Создаем эффект ржавчины на различных поверхностях
В последнее годы обретает все большую популярность ржавый цвет. Добиться такой расцветки можно одним из двух способов: имитировать ржавление или же заржавить металл естественным образом. О том, как сделать ржавчину различными способами, пойдет речь ниже.
Натуральная ржавчина
В данной статье не берется в расчет естественное ржавление металла, которое постепенно происходит с ним под действием окружающей среды. Ускорить появление натуральной ржавчины можно путем химической реакции, которая вызовет коррозию металла.
Прежде всего, нужно убедиться, что металл, который нужно заржавить, подвержен коррозии. Ржавлению подвержены металлы с содержанием железа. Однако многие материалы устойчивы к появлению ржавчины, например, нержавейка или хромовые сплавы. Хорошо поддаются коррозии кованое железо и чугун.
Медно-кислотный раствор
Раствор уксуса и отбеливателя
Данная методика лучше всего подходит для металлов на основе железа или олова. Обязательное условие: поверхность не должна быть прогрунтованной или покрытой герметиком.
Другие способы
Выше перечислены наиболее распространенные методы ускорения коррозийных процессов. Однако существуют и другие способы.
Ржавление с помощью перекиси водорода и соли:
Ржавление с помощью перекиси водорода и уксуса:
Ржавление с помощью лимонного сока и соли:
Имитация ржавчины
Для того, чтобы получить эффект ржавчины необязательно портить материал. Можно имитировать ржавление. Причем придать заржавленный вид можно как металлу, так и другим материалам, в частности древесине.
Краска под ржавчину
Ржавый оттенок образуется смешением красного, желтого и коричневого пигментов. Также можно добавить немного синего — это позволит придать покрытию яркости и глубины.
Существует природный пигмент, который без всякого смешивания разных цветов дает возможность получить ржавый оттенок. Называется этот пигмент — охра (другое название — сурик железный), которая представляет собой смесь глины и гидрата окиси железа.
Природная охра не является самостоятельным видом красок. Это лишь компонент, который в том или ином количестве добавляется в лакокрасочные материалы (краски, эмали) и грунтовки. Помимо этого компонента, в красках присутствуют и другие вещества.
Пигмент отличается следующими характеристиками:
Эффект ржавчины придаст любому изделию совершенно уникальный, неповторимый вид. Причем сделать все это можно своими руками. Главное в процессе работы – соблюдать технологический процесс и придерживаться защитных мер, так как во многих случаях придется работать с небезопасными для здоровья химикатами.
3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.
Отдельные очаги ржавчины
Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.
А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.
Большие пятна ржавчины и пузыри
Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.
Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.
Сквозные дыры
После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.
Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.
Защита от ржавчины
При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.
Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Очевидный секрет окраса отечественных машин (борьба с коррозией)
Вы забрали машину с окраски. Бока сияют. ни скольчика, ни царапинки.
Ведь правда классно, душа радуется, авто блестит, даже краску оставшуюся у маляра не забрали. Или всё таки забрали?
Вот он, красавец, сияет.
2 года прошло, на одометре прибавилось более 20.000 км и из них большая часть по трассе со скоростями за 100 в час. А это значит, что…
Что те же камушки уже местами побили бока и перед, красавец то ещё красавец, но вот основная защита металла русского авто — это эпоксидный грунт. Стоит ему быть повреждённым и всё, пиши пропало, начинает в этом месте ржаветь. А если оставит скол на зиму то и до жука недалеко, а там и сквозная коррозия.
Вот казалось бы недавно красился а перед глазами опять та же картина(((
А кто виноват? Камушки?
Ну-ну, камушки виноваты, что за лакокрасочным покрытием не следили? Вот вы, именно вы, когда со сколами боролись, а если боролись то чем и как?)
Авто поедет буквально в деревню, задача сохранит внешний лоск у меня не стоит, поэтому консервирую все повреждения лакокрасочного покрытия дешево и сердито.
Для начала, пока кузов после мойки. отмечаю малярным скотчем все повреждения лакокраски. где скол, где собирается зреть жучок (пока ещё мааахонкий), где царапка от городской эксплуатации. Главное не спешить и отметить абсолютно всё.
Затем борфрезой прохожу все места. счищаю пр наличии ржавчины до металла, развожу немного эпоксидной смолы и наношу на повреждение эпоксидную смолу. А зачем грунт. когда есть 100%-ая эпоксидка, она законсервирует повреждения в разы лучше
Сделано, эпоксидка подсохла. теперь мешаю лак+ база +отвредитель
и подкрашиваю.
Какая полировка. вы о чём, скажу по секрету — на общем фоне такой подкрас в глаза не бросается
гарантированно продлит бодрости внешнему виду и для деревенской местности вполне устроит. Если делаете для себя для города — то можете подкрашенные места отполировать, будет ещё менее заметно. я только за)
Кстати — вот и наш герой, подсыхает
Видите подкрашенные места?)
К вечеру уже можно будет ехать по делам, ведь считайте последние деньки, нужно и тест драйв провести и сделать кое что… ну подождём до завтра. может в моём блоге что интересное завтра будет, присмотрел я тут в свой парк техники одну Кроху, в прямом смысле этого слова)
Тем более владелец любит ездить именно так и я с ним полностью согласен)
И по теме — хотите что бы «рыжиков» не было — инспектируйте лакокрасочное покрытие минимум 2 раза в год, весной и осенью. Ну или хотя бы уделите день летом, кузов вам скажет за это огромное спасибо!
10 подержанных машин, которые лучше не брать – они быстро сгнивают
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Между тем, гниль любит забираться во многие области, скрытые от глаз, и поражать важные структурные элементы, такие как стойки, подрамники или крепления подвески. Если ржавчина массово захватила ходовую часть, можно отказаться от боя – ремонт не даст заводской долговечности, а в случае старых машин может превысить их стоимость.
В некоторых машинах гниль может появиться уже через два-три года после выпуска. Прилежные хозяева заботятся о своих любимцах: обслуживают их, моют и полируют, паркуют в сухом чистом гараже, воздерживаются от выезда на бездорожье, чтобы не получить царапин и прочих повреждений от рытвин, кустов и гравия. Но некоторые машины склонны к гниению независимо от мер предосторожности, предпринимаемых владельцем.
Почему автомобили съедает коррозия
Сегодня, как думают многие автомобилисты, ржавчина – больше не проблема, во времена полностью оцинкованных кузовов и высочайшего контроля качества на производстве. Машины служат всё дольше: средний возраст их «дееспособности» без радикального лечения в настоящее время составляет 9,4 года, а на свалку/разборку они рискуют отправиться лишь через 18-20 лет.
Ранняя коррозия – в основном результат экономии и халатности производителей. Некоторые бренды делают шаг назад из-за мер по сокращению расходов, и их продукты явно отстают от лучших в области защиты от коричневой чумы. Автостроители, например, любят экономить на креплении шасси и прочих элементах, на которые покупатель обычно не смотрит.
Консервации подвергаются только сварные швы и стыки, поэтому первые признаки коррозии нередко появляются уже после первой зимы – поначалу лишь слабые намеки, но со временем ржавчина будет вгрызаться всё глубже.
К сожалению, проблема гниения касается не только подержанных машин. Сотни тысяч новых авто простаивают месяцы, а то и годы, в морских портах и сырых складских помещениях. Большинство временных хранилищ подвержено атмосферным воздействиям круглый год, от жары и ультрафиолетовых лучей до метелей и соленого бриза. Конечно, когда машины готовят к продаже, их ловко приводят в порядок, но к этому времени ваше блестящее новенькое авто может быть повреждено так, как вы и подумать не могли.
Toyota, Nissan, Mercedes-Benz, GM, Chrysler, Ford – лишь некоторые из крупных компаний, испытывающих избыток товаров. Из-за падения продаж во всем мире в наших портах скапливаются тысячи иностранных и отечественных машин, страдая от различных форм разложения. На то, чтобы справиться с затором, потребуются годы. Поэтому многие автопроизводители замедляют или останавливают производственные линии на месяц и более, пытаясь избавиться от имеющихся запасов, прежде чем добавлять бесчисленное количество новых авто к непроданным излишкам.
Проблемы, возникающие с новыми, но простоявшими долгое время или подержанными автомобилями, сводятся не только к ржавчине. Это также могут быть:
Какие машины гниют с рекордной скоростью
Автомобили, импортированные из Швейцарии или других стран Европы, где зимой не используется соль, имеют кузов и шасси в гораздо лучшем состоянии, чем те, которые приехали, к примеру, из Польши. Subaru и Lexus имеют хорошую репутацию в области устойчивости к коррозии, в то время как Mazda всё ещё с этим борется.
Про детища отечественного автопрома и иномарки, кое-как собираемые в наших реалиях, тактично промолчим. Однако это проблема не только российского попустительства: например BMW 3 серии (E46) в начале производства и Ford Ka имели настолько плохо защищенный пол, что задняя подвеска могла отвалиться от ржавчины.
Независимо от того, насколько бережно владелец относится к транспортному средству, разрушение неизбежно, но потребители должны знать, какие машины склоны к преждевременному гниению. Мы выбрали несколько популярных моделей, выпущенных в последние годы: их следует очень внимательно осматривать перед покупкой.
1. Ford Focus II (2004-2010)
Focus появился на рынке в 1998 году и должен был отвечать новым стандартам качества. Так оно и было, хотя он унаследовал от Эскорта склонность к ржавчине. В первом поколении коррозия была настоящим бичом. Гниль появлялась на крыльях, колесных арках, дверях, вокруг топливного бака и двери багажного отделения.
Во втором поколении предполагалось, что ситуация будет исправлена. Оказалось, однако, что многие экземпляры Focus II портятся в тех же местах – только не так интенсивно, как предшественники. Интересно, что некоторые Фокусы довольно долго этому сопротивляются. Тем не менее, перед покупкой стоит осмотреть днище машины.
2. Ford Mondeo III (2000-2007)
Оказалось, что новая модель ржавеет даже быстрее предшественницы, которая не пользовалась хорошей репутацией. По сравнению с 1-м изданием наблюдался явный прогресс, но красный налёт регулярно всплывал на краях дверей, порогах, колесных арках, крышках капота и багажника (хотя после рестайлинга 2003 года картина заметно улучшилась).
Другие чувствительные модели Ford:
3. Mazda 6 I (2002-2008)
Первое поколение Mazda 6 прославилось новым стилем и. проблемами с коррозией. Ржавчина интенсивно поражала кромки дверей, капот, днище, колесные арки и любые щели/проёмы, особенно в экземплярах, выпущенных до 2006 года. Они имели, пожалуй, самую слабую защиту из всех моделей данного производителя – виноваты «тяжелые времена», заставившие сократить производственные затраты.
4. Mazda 6 II (2007-2012)
Как стойко сопротивлялись гниению представители следующего поколения? Ну, рыжие пятна появлялись уже не в таких масштабах, но все еще быстро. Особенно сильно страдали арки задних колёс, нижние кромки дверей и багажник, а в моделях с кузовом универсал – места крепления рейлингов.
5. Mazda 3 I (2003-2009)
Задние колесные арки – самое слабое место на кузове «тройки». Мало того, что они не были демпфированы, что вело к шуму в салоне – антикоррозионная защита тоже игнорировалась. Оттуда ржавый налет расползался на крылья, пороги и двери. Гниль также въедалась в подвеску, затрудняя ее обслуживание.
Другие модели Mazda, подверженные быстрой коррозии:
6. Opel Astra II Classic (2004-2009)
Первое поколение Astra было чрезвычайно уязвимым, второе меньше. Ржавчина обычно дислоцировалась в ходовой части. Возраст тут ни при чем: с 2004 года весь кузов был оцинкован, но в версии Classic – только отдельные элементы, поэтому коррозия арок задних колес, крыльев, дверных кромок и капота для этой модели стала обычным делом.
7. Opel Corsa D (2006-2014)
Сравнительно молодой возраст не застраховывает от «горячих точек». Чаще всего очаги возникают под накладками, на задних крыльях и дверце багажника.
8. Daewoo Matiz (1998-2007)
Матиз сразу стал хитом – доступным и довольно надежным. Но практически полное отсутствие антикоррозионной защиты расстраивало владельцев. Ржавчина поражала всё – в первую очередь пороги, задние крылья и нижние края дверей. Под днищем было еще хуже.
Также моделями Daewoo, подверженными быстрой коррозии, стали Daewoo/FSO Lanos (1997-2008) – колесные арки, пороги, тормозные магистрали.
9. Mercedes ML W163 (1997-2004)
Рубеж 2000-х был худшим периодом в истории Mercedes. Проблемы качества не пощадили элементы кузова, которые ржавели в небывалых масштабах. ML 1-го поколения не стал исключением. Ржавчина активно сжирала пороги, крылья, арки колёс и другие детали.
Но если ML можно простить из-за его происхождения, то E-Class – это модель, от которой требовалось высокое качество. Однако в W210 защита корпуса оказалась крайне плохой. Ржавые кляксы атаковали шасси, пороги, крылья, дверцы, облицовку, оконные рамы (под уплотнителями), стыки приваренных к корпусу чашек передней подвески и крепления багажника уже через несколько лет после выпуска. Список типичных уязвимых мест действительно велик.
Другие модели Mercedes, не стойкие к коррозии:
10. Kia Cee’d/Hyundai i30 (2006-2012, 2007-2011)
Эти родственные модели совершили прорыв в управляемости и отделке салона. Они по сути являлись первыми представителями своих марок, которым по сравнению с западными конкурентами было нечего стыдиться – кроме плохо защищенного кузова.
У обеих легковушек наблюдались проблемы с коррозией, особенно рьяно атаковавшей дверные панели и крышку багажника. Кроме того, «корейцы» имеют нежное лакокрасочное покрытие и, подобно Honda Civic VIII, склонны ржаветь вокруг дверных ручек, молдингов и крыльев.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!