Переход с карбюратора на инжектор. Максимально полный мануал. Часть 1
Когда ставил инжектор не нашел подробных инструкций. 50% было в духе «как нарисовать сову», другие 50% подробно описывали только какой-то один этап работы. Из-за этого сложилось впечатление, что дело это простое и можно справиться за выходные, максимум за 4 дня. Ох, как я ошибался)
Сейчас наверно если подготовится, то за 4 дня уложиться можно. Но это если все пойдет по плану и в идеальных условиях, а так не бывает) Забегу немного вперед — стоимость инжектора мне обошлась где-то в 16к рублей. Шеснарь стоит 20-25к + запчасти для свапа. Стоит оно того или нет решайте сами. Это с учетом цены за б\у. Снимайте всякую мелочевку с разбора, сэкономите много бабла.
Начну со списка деталей и цен. Курсивом выделены детали, которые не обязательны.
Кольцо уплотнительное форсунки ВАЗ 1132188 9 шт. (берите как я с запасом) 126 ₽
Трубки топливной рампы ВАЗ 2107,2105, инжектор, 8кл., 21044 1104013 250 ₽ (очень легко гнутся во время транспортировки, лучше заранее купить запасные)
Мозги (ЭБУ — желательно узнайте год выпуска донора, чтобы при поломке проще найти замену. Если тюнинг не планируется, то Бош или Январь — не важно) 2000 ₽ (в группах vk типа турбобазара дешевле, на авито около 3к.) Помните, что шнивы вроде после 2008гв идут с иммобилайзером. У меня проблем не было, но тут лучше перестраховаться и выбрать другой вариант. Но если очень хочется, то иммо можно отшить
Моторная коса (жгут проводов от мозгов к датчикам и т.д. У всех ЭБУ свой разъем и разные типы модулей зажигания. Если покупать с 2104 или 2107, то там не будет ни одного лишнего провода. У меня много дополнительных разъемов, но в принципе они не мешают) 1000-1500 ₽
Ресивер с дросселем, датчиками холостого хода и положения заслонки
Рампа с форсунками (если есть деньги, то лучше проверить их на стенде до установки)
Абсорбер (нужен для экологии, многие его удаляют, но я решил что всё будет по заводу)
Катушка зажигания (так же берите с того же донора, так как они бывают на 4 и 5 контактов.)
шкив коленвала под датчик (тут два варианта — под старый ремень как на карбе или поликлиновый ремень как на шниве. Я хотел разместить генератор сверху и купил шкив под поликлиновый ремень, но в итоге поставил другой, об этом напишу в другом посте).1000 ₽ за шкив под старый ремень.
Мозги, коса, ресивер, рампа с форсунками, абсорбер, катушка, шкив коленвала (поликлин) под датчик обошлись мне в 9000 ₽ с учетом цены на мозги и косу, что я отметил выше. Оптом дешевле)
Бензобак в сборе с насосом и клапаном абсорбера —1500 ₽
Генератор 73а 2000 — 3000 ₽ (.сейчас цены поднялись, но за 1500 все еще реально найти.) Старого генератора на 60а не хватит даже если вы не слушаете музыку.
Трубка отводная помпы ВАЗ 21213, 1303018 120 ₽ (отличается расположением штуцера, можно обойтись более длинным шлангом).
Датчик температуры двигателя 150 ₽ (на инжекторе он другой и расположен в другом месте, нужен мозгам для правильной смеси. У меня сейчас стоит старый датчик в радиаторе, который включает вентилятор и показывает температуру на приборке и датчик температуры для мозгов)
Датчик положения коленвала 21214-3847010-01-0 300 ₽
Датчик детонации 21120-3855020-03-0 250 ₽ (если снимаете инжектор со старой классики, то возможно он не нужен, уточняйте его наличие у продавца. Расположен он между вторым и третьим цилиндром со стороны пассажира. У меня блок от шнивы, поэтому дырка для него была, но думаю можно найти ему место и на старом блоке)
Болт М8х12 00001-0060430-21-0 для датчика детонации 10 ₽ (себе поставил на шпильку m8 с гайкой)
Заглушка блока цилиндров (б/насос) 21214-1002046-00 100 ₽ (маленькая, но крайне важная деталь, так как без неё нельзя правильно поставить катушку зажигания и следовательно не встанет корпус воздушного фильтра. В магазинах фиг найдешь, интернет вам в помощь).
Патрубок выпускной 21073-1303014-00-0 560 ₽ (он же «тройник». В него собственно вкручивается датчик температуры. Они бывают разные, берите именно под своё авто. Тут указан артикул для классики)
Датчик фаз 420 ₽ 21110-3706040-01-0, 21110-3706040-01 (датчик распредвала, такой же как на «десятке». Есть только на поздних шеви нива. Если в косе нет разъема под него, он вам не нужен. Помогает экономить топливо. Также нужна отливка под него в ГБЦ).
Датчик кислорода (лямбда-зонд) 1600 — 3000 ₽ (желательно купить новый, очень нежный и от удара при транспортировке может помереть. Опять же его может не быть если система инжектора старая. Бывают разные в зависимости от авто и года выпуска. Напомню — узнавайте год выпуска донора, смотрите разъемы на косе.)
Приемная выпускная труба «Штаны» с дыркой под лямбду 1000 ₽ (Они бывают с разными фланцами, загляните под машину перед покупками. Оказывается на поздних 2107 даже катализатор ставили. Можно приварить гайку к старым штанам, но по деньгам экономия небольшая и гайку подобрать сложно)
Топливные трубки брал все новые.
Трубки топливные магистральные 21073-1104032(34) (те что под днищем.) 700 ₽
Шланг топливный ВАЗ 21073, к фильтру, 21073-1104208 130 ₽
Шланг топливный ВАЗ 21073, обратка, 21073-1104224 170 ₽
Шланг топливный ВАЗ 21073, от фильтра, 21073-1104222 145 ₽
Трубка сливная задняя 21073-1104078 470 ₽
Трубка топливная задняя 21073-1104076 415 ₽
Кольцо уплотнительное топливных шлангов ВАЗ 10 шт, 2112-1104252-03 (берите как я с запасом) 110 ₽
Крышка двигателя передняя 21214-1002058-00 1200 ₽ (с отливкой под ДПКВ)
Топливный фильтр 500 ₽
Воздушный фильтр 250 ₽
Комплект бумажных прокладок двигателя 150 ₽ (берите сразу комплект)
Кронштейн модуля зажигания 300 ₽ (бывают разные под определенные виды катушек. На разборке скорей всего снимут вместе с катушкой)
Кронштейн для короба воздушного фильтра 300 ₽ 21073-1109188 (для установки слева, в этом случае придется перенести бачок омывателя на правый брызговик. Я же буду переносить аккумулятор и ставить на его место воздушный фильтр на кронштейн от нивы.)
Кронштейн адсорбера 200 ₽ 21073-1164075 (Только если будете ставить адсорбер)
Хомуты для тонких шлангов адсорбера
Шланг 8мм для адсорбера
Кронштейн топливного фильтра 130 ₽ 21120-1117020-00
Корпус воздушного фильтра 21120-1109011-10(корпус) 21073-1109011-01(в сборе) — необязательно, но часто у них закисают винты намертво.
Пара толстых проводов для плюса и 4 кольцевых клемы (с дыркой под болт) — могут понадобиться если у вас донор с верхним расположением генератора.
метров 6 провода с сечением 1-1.5мм (имеется в виду толщина без изоляции) для подключения бензобака, мозгов и приборов.
С десяток обычных клемм «мама — папа». Я предпочитаю медные, они не окисляются как алюминиевые.
Шестигранник на 5 (для снятия топливной рампы, если решите её проверить или покупаете отдельно)
Фишка на топливную станцию (бензобак) — 80 ₽
Шарошки (расширить отверстие под топливные трубки в багажнике) Ну или чем хотите)
Корончатая фреза по металлу на +-50мм, при необходимости можно расширить шарошками. Помните, шарошки по камню могут точить металл только с ровными краями и несильным нажимом. Если вместо корончатой фрезы вы наделали дырок сверлом и решили убрать неровности — шарошки по камню вам не помогут. Они просто раскрошатся.
Сверла по металлу — пилить дырки под кронштейны. Берите хорошие, металл на старых жигах около 1мм.
изолента или термоусадка, паяльник с припоем и кислотой, наждачка, желательно заклепочник под винтовые заклепки (но можно посадить всё на саморезы, по заводу =)), тестер, спички или зажигалка (для термоусадки), фишка на бензобак.
Переделка карбюратора на инжектор
В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:
Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.
Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.
Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена
В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.
Как заменить карбюратор на инжектор своими руками
Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.
Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!
В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.
Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.
Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.
Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ
Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.
На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:
Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.
Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.
Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.
Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.
Переделка инжекторного двигателя в карбюраторный мотор
Работа карбюраторного двигателя сопровождается несколькими проблемами (сбоями). Ведь карбюратор периодически нужно регулировать, часто плавают холостые обороты, в сильный мороз с пуском двигателя могут быть проблемы. К тому же, чтобы приготовить топливо-воздушную смесь (ТВС) с правильным соотношением, нужно тщательно отрегулировать положение винта качества и количества смеси. Кроме этого, на расход топлива влияет уровень в поплавковой камере. Кроме этих нюансов, возникают проблемы с зажиганием, точностью его установки. Поэтому автовладельцы переделывают карбюраторные двигатели и устанавливают инжектор своими руками.
Понятие
Принцип работы инжектора
Слово инжектор произошло от лат. injicio, что в переводе означает выбрасывать. На практике инжектор представляет собой насос, который под давлением выбрасывает жидкость или газ.
Инжектор ВАЗ представляет собой управляемую электронным блоком (ЭБУ) форсунку.
Для того чтобы подать в камеру сгорания каждого цилиндра нужное количество ТВС надо знать массу воздуха и топлива. С этой целью на автомобиле устанавливаются соответствующие датчики, сигнал с которых приходит на ЭБУ.
Устройство простейшего инжектора
Самый простой автомобильный инжектор включает в себя:
Датчики необходимы для измерения параметров, таких, как:
ЭБУ является мозгом системы впрыска топлива. Он управляет форсунками по определённому алгоритму, обрабатывает сигналы от датчиков, производит необходимые вычисления.
Инжекторный двигатель
Электрический топливный насос принудительно нагнетает бензин к регулятору давления, который поддерживает постоянное давление в системе.
Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, срабатывающий при подаче управляющего напряжения от ЭБУ. Момент открытия инжектора определяет количество подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания. Канал подачи ТВС форсунки выполнен таким образом, чтобы обеспечить эффективное распыление и распределение смеси в цилиндре.
Как установить инжектор на ВАЗ 2106
Установка инжектора на ВАЗ сопровождается в первую очередь приобретением необходимых деталей. В продаже есть специальные комплекты для ВАЗ 2106. Просто покупаете и устанавливаете. Описание процесса установки обычно идёт в комплекте. Такая установка является самым простым вариантом для ВАЗ 2106. Однако, покупать весь комплект будет довольно дорого. При этом, конечно же, не придётся ломать голову над тем, что, как и куда поставить.
Другой вариант-это приобретать все детали по отдельности.
Подготовка
Установка инжектора проводится после подготовки ВАЗ 2106:
Перед тем как купить всё оборудование, нужно определиться с тем, какой контроллер будет установлен на автомобиль. В зависимости от этого приобретаем всё остальное.
Установка оборудования
Установка датчика положения коленвала (ДПКВ) требует замены крышки двигателя ВАЗ 2106 на новую с отливом. Для этого сначала нужно будет снять шкив коленвала. Когда устанавливается новая крышка, то все уплотнительные детали меняются.Головку двигателя нужно будет растачивать или заменить на новую от инжекторной Нивы, т. к. у карбюраторной впускные окна меньше, чем у инжекторной. К тому же нужно будет предусмотреть крепление ресивера.
Далее, закрепляем ресивер, рампу с форсунками, выпускной коллектор. Не забываем о прокладках между соединениями. К ресиверу прикручиваем дроссельный узел.Также нужно поставить модуль зажигания и датчик детонации (ДД). На некоторых моделях двигателя установка последнего может быть затруднена, потому что его нужно расположить как можно ближе к цилиндрам.
В разрыв подводящей трубки надо внедрить топливный фильтр. Подбираем его из имеющихся в продаже. Тут всё зависит от вашего предпочтения.
Датчик скорости располагается между КПП и входом троса спидометра. Трубку для обратного слива топлива удобнее всего будет протянуть по днищу автомобиля ВАЗ 2106.
Что подготовить, чтобы поменять
Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.
Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.
Особенности инжектора, перечень оборудования для замены
Перед самостоятельной установкой инжектора прежде всего следует обратиться к теории. На абсолютное большинство автомобилей марки ВАЗ 2106 (модификации 21060, 21061, 21064, 21065) устанавливались карбюраторные атмосферные двигатели объемом 1,45 и 1,6 литра с одинаковой головкой блока цилиндров (ГБЦ) — 2101.
Эта ГБЦ мало подходит для установки на нее инжектора, поскольку обладает впускными отверстиями несоответствующей формы и не имеет шпилек для крепления впускного коллектора с ресивером. Конечно, можно ее переделать из соображения экономии средств, но если нет специальных знаний, то лучше приобрести готовую ГБЦ в сборе от модернизированной Нивы — 21214.
Мотор Нивы мало чем отличается от двигателя 2106, поэтому головка ее блока цилиндров идеально подходит по расчетным характеристикам.
В случае проблем с финансами можно приобрести пустую ГБЦ и переставить в нее клапаны и прочее из старой головки. Но опять же, для этого нужны знания и опыт. Кроме ГБЦ, потребуется приобрести следующее оборудование от ВАЗ 21214.
Кроме вышеуказанных запчастей, также потребуется приобрести:
Инструменты
Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.
Из инструмента потребуется:
Подготовка к установке
После приобретения всех нужных запчастей можно приступать к модернизации. Для начала необходимо демонтировать ненужное оборудование, в частности:
Далее следует провести подготовительные мероприятия.
Монтаж системы впрыска
После окончания подготовки можно приступить к установке инжектора.
После этого остается только установить блок управления, подключить к нему датчики и остальную проводку машины по представленной схеме. Средняя стоимость установки впрыска составляет около 20 000 рублей, но она снижается в несколько раз при использовании подержанных запчастей.
Процесс выполнения работ
Для этого потребуются дрель, небольшое количество антикоррозийного средства и набор отверток.
Первым делом нужно купить элементы, которые не часто приходят в негодность на автомобиле: впускной коллектор, топливный бак, ресивер, топливную магистраль и другое. После этого нужно разобрать старый бак и смонтировать новый, предварительно закрепив там электрический насос. На поверхность топливного бака обязательно необходимо нанести средство, уменьшающее подверженность коррозии.
На блоке цилиндров придется сделать несколько отверстий, который понадобятся для фиксации держателя модуля зажигания и датчика детонации. Производить сверление нужно аккуратно, чтобы не сделать сквозное отверстие, так как в этой ситуации блок цилиндров будет испорчен. Для установки датчика детонации понадобится проделать отверстие на глубину всего 16 миллиметров, а для фиксации держателя – 20 миллиметров.
Стоит отметить, что для начала рабочего процесса обязательно нужно слить любые жидкости, снять радиатор и передний бампер. На контроллере детонации нанесена конусная резьба, это означает, что его нужно вкрутить полностью. После это необходимо произвести замену патрубка для отведения охлаждающего раствора. Если на блок цилиндров установлен датчик температуры, его придется заменить заглушкой, а если его нет, то все равно надо установить заглушку.
Самым трудным процессом в этом деле, пожалуй, станет укладка топливной магистрали, которая проводится по нижней стороне днища кузова. Рекомендуется это делать с помощником, особенно производя проталкивание обратки снизу рулевых механизмов.
В завершении всех сборочных работ, подключения проводки и шлагов, как и в случае замены карбюратора на инжектор, необходимо протестировать работу двигателя на холостом ходу, проверить его герметизацию, зажигание и плавность работы.
Карбюратор против инжектора
Неисправность инжектора устранить гораздо сложнее, чем карбюратора. Нужно подключаться к контроллеру, а для этого иметь специальную программу. В противном случае обращаться придётся в автосервис, а за это нужно платить. У инжектора больше деталей, распределенных под капотом. Более того, качество топлива также играет большую роль. Большое количество датчиков предполагает много проводки. Форсунки иногда забиваются, или перегорает обмотка электромагнита. Помехи и наводки, действующие на проводку, искажают сигналы, поэтому место её прокладки играет не последнюю роль.
