос и вытаскивать машины (ручка как бы «заклинивает», а главная шестеренка не хочет крутиться) – поздравляю, скорее всего в механизме избыточно грязи/песка/пыли. Не унывайте) неподатливый ригель придется вручную приподнимать и отпускать. Если машинка действительно тяжело застряла, в одиночку такое не сделать – лучше сразу смажьте ригели WD-40, а после постарайтесь не ронять лебедку в песок. Что-что? – вы возите с собой лебедку, но у вас нет с собой WD-40? тогда просто примите мои поздравления)
12. Сматывать лебедку проще всего вручную, крутя барабан с поднятыми обоими ригелями. Остальная экзотика – на усмотрение мазохистов.
13. Лебедка сама по себе вещь тяжелая. Падая на ногу, она ощутимо и наглядно показывает, насколько тяжелой она может быть.
14. Лебедку саму по себе иногда, хотя бы раз в полгода, надо бы смазывать (и не класть после этого на песочек «чтоб масло стекло»).
15. Использование динамки как удлинителя лебедки бессмысленно и беспощадно).
16. Иногда как якорь можно использовать и другую машину)
Где её хранить? — естественно, она должна быть в машине. ВСЕГДА в машине. Это как аварийный чемоданчик. Большинство своих друзей регулярно поздравлял с тем, то они купили классную лебедку, которая дома/на складе/ в гараже/ у тещи, которая её использовала как подставку для виноградной лозы. Если у Вас нет лебедки в машине – у Вас её нет совсем.
Многие держат в багажнике, но по мне – проще за водительским сидением вдоль двери. Так она и пассажирам не сильно мешает (ну, в крайнем случае, — потерпят (а отдельные личности, если ещё раз про неудобство лебедки сзади вякнут — пойдут пешком, причем не из города в лес, а из леса в город))
Пару слов про ТБ. Небольшой свод советов, из личного и опосредованного опыта)
1. Всегда помните, что на конце троса у вас постоянно висит от одной до нескольких тонн, способных раздавить человека. Потому включите голову и уберите зевак на безопасное расстояние.
2. Всегда пользуйтесь перчатками. Конечно, лучше специализированные, но сойдут любые – хотя бы не поранитесь. При этом помните, что тактические перчатки со вставками кевлара защитят вашу руку, если Вы, вдруг взявшись за натянутый как струна трос, обнаружите, что он порвался как раз в месте, где тронули. Перчатки за 2000-4500 после такого Вы, конечно, выкинете, зато в тот же день купите новые и довольные пойдете дальше. Если трос порвется у Вас в руках, на которых перчатки садовые – ошметки перчаток вместе с ошметками рук тоже не преминут напомнить Вам об этом)))
3. Ах, да – НЕ НАДО трогать руками натянутый трос. Он не будет звенеть, как струна, он сначала будет трещать(металл), а потом просто лопнет.
4. Про тросогаситель я, кажется, где-то уже говорил. Лучше купить специальный. Нету отдельного – киньте куртку, плед, рюкзак на трос повесьте, да что угодно, что сильно запачкается, возможно, даже будет переехано авто, но спасет Вас от порванного троса. Тросогаситель прижимает оборванный трос вниз, чем съедает львиную долю энергии потенциального удара. Но по ногам все равно может прилететь).
