Как мы 3 месяца путешествовали по Индии на мотоцикле Royal Enfild
Меня зовут Катя. В января 2019 мы с мужем ездили в путешествие по Индии на мотоцикле. Купили его и три месяца колесили по стране. Мы из Санкт-Петербурга, нам обоим по 30 лет. Устав от суровой питерской зимы, улетели в солнечный Дели, где в январе +30, а по ночам +22. Рассказываю, как это было и сколько мы потратили на поездку.
Мы провели в Индии 3 месяца, так как оба фрилансеры и работаем удаленно. Мой муж — программист, а я переводчик, иногда подрабатываю копирайтером.
Это не первое наше путешествие, поэтому мы уже могли организовать его самостоятельно. Зимой в Индии сухой сезон, вероятность дождя минимальна. Можно спокойно ехать по дороге все время и не останавливаться, чтобы его переждать.
Маршрут по стране
Мы выбрали дорогу Дели — Агра — Дели — Гоа.
В Агре хотели увидеть Тадж-Махал, а потом собирались пару недель отдохнуть на пляжах и по пути заехать в:
Мы делали остановки и в других, маленьких городках, но о них писать особенно нечего: город, отель, душ, кровать, утро, мотоцикл.
Качество дорог в Индии оказалось лучше, чем мы думали. Пока едешь по трассе, все в порядке. Но чем дальше уезжаешь от цивилизации и центральных дорог, тем больше проблем.
На трассе часто встречаются автобусы с пассажирами на крыше, так они спасаются от жары. Водят в Индии, преимущественно, ориентируясь на звуки, а не на зеркала заднего вида, многие их даже сворачивают, чтоб не мешали. Даже если зеркала есть, пусть это не вводит в заблуждение, местные в них смотрят на себя, а не на проезжую часть. Поэтому звуков на дороге много. В больших городах настолько шумно, что невозможно разговаривать на улице.
Почему такой сложный маршрут
Мы с мужем приехали в Индию первый раз в 2016 году, в Гоа. Сразу влюбились в эту страну и мечтали проехаться по другим штатам, посмотреть на людей, которые там живут, увидеть их повседневную жизнь.
Люди там очень приветливые, любят общаться. Обычно из английского помнят только: «Hello! Which country?». Но по тому, какое удовольствие им доставляет это сказать, невольно радуешься общению с приятным, веселым человеком.
Тадж-Махал — это была мечта для нас обоих. Очень хотелось там побывать, хоть и было неудобно — ехать пришлось в обратную сторону, прибавлялось 400 лишних км. Когда мы планировали поездку, казалось, что такое расстояние ничего не значит, если говорить о красоте этого памятника архитектуры.
Про покупку мотоцикла
Мотоцикл мы купили, а не взяли в аренду, потому что на такое расстояние его никто не сдаст. Даже если и нашелся бы желающий, то все равно мы не собирались обратно. Из Гоа мы полетели домой.
Покупали мотоцикл на рынке Карол Бах (Karol Bagh) в Дели за 80 000 руб.
Там продают все, не только мотоциклы, скутеры и запчасти. Походили по рынку, посмотрели. Подошел парень, спросил, что ищем. Мы ответили, что ищем Энфилд. Он отвел нас к продавцу, у которого мы его, в итоге, и купили.
В конце путешествия мы продали наш мотоцикл за 55 000 руб.
Документы не оформляют на иностранца, но выдают на руки. Там записан предыдущий владелец, а новый не указан. Юридически это не нарушение, никто никогда не задавал лишних вопросов. Проблем не было ни при общении с полицейскими, ни при продаже.
На мотоцикл у нас были следующие документы:
Техническое состояние проверил муж, который почти не разбирается в мотоциклах, но его знакомый подсказал, на что нужно обращать внимание:
Права в Индии для управления мотоциклом нужны такие же, как у нас — категория А.
Перед поездкой лучше получить международные права. Их выдадут в ГИБДД в виде отдельного приложения к вашим основным. Раньше это стоило 1500 руб. Хотя обычно достаточно просто наших прав, главное, чтобы была открыта необходимая категория для управления транспортным средством.
Страховку нужно оформлять при покупке.
На нашем мотоцикле были ступеньки для того, чтобы ставить на них сумки. Хотя продавец нам сказал выбирать любой мотоцикл — они бы такие на любой навесили. Крепят багаж специальные резинки с крюками на обоих концах. Мы купили их целую кучу, думали, что нужно больше и что они будут теряться по дороге, но нам хватило трех, чтобы закрепить все.
Ребята, у которых мы купили мотоцикл, помогли нам закрепить наши вещи, показали, как это делать, потