Реле-Регулятор К1216ЕН1 для гены 120А.
Когда покупал диск тормозной передний на замену, случайно увидел РР К1216ЕН1 (пишут что аналог Я213А2 и взаимозаменяем с родным РР) и купил в зип, а то мало ли. Уже не раз приходилось снимать генератор, когда щётки залипали из-за грязи.
Я конечно ни разу не электрик, насколько этот лучше по ТТХ, чем родной РР? И насколько правдиво даны характеристики?
Технические характеристики регулятора напряжения со щёточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР
Диапазон рабочих температур, ˚С
— 50 …+125
Напряжение регулирования с АкБ при t˚ = 25±10˚С и нагрузке генератора 5А, В
14,1 ± 0,3
Максимальный ток выходной цепи, А
5,0
Коэффициент термокомпенсации Uрег, мВ/˚С
-7,0 ± 1,5
Остаточное напряжение на выходе при токе 5А, В
не более 0,8
Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В
30
Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В
тип импульсов — 5, степень жёсткости II, функциональный класс В.
Пороговый ток защиты по цепи возбуждения, А
6,0 … 10,0.
Потом испытаю, когда накроется родной РР. В интернете отзывов валом, как плохих, так и хороших. Размеры одинаковые с родным. А пока пусть лежит, ждёт своего часа.
Победа в борьбе за напряжение. Замена регулятора напряжения К1216ЕН1 на Энергомаш 67.3702-02 в генераторе БАТЭ 3282.3771
Тардис ездит не каждый день и после продолжительной стоянки разряжается аккумулятор. По совету прошлого владельца слежу, чтобы не оставить включенной магнитолу, которая подключена в обход замка зажигания. Все равно дня через 3-4 стартер еле вертит и если с первой попытки не завелся — прикуривай.
Стал отключать массу даже на 3-4 дня. Эффект тот же. Потом увидел, что сигнализация подключена в обход массы напрямую к аккумулятору. Отключил. Стало чуть лучше, но все равно аккумулятор после нескольких дней стоянки оставался вялым. Больше уже нечему вроде его разряжать.
Порадовался своей находчивости и поехал в магазин. (Правда уже потом массовый провод нашел. Он располагался между кузовом и коробкой. Но мой все равно как-то убедительнее).
По дороге смотрел на напряжение. А оно становилось все ниже и ниже. В итоге стрелка встала на границе красной зоны. Я понял, что поспешил с выводами. Расстроился немного, но вызов принят. В тот день заниматься Уазом было уже некогда. Встал он опять с разряженным аккумулятором ждать следующей оказии.
Начал читать, что бы это значило. Внятного ничего. Тогда забил в поиск модель генератора и все встало на свои места. Хорошо, что есть Драйв:
Раз
Два
Оказывается проблема эта известная и заключается в том, что регулятор напряжения К1216ЕН1 на нашем генераторе «шибко умный». Он регулирует напряжение в зависимости от температуры окружающей среды, чтобы не вскипятить аккумулятор. А то, что температура окружающей его среды измеряется в подкапотном пространстве рядом с выпускным коллектором уже не его «ума» дело.
Кроме того, кто виноват, в первой статье рассказывается и что делать — заменить регулятор на трехдиапазонный выносной «Энергомаш» 67.3702-02. Что я и сделал.
Купил регулятор
Собрался менять. На нашем генераторе сзади пластиковая крышка на защелках. Я с детства личный враг всех пластиковых защелок. После встречи со мной из них выживают единицы.
Поэтому очень не хотелось изучать их работу методом тыка и снимать крышку вслепую. Решил на первый раз снять генератор. И тут меня ждал сюрприз. Ремень хорошо натянут, при этом генератор стоит на упоре ближе к двигателю, то есть ослабить ремень нельзя. Попытался его поддеть и снять — дохлый номер. Не перерезав ремень этого не сделаешь. Удивляюсь, как его туда натянули. Нужен более длинный ремень (стоит 10х1030). За неимением такового решил генератор не снимать и все сделать на машине.
С защелками оказалось все просто. Их три, расположены под 120гр друг к другу. Отгибаем каждую со стороны торца крышки и стягиваем ее, предварительно открутив провода.
Откручиваем 2 винта, снимаем щеточный узел с регулятором и ставим на место новый щеточный узел. От него идут провода к выносному регулятору. Чтобы их культурно выпустить наружу, намечаем в крышке подходящую точку и серлим отверстие. Место для регулятора выбрал на рамке аккумулятора — доступно и логично. Провод пропустил через штатный зажим кузова, чтобы не болтался.
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Регулятор напряжения со щеточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
Применяемость регулятора напряжения со щеточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР.
Регулятор напряжения со щеточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР применяется на автомобилях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 с инжекторными двигателями совместно с генератором 372.3701-03 или его модификациями. Регулятор напряжения используется совместно c выпрямительными ограничительными блоками в составе генераторов.
