Изготовление светодиодных плат в плафон Калины
Очень многие уже освоили изготовление печатных плат в домашних условиях методом «ЛУТ» (лазерно-утюжная технология).
В интернете полно информации об этом, фото и видео отчётов. Вот и я сподобился попробовать самолично, выбор пал на плафон от Калины.
За воплощение идеи в жизнь большое спасибо AccentONLEDS и его отчёту по проделыванию аналогичной процедуры «светодиодная подсветка салонного плафона Лада Калина», а так же за любезно предоставленный мне файл-схему.
Светодиоды и резисторы я заказывал на ebay, а вот текстолит, хлористое железо, и сплав Розе пришлось искать в радиотоварах.
текстолит желательно обезжирить
что бы уберечь утюг, между фотобумагой и утюгом прокладываем простой лист бумаги
чем темней и насыщенней раствор, тем лучше, однако его агрессивность зависит от многих факторов, в том числе и от его свежести
реакция идёт намного быстрее, если раствор тёплый, поэтому я периодически вынимал плату и подогревал раствор в микроволновке!
Для удаления тонера я использовал, подрезанное у жены, средство для снятия лака.
плату я лудил сплавом Розе в нагретой формочке для запекания на кухонной плите.
к сожалению фото этого процесса нет
Аккуратно паяем элементы, проверяя каждый ряд на свечение.
Использованы: сведодиоды SMD 3528 и резисторы SMD 151
с обратной стороны на платы я впаял «КРЕНки» или стабилизаторы напряжения, дабы уберечь плату от скачков напряжения выше 12 вольт
для придания хорошего вида всю плату покрасил белым лаком для ногтей (опять же подрезанным у жены)
Пересвет приборной панели светодиодными платами Light car. Не все так просто! Но того стоит!
Всем привет! Ох и долго же я решался ставить платы светодиодные в приборку! Прошел месяц, а то и больше, с тех пор когда их получил я на почте. То времени нет, то просто лень было лезть в очередной раз в приборку. Ведь я и с МТ приборкой не мало «телодвижений» произвел в свое время. И скажу я вам не так все просто, особенно со стрелкой…
После недавней установки приборки от АТ вместо моей МТ-ешной, ее освящение мне вообще не нравилось. Прошлым хозяином приборной панели были установлены туда светодиодные лампочки:
Но, даже в темное время суток от них освящения так себе…
Нашел я на драйве одного парня, Евгений его зовут, который занимается изготовлением всяких разных плат, на различные автомобили! Его личный блог, где я начал искать платы на АТ-ешную приборку и не нашел. Были платы на МТ панель. Это тогда, 2 месяца назад. Списался с ним, поговорили, и он изготовил а потом отправил мне почтой для АТ взамен моей МТ. Тогда и решилась судьба моей старой МТ приборки!) Ее я отправил через некоторое время ему. В подарок, как первому покупателю плат для АТ приборки, я получил еще и блок плавного двухканального розжига и затухания!) Мм, приятно!)
Можно конечно купить отдельно платы — 1500р, и отдельно блок розжига — 1000р. Все будет работать и так. Но не будет тех фишек, например:
1) уровней яркости (ночь или день, по вкусу короче),
2) плавного затухания самих плат панели или даже стрелок,
3) настроек скорости розжига или затухания итд…
Я еще сам не до конца во всем этом разобрался!( Надо посидеть, «потыркаться» с настройками. Есть и инструкция, конечно же, с которой это вполне реализуемо под свой лад и вкус.
И так, первым делом снимаем приборку с автомобиля и несем домой для реализации. Снимаем стекло, снимаем черную накладку, откручиваем все болты сзади:
Вынимаем отдельно тахометр, спидометр, бензин и температуру:
А вот и нужная нам часть:
Заняло это все не более 10 минут, ибо опыт уже не малый по снятию всего этого!)
А вот далее это провал по времени!( Я битый час, а то и более думал-размышлял как поставить правильно эти платы!( Отчаявшись даже написал автору плат!) Он конечно же подсказал, но прошло еще кучу времени и процесс по чуть пошел:
Оказывается надо отломать все эти пластиковые ножки, они будут мешать при установке плат:
Далее начал крутить вертеть все опять в руках. И нечаянно оторвал один провод даже( Пришлось доставать паяльник и запаивать. Ну да ладно.
