По городам «Золотого кольца» – на автомобиле
Отдохнув от красот цивилизованной Европы, портал Kolesa.ru отправился по старинным городам России. По пути по Золотому Кольцу наш корреспондент отдал дань родине первых рабочих Советов и памятнику древнерусской письменности, увидел стены Владимирского централа, и не забыл отведать суздальской Медовухи.
Пока за окнами – теплынь, самое время залить полный бак, проверить уровни всех технических жидкостей и давление в шинах. И – отправиться в недельный (а если повезет, то и двухнедельный) тур по городам Золотого Кольца. Впереди около 800 километров асфальта, лесов, полей, озер, рек, старых городищ и древних храмов. Причем в настоящее время немалая часть дороги – если не считать первую часть ярославской трассы, где сразу четыре моста встали на капремонт до конца лета – весьма качественна. Что автор этих строк и проверил на себе.
Пункт первый: к Золотым воротам!
Стартовать советуем из Москвы, причем насколько возможно раньше! Все кольцо – при желании – можно проехать за один день, но в таком случае ничего, кроме серой полосы асфальта, вы и не увидите. А так, если не спеша, то до первого пункта вашей остановки – старинного Владимира – от МКАД будет 181 километр. Из которых самые сложные – первые 15, проходящие через Балашиху. Этот подмосковный сателлит изобилует светофорами и левыми поворотами, а потому проезжать через него лучше в период до семи утра. Если не успели позавтракать – к вашим услугам точка американо-канадского общепита по правую сторону от вас в той же Балашихе.
После Ногинска Горьковское шоссе – в которое переходит московское шоссе Энтузиастов (названное так в честь каторжан, отправлявшихся в Сибирь – часть дороги до сих пор кличут «Пекинкой») – становится весьма комфортной для движения четырехполосной (в оба направления) трассой с разграничительным барьером – раньше тут было немало лобовых столкновений; они, впрочем, до сих пор случаются там, где барьера нет. Именно так погиб недалеко от деревни Омутищи актер Александр Дедюшко… Так что будьте все-таки начеку.
И вообще скоростной режим было бы неплохо соблюдать еще по нескольким причинам. Первая – вдоль трассы установлено немало фото-радаров. Во-вторых, в населенных пунктах водителей издали отслеживают сотрудники ДПС, иногда парами – один экипаж в селе, второй – на выезде из него.
Но, даже если не гнать, путь до окраин Владимира займет у вас максимум два часа. Вдоль трассы немало АЗС с топливом приемлемого качества и несколько кафе, где можно «заправиться». Не доезжая до Владимира – правда, по левую руку – будет «развал», на котором продают «пневматику» и туристическо-охотничьи принадлежности.
Самый известный памятник Владимира – Золотые ворота. Попасть к ним можно, если на въезде в город ехать прямо (налево уходит объездная трасса на Нижний). Точный адрес – если вы с навигатором – пересечение Большой Московской и Дворянской улиц. Рядом с Золотыми воротами – остатки подлинного земляного вала, окружавшего город (деревянный частокол поверху вала, естественно, не сохранился). Можно погулять по валу, зайти в ворота (там открыт музей), осмотреть храмы и монастыри, коих во Владимире не счесть.
Пообедать можно в любом из кафе и ресторанов на Большой Московской – цены, уверен, порадуют жителей столичных городов.
Есть в этом городе и еще одно место… «Владимирский централ, ветер северный…» — помните? Так вот, он здесь. В разные годы тут сидели Лидия Русланова, Василий Сталин, Владимир Буковский, Фрэнсис Пауэрс, Фридрих Паулюс и очень многие другие. Езжайте через город по Большой Московской… Вскоре после здания вокзала (справа) по левую сторону от вас увидите два старинных (1825 года) здания, розового и голубого цвета. Если розовый дом – это суд – обойти слева, то за ним вы увидите знаменитые шестиметровые тюремные стены…
Пункт второй: на Нерль
«На Нерль» — это значит в Суздаль. Официально он существует с 1024 года, но основан был, скорее всего, гораздо раньше.
Проехав еще с километр от Централа, поверните на светофоре налево – это трасса А113, ведущая прямо на Суздаль. До города – всего 36 километров, но дорога непростая: извилистая двухрядка, пролегающая по холмам. Здесь затруднены и крайне опасны обгоны, а в местах действия знака «Обгон запрещен!» очень много постов ДПС. Так что не спешите… Лучше остановитесь на любом из «пятачков» с придорожной закусочной – шашлыки, жареная картошка, квас…
Туристический центр Суздаля – Кремль, в котором немало музеев (в том числе и пыточный). Ничего общего с московским у суздальского Кремля нет: тут тоже часть укреплений были земляными, вал сохранился. Зато сюда из окрестных деревень было свезено немало памятников деревянного зодчества. Идти сюда лучше пешком – больше увидите, да и ставить машину около Кремля негде. Так что припарковать авто лучше у гостиницы или у туристического центра. Кстати… Когда этот материал готовился, из Суздаля пришло печальное известие: во время грозы загорелась и была частично уничтожена огнем деревянная Преображенская церковь XVII века.
Что посмотреть: Свято-Ефимовский монастырь, а в нем – Спасо-Преображенский собор, Успенскую церковь, звонницу; Посадский дом; Покровский монастырь. По Суздалю очень приятно гулять, заходя в церковки настолько древние, что их пол находится на полметра-метр ниже уровня земли. Здесь можно купить медовуху местного производства, в том числе и безалкогольную.
Где спать: в Суздале не слишком-то много гостиниц, однако этот пробел восполняют частные мотели. Стоимость ночлега от 800 до 2200-2500 рублей. Без завтрака.
Небольшой крюк
Если есть время, я бы посоветовал его сделать. Всего 65 километров по дороге, идущей среди полей, где никогда нет ни трафика, ни каких-то проблем. В общем, едем в Юрьев-Польский. На выезде из Суздаля есть сложная развязка в виде буквы Ш. Крайний правый «рукав» — на Иваново (им мы воспользуемся потом), средний – на Гаврилов Ям, и левый – на Юрьев-Польский. Этот город – ровесник Москвы и основан все тем же Юрием Долгоруким. Ничего общего с Польшей он не имеет: поляки в XVII веке сюда не добрались. А название изначально звучало как «Польской» — т.е. расположенный среди полей. Очень, очень милый городок с древним, вросшим в землю низеньким белокаменным и истинно русским Кремлем, по которому очень приятно погулять.
Пункт третий – родина Советов
Чтобы продолжить движение по Кольцу, вам необходимо будет попасть в Иваново – как известно, родину первых рабочих Советов. Можно из Юрьева-Польского вернуться в Суздаль и, взяв в крайний правый «рукав», выехать на трассу, по которой, преодолев 70 километров, вы окажетесь в Иваново (на трассе мало АЗС, так что, если увидите, мимо не проезжайте!), купив попутно голубику, чернику или лисички на обочинном импровизированном рынке.
Но искателям приключений на свою голову, я посоветую другой, объездной маршрут. Через Гаврилов Посад – удивительный тупиковый город, в который – если считать только хорошие дороги — можно попасть только из Иваново. Местные зовут его «Гавпосад», и такси туда не ходят. Но доехать можно, и даже без полного привода. Для этого надо выехать из города по направлению на Симу, и километров через 15 – на пригорке – повернуть направо на грунтовку, которая затем плавно перейдет в дорогу из бетонных плит. По ней можно ехать без проблем километра два… А потом у вас создастся впечатление, что тут или прошли танки, или – боевые действия с применением артиллерии. Дорога разбита донельзя – приходится, как сумасшедший, крутить рулем. Если была гроза и на дороге лужи – не поленитесь промерить глубину. Обычно она не больше 15-20 см, но на моих глазах плюхнулся по самые окна излишне самоуверенный московский водитель на Subaru Forester.
Такое безобразие продлится недолго, вскоре появится асфальт, и вы въедете в Гавпосад. А оттуда – по неплохому шоссе – через Тейково попадете в Иваново уже на выезде из города и недалеко от канадской закусочной (если пришло время обедать).
Иваново стоит на реке Уводь с 1328 года, однако смотреть тут особо нечего – это одна из текстильных столиц России. Могу лишь посоветовать посетить один из оптово-розничных текстильных центров – дешевое постельное белье, просто белье и прочее.
На выезде из города обратите внимание на военный аэродром ивановских десантников.
