Металшейпинг. Изготовление крыла своими руками. ч2.
Продолжим с нашим крылом. Дальше мы работаем с раскроенными заготовками — придаем им форму. Начнем со сферических «щечек». Заготовку кладем на подушку с песком и выколачиваем ее молотком со сферическим бойком. В середине сильнее, по краям — слабее. Лист железа норовит свернуться, но мы его упрямо разгибаем руками и стучим снова.
У нас получается примерно вот такая штуковина, с которой мы будем работать еще и еще, пока нас не устроит ее форма.
Полученную шишковатую гнутую заготовку суем между роликов английского колеса и тихонечко раскатываем. Нижний ролик — сферический. Сжимать ролики между собой не требуется, достаточно касания. Вытягивать металл нам сейчас ни к чему, мы просто выглаживаем шишки, оставшиеся от молотка.
Сразу этого будет мало, к форме надо приближаться постепенно, так что, приложив деталь к каркасу и прикинув, что к чему, мы колотим молотком еще. Там, где надо «надуть» еще.
Постучим — покатаем. Еще постучим — еще покатаем.
И так — до тех пор, пока деталь не ляжет на каркас плотно, всей своей поверхностью.
Потом изготавливаем серединку — основной по площади фрагмент. Прокатываем на профильных вальцах выштамповку арки. Вальцов на всё не напасешься, так что просто подбираем из кучи роликов те, что приблизительно похожи. Стучать там все равно придется — металл на поворотах все равно будет топорщиться, но мы это потом пригладим.
Прикладываем игольчатый шаблон с требуемым профилем и прикидываем, где надо еще побарабанить, чтобы получилось то, что хочется.
Изготовление крыла мотоцикла с нуля.
Крыло мотоцикла с чистого листа.
Перед начинающими кастомайзерами при изготовлении чоппера, часто встаёт вопрос: где взять навеску для своего мотоцикла? А ещё чаще возникает вопрос: как её изготовить самому? И начинаются, как обычно, переделки из заводских мотоциклетных деталей. Режутся на куски стандартные баки, крылья, бардачки, и начинается добавление кусков металла и как всегда используется ведро шпаклёвки. В итоге эти детали обычно получаются чуть ли не в двое тяжелее оригинала, а вес, особенно для крыла, играет важную роль, так как при компоновке крыла с минимальным зазором от колеса получается прикольный вид, но в таком случае крыло нужно крепить уже не к раме, а к маятнику. И вот при таком креплении, тяжёлое крыло увеличивает неподрессоренную массу, что не лучшим образом сказывается на движении байка.
Можно конечно сделать деталь из стеклопластика, но если попробовать работать с ним, то оказывается возни с ним намного больше, чем с листовым металлом (проверено). При изготовлении обычного крыла из листового металла (не очень глубокого), у меня затрачивается времени меньше одного дня, и можно его красить, а при изготовлении такой же детали из стеклопластика, только на изготовление матрицы уйдёт намного больше времени, потом уже идёт изготовление детали, и плюс сутки на просушку. Ну и затем сколько возни на зашкуривание и шпаклёвку я лучше умолчу. А вес стеклопластиковой детали, практически такой же, как и у стальной, потому что при уменьшении веса (толщины пластика), крыло становится очень хлипким. Ну и для чоппера пластиковые детали, сами понимаете — не в тему.
Ещё один большой минус таких переделок — одинаковость, это главная беда многих отечественных кастомов. Куда ни глянешь, везде видны фрагменты отечественных жестяных деталей, основная доработка которых, это расширение размера. Оно и понятно — многих останавливает недостаток информации и инструмента по работе с листовым металлом. В этой статье я постараюсь этот недостаток исправить, но опять же напомню, что описываться будет самое простое крыло, чтобы вам было легче понять технологию работы. Изготовив простое крыло для чоппера, в дальнейшем сделать крыло более глубокое или сложное по дизайну, вам не составит труда, так как поняв технологию и принцип работы, без проблем можно перейти от простого к сложному.
Я думаю хватит философии, пора заняться делом. Как обычно на любом заводе, изготовление качественной детали начинается с чистого листа бумаги. Так и мы, начинаем с чистого листа, а точнее картона. Вырезаем полоску картона длинной на ваше усмотрение. То есть вырезав полоску чуть длиннее чем нужно, примеряем к мотоциклу над колесом, и определившись с нужной длинной, отрезаем лишнее. А вот с шириной отпишусь немного поточнее. Для покрышки шириной 130 мм, ширина полоски картона должна быть на 40 мм шире и это для неглубокого крыла (какое вы видите на нижних фото). Значит нетрудно подсчитать ширину полоски для покрышки шириной аж на 360 мм: 360 + 40 = 400 мм. При обработке металл немного вытянется, но уверяю, не на много, к тому же немного ширины заберёт радиус загиба по контуру покрышки. Если вы хотите более глубокое крыло, тогда ширину полоски нужно увеличить на пару сантиметров, а можно и больше, ведь лишнее всегда можно отрезать. При изготовлении более глубокого крыла, металл вытянется чуть больше, и это надо учесть, хотя опять повторюсь — лишнее всегда можно отрезать.
Определившись с размерами картонного шаблона крыла и перепроверив его на мотоцикле, закругляем (подрезаем) края полоски спереди и сзади (можно края подрезать более оригинально, чем на фото, я напомню это базовые знания) и переносим размер на миллиметровый лист металла (накладываем и обводим маркером). Затем вырезаем из листа металла нужную деталь болгаркой, ножницами, или электро-лобзиком, и заглаживаем кромки детали напильником или шлифовальным диском, убирая заусенцы.
Дальнейшая работа предстоит самая интересная: придание объёма плоской детали. Для этого потребуются: кожаная подушка, набитая песком или дробью (можно использовать дубовый пенёк с углублением в центре), и два самодельных молотка, со сферическими бойками. Один из них обычный (красный на фото) для начальной выколотки металла, а второй (чёрный на фото) понадобится для выколотки, когда крыло станет глубоким, и кромки его начнут упираться в ручку обычного молотка и мешать работе. Эти молотки я изготовил из шаровых опор грузовика ( у шаровых опор сталь качественная), а самый большой шар (сферу) на чёрном молотке, пришлось заказать токарю выточить из твёрдой стали. Сферические бойки молотков нужно обязательно отполировать до зеркального блеска.
Уложив металлическую листовую заготовку крыла на кожаную подушку, начинаем наносить частые равномерные удары сначала по центру листа, и плавно переходим к краям. При ударах лист будет стремиться свернуться вовнутрь, и это неплохо, так как нужно будет всё равно согнуть крыло по радиусу колеса, но при сильном сворачивании, деталь постоянно распрямляем и подправляем руками.
При выколачивании проверяем плавность закругления крыла (при виде спереди), а то может получиться так, что в центре радиуса закругления, крыло будет более выпуклым (острым), чем на краях. Значит нужно будет пройтись молотком ближе к кромкам по всей длине крыла, чтобы в итоге получить плавный радиус при виде спереди и сзади.
При выколачивании вы увидите, что постепенно глубина крыла увеличивается и здесь нужен другой молоток, так как кромки начинают упираться в ручку молотка и не дают нормально ударить. Нужно поменять молоток на другой (черный на фото) изготовленный с отдалённой рукоятью от сферического бойка.
Прикладывая деревянный шаблон, проверяем одинаковость выпуклости по всей длине.
Начинающим кастомайзерам, которые имеют небольшой опыт работ с листовым металлом, бывает трудно добиться одинакового профиля (выпуклости) крыла по всей длине. Таким людям я советую пользоваться деревянным шаблончиком из дерева (смотрите фото слева), прикладывая который по всей длине крыла, вы сможете проверять одинаковость выпуклости по всей длине.
Что касается радиуса крыла при виде сбоку (то есть радиуса самого колеса) то тут всё немного сложнее. При выколачивании металла, в середине крыла появляется выпуклость и металл растягивается, но с боков (ближе к кромкам) мы удары не наносим и металл остаётся каким был — более толстым, чем в середине. К тому же при получении объёма (выпуклости) крыло становится довольно жёстким и радиус его становится намного больше радиуса колеса. Согнуть его, для уменьшения радиуса (чтобы подогнать радиус к колесу) становится не так то просто и при загибе на кромках появляются некрасивые волны. Это создает небольшие трудности при работе.
Для облегчения процесса и придания нормальной формы крылу (без волн на боковинах крыла) нужно листовой металл на боковинах крыла сжать, то есть сделать металл на боковинах (кромках) крыла ещё толще. Для этих целей обычно применяют шринкель, но он есть далеко не у всех. Я предлагаю более древний и простой вариант, которым пользовались ещё при изготовлении рыцарских доспехов. Нужно по всей длине обоих боковин выдавить гофры (см. фото) и при их выдавливании вы увидите, что крыло само начинает уменьшать свой радиус. Гофры нужно выдавить так, чтобы радиус крыла стал намного меньше радиуса колеса (если диаметр колеса на 16 дюймов, а радиус естественно 8 дюймов, то диаметр крыла с гофрами должен получиться примерно на 12 дюймов, а радиус соответственно всего 6) и далее объясню для чего это нужно.
Дело в том, что теперь, чтобы сжать (сделать металл толще) боковины крыла, нужно эти гофры выровнять ударами молотка или специальной лопатки (см. фото). Нанося удары на гофры на выпуклой наковаленке, мы одновременно и выравниваем боковины от уже ненужных гофров, и одновременно сжимаем и утолщаем листовой металл, так как при выравнивании гофров, от ударов идёт наволакивание металла и его одновременное сжатие по длине и утолщение листа по толщине — так называемый наклёп металла. Но при этом процессе опять идёт увеличение радиуса крыла (крыло постепенно выпрямляется), и именно для этого я и написал выше, для чего нужно сделать радиус крыла с помощью гофрирования намного меньше, чем радиус колеса.
В итоге нужно добиться, чтобы радиус крыла совпал с радиусом колеса (при работе крыло постоянно прикладываем к колесу), и процесс гофрирования и обстукивания (выравнивания и наклёпа) боковин иногда приходится сделать пару раз, а на более глубоком крыле бывает и три-четыре раза.
Но это довольно быстрый процесс, если сделать специальную гофрилку из любого небольшого прессика (см, фото и видео чуть ниже). Если нет пресса или нет времени возиться (я потратил на изготовление всего день), то можно сделать простую гофрилку из двух штырей (прутков) диаметром 8 — 10 мм, приваренных рядом друг с другом на расстоянии пару мм (типа вилки).
Про шринкер и стретчер желающие могут почитать вот в этой статье.
С этим устройством работа пойдёт немного медленнее, так как чтобы сделать одну волну (гофру), придётся поместить кромку крыла между штырей и затем провернуть крыло между ними и отодвинув его дальше (по длине) примерно на сантиметр опять провернуть. Но работать вполне возможно и привыкнув можно увеличить скорость гибки.
При желании можно сделать более глубокое крыло (см. фото справа), если ещё раз пройтись по всему крылу частыми ударами, но тогда общая ширина крыла может уменьшится и крыло станет глубже но тоньше по ширине.
После нанесения гофров, их выравнивания и подгонки радиуса закругления крыла к радиусу колеса (об правильном изготовлении самодельного мотоциклетного колеса, но с заводской технологией, можно почитать вот здесь), всё равно могут остаться небольшие волны на кромках крыла, но это уже мелочи и исправляются они обстукиванием на выпуклой наковаленке. Обстукивать можно плоской лопаткой или молотком с плоским полированным бойком, и при работе иногда можно подровнять волны на металле кромки, нанося удары и с внутренней стороны крыла.
Подровняв по кругу кромки крыла, переворачиваем крыло выпуклой стороной вниз, и уложив его на плоскую гладко-шлифованную наковальню (фото её можно увидеть в этой статье про изготовление бака), обстукиваем изнутри всё крыло пластиковой киянкой, с сферической поверхностью ударной части. Это нужно, чтобы немного подровнять шишки на металле, и ускорить прокатку на английском колесе. Впрочем у кого мощное и большое английское колесо, и есть опыт работы с этим станком, то операцию обстукивания на плоской наковальне можно не применять.
Остаётся одна из самых интересных операций — прокатка крыла между роликами английского колеса, и превращение мятого и невзрачного куска металла в гладкое и привлекательное изделие, для которого перед покраской не требуется ни грамма шпаклёвки. Процесс прокатки описывать не буду так как он не сложен и начав прокатывать деталь, научится можно через пару часов тренировки. К тому же немного об этом я написал в статьях про бензобаки. И уверяю вас, что работая на этом станке, вы с каждым днём и довольно быстро будете открывать новые, более удобные для вас методы работы без всяких подсказок. Это станок который надо почувствовать и советы здесь бессмысленны. Скажу только одно — на первых порах работы, держите пальцы подальше от роликов, так как усилие от скобы может составлять несколько тонн.
После прокатки крыла на английском колесе, можно ещё раз подравнять волны на кромках крыла (если они есть), обстукиванием на выпуклой наковаленке по периметру всего крыла, а можно чуть загнуть кромку, по периметру нанося более сильные удары и держа кромку немного под углом к наковальне. Это сделает крыло жёстче. При необходимости, кромки можно снова прокатать на колесе. Кстати о жёсткости: кому посчастливилось изготовить или купить станочек, называемый зиговочная машинка, то подобрав в продаже или выточив на станке специальные ролики, можно завернуть кромку крыла во внутрь, прокатав между роликами всё крыло по периметру. Это придаст изделию красивый законченный вид и дополнительную жёсткость. О зиг-машинке можно почитать здесь, но у кого её нет, можно аккуратно приварить по периметру кромки крыла проволоку (изнутри), диаметром 4 — 5 мм, тем самым добавив жёсткость крылу и более достойный вид.
Способов креплений крыла множество. Можно приварить аккуратные ушки с отверстиями к крылу и к ним добавить стойки, а можно аккуратно просверлить отверстия в крыле, а к отверстиям прикрепить стойки с помощью заклёпок или болтов. Есть неплохой способ крепления крыла когда стойки, держащие крыло, выполнены из крученного квадратного прутка и продолжаются вверх, образуя спинку — сисибар. Этот вариант часто используется в шведской школе кастомайзинга. Несомненно выбирать вам, и большая возможность выбора является одним из главных приколов кастомайзинга.
Тем мастерам, для которых на первом этапе тяжело приобрести или изготовить станок английское колесо, посоветую изготовить крыло для мотоцикла без использования английского колеса. Как это осуществить, можно узнать кликнув вот по этой ссылке.
И последнее. Чтобы заказать крыло для кастома из каталога, придётся выложить около 300 долларов, а за крыло для покрышки на 360 мм — ещё больше. Но при самостоятельном изготовлении, вы потратите за кусок листового металла цену около 1 доллара и получите кучу положительных эмоций. Как говорилось в какой то рекламе — почувствуйте разницу. Но не это главное: изготовив крыло для мотоцикла своими руками, вы получите изделие в единственном экземпляре и что самое главное — гордость за себя, а это поверьте дороже денег. Успехов всем!
Крыло для мотоцикла своими руками
Процесс создания крыла для мотоцикла вместе с креплением к маятнику.
Видео длинное, для любителей посмотреть, как другие работают =)
Хорошо выглядит. А на таких кронштейнах не вибрирует?
Ментальная борьба за женщину
Украшательства (или когда нечем заняться))
Посмотрел я на свой байк как то после того как приехал с работы и подумалось мне, скучный он что то. просто черный, нужно было другой цвет брать. ну штож, нужно как то исправлять, добавить ему индивидуальности что ли. пошарил по Гуглу, великий и могучий предложил миллион вариантов. но все какие то банальные. Все эти наклейки по типу: My life, my rules. монстр и прочие меня не зацепили. А вот наклейки на диски, выглядели вполне себе ничего, заказал в общем, что по дешевле, ибо ручки не так чтоб кривые совсем, но и не золотые)
Пришли наклейки, 110 грн(300 рублей)
Так колесо выглядело до, хотел такие же но другого цвета, но что то не нашёл, все либо с бредом либо по какой то неадекватной цене.
Берём что то чем можно обезжирить поверхности, сжигаем нещадно старые наклейки, клеем новые.
Вышло вот так, по времени не особо долго, но вот клеить дуги эти, не особо удобно, видел такие наклейки в рулоне, наверное их по проще, не особо ровно конечно, но мне нравится) отличная тренировка на будущее!
Они светоотражающие, это вид вечером.
Мотоцикл BMW на толстовке. Ручная работа
Какой Лучший подарок для близкого человека?
Верно! Лучший подарок- это эмоции!😁
Восторг! Удивление!
Именно эти невероятные эмоции вы увидите, когда подарите интересную вещь с росписью.
Одежду можно стирать!
Мотоприцеп своими руками
В этом посте я, как и обещал, расскажу как я строил мотоприцеп, как я до этого дошел и небольшой опыт эксплуатации. Поехали )
Ок, что же у нас по самим прицепам? Оказывается что одна «малоизвестная» фирма Jawa еще в 60-х делала прицепы к своим мотоциклам.
В Америке это вообще тренд. Там к тяжелым круизерам строят даже дома на колесах.
Базой решил сделать скутерное колесо 15 дюймов, если мне память не изменяет, и скутерные же амортизаторы. Сначала думал делать маятник сам, потом посмотрел на цену и понял что это не имеет смысла. Цены примерные я скину в конце. Итак: куплено колесо, резина под него, маятник, поворотники, стопы, амортизаторы.
Надо делать хребет. На него была куплена обычная сантехническая труба по-моему двух дюймовка. Погнута была товарищем на трубогибе, им же была выгнута трапеция
на которую крепятся амортизаторы и им же приварено. Тоха, спасибо ) Так же он сделал и приварил крепление под маятник.
Ок, хребет привез домой, приварил ребра и прикрутил лист OSB как основу платформы (тогда я думал что это будет временно, а потом я конечно сделаю себе красивую капсулу как на фото в тырнетах, ага).
Следующим этапом надо было делать фаркоп. А тут так совпало что у меня др и приехали друзья-байкеры, такие же инженегры. Ну, а чего откладывать? Делали фаркоп под пиво и мясо )
Поскольку сроки отъезда в Турцию (помните я писал что собирались мы на отдых) уже поджимали, то фаркоп был сварен из полосок металла и уголка из чернухи и даже не красился.
Электрика. Вот тут я честно говоря призадумался, потому что резать штатную проводку ну никак не хотелось. Сначала хотел врезаться в провода на крыле, а потом увидел разъем под седлом который шел на крыло. Поехал на авторынок и хоть и с трудом, но нашел такой же разъем.
Разъем на фаркопе я сделал это через пятипиновый силовой штеккер, купленный на радиорынке. Последним этапом я приваривал полоски металла под крепление поворотов, стопа и габаритов. Делалось это в последнюю ночь перед выездом.
Как мы упаковали вещи: поскольку капсулу на прицеп мы сделать не успевали от слова совсем, то все вещи были упакованы в рюкзак который был положен в обычный туристический 100 литровый гермомешок. Сама герма привязывалась к платформе обычной круглой (это важно) веревкой.
Еще километров 50 и снова обрыв веревки, только теперь ее еще и на ось намотало. Да блин! Размотал веревку, связал концы веревок, перевязал груз. В целом у меня уже начали закрадываться мысли: почему это происходит. Кое-как доехали до Полтавы, заехали в крупный строительный супермаркет, где я купил метров 17 плоской стропы.
На данный момент пробег мотоприцепа 3500+ и никаких проблем.
Прицеп это маст хэв, если вы катаете на дальняк. Никаких проблем с управляемость. Никаких вопросов от полиции или таможенников. Единственный интерес от таможенников:
скутерное колесо+резина+ось+проставки 40$
труба сантехническая 10$
Вес пустого получился примерно 20-25кг
Тогда на скорую руку был сделан прицеп с платформой и я понял что мне капсула не нужна. Я приехал в конечную точку, взял гермомешок, и занес его в дом-палатку-квартиру-отель
и я точно знаю что никто не полезет курочить прицеп в поисках полезностей.
Товарищ который мне помогал с трубогибом и сваркой сделал себе прицеп с капсулой. Этого ему показалось мало и он внутрь зафигачил игровую консоль на компьютере одноплатнике. )
