Узнаем больше о мотопластике
Мотопластик может существенно различаться по стоимости, в зависимости от количества входящих в него частей, качества самого пластика и покрывающей краски, а также технологии изготовления отдельных частей и окраски.
Из чего делают мотопластик?
Качественные комплекты мотопластика сейчас делаются только из АБС-пластика, отличающегося повышенной ударопрочностью и эластичностью, а также теплостойкостью. В зависимости от добавок могут улучшаться определенные характеристики материала или снижаться его стоимость. Также производство может осуществляться из первично-произведенного пластика или из остатков других производств (пластика вторичной переработки).
Какие бывают технологии по изготовлению мотопластика?
На данный момент широко распространены две технологии изготовления мотопластика: компрессионное формование и инжекционное формование. Для производителей компрессионное формование хорошо прежде всего тем, что оборудование довольно дешево и может быть использовано «в любом гараже».
Инжекционное же формование – процесс автоматизированный и высокоточный. Для потребителей основное отличие сводится к тому, что пластик, отлитый по технологии инжекционного формования, имеет более однородную структуру, а значит большую прочность, гладкость и точность расположения крепежей. Это довольно дорогая технология, стоимость только матрицы для изготовления одной модели пластика по инжекционной технологии начинается от полумиллиона долларов, поэтому позволить себе такое производство могут только действительно крупные производители. Оригинальный заводской мотопластик делается только методом инжекционного формования.
Большая часть мотопластика производится в Китае, поскольку именно в Китае находятся крупнейшие мировые производители неоригинального мотопластика. Благоприятная патентная ситуация в стране и возможность привлечения больших объемов дешевых инвестиций сделали эту страну идеальной для постройки таких заводов. Кроме крупных заводов, производящих пластик по технологии инжекционного формования, есть и мелкие гаражные производители, использующие компрессионные станки. Такие производства есть не только в Китае, но и в других азиатских странах. Качество на таких мелких производствах может сильно варьироваться в зависимости от того, какое оборудование и материалы используются и насколько обучена рабочая сила.
Однако стоит иметь в виду, что если Вы ищете пластик для старого, давно сошедшего с конвейера мотоцикла (например Комплект пластика для мотоцикла Honda CBR900RR 98-99 или Комплект пластика для мотоцикла Kawasaki ZX-9R 00-03), иногда невозможно найти инжекционный пластик, поскольку спрос на эти комплекты на рынке слишком мал, и делают их только мелкие производители. Стоимость такого редкого мотопластика, к сожалению, будет довольно высокой, несмотря на то, что изготовлен он по «дешевой» технологии.
Окраска мотопластика
Так же как и при окраске автомобиля, есть много возможностей улучшить или удешевить окраску мотопластика. Как правило, само качество краски и лака бывает несложно определить «на глаз» по красоте цвета, оттенков и блеску. Иногда при некачественной окраске проблемы могут возникнуть и спустя некоторое время. Например, при низком качестве лака он легко царапается и может начать шелушиться, краска быстро выгорает на солнце, при нарушении технологии окраски после удара краска может полопаться или отвалиться кусками.
Как правило крупные производители мотопластика имеют при своих заводах собственные окрасочные камеры, а окраска производится с помощью машин.
Также стоит знать, что если Вы решили поменять не весь комплект мотопластика целиком, а только отдельную часть (крыло или накладку на бак), то даже при самой лучшей окраске скорее всего будет заметна разница по цвету, а возможно, и нестыковка по рисунку с оригинальным комплектом.
Ремонт мотопластика
Качественно изготовленный мотопластик, как правило, поддается ремонту даже после сильных ударов. В профессиональных техцентрах места слома могут заварить. Конечно, после ремонта происходит потеря эластичности пластика, поэтому по возможности старайтесь ставить новые детали.
Почему moto-stock.ru?
Мы никогда не экономим на качестве и заказываем пластик у крупнейшего производителя на рынке. Это гарантирует, что в процессе производства будет использован только первичный ABS пластик, а литые формы будут свежие и недеформированные. Окраска комплектов мотопластика производится в автоматизированных покрасочных камерах, это минимизирует дефекты покраски, связанные с излишней пыльностью и непрокрасами.
Крепеж для мотопластика
Рекомендуем при установке комплекта пластика на мотоцикл использовать наши профессиональные комплекты крепежа для пластика. Все комплекты крепежа подбираются индивидуально под каждую модель мотоцикла и адаптированы для неоригинального пластика, чтобы упростить Вам установку нового пластика.
sixbisix
sixbisix Good moto practice
Говорил мне друг: «Не покупай спорт первым мотоциклом – пластика много, падать дорого будет однако.!»
Я не послушался частично и купил А-ля Спорт и понял, что современные мотоциклы это не только два колеса и куча железяк из различных сплавов, но и мешок пластиковых деталей. Поэтому наряду с навыком исправления рычагов, нужно обладать навыком восстановления пластиковых деталей. Детали из современных материалов дорогие и успех в этом деле поможет сэкономить немало деньжат.
В интернете имеется куча информации о том, как и чем сварить расколотый пластик. Смотри, учись и делай!
Вот и решил я, по воле случая, тоже сварить пластик и еще раз описать этот процесс.
Немного теории о воссоединении единства
По пластикам я не большой специалист, поэтому свои поверхностные знания черпал из Интернет.
Оказалось, все полимерные материалы по типу полимерного компонента и характеру физических и химических превращений, протекающих в нем при получении и переработке и определяющих способ и условия последних, пластические массы подразделяют на два принципиально различных класса: термопласты и реактопласты (взято отсюда).
Еще выделяют из полимеров эластомеры, но в обиходе это резина и под понятие «пластика» в его бытовом понимании не попадает.
Способы соединения пластика есть как зависящие от его типа, так и универсальные.
Термический способ – идеален в случае длинных трещин, и фактически применим только для термопластов. Идеальное совпадение кромок свариваемых деталей не требуется, но большого зазора все же быть не должно (у меня получалось заварить зазор в один проход если он не превышал примерно ½ диаметра электрода – в противном случае сварка должна осуществлять в несколько проходов и лучше с подложной). Сварной шов можно подвергать нагрузке практически сразу-же после остывания. Маленькие фрагменты тоже можно скрепить между собой, но вероятность получить брак выше.
Сварка пластика многообразна сама по себе, точнее многообразны способы нагревания пластика: излучением, трением, электрическим полем высокой частоты, ультразвуком.
Способом нагрева виды сварки пластика не ограничиваются. Имеется еще и несколько технологий сварки, которая по своей сути делится на два вида: с присадкой и без присадки. В первом случае между свариваемыми деталями подается расплавленная присадка, которая расплавляя кромки деталей соединяет их. Во втором случае оплавляются непосредственно кромки деталей и после устранения источника нагрева края соединяются.
В принципе в некоторых случаях, например при определенной толщине детали возможно обходиться и без электрода. В этом случае расплавляя кромки с помощью инструмента пытаются перемешать расплавленный пластик.
При чистом армировании шов не пропаивают, а в месте шва в пластик впаивают либо армирующую сетку, либо скобки (например от строительного степлера). Прочность соединения зависит конечно от площади впайки сетки или скобок. Из недостатков отмечается то, что при повторном разрушении пластика повреждения как правило больше, чем при шве без армирования и возникают сложности с качественным восстановлением. Также незначительно снижается гибкость пластика.
Способ с армированием сеткой не заменим при восстановлении утраченных фрагментов. В этом случае фрагмент закрывают сначала сеткой, а потом наносят на сетку, как на матрицу – пластик.
Стоит оговориться, что обе технологии применяются в промышленности, а компании выпускают наборы для самостоятельного ремонта обоих типов. Поэтому не исключено, что обе технологии жизнеспособны.
У меня в арсенале имеется Steinel HL1910E. Термофен позволяет изменять температуру воздушного потока, но не имеет индикатора этой температуры. Поэтому без вспомогательного оборудования в виде термометра не обойтись.
Термофены строительные идеальны только для ремонта крупных деталей. Например, бамперов автомобилей. При работе с мелкими и тонкими деталями или небольшими трещинами (3-4 см), а также для предварительного скрепления свариваемых деталей просто необходимо иметь что-то поменьше, чем строительный термофен. Например, паяльник. Он потребуется для первоначального скрепления свариваемых деталей, а также ровнения шва. Идеально подходят паяльники с регулируемой температурой и адекватной мощности. Принцип простой – чем толще свариваемая деталь, тем мощнее должен быть паяльник, но при этом важно, чтобы температура жала паяльника соответствовала виду пластика.
Еще удобно использовать маленькие воздуходувки. Например, специализированные небольшие фены (которые стоят как межгалактический корабль) или воздушные паяльные станции.
Различные насадки на «шкрябалку»
Для формирования использовал вот такими фрезами, но лучше иметь конусную с углом 90 градусов.
Термометр. Ведь крайне полезная при сварке пластика, особенно если ваш фен не оборудован датчиком температуры, а доверие к китайской паяльной стации утрачено. Например моя Lukey 702 на пояльнике не «додаёт» около 20 градусов С, а показанием температуры горячего воздуха, доверять вообще нельзя, т.к. температура зависит от интенсивности потока и реальность может отличаться от желаний на 100 градусов.
Старый воздушный фильтр мотоцикла Honda CBR500 идеально подходит на роль ненжной детали
Вот такая сеточка для сварки получается из воздушного фильтра
От теоретических аспектов, перейдем к воплощению теории на практике!
Подготовка
Первое что нужно это определиться какой пластик варить нужно. На крупных деталях обычно есть маркировочный штамп, в котором написано условное обозначение пластика, из которого сделана повреждённая деталь.
Маркировка PA6 пластика
Определившись с пластиком необходимо, еще до обработки детали, определить, где заканчивается трещина. Сделать это проще до обработки потому, что на краске лучше видны все изъяны. Поэтому немного смещая края трещины пытается определить, где эта трещина заканчивается и засверливаемся сверлом 2-3 мм.
Дырка помогает в дальнейшем, служа ориентиром при заделке шва и помогает точнее составить края трещины.
Далее необходимо удалить грязь, старую краску вокруг шва, т.к. любые загрязнения приводят к снижению прочности сварки.
После этого необходимо подготовить шов для сварки. Для этого удобно зафиксировать края шва. Например, с помощью точечной сварки или использовать термоклей. С помощью термоклея нужно крепить не сам шов, а по бокам трещины сделать две капли клея и приклеить к ним перемычку. Шов это удержит от расхождения, в то же время не будет загрязнения шва.
Точки скрепления делать лучше как можно дальше, т.к. в этом случае удобнее выполнять подготовку краев для сварки. Края нужно подготовить. По форме края должны формировать букву «V» с углом 90 градусов.
Пару слов по поводу покраски из балончиков. Получить безупречный результат конечно сложно:
1. «Факел» нереруглируемый, поэтому нужно приспособится.
2. Форма «факела» круглая.
3. Вязкость краски не регулируется.
Поэтому первым крупным недостатком покраски из балонов является необходимость покраски множеством тонких слоев с промежуточными сушками и шлифовками. Поэтому процесс покраски из балончиков долгий и дорогой. Баллон KUDO грунта обходился около 150 рублей, а каждая баночки MOTIP 400 рублей. Времени на покраску ушло около двух дней с сушкой между грунтом, краской и лаком около 6-8 часов.
Весь бюджет ремонта составил около 3000 рублей вместе с покраской.
Так бы история и закончилась, если бы не походы по строительным магазинам в поисках стройматериалов для одного объекта. Занимаясь этим привычным в последнее время делом я гулял по «Леруа Мерлен». Зашел в отдел, в котором продают множество различных клеев и в частности доселе невиданный клей:
Информацию о составе найти, как часто бывает, не удалось, зато в описании почему-то был упомянут ABS пластик:
Увидев такое многообещающее описание впомнил я, что при ревизии пластиковых детелей был обнаружен еще один оторванный кепеж. Причем так удачно оторванный, что дефекта шва нет и детали идеально прилегали друг к другу. В связи с этим решил поэкспериментировать с клеями и купил дитятко «бизона».
До этого момента опыт склейки термопластов был негативным. Готовые клеи, в том числе именитых брэндов, не хотели с адекватной прочностью соединять разрушенную деталь.
Клей BISON оказался на удивление очень адекватным и на месте бывшего разлома образовался красивый шов:
Красивый шов клея BISON
Технологию склеивания выдержать полностью не удалось. Прижать оторванную деталь надолго не представлялось возможным, поэтому ограничился 10 секундным прижатием и последующим покоем в течение 24 часов.
На отрыв сформированный шов не тестировал, то субъективно выдерживает достаточную нагрузку, чтобы выполнять свои функции. Нужно отметить, что в данном случае лучше пусть оторвется крепеж, чем вырвет кусок пластика обтекателя. Поэтому в определенных случах, особенно когда детали мелки и края идеально совпадают, хороший клей является отличной альтернативной сварки.
Мотопластик своими руками
Данная статья будет целиком и полностью посвящена тем людям и в частности мастерам гаражного дела, которые любят делать все исключительно своими руками, и являются эдакими профессионалами-самоделкиными. Каждый авто или мото-любитель должен будет за то время, пока в его гараже «проживает» железный друг, попробовать что-либо сделать своими собственными руками.
Но некоторым иногда просто не хватает либо терпения, либо времени либо средств на то чтобы сделать все самостоятельно и они думают, что намного проще будет, чтобы все за них сделали на станции технического обслуживания. Мотопластик на такой станции будет, конечно, более качественным, чем то, что вы мастерите впервые, но при определенной доле усидчивости, терпения, у вас может все получиться не хуже!
В конечном счете, это все целиком и полностью отговорки и дочитав данную статью полностью, многие наверняка для себя многое поймут и прежде всего то, что делать своими руками различные детали для своего собственного мотоцикла это очень интересно, а самое главное дешево.
Если говорить о том, что поломок у мотоциклов бывает иногда куда больше чем у автомобилей то не нужно думать что при даже самых небольших авариях все у мотоцикла остается на месте. Безусловно, это не так. Даже самые маленькие фрагменты, которые потом невозможно достать на рынках могут серьезно подпортить комфорт от управления мотоциклом, не говоря уже о внешнем виде. НО зачем платить больше, если все можно сделать самостоятельно.
Для начала вам понадобиться:
Пластик.
Напильник.
Это далеко не все что может в итоге понадобиться, но если у вас возникнет так называемый «форс-мажор» то, разумеется, что нужно будет подыскать еще инструменты которые, безусловно, выбираться будут на ваше усмотрение.
Так с чего же следует начать?
Выбор пластика. Точнее вы должны знать тот тип пластика из которого будет делаться фрагмент вашей детали для того чтобы в конечном счете они не были отличительно в плане текстуры. Для того чтобы быть полностью уверенными в своем выборе просто загляните внутрь пластика и посмотрите его маркировку.
Обычно делают детали мотоцикла из нескольких типов пластика:
PP.
PA.
Отличить их можно тому, как они горят. То есть если отсутствует маркировка нужно просто понюхать дым. Если сладковатый резкий запах-то перед вами ABS, если запах аналогичен восковой свече – перед вами PP, ну и если это не то и не другое, то знайте что перед вами PA.