Пункт четвертый – на родину Романовых
Следующий город на нашем пути – Кострома. До него – порядка сотни километров, большая часть которых проходит через большие и маленькие деревеньки. Дорогу недавно обновили, скоростной режим вырос, что привело к вполне логичному появлению в здешних палестинах сотрудников ГИБДД с радарами. Зато хватает АЗС, а нехватку кафе – их всего около десятка – возместят магазинчики в населенных пунктах.
Как проедете Приволжск (это половина пути до Костромы), подумайте: а не проехать ли прямо (на Кострому – налево, по главной дороге)? Прямо – Плес… Пока его не «закрыли» (тут, говорят, будет резиденция президента), воспользуйтесь случаем и посмотрите на волжские просторы, описанные Левитаном. Тем более что это недалеко.
Эту часть Золотого кольца несколько лет назад начали приводить в порядок: выровняли дорогу, поменяли асфальт почти до самого въезда в Кострому. А вот в самом городе его пока поменять не успели – будьте осторожны. К тому же в городе много непуганых пешеходов и невнятных светофоров.
Кострома, по некоторым данным, ведет свое летоисчисление с 1152 года. Основал ее – правильно! – Юрий Долгорукий. И, хотя город бурно развивался, известность получил только в 1613 году, когда боярское посольство прибыло в Кострому просить на царство Михаила Федоровича Романова. Ипатьевский монастырь, в котором сие действо происходило, и является самым значимым памятником города. Монастырь красив сам по себе: его видно с автомоста через Волгу. А еще в нем хранится «Повесть временных лет» — древнерусский памятник письменности.
По самой Костроме – особенно по ее прибрежным районам – приятно походить, посмотреть торговые ряды – Красные и мелочные, старинные купеческие дома.
Но можно прибыть в Кострому и иначе – с использованием паромной переправы. Для этого вернемся чуть назад, в Приволжск. Повернув на Кострому, километров через пять вы увидите справа указатель – «Красное на Волге». Повернув, через 8 километров попадете на живописную паромную переправу. Паром ходит каждые 45 минут и вмещает около 10-12 машин. Стоимость переправы – в пределах 200 рублей, считая пассажиров. Но зато – вы получаете потрясающие виды Волги, а кроме того, попадаете в ювелирную столицу России, по ее магазинчикам можно ходить несколько часов… Все они расположены на одной улице, по которой, выехав из села, вы километров через 30 въедете в Кострому с востока.
Где поесть: в городе есть небольшие кафе и ресторанчики, но их немного, поскольку немного пока и туристов, а у местных – проблемы с бюджетом. Особой популярностью потому пользуется канадская закусочная на первом этаже универмага «Кострома», расположенного прямо напротив автомоста через Волгу.
Где поспать: в городе проблемы с гостиницами… Центральная сейчас на ремонте, а в остальных за ночлег могут попросить как в «Хилтоне» — до 5000 рублей.
Пункт пятый – Ярославль
Выехав из города – для этого придется снова по мосту вернуться на другой берег Волги, вы выедете на Костромское шоссе, по которому 80 километров до поворота на Ярославль. Дорогу тут последний раз ремонтировали лет 10 назад, так что сейчас она так себе, не гоните! И советуем заправиться на выезде из Костромы – АЗС вдоль трассы, если честно, доверия не внушают. На дороге очень много засад, так что следите за знаками ограничения скорости и обгона.
Шоссе закончится Т-образным перекрестком, на котором вам предстоит повернуть направо. И вскоре въедете в город, отметивший свое 1000-летие в прошлом году. Здесь советуем посмотреть Спасо-Преображенский монастырь (собор Спасо-Преображения, церковь Ярославских Чудотворцев, звонницу), одну из древнейших церквей города – храм Михаила Архангела (Первомайская ул.). Очень много памятных мест и старинных зданий на набережных города.
К слову. Когда-то из Ярославля в Кострому ходили теплоходы и «Метеоры». А потому можно было, выйдя из авто, совершить путешествие по воде протяженностью в несколько часов. А сейчас – увы…
Где поесть: в городе достаточно кафе, так что голодными не будете точно. Или можно поискать местечко поимпозантнее по дороге в следующий пункт Кольца – Ростов.
Где спать: опять же проблема с гостиничными местами, хотя в последние годы появились частные отели. Стоимость номера на ночь – от 1800 рублей.