Бесспорно, инжектор точно дозирует смесь в камеры сгорания и готовит её требуемого состава. Экономия топлива в этом случае закономерна. Кроме этого, зимой авто лучше заводится, холостые обороты не нужно часто регулировать. Машина становится более приёмистой и мощной.
Карбюратор можно починить практически на коленке. Он легко снимается, разбирается и собирается. Если рядом нет источника сжатого воздуха, то продуть его можно ртом, используя трубку. Отрегулировать его не составит большого труда, если есть соответствующие знания.
Установить инжектор или оставить карбюратор решать вам!
Трудности при переделке
Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.
Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.
Как изготовить инжектор своими руками
ПЕРЕДЕЛКИ КАРБА В ИНЖ
Итак, перед тем как начинать все эти переделки, задумайтесь: а оно вам надо? Как следует загляните в будущее и решите, будете вы ездить на этой машине пол своей жизни или же смените через пол года на другой агрегат! Так же советую затевать эту переделку только в том случае, если вас устраивает сам двигатель – я же сглупил, и напихал инжектор в машину с 1.3 движком, как результат, скорее всего, скоро все равно поменяю двигатель, ГБЦ и инжектор на 124. Ну и конечно же не забываем про кузов, ибо каким бы ни был ваш двигатель и прочее, но если тормозить можно ногами, а люк в крыше появился со временем и без инициативы хозяина, то вряд ли стоит заморачиваться с такой машиной. Вообщем к чему мы пришли: 1) машина для души или для повседневной жизни на долгий срок. 2) двигатель нас устраивает и менять его вы не будете. 3) кузов без проблем. Ну тогда можно и попробовать.
P.S. Мной был переделан следующий агрегат: ВАЗ 2109, 1.3, 8V, 1993г.в.
Цели и их достижение.
Итак, какие цели я ставил и к чему я пришел, а так же цели, которые можете поставить вы: 1)Безпроблемный запуск двигателя в любую погоду – выполнено. 2) Забыть о регулировке зажигания и качества смеси топливо/воздух – выполнено. 3) Забыть о дергатне двигателя – выполнено. 4) Снизить расход топлива – выполнено. 5) Повысить мощность – не выполнено, вернее сказать и не могло бы быть выполнено! 6) Улучшить приемистость – выполнено, но не на много.
Из минусов отмечу следующее: 1) Куча датчиков, которые могут выйти из строя, и вы долго будете ломать голову над тем, что именно «полетело». Не забывайте, мы усложняем конструкцию, а не наоборот! Тем более понять механику зачастую легче, чем электрику. 2) Мною было потрачено около 18 тысяч. Расход снизится максимум литра на 2-3. Подумайте, много ли вы выиграете и когда эта ваша переделка окупится?
Необходимое оборудование, инструмент и детали.
Оборудование: 1) Гараж с электричеством и светом – весьма полезная штука ;).Я работал в гараже без того и другого, более того, «ворота» (лист железа, который тупо прикладывался ко входу) не закрывались до конца, поэтому снег и дождь заливали мне на спину, спасибо нашему климату. 2) Эстакада, которую неплохо было бы (а вернее очень даже нужно) арендовать на два дня и одну ночь. Либо гараж из п.1 долен быть оборудован ямой. Можно обойтись и без этого, но работать под домкратами или вообще без всякого оборудования я вам КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую – не удобно и опасно для жизни! Кстати, если делать все работу будете втроем или как минимум вдвоем, и с 5-6 утра до 10 вечера то можно ограничиться и одним днем.
3) Вторая машина вам тоже очень может пригодится т.к. что-то из деталей может оказаться браком, что-то придется докупать и другие форс-мажорные ситуации вас скорее всего будут сопровождать.
4) Книга для двигателей 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15. Советую книги «За рулем» и «Третий Рим»
Инструмент: 1) набор отверток, ключей и головок (включая вороток), который у вас конечно же есть =) 2) Шестигранник на 5 (не путайте с головками и ключами, это такой ключ, который еще в ино.велосипедах используется, такая «палочка» с шестью гранями. Вообщем хз как описать =) ) 3) ВД – 40 – наш лучший друг при закисании гаек! Очень советую его, ну или любой другой эффективный растворитель. 4) Тоненький шланг метра на 3-4 длиной, для слива тосола. 5) Емкости под тосол и масло. 6) Зубило, дрель и болгарка тоже могут вам помочь в трудную минуту. 7) Труба металлическая, толстая и длинная (метра 1,5), с внутренним диаметром таким, чтобы внутрь могла пролезть ручка воротка или даже ключ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ! Помните: она не должна гнуться при любом малом усилии, т.е. труба от пылесоса вам врядли подойдет! 
Напильник 9) Набор приспособ, щупов и регулировочных шайб, для регулировки клапанов. 10) Набор различных хамутов.
И вот мы подошли к зап.частям, которые вам понадобятся. Для начала скажу, где их можно купить: 1) Магазин – более менее надежно, но дорого. Впрочем датчики и различные трубочки и шлангчики, топливные магистрали и тому подобное лучше покупать там. 2) Разборка на рынке – там дешевле, чем в магазине раза в три, но гарантию вам никто особо не даст. Хотя у меня там есть теперь уже знакомый продавец, который при любой претензии на его товар, мне без проблем обменивал. 3) По объявлениям, с рук у людей – еще дешевле, чем на разборке, но надо искать, и цена и качество зависят от человека, у которого вы это все покупаете.
Итак, по запчастям (все для двигателя 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15): 1)Бензобак и бензонасос от 2114,15 (бензонасос электрический, находится внутри бензобака на верхней части) 2) Топливные магистрали туда-обратно, различные шлангчики итрубочки. См.книгу. 3) Бензофильтр. 4) Разъем четырехконтактный для бензонасоса. 5) Впускной коллектор. 6) Ресивер. 7) Рампа форсунок. 8)Форсунки. 9) Жгут проводов к форсункам (с разъемом) 10) Дроссель с дроссельной заслонкой 11) регулятор давления топлива. 12) Фильтр воздушный с коробкой под него и гофрой от коробки до дросселя. 13) Распредвал от 2110-12, со шпонкой под датчик фаз. 14) Датчик фаз. 15) Заглушка трамблера с отверстием под датчик фаз. 16) Регулятор холостого хода. 17) Датчик положения дроссельной заслонки. 18) Датчик массового расхода воздуха. (ДМРВ) 19) Генератор 2112 20) Масляный насос с креплением под ДПКВ. 21) ДПКВ – датчик положения коленвала. 22) Шкив коленвала демпфирующий. 23) Ремень генератора 24) Модуль зажигания с креплением под него 25) Свечи инжекторные (советую А17ДВРМ 1.0) 26) Провода ВВ для инжектора. 27) Крепления генератора верхнее и нижнее. 30) Термостат и тройник с отверстием под ДТОЖ 31).ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости 32) Шланги под термостат и тройник. 33) Опора воздушного фильтра. 34) Трос газа. 35) Кронштейн крепления троса газа. 36) «Штаны» с отверстием под лямбда-зонд 37) Лямбда-зонд. (СО потенциометр) 38) Датчик детонации. 39) Датчик скорости с разъемом под тросик спидометра. 40) Контролер (желательно Я.7.2) 41) Жгут проводов для контролера. 42) Метров 5 обычного провода (не очень толстого, не очень тонкого) 43) Датчик адсорбера. 44) Инжекторный резонатор (его вид зависит от того, какие штаны вы купите)
Вроде бы все. Но не уверен. Частично можно еще поглядеть на сайтах типа этого www.chiptuner.ru/content/old-karbinj/
По поводу, что и где покупать выбор за вами. НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ дочитать эту статью и ту, что на ссылке, а так же все, что найдете в нашей всемирной паутине и умах русских! Определитесь с выбором контроллера, из этого вытекает очень много: например какую косу проводов брать или какой модуль зажигания брать – нового образца или старого, или какой ДМРВ брать и т.д. и т.п.
И вот он сказал: «поехали!» и понеслось га*но по трубам.
С чего начинаем? Ну во-первых сразу пару правил: 1)Статья написано мной, поэтому строго не судите и при тех. ошибках кирпичи в голову не кидайте.