С целью повышения надежности регулятора напряжения, в нем предусмотрена защита от короткого замыкания по цепи возбуждения. Регулятор напряжения имеет однокристальную конструкцию.
Габаритных чертеж, установочные и присоединительные размеры регулятора напряжения со щеточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР.
Схема включения регуляторов напряжения со щеточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР в составе автомобильного генератора.
1 — генератор
2 — регулятор напряжения
3 — обмотка возбуждения генератора
4 — обмотка статора
5 — контрольная лампа
6 — контакты замка зажигания
7 — выпрямительный блок
8 — конденсатор
9 — аккумуляторная батарея
Технические характеристики регулятора напряжения со щеточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР.
Регулятор напряжения К442ЕН1 с ЩДР для генераторов 371.3701, 372.3701, 6631.3701, 6651.3701, 498.3701, характеристики, размеры и электрическая схема.
Регулятор напряжения со щеточным узлом К442ЕН1 с ЩДР предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
Применяемость регулятора напряжения со щеточным узлом К442ЕН1 с ЩДР.
Регулятор напряжения со щеточным узлом К442ЕН1 с ЩДР применяется на автомобилях ЗАЗ-1102, УАЗ-3160, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-21213 Нива с карбюраторным двигателем и с генератором 371.3701, 372.3701, 6631.3701, 6651.3701, 498.3701. Регулятор напряжения используется как с выпрямительными блоками в составе генераторов, так и с выпрямительными ограничительными блоками.
Габаритных чертеж, установочные и присоединительные размеры регулятора напряжения со щеточным узлом К442ЕН1 с ЩДР.
Схема включения регуляторов напряжения со щеточным узлом К442ЕН1 с ЩДР в составе автомобильного генератора.
1 — генератор
2 — регулятор напряжения
3 — обмотка возбуждения генератора
4 — обмотка статора
5 — контрольная лампа
6 — контакты замка зажигания
7 — выпрямительный блок
8 — конденсатор
9 — аккумуляторная батарея
Технические характеристики регулятора напряжения со щеточным узлом К442ЕН1 с ЩДР.
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Автомобили Уаз комплектуются на заводе генераторами с различным значениями выпрямляемого тока и разных производителей. В нашем случае, это оказался генератор «БАТЭ» 14В 90А 32121-3771000-01, он же 3212.3771-10, со встроенным регулятором напряжения К1216ЕН1.
К сожалению, с выполнением прямой своей функции — регулировкой напряжения, у К1216ЕН1 оказалось не очень. И это не потому, что он как то неправильно работал или был неисправный. Это просто особенности его устройства и характеристик которые были изначально заложены производителем, в стремлении сделать усредненно-универсальный продукт подходящий для большинства аккумуляторов и условий эксплуатации.
Регулятор напряжения К1216ЕН1 на генераторе «БАТЭ» 3212.3771-10.
Дело в том, что разные регуляторы напряжения имеют разный верхний предел регулирования этого напряжения, обычно от 14,1 до 14,9 Вольт. Соответственно у регулятора К1216ЕН1, этот предел составляет 14.1 вольта и это при положительных температурах в 15-25 градусов Цельсия. Добавьте сюда неизбежные потери напряжения в электропроводке и контактах, плюс низкую температуру окружающей среды, и тогда получим уже совсем не подходящие цифры.
Возможно это и было бы нормально для обеспечения оптимального напряжения подзарядки аккумулятора, эксплуатирующегося где то на Ближнем Востоке, где круглый год тепло, но не в наших, более прохладных климатических условиях. У нас это приводит, особенно в холода, когда аккумулятор и так разряжается намного быстрее, к его хроническому недозаряду, что иногда делает проблематичным запуск двигателя на морозе.
Немного теории.
Следует учесть, что аккумулятор автомобиля нормально заряжается только при собственной внутренней плюсовой температуре. Поэтому в холодное время, при околонулевых или отрицательных температурах окружающей среды, за время недолгих городских поездок аккумулятор иногда просто не успевает прогреваться до нужных ему положительных температур, плюс прибавьте сюда время необходимое на сам заряд. В итоге аккумулятор будет постоянно разряженным.
Не следует забывать и о том, что на холостых оборотах двигателя автомобиля генератор выдает всего лишь только около 30-40% своей номинальной мощности, поэтому чтобы аккумулятор нормально заряжался надо ехать, именно ехать, а не стоять где то в пробках.
Несколько цифр для наглядного понимания сути вопроса. Для нормальной зарядки большинства автомобильных аккумуляторов требуется напряжение от 13.8 до 14.5 Вольт. При температуре 25 градусов Цельсия и при значениях напряжения бортовой сети приблизительно в 12.6-13.0 Вольта, аккумуляторная батарея находится в равновесном состоянии, то есть не разряжается или заряжается, а просто поддерживает на одном уровне только то, что есть в данный момент. С падением температуры до 0 градусов, это значение напряжения увеличивается приблизительно до 13.0-13.5 Вольт.
Увеличение напряжения в бортовой сети Уаз Хантер.
Этот вопрос можно было бы в принципе решить и кустарными способами или методами. Но зачем? Ведь есть отличный выход, который заключается в том, чтобы заменить штатный регулятор напряжения К1216ЕН1 на трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 производства Энергомаш. Подробнее об 67.3702-02 и простой процедуре его установки.
Регуляторы напряжения «ЭМИ 778.3702» / «Орбита К1216ЕН1» / «Энергомаш 67.3702-02»
Этой зимой, после покупки нового аккумулятора, я подумал что нужно поменять регулятор напряжения (он же — «таблетка»), так как генератор выдавал всего лишь 13,8v без нагрузки и 13,2v под нагрузкой, чего недостаточно для зарядки аккумулятора и он с успехом разряжался буквально за ночь (не смотря на то, что езжу я на машине каждый день). Летом всё запускается без проблем, но зимой играть в «угадайку», заведётся машина сегодня или нет, стабильно заряжать аккумулятор один раз в 2 недели — мне надоело, нужно было что-то решать.
Введение
По суммарной информации из интернета, я сделал вывод, что нужно минимум 14,2v, чтобы аккумулятор себя не разряжал. Нормальным напряжением считается: 14,2 — 14,6 вольт. Такое напряжение должно быть после запуска на холостых оборотах, без лишних потребителей тока. При напряжении больше 14,8v — начинается «выкипание» электролита и разрушение свинцовых пластин.
На моей ВАЗ 2114 был давно заменён её родной генератор на 80 ампер и установлен генератор КЗАТЭ 9402.3701, на 90 ампер.
Данный генератор часто устанавливался на семейство «деясток» (ВАЗ 2110/11/12). На нём с завода установлен регулятор напряжения 7900.3702А3.
Выбор регулятора напряжения
В магазине автозапчастей я нашёл несколько подходящих «таблеток» под мой генератор: ЭМИ 778.3702, Орбита К1216ЕН1 и трёхуровневый регулятор Энергомаш 67.3702-02 с установочным комплектом.
ЭМИ 778.3702. Стоимость — 160 рублей.
Этот регулятор выдавал нормальные 14,6v, но периодически напряжение просадило на несколько секунд до 13v без весомых на то причин (машина работала на холостых оборотах без дополнительных источников потребления).
Орбита К1216ЕН1. Стоимость — 280 рублей.
Он абсолютно идентичен заводскому регулятору 7900.3702А3. Он выдавал напряжение такое же плохое как и заводской регулятор — от 13,4v до 13,8v максимум. Вовремя демонтажа регулятора, его щётки буквально рассыпались у меня в руках. Возможно он хранился в сырости или мне попался брак, в любом случае — он отправился в помойку.
Энергомаш 67.3702-02. Стоимость — шокирующие 670 рублей.
В комплект входит: инструкция, реле, щёточный узел, провода.
В интернете есть негативные отзывы об этих регуляторах от Энергомаша, в связи с тем, что попадается очень много брака, я не стал исключением и первый комплект который я купил, оказался нерабочим. В магазине поменяли на аналогичный без проблем, даже не смотрели комплектацию (сложилось впечатление, что я не первый кто приносит им его на замену).
Внутри реле находится переключатель, который переключает режимы его работы (13,6v/14,2v/14,7v). Внутри всё обильно залито эпоксидной смолой, чтобы не попадала влага. Очень странно, что крышка ничем не уплотнена. Клеммы на реле и щёточном узле разного размера и диаметра отверстий, поэтому ошибиться при подключении сложно.
Комплектные провода оказались очень тонкие и не внушали мне никакого доверия (на взгляд сечение около 0,75), я купил провода сечением 1,5 и всё пропаял. Клеммы на щёточном узле нужно согнуть, иначе они не влезут под крышку генератора.
Я установил реле под капот на болт, предварительно немного зачистив поверхность, для контакта с массой на кузове.
Генератор я не снимал, для установки щёток, крышка легко снилась с помощью отвёртки
Итог
Напряжение с регулятором от Энергомаш 67.3702-02 оказалось самым стабильным. На самом высоком 3-м уровне, который можно установить, генератор выдаёт 15,1v в режиме без нагрузки и 14,5v с включёнными габаритами, ДХО, дальним светом и аварийной сигнализацией. Я установил 2-й уровень на постоянное использование, чтобы ничего случайно не спалить. Я очень смутно верю, что этот регулятор будет долго жить, но всю зиму он успешно отработал.
Конечно на ЭМИ 778.3702 тоже всё будет работать, и думаю именно ЭМИ 778.3702 будет оптимальным вариантом исходя из цены и времени потраченного на установку.
Цена вопроса:
— ЭМИ 778.3702: 160 рублей
— Орбита К1216ЕН1: 280 рублей
— Энергомаш 67.3702-02: 670 рублей
— Провода: 170 рублей за 2 метра
— Защитный кожух: 120 рублей за 2 метра
— Клеммы: 60 рублей