Пункт шестой – самый древний
Город Ростов, что находится всего в 57 километрах от Ярославля – один из самых древних городов России: официальной датой его основания считается 862 год! К тому же добираться до него довольно просто. Выехав из Ярославля и оставив позади справа знаменитый своими взрывами и пожарами местный НПЗ, вы проедете километров 40 по шикарной четырехрядной автостраде. По ней вообще грех ехать со скоростью ниже 140 км/ч, но разрешенная скорость, увы, на 50 км/ч ниже – не увлекайтесь! На магистрали много путепроводов, за которыми любят прятаться ребята с радарами. И учтите – все АЗС, кафе и мотели – вдоль обочины встречного направления шоссе, так что ищите места для разворота.
Но все хорошее когда-то заканчивается. Закончится и шоссе – у деревни Шалаево, превратившись в напряженную двухрядку М8 с большим количеством фур и редкими зонами обгона. Трасса идет через деревеньки, где весьма часто нетрезвое население попадает под колеса – держите скорость не выше 70-ти! Но за все это вознаградит въезд в Ростов, приветствующий гостей стелой с цифрами «862».
Все основные достопримечательности этого города находятся левее трассы. За деревянными и частично каменными домами и лабазами вдоль дороги прячутся древний кремль и огромное озеро с красивым и нездешним именем Неро.
Что посмотреть: Кремль – в первую очередь: местный Успенский собор был заложен в 900-е годы, на рубеже, так сказать, тысячелетий. Очень интересна церковь Григория Богослова и двухъярусная звонница, нижний ярус которой занимает храм Входа Господня в Иерусалим. Правда, местные экскурсии – платные, но со всеми билетами можно уложиться в 1000 рублей.
Вторая по значимости «точка» — Спасо-Яковленский Дмитриев мужской монастырь (ул. Энгельса) на самом берегу озера в южной части города. А на северной окраине и тоже на берегу высится Богоявленский Авраамиев монастырь.
Очень советуем покататься по озеру, особенно если неохота обходить каждый из памятников старины – с воды они все, как на ладони. Есть муниципальный прокат лодок, но можно договориться и с частными перевозчиками. Цены, скажем так, «разнятся»: все зависит от аппетита лодочника.
Где поесть: город пока не привык к наплыву туристов, но кафе есть. Цены – достаточно низкие, но на особый изыск кухни рассчитывать не стоит.
Где спать: в Ростове есть гостиницы. Не европейского, конечно, уровня, но вполне удобные. Цены за постой – от 800 до 2000 рублей за номер в сутки.
N.B. Если есть полдня свободного времени и вы решили переночевать в Ростове, то почему бы заодно не съездить и в Углич? Он немного младше Ростова (937 год), но имеет славную историю. Знаменит еще и тем, что здесь в 1591 году был убит царевич Димитрий, сын Ивана Грозного, после чего пресеклась династия Рюриковичей, началась Смута. Поворот на Углич – на выезде из Ростова, налево. До древнего города на берегу Волги – через очень красивое село Борисоглебское – всего 95 верст. Тем более что в августе тут работает традиционная «Ярмарка урожая»: мед, яблоки, варенья и прочее.
Пункт седьмой – к ботику
Не путайте – не «бутик», а ботик! Речь идет о Переславле-Залесском, старинном (1152 год, Юрий Долгорукий) городе на берегах Плещеева озера. Дорога сюда довольна нудна, потому что по большей части двухрядна, а обгон почти везде запрещен: трасса М8 петляет по крутым холмам, напоминая американские горки.
Собственно, этот город уже был в нашем обзоре, а потому – краткое изложение. Тут в 1220 году родился князь Александр, позднее прозванный Невским. А спустя 720 лет Сергей Эйзенштейн тут же снял фильм «Александр Невский». Царь Петр учился тут плавать на ботике (см. музей «Ботик Петра» в деревне Веськово). Сегодня в городе – помимо старинного монастыря на берегу – есть Музей узкоколейки, Музей утюга и Дом чайника. А в Плещееве озере можно искупаться – пляж находится в конце улицы Кузнецова, почти в самом центре города.
Где поесть: в городе полным полно местечек, где можно перекусить, поскольку тут останавливаются многочисленные междугородние автобусы и маршрутки.
