Металшейпинг. Изготовление крыла своими руками. ч1.
Ну, что ж дорогие читатели, сегодня я начну знакомить вас с безграничным миром металшейпинга. А если вы до сих пор не знаете, что это такое, то я вам поясню. Металшейпинг — это формовка изделий из листового металла. Вот например; есть у вас пикап 60х годов, а задних крыльев на него нет. Тут в дело вступаем мы с доктором Ватсоном и изготавливаем вам эти самые крылышки из обычного прямого листа кузовного декопира 0.8
Смотрите как это делается, все очень просто.
для начала заимеем пикап. Он нам понадобиться, чтоб на нем сделать макет этих самых крыльев.
как видно на этой фотографии крыльев ему ой как не хватает.
Итак.
начинаем с привалочной плоскости. ее делаем из 2ки или 3ки.
затем на ней строим каркас. проволоку гнем об колени или еще обо что-нибудь, что будет под руками\ногами.
проволоку стоит брать пожощще, зачем — станет понятно чуть гораздо позже.
на фото проволока 4ка по-моему… это была моя ошибка, т.к. каркас, сволочь, гнулся как хотел…
наращиваем «кости» и с помощью сварочного полуавтомата в итоге получаем каркас-макет.
на этом серьезная веха крылостроения закончена. Поздравляю!
далее с макета снимаются выкройки. Этому вас может научить любая швея, ее только надо найти и обо всем подробно расспросить. Я для снятия выкроек использовал газеты\маркер\ножницы\магниты. Да, мой друг, не удивляйся наличию магнитов с данном списке. Они понадобятся для крепления той самой газеты на каркасе (ты ведь использовал проволоку с магнитными свойствами?) во время снятия выкроек. поэлементные выкройки должны иметь перекрытие в 2-3 см, зечем будет понятно позже.
я разбил крыло на 5 элементов: низ перед, низ зад, середина, передняя щека, задняя щека.
и стал газетные выкройки переносить на декопир. рутина
в следующих постах я расскажу, как из прямого листа получить это
Металшейпинг. Изготовление крыла своими руками. ч2.
Продолжим с нашим крылом. Дальше мы работаем с раскроенными заготовками — придаем им форму. Начнем со сферических «щечек». Заготовку кладем на подушку с песком и выколачиваем ее молотком со сферическим бойком. В середине сильнее, по краям — слабее. Лист железа норовит свернуться, но мы его упрямо разгибаем руками и стучим снова.
У нас получается примерно вот такая штуковина, с которой мы будем работать еще и еще, пока нас не устроит ее форма.
Полученную шишковатую гнутую заготовку суем между роликов английского колеса и тихонечко раскатываем. Нижний ролик — сферический. Сжимать ролики между собой не требуется, достаточно касания. Вытягивать металл нам сейчас ни к чему, мы просто выглаживаем шишки, оставшиеся от молотка.
Сразу этого будет мало, к форме надо приближаться постепенно, так что, приложив деталь к каркасу и прикинув, что к чему, мы колотим молотком еще. Там, где надо «надуть» еще.
Постучим — покатаем. Еще постучим — еще покатаем.
И так — до тех пор, пока деталь не ляжет на каркас плотно, всей своей поверхностью.
Потом изготавливаем серединку — основной по площади фрагмент. Прокатываем на профильных вальцах выштамповку арки. Вальцов на всё не напасешься, так что просто подбираем из кучи роликов те, что приблизительно похожи. Стучать там все равно придется — металл на поворотах все равно будет топорщиться, но мы это потом пригладим.
Прикладываем игольчатый шаблон с требуемым профилем и прикидываем, где надо еще побарабанить, чтобы получилось то, что хочется.
Изготовил стекло-пластиковые крылья на ВАЗ 2109 (сток)…и чутка углепластика
Приветствую Вас уважаемые участники сообщества…
Поздравляю Вас с Воскресением Христовым и Днем Победы!
Желаю Вам каждый день радовать своих близких хорошим настроением, добрым и трепетным отношением к ним, а так же верой в добро и Нашу Победу!
Представляю Вашему вниманию стекло-пластиковые передние крылья на ВАЗ 2109
Изготовили стоковый вариант в виду очевидного преимущества стекло-пластиковых крыльев по отношению к металлическим оригиналам: не подвержены коррозии…
а так же отыскать на рынке не кривые оригинальные крылья довольно таки сложно…
бывает даже передние крылья на ВАЗ 2109 «Камазовского» производства гораздо ровнее с точки зрения геометрии и качества поверхности…
правда их без усилий хорошего жестянщика проблематично инсталлировать на автомобиль…
В связи с этим мы отыскали можно сказать «девственную» ВАЗ 21099, сняли с нее слегка подгнившие изнутри но геометрически правильные передние крылья и взялись за работу.
Подготовка лицевой части оригинального крыла к снятию матрицы:
1. Доводим состояние поверхности до идеальной
2. Глушим все технологические отверстия с помощью малярного скотча.
3. С помощью гибкого листового пластика, который приклеиваем по краям детали, делаем разбортовку для разделения границ полуформ.
Изготовление матрицы на лицевую часть крыла:
1. Наносим разделительный слой на деталь, в нашем случае это мастика «Blue Wax» с наполнителем (гидроокись алюминия — служит для увеличения жесткости рабочей поверхности матрицы…металл все таки)
2. Укладываем 1 слой стекломата и пропитываем с помощью кисточки безусадочной полиэфирной смолой «One Shot» с наполнителем.
3. Укладываем по 2 слоя стекломата и пропитываем безусадочной полиэфирной смолой с перерывом в 1 час, всего 8 слоев и сутки даем на высыхание.
4. Расформовываем (отделяем матрицу от оригинального крыла).
5. Производим опиловку матрицы (срезаем «болгарином» все лишнее)
Подготовка внутренних частей оригинального крыла к снятию матриц:
1. Доводим состояние поверхности до идеальной
2. Глушим все технологические отверстия с помощью малярного скотча.
3. Вкладываем оригинальное крыло в матрицу на лицевую часть и делаем разбортовку внутренних частей так чтобы она прилегала «плашмя» к разбортовке на лицевой части матрицы.
Изготовление матриц на внутренние части крыла: идентично с предыдущей.
Состыковка лицевой и внутренних частей матрицы на крыло:
1. Вкладываем оригинальное крыло в матрицу на лицевую часть и накидываем на крыло матрицы внутренних частей.
2. Если все сидит на своих местах и правильно прилегает друг к другу, зажимаем все это хозяйство струбцинами и сверлим дырки по периметру разбортовки. Затем стягиваем болтами и получается своеобразный кондуктор и в целом сама матрица.
Изготовление крыльев для авто своими руками
Группа: Маздаклаббер
Сообщений: 485
Регистрация: 21.06.2007
Из: Киев, UA // Винница, UA
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Авто: Mazda Xedos 9, 2.5l
Имя: Гес
1. Инструмент.
2. Материалы.
3. Вступление
4. Макетирование.
5. Изготовление макетов из пенопласта
6. Использование монтажной пены.
7. Адаптация бамперов и их фрагментов.
8. Лепные макеты.
9. Использование радиоткани.
10. Раскройка листовых материалов.
11. Матрицирование.
12. Выклейка изделия.
13. Дополнения.
14. Покраска
Все фото кликабельны.
Группа: Маздаклаббер
Сообщений: 485
Регистрация: 21.06.2007
Из: Киев, UA // Винница, UA
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Авто: Mazda Xedos 9, 2.5l
Имя: Гес
3. Гелькоут. Покрытие матриц и конечных изделий защищающее и улучшающее поверхность. Помогает устранить рельеф, вызванный структурой стеклоткани и в какой-то степени помогает избавиться от пузырьков воздуха на поверхности детали. Его наносят первым слоем, дают ему схватится, а уж затем приступают к выклейке изделия. Я использовал CRYSTIC 65 PA водо- и атмосферостойкий предускоренный тиксотропный изофталевый гелькоут для ручного нанесения. Но часто обходился без него, компенсируя его отсутствие смолой с мелким наполнителем (графитовый порошок, гипс) или жидкой шпатлевкой. Ей можно покрывать как конечную деталь, так и матрицу (не забудте вышкурить 800й шкуркой с водой).
4. Разделительный состав. Это может парафин (из него бывают наборы, им лыжи и сноуборды натирают), полироль для паркета (один из лучших вариантов), стеарин (из него свечки делают), специальные составы. Наносится на поверхность детали (матрицы) и спустя некоторое время энергично располировывается шерстяной тканью или войлоком. Служит например для того, чтобы Вы без труда смогли извлечь готовую деталь из матрицы. Если есть возможность покупайте Mirror Glaze #8 фирмы Meguiar`s (им ботинки хорошо еще чистить), но можно использовать полироли для кузова на основе воска или силикона, например такие как ABRO silicone car wax. Такими полиролями не удастся заполнить все поры и дефекты покрытия, но они могут быть неплохим дополнением к парафину. Я слышал о использовании полиролей для обуви (с гуталином не путайте) и мебели на восковой основе, но не могу ничего сказать о достигнутых результатах, скорее всего они удолетворительные. Два экстремальных состава: солидол и мыло. Их используют когда поверхность с которой снимают слепок, очень плохого качества. Мыло можно чуть-чуть смочить водой. Также в таких случаях подойдет тонкая пищевая пленка.
Бампера и пороги на этой машине бросаются в глаза благодаря своей угловатости и правильности форм. Немного напрягая пространственное воображение можно заметить, что верхние части обоих бамперов в точности повторяют штатные, пороги состоят из набора продолговатых брусков, а нижней частью обоих бамперов является что-то вроде лекала, на самом деле, являющееся проекцией с верхней части бампера. Закреплены эти лекала (отсекатели) спереди на центральной части бампера (плоская фигура в виде трапеции с шестиугольным отверстием и двух треугольниках по краям. Все это сдобрено еще несколькими геометрическими фигурами и зализанными углами между ними. Макет такого бампера изготовить довольно-таки просто. Для этого потребуется верхняя часть бампера (Говорю образно. Как делать копии фрагментов или целых деталей смотрите ниже), лекала, вырезанные по Вашему вкусу и парный набор геометрических деталей. Их можно подобрать из того, что есть под рукой или изготовить самому. Но об этом ниже. Затем Вам требуется аккуратно загладить все изгибы и переходы при помощи шпатлевки, известкового теста, алебастра или гипса (там, где заполнителя требуется много, используем дешевые материалы, а шпатлевку оставляем для верхних слоев) и тщательно ошкурить поверхность. Не мешает полученную болванку (макет) покрыть слоем жидкой шпатлевки и еще раз ошкурить (зернистость шкурки 500-800). Затем покрываем макет разделительным составом, который располировываем спустя час. Для этой цели можно использовать шлифовальную машинку с войлочным кругом. (Фото CARZONE)
Макеты бамперов и порогов для этих машин могут быть сделаны методом раскройки подходящего листа пластика или фанеры. Все, что требуется тщательно обмерить автомобиль и сделать выкройку (развертку). Затем смонтировать это все на каркасе (скажем из дерева). Со швами, стыками и закруглениями расправляемся опять же при помощи скульптурных аксессуаров 🙂 Гипса, шпатлевки, шпателей и шкурки. Особого внимания заслуживают места прилегания бампера к кузову и фрагменты колесных арок. Можно в макете использовать куски старого бампера, если не жалко пустить его в расход или же изготавливать эти фрагменты заново. Для этого потребуется снять матрицу с требуемых фрагментов и выклеивать эти части макета в ней. Если Вы готовы терпеть худшее качество поверхности за счет меньших трудозатрат, то можно также изготовить такие детали просто уложив пару слоем стеклоткани на сам бампер. Она примет форму требуемых деталей, но потребует больших трудозатрат при шпатлевании поверхности. Хотя можно залить все нитрошпатлевкой нафиг-прочности то от макета никто не требует. (Фото VAZ. EE, происхождение второго фото не установлено)
На этих фотах один из простых вариантов: изготовление макета с использованием фрагментов уже готовых бамперов. На первой фотографии штатный бампер распилили и сделали вставку. На второй же макет получился из фрагментов двух штатных бамперов. Этот способ привлекателен тем, что не приходится возиться с местами крепления бамперов, кузовными зазорами, симметрией и т.д. Иногда выносят нижнюю часть бампера вперед- дорожный просвет не уменьшается, а вид получается более агрессивный.(Фото X-LIGHT)
Такая форма бампера может быть получена путем наращивания штатных бамперов (то же что и предыдущий способ изготовления макетов) + добавление несложной геометрической фигуры (крыло-отсекатель со стойками на левой фотографии и рамка-дефлектор на правой) (Фото журнала Тюнинг Автомобилей)
Как я уже говорил, для начала было бы иметь эскиз. Не важно как он выглядит, главное, чтоб на нем со всех сторон было видно, что Вы хотите сотворить.
Рихтовка крыла в домашних условиях
Крылья автомобиля нередко страдают при ДТП, а также подвергаются воздействию камней, вылетающих из-под колес, так как расположены вблизи дорожного полотна. Основным способом восстановления кузовных элементов машины является рихтовка с последующей перекраской. Далее рассмотрено, как отрихтовать крыло автомобиля своими руками.
Оборудование
К рихтовочному оборудованию относят, прежде всего, молотки. Существует несколько типов таких инструментов, различающихся формой и назначением. Молотки с плоским бойком служат для рихтовки плоских поверхностей. Варианты с выпуклым бойком используют для обработки выпуклых поверхностей. Инструменты с насечками предназначены для работы с вытянутыми поверхностями. Гладкими моделями осуществляют сглаживание. Названные типы рихтовочных молотков производят из инструментальной стали.
Помимо данных инструментов, для рихтовки автомобиля применяют напильники с крупными насечками. Ими выравнивают небольшие поверхности. Крючками выдавливают вмятины с тыльной стороны. Их также производят из инструментальной стали. Наковальни и поддержки используют для поддержки металла с обратной стороны при проведении рихтовочных работ. Они состоят из латуни. Обычно все оборудование приобретают наборами, стоимость которых определяется тем, сколько инструментов они включают. Можно купить их и по отдельности, но это сложнее, так как нужно знать, сколько и каких инструментов потребуется для рихтовки.
Рихтовку машины своими руками следует осуществлять в защитном снаряжении, представленном спецовкой, очками, перчатками.
Нужно работать в хорошо освещенном помещении. В сети можно найти видео о подготовке оборудования и помещения для рихтовки.
Особенности
Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.
Классификация
Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.
Рихтовка без покраски
Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.
Обычная рихтовка
Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.
Рихтовка авто с усадкой на горячую
Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях.
Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.
Подготовка
Сначала крыло демонтируют с автомобиля. Затем его очищают и осматривают повреждения. На основе того, сколько на нем дефектов и какого типа, определяют методы восстановительных работ.
Выполнение
Рихтовка автомобиля предполагает удаление напряжения деформированного металла. При этом в процессе работ необходимо избежать образования новых участков сжатия и растяжения. Поэтому стоит предварительно определиться с технологией рихтовки. Ее выбирают на основе того, какие повреждения присутствуют на детали авто, и сколько их.
Крупные вмятины удаляют своими руками рихтовочным молотком, перенося легкие удары постепенно от краев к середине дефекта. При этом недопустимо нахождение контропоры, смещаемой от его центра, на одной оси с молотком. Грамотное выполнение рихтовки своими руками позволит восстановить геометрию детали автомобиля и удалить напряжения деформации. Однако для этого требуются навыки и опыт.
Небольшие углубления, остающиеся после восстановления кузовной геометрии автомобиля, путем спиралеобразной рихтовки разглаживают методом прямой ковки, предполагающим применение алюминиевого молотка и контропоры с плоскими рабочими поверхностями. При данных работах напряжение концентрируют в точках взаимодействия данных инструментов при выправлении небольших углублений. Обычно при выравнивании вмятины удаляют несколько таких участков. Напряжение снижается с увеличением расстояния между точками ударов. В случае их близкого расположения стоит использовать термический метод снятия напряжения, так как в таком случае при механическом воздействии поверхность может выгнуться. Суть работ состоит в осаждении в середину путем рихтовки деформированного участка с предварительно нагретым сварочной горелкой либо угольным электродом центром. При высоких напряжениях разогретый участок авто охлаждают водой с целью уплотнения, что позволяет осадить большее количество материала.
Для удаления мелких вмятин автомобиля своими руками используют автоматический вытягивающий инструмент. Его штифтовый электрод приваривают за 0,3 секунды к центру и активируют вытягивание, предварительно задав высоту. Нужно измерить, сколько составляет глубина вмятины, чтобы не перетянуть ее в выпуклость. Исправленную поверхность авто стоит охладить. В завершении электрод отсоединяют и место его расположения выравнивают. Также мелкие вмятины авто можно отрихтовать магнитом. Для исправления вмятин диаметром до 1 см и глубиной до 2 мм подходит тепловой метод. Данная технология состоит в смещении источника нагрева от краев к середине дефекта и охлаждении.
На основании какого либо из рассмотренных способов может осуществляться рихтовка как переднего, так и заднего крыла. Однако каким именно способом проводить работу — определяют на основе того, сколько и какие именно дефекты имеются на поврежденном крыле.