Такой момент, платы надо закрепить НЕ на рассеивателе, НЕ на какой нибудь плате, а на выступах панели приборов:
Плату для тахометра не надо сажать сразу! Ее надо будет посадить только вместе с самим тахометром! Изначально сзади светодиодной платы приклеив двухсторонний скотч я вместе с платой и тахометром аккуратно опустил все это дело в приборку, потом отверткой скраю закрепил плату на скотч и закрутил тахометр:
Подсветку стрелки тахометра уже с правого бока аккуратно просовываем к стержню, на котором установлена стрелка
Далее на скотч закрепляем платы спидометра и бензина с температурой:
Ставим на свои места блоки бензина и температуры:
Далее надо вытаскивать стрелку спидометра… Блин, как я это не люблю делать!( Всегда есть страх сломать ее!( Да еще и кстати! У МТ приборки есть стопорный штырек, а на АТ приорке его нет… Есть просто ограничитель, по которому надо будет еще и стрелку выставлять позднее. Берем обычную столовую вилку, берем у жены фен для волос и греем под стрелкой секунд 5… Потом быстро подкладываем под стрелку бумажку чтобы не испортить шкалы, просовываем между шкалой и стрелкой вилку и аккуратно выдергиваем стрелку… Может не получиться с первого раза. У меня вышло со второго, довольно быстро.
Думал сделать «оптитрон», но забил, и так красиво она смотрится!) Может еще и сделаю когда нибудь!)
Далее откручиваем шкалу спидометра и ставим в таком виде под светодиодные платы под углом. Иначе не полезет…
Ставим подсветку экрана на термоклей:
Да и вообще все платы на термоклей. Ибо, как мне написал потом Евгений, все отлетит зимой!)
А вот подсветку стрелки спидометра не ставим на термоклей, можно типа расплавить там что то от температуры… Надо его ставить на обычный клей и ооооочень аккуратно, чтобы не залить там ничего, в оооочень малых количествах наносим клея под платку подсветки стрелки спидометра и заклеиваем.
Берем стрелку спидометра, берем приборку, берем метр дополнительно кабеля (изоленту итд) и идем к машине для установки.
А вот тут тот еще гемор с подключением блока розжига+плат+проводки авто! Есть инструкция от автора что и куда подключать:
По которой я нихрена не понял!) В итоге с помощью Евгения получилось выяснить что и куда подключить!) Чего таить то!) Смотрим по АТ приборке:
Что и куда:
1) KEY (синий провод) — к «МАССА» (19)
2) CH1 (красный провод) — к красному проводу от плат приборки (СТРЕЛКИ)
3) CH2 (зеленый провод) — к синему проводу от плат приборки (ШКАЛЫ)
4) GND (синий провод) — к «МАССА» (19)
5) ILL (красный провод) — к «подсвет+» (1)
6) +В (зеленый провод) — к «+АКБ» (4)
7) +IG (белый провод) — к «заж.+» (3)
8) + от плат — к «+АКБ» (4)
Придется и провода тянуть (смотреть по схеме от АТ). Блок розжига и затухания поместил справа от приборки.
Далее включаем зажигание, выключаем зажигание и ставим стрелку по нулю… С первого раза у меня не вышло, пришлось со страхом по полам стрелку демонтировать прям на месте с помощью подручный средств в машине же! И знаете, получилось не сломав!) Потом уже со второго раза я поставил все таки эту злополучную стрелку на место, по нулю, как надо!)
Пока не игрался, но хочу. А так вот что получилось при дневном освящении:
Вышло конечно как я и хотел. НО, из за поврежденного мною же в ходе установки диода подсветка стрелки тахометра не работает!( Обидно конечно, но не смертельно… Закажу у Евгения дополнительно позже. Пока не хочу!) Ну его пока опять лезть туда!) Надо бы снять видео, как затухают платы при отключения зажигания, а потом и затухания стрелок. Реально красиво!) Как на дорогих авто) Советую к приобретению и установке, если конечно не боитесь трудностей!) А они будут, без них никуда да ведь?)
Nanon Atk запись закреплена
Александр Милованов запись закреплена
Игорь Шмил запись закреплена
Алексей Ерошенко запись закреплена
Платформа для поиска клиентов и поставщиков в сфере разработки и производства электроники
Запущена в сентябре 2019 года.
Ecircuit, это B2B платформа для закупки и производства промышленной электроники. Создана для инженерных, производственных и торговых компаний малого и среднего бизнеса без сложных регистраций, электронных подписей и бюрократии. Ecircuit позволяет заказчикам снижать себестоимость проектов до 30%, а поставщикам экономить время на поиске клиентов.
Показать полностью.
Основатели имеют опыт более 10 лет.
Заходите и пользуйтесь: ecircuit.co
Звоните: 8 (925) 085 90-55 (Алексей Ерошенко)
Печатные платы для подсветки (своими руками)
Часто думал над тем, как устроить дополнительную, интерьерную подсветку салона.
Все, что было OEM от VW Group меня не совсем устроило. Решил наколхозить все самостоятельно.
В мой проект RED Line входила интерьерная подсветка салона и багажника красным светом
Интерьерная подсветка салона:
— подсветка ручек (4 платы по 1 smd 3528);
— подсветка вещевых отделений в дверях (4 платы по 1 smd 5050);
— подсветка области прикуривателя спереди и сзади (2 платы по 1 smd 3528);
— подсветка торцевых отделений между дверьми и приборной панелью (2 платы по 6 smd 3528);
— подсветка замка зажигания;
— подсветка пространства ног (установил комплект готовых плафонов).
— подсветка декоративных вставок в дверях (под вопросом);
Погуглив немного, нашел простой и доступный способ для травления плат, с которым я сейчас поделюсь и покажу, что у меня получилось.
Нам понадобится:
1. Стеклотекстолит односторонний (фольгированый);
2. Перекись водорода 1 флакон на 100г;
3. Лимонная кислота 50-80г (можно и больше);
4. 1-2 чайные ложки поваренной соли;
5. Программа Sprint-Layout (в которой рисуется макет платы);
6. Принтер лазерный (струйный не подойдет);
7. Глянцевая бумага
8. Утюг;
9. Ножницы по металлу;
10. Наждачная бумага (нулевка)
Сначала нужно нарисовать шаблон в Sprint-Layout.
У меня получилось как-то так
Распечатал на глянцевую фотобумагу
Пока я дошел до этого пункта, мне пришлось сделать несколько тестовых печатей на простой бумаге. Приложил светодиоды и резисторы, чтобы проверить все ли подходит по размерам, а затем уже печатал на глянце.
Перед нанесением тонера на плату, необходимо пройтись нулевкой, чтобы снять небольшой слой с поверхности текстолита.
Теперь берем утюг, ставим режим чуть меньше максимума (без пара) и пока он разогревается, прикладываем распечатанный шаблон на стеклотекстолит тонером к текстолиту и начинаем гладить поверхность бумаги.
Разглаживать поверхность нужно с усилием, но без фанатизма. Займет эта процедура 3-4 минуты, после чего тонер прилипнет к текстолиту.
Я изначально разрезал бумагу не правильно, желательно ее разрезать так, чтобы подвернуть ее под плату. Иначе при глажке она может сползти и все придется делать заново.
Теперь нужно снять слой бумаги, но аккуратно. Можно промочить в теплой воде минут 5, и легким касанием пальцев или губкой снять слой от бумаги.
У меня он снялся не весь, тонкий слой все же остался. Я не стал продолжать, т.к. в некоторых местах начал сходить тонер. В тех местах где сошел тонер, нужно аккуратно нанести лак (можно для ногтей, маркер не поможет).
Теперь, когда плата готова, нужно сделать раствор.
Я взял пластиковый контейнер из под сыра (не реклама))
Можно сделать в тарелке, т.к. раствор не вредный и легко смывается.
Заливаем весь флакон перекиси водорода, добавляем 1-2 чайных ложек соли, насыпаем лимонной кислоты(50-60г) и размешиваем ложкой. Сначала будет густо, но после размешивания, раствор превратится в воду.
Топим плату в растворе и оставляем ее там на минут 40-60.
У меня процедура травления заняла около одного часа. Раствор не кипел (что возможно), все происходило в вялом режиме. Через каждые 15-20 минут помешивал раствор ложкой, чтобы быстрее протравилась плата.
Раствор спустя небольшое время — начинает менять цвет
Травление платы закончено
Промываем плату в теплой воде (доставать плату желательно пинцетом, не руками). Необходимо теперь снять весь тонер. Нам поможет в этом нулевка.
Смотрим на свет, и видим где не было тонера при травлении.
Это было мое первое травление платы. Ожидал, что получится плохо, но на удивление получилось нормально.
Ножниц у меня не было, поэтому пришлось разрезать плату с помощью этих инструментов
Было не легко, но получилось хорошо, тонкий и ровный разрез. Кусачки практически не пригодились. Молоток только под конец. В основном все сделал монтажным ножом.
Припаял светодиоды с резисторами, сделал матовый плафон для платы и готово.
Рабочий результат.
Изготовление платы фара ПРИОРА BOSCH
Всем Привет!
Хочу со Всеми поделиться процессом изготовления печатной платы для фары приора bosch и самим файлом в формате КОМПАС.
Решил отписать для Вас процесс изготовления печатных плат. Правда, в интернете очень много информации, где расписана технология изготовления, ну все же. В данном случае я постарался максимально учесть все недостатки из первого опыта. Поэтому первым делом для себя решил, что у меня каждый светодиод будет висеть параллельно относительно других светодиодов, а не три последовательно в группе. Сразу же при таком соединении получаем и большую площадь рассеивания.
Рисовал печатную плату в программной среде КОМПАС, т.к. хорошо владею данным ПО. Во время черчения платы старался дорожки рисовать максимально большой площади для рассеивания мощности. Ну все прекрасно понимаю для чего это делается.
В качестве примера выкладываю средние глазки, которые я распечатал. При необходимости для Вас могу выслать оригиналы, ну как обычно. Пишите, спрашивайте всегда готов помочь. У Вас не будет необходимости рисовать, мучатся и т.д. останется лишь распечатать.
Далее по технологии.
Во время изготовления пользовался фоторезистивной технологией. Важно во время распечатывания файла, чтобы принтер был очень качественный и печатал жирным слоем, иначе как в моем случае придется складывать негатив в два слоя. У меня пленка была негативная, и поэтому во время распечатывания файла ставим в режим «негатива». Важно во время распечатывания проследить за масштабированием файла, т.к. многие принтеры по умолчанию не печатают 1:1. Поэтому приходиться за такими вещами следить.
На выходе получаем вот такой файл. Печатаю на пленку LOMOND для цветных лазерных принтеров. Во время печатания важно проследить печатную сторону. Печатная сторона менее гладкая. После распечатки нужно стараться пальцами особенно не прикасаться к печатным дорожкам.
Далее я ластиком с текстолита снимаю окислы и обезжириваю растворителем далее финишный прохожу спиртом.
Далее наклеиваем на текстолит фоторезист. Фоторезист клеится матовой стороной вниз. Важно во время наклеивания проследить за тем, чтобы не было пылинок и т.д., а также во время наклеивания не образовывались пузырьки воздуха, т.к. все скажется в конце на качестве платы.
Сендвич из фоторезиста и текстолита прогоняем через ламинатор.
На выходе получаем вот такую «конфетку»
Далее на данную плату кладем негативную маску и сверху придавливаем стеклом из-под сканера. Для равномерного засвета необходимо лампу поднять как можно выше. Высота и продолжительность засвета определяется опытным путем или из опыта у кого как) Т.к. у меня плата довольно большого размера, то я для себя решил засвечивать ультрафиолетовой лампой в 10Вт на высоте 9-10 см продолжительностью 27-30 мин. Важно отметить, что высота подвеса лампы скажется на качестве проявления (боковые засветы), а продолжительность сильно сказывается на то, что если мы недодержим, то фоторезист сползет в кальцинированной соде (ни раз сталкивались), а если передержим, то потом есть вероятность вообще не отклеить фоторезист (правда с этим я не сталкивался, но люди пишут))) ).
На выходе из «печи» (ну это образно) мы получаем вот такой пирожочек. После засвета обычно я по новой прогоняю через ламинатор и перед снятием защитного слоя я придерживаю плату на холодном окне и снимаю защитную пленку (я читал такое, что люди на судки в холодильник бросают, но я смысла не вижу в этом, т.к. все отходит и без этого).
Далее бросаем плату в кальцинированную соду и снимаем не проявленный фоторезист, а то, что проявилось сода не берет. Есть еще один такой спорный момент, что после кальцинированной соды нельзя плату слишком много держать на воздухе и следует как можно быстрее бросить в раствор с хлорным железом. Собственно говоря, что я и делаю. Отмечу, что в хлорном железе также нельзя плату передерживать, т.к. может начаться разъедание с боков тем самым ухудшая качество платы, что недопустимо в сложных платах.
Обычно, если плата двухсторонняя, то я после первой стороны сразу же высверливаю контрольные точки и ориентирую другую сторону платы. Ну собственно в данном случае свобода действий, точнее кому как удобнее. Сориентированную плату проявляем с другой стороны и далее по той же технологии.
Получаем на выходе вот такую красавицу.
Далее с платы снимаем весь фоторезист. Обычно я использую ацетон для этих целей, очень эффективно)))
В конце-концов получаем вот такие красавицы:
Меры безопасности:
— при работе следует пользоваться защитными перчатками;
— работы производить в хорошо проветриваемом помещении;
— не стоит долго смотреть на ультрафиолет;
Прайс:
— фоторезист (10 листов) 200р;
— текстолит 200р;
— пленка для принтера 300р;
— хлорное железо 100р;
— кальцинированная сода 100р;
— растворитель, спирт, ацетон 400р;
+ опыт (бесценно)
Один раз помучались, теперь зачем всем мучаться, так что, я всегда готов Вам помочь.
Выкладываю файлы на яндекс диск
Качаем здесь
Ссылка на просмотрщик
здесь
По всем интересующим вопросам можно обращаться ко мне, объясню что да как.
Всем Ангельских Глазок! )