Где спать: вообще-то до Москвы остается всего-навсего 130 км, но… если дело к ночи – лучше остаться. В гостиницах – их, правда, немного – можно снять номер от 1200 до 3000 рублей за ночь.
Пункт восьмой – Лавра. Или…
…Загорск, он же Сергиев-Посад, расположен настолько близко от Москвы (56 километров), что для жителей столицы почти не представляет интереса. К тому же и о нем мы как-то рассказали достаточно подробно – и о монастырях, и о знаменитых колодцах. А вот, если ехать по направлению к С.-Посаду, то в деревеньке Дворики будет поворот налево – на Александров. До города – около 30 километров.
Этот город – под именем села Великая Слобода – упоминается с XIV века, здесь была резиденция сына Ивана III, князя Василия III. Но, конечно, самым известным обитателем Александрова стал Иван IV Грозный… Царь перебрался сюда в 1564 году, когда, отправившись на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру, решил не возвращаться в Москву. Здесь им была созвана опричнина, здесь сосредоточились все нити управления царством, здесь была напечатана первая русская книга – «Псалтырь». Здесь прыгнул с колокольни на самодельных крыльях «смерд Никитка боярского сына Лупатова холоп».
Здесь же был убит и царевич Иван (1581 год), ставший жертвой гнева своего отца. После этого Грозный покинул слободу навсегда. С тех пор считается, что именно где-то здесь спрятана знаменитая библиотека царя.
Здесь, в первой половине XVIII века, содержалась в монастыре сосланная сюда императрицей Анной Иоанновной царевна Елизавета Петровна.
Ну а из новейших событий – здесь, в 1970-м, снимался фильм «Руслан и Людмила».
Из исторических мест стоит посмотреть Троицкий (ранее Покровский) собор, Покровскую (ранее Троицкая) церковь, церковь Алексея митрополита (внутри существующей Распятской колокольни) и Успенскую церковь.
… Если сил хватит, то после Александровского можно заглянуть и в Сергиев-Посад.
Вот только добираться до Москвы по Ярославскому шоссе не советуем: как уже было сказано выше, ремонт, пробки… Лучше, вернувшись чуть назад, выехать на А108 (Большое бетонное кольцо), доехать по нему до Аленино (поворот на Черноголовку и выезд в Москву через Щелковское шоссе) или – вернуться на Горьковское шоссе в районе Ожерелок.
Вот тогда «Золотое кольцо» действительно замкнется.
Золотое кольцо России на машине: идеальный маршрут
Карантинных ограничений на движение между регионами уже фактически нет, а с 1 июля, скорее всего, можно будет спокойно путешествовать по стране. Уникальность поездки по Золотому кольцу России в том, что всего за несколько дней можно посетить рекордное количество монастырей и церквей, посмотреть воочию на шедевры русского зодчества, оценить национальный колорит, продегустировать различные блюда русской кухни, оказаться наедине с природой, вдохновлявшей знаменитых поэтов, писателей, художников.
Кострома
Читайте вторую часть полного обзора маршрута по Золотому кольцу, который не даст пропустить классические места притяжения и неожиданные ракурсы. Фото для вдохновения в помощь.
20 марта 2020, 13:54
Маршрут традиционно включает в себя восемь городов. Если смотреть на карту, этаким его экватором является Кострома. После ночевки в Ярославле отправляемся дальше в путь.
Кострома – город царей, Островского и Снегурочки
Кострома, основанная в XII веке, всегда играла важную роль в истории нашей страны. В 1613 году город и вовсе стал колыбелью царской и императорской династии Романовых – в Ипатьевском монастыре был призван на царство Михаил Федорович Романов. Сюда приезжали Екатерина II, Павел I, Николай I, Александр II, Александр III. На празднование 300-летия дома Романовых в 1913-м году в Костроме был Николай II с семьей.
Город расположен на обоих берегах Волги, у устья реки Костромы. Пейзажи здесь впечатляющие, в том числе у Ипатьевского монастыря.
Ипатьевский монастрь в Костроме
Вбейте в навигатор адрес улица Просвещения, 1. Рядом вы найдете большую парковку, где можно оставить автомобиль. Монастырь был основан на рубеже XIII-IV веков. Члены царской семьи, почитающие фамильную святыню, щедро вкладывались в нее. Так что территория монастыря впечатляет. Она даже была поделена на Старый и Новый город!
Ипатьевский монастрь в Костроме
Обстановка вокруг очень располагает к прогулкам – набережная, улочки с разноцветными деревянными домиками.
Буквально за стеной монастыря расположено еще одно место, которое определенно стоит посетить. Речь идет об архитектурно-этнографическом и ландшафтном музее-заповеднике «Костромская слобода» — одном из старейших музеев России под открытым небом. История местной коллекции началась с того, что в Кострому с затапливаемых в связи с созданием Горьковского водохранилища территорий стали привозить яркие памятники деревянного зодчества. Были перевезены церкви, крестьянские дома, хозяйственные постройки, мельницы, бани и т.д.
Постепенно вдоль речки Игуменки выросла целая этнографическая деревня из памятников деревянной архитектуры Костромского, Нижегородского и Вологодского регионов. На территории обустроены тематические экспозиции. Из красивых храмов города также стоит отметить Церковь Воскресения на Дебре, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Знаменский женский монастырь.
Чтобы погулять по центру, запарковаться можно, например, на улице 1 Мая.
По живописной набережной Волги с причалом для теплоходов и палатками с сувенирами доходим до Центрального парка. Сложно представить, но когда-то здесь красовался величественный кремль. Постепенно он был подвергнут разрушению, а в 1934 году соборный ансамбль уничтожили. Образовавшийся в историческом центре Костромы пустырь поспешили заполнить. Вы наверняка угадали – исполинским памятником Ленину.
Здесь же, на высокой насыпи на берегу Волги, оставшейся от валов древнего кремля, находится один из символов современной Костромы – беседка Островского. Беседка была построена уже после смерти знаменитого писателя, но считается, что именно в этих местах он любил останавливаться, чтобы отдохнуть и посмотреть на Волгу — для вдохновения.
Еще несколько интересных фактов. Официальное название центральной площади Костромы – Сусанинская, но здесь ее называют «сковородкой». Такая же круглая, открытая солнцу. Ведущий к ней проспект Мира – своеобразная ручка. Хотя на деле получается сковорода с множеством ручек. Центр застраивался по принципу лучевой планировки, так что улицы расходятся веером от одной точки.
На Сусанинской площади расположены памятники эпохи классицизма: здание бывшей гауптвахты, знаменитая Пожарная каланча (в свое время это было самое высокое здание в центре Костромы), Дом Борщова (одна из крупнейших усадеб первой четверти XIX века). Особого внимания заслуживают симметрично расположенные справа и слева от сквера с памятником Ивану Сусанину Большие Мучные и Красные Торговые ряды, построенные в XVIII веке. С южной стороны Красных рядов пристроена церковь Спаса в Рядах с колокольней, во дворе расположены Мелочные ряды. Вокруг выстроены изящные Овощные (Табачные), Масляные, Пряничные ряды с двумя часовнями, а ниже по склону — Рыбные ряды.
Для самых маленьких членов вашей семьи будет интересно посетить зоопарк, музей «Лес-Чародей» и все, что связано со Снегурочкой. Да-да, считается, что именно в этих краях родина Снегурочки. В Костроме есть музей «Сказочный край Снегурочки», памятник этому сказочному персонажу, а также Терем Снегурочки.
Иваново – не только невесты
Иваново впервые упоминается в 1608 году. Давно. Тем не менее, это город больше промышленный, чем исторический. Уже в XVII веке здесь большого развития достигло текстильное ремесло. В XIX веке это уже был ведущий текстильный центр Российской империи.
Достопримечательностей в Иваново немного: памятники и музеи. Для того чтобы сделать передышку в дальней дороге и размяться, отлично подойдет прогулка по набережной реки Уводь (ориентир – цирк и улица Набережная, где как раз можно оставить машину). Здесь ухожено и тихо. На противоположной стороне реки стоит прогуляться по площади Пушкина.
Еще из интересного: Преображенский кафедральный собор, Свято-Успенский монастырь, арт-сквер, музей художника А. И. Морозова. Для любителей автомобилей будет любопытно посетить «Музей Советского автопрома» (ул. Парижской Коммуны, д. 12). Здесь представлены разные модели ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС, ЗИМ, ВАЗ.
Суздаль – древнерусская идиллия
Этот город перенесет вас на пару веков назад, и при этом будет достаточно машины не времени. Не зря Суздаль – один из самых кинематографических провинциальных российских городов. Здесь совершенно все выглядит как одна большая декорация, время будто замерло в прошлом.
Все здания высотой 2-3 этажа – красиво оформленные, с окнами в резных наличниках.
Даже рассматривая город с высоты, мы не нашли ничего выделяющегося из этой старинной умиротворяющей картины. И небольшие новые коттеджи полностью вписываются в общий антураж.
Торговые ряды – это здание в виде длинной галереи с арками и колоннами, построенное в самом начале XIX века. Когда-то тут располагались купеческие лавки, а теперь – магазины и палатки с сувенирами.
А еще здесь можно почувствовать себя героем фильма «Женитьба Бальзаминова» или сериала «Братья Карамазовы». В конце рядов, за Кресто-Никольской церковью, открывается очаровательный панорамный вид на реку Каменка.
Интересен для посещения и большой комплекс Спасо-Евфимиева монастыря. Он основан в XIV веке как крепость, призванная защищать город, и выглядит внушительно и по сей день. На территории находится несколько интересных музеев, а от крепостных стен открывается еще один живописный вид на речку Каменку и красивый архитектурный ансамбль Покровского монастыря.
В Суздале вообще куда ни глянь – церкви да монастыри. Очень колоритно! Можно посещать соборы и музеи, изучая историю, или неспешно бродить по петляющим улочкам, или гулять по лугам, всей душой чувствуя единение с природой. Благо Суздаль – маленький город площадью всего 15 квадратных километров, так что центр вы точно обойдете пешком. Что бы вы ни выбрали, вы совершенно точно будете ощущать себя в музее под открытым небом, а это совершенно необычные эмоции для человека из современного мегаполиса.
На мой вкус, именно в Суздале стоит сделать вторую остановку на ночевку. Этот город определенно стоит того, чтобы побыть тут подольше.
Отправляясь дальше, в сторону Владимира, обязательно найдите место под названием Ильинский луг. С первого же взгляда становится ясно, почему оно является государственным природным заказником – вид необычайно живописный! Небольшие холмы, крохотные озера, на зеленой травке пасутся коровы, на заднем плане россыпь церквей по кругу – эдакая древнерусская идиллия. Так и хочется устроить здесь пикник: присесть на бугорок, достать термос и пирожки, и просто смотреть по сторонам, наслаждаясь звуками природы.
Владимир – музеи и виды
Вот мы и добрались до Владимира. Это один из самых древних городов на Руси. В летописях говорится, что князь Владимир Святославович основал город на реке Клязьме, названный его именем, в далеком 990 году.
Визитная карточка города — Золотые Ворота, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда-то они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города. А сейчас традиционно становятся отправной точкой для экскурсии.
В список самых интересных достопримечательностей Владимира входят Соборная площадь, Богородице-Рождественский монастырь (являлся главным центром монашеской жизни в Северо-Восточной Руси до основания Троице-Сергиевой лавры), памятник князю Владимиру и святителю Федору, Водонапорная башня (ныне музей «Старый Владимир»), Дмитриевский собор и пр. А кафедральный Успенский собор – это настоящий символ Владимира, шедевр белокаменного зодчества домонгольского периода и один из немногочисленных храмов, где сохранились подлинные фрески авторства Андрея Рублева.
Уникальна в своем роде пешеходная Георгиевская улица, что в самом центре города. После реконструкции здесь появилась брусчатка, скамейки, красивые цветники, фонари под старину, необычные арт-объекты, музеи и смотровые площадки.
Во Владимире вообще много мест с панорамными видами.
И много музеев и мастерских: музей хрусталя, лаковой миниатюры и вышивки, музей ложки, пряника, исторический музей, музей-сказка «Бабуся-Ягуся» и др.
Каждый город на маршруте Золотое кольцо России поистине уникален. Так что, вполне возможно, вам захочется сделать не одну-две, а несколько остановок с ночевкой, чтобы неспешно насладиться окружающей красотой и атмосферой. Этот маршрут хорош и если у вас только пара выходных дней на путешествие, и если у вас целых две недели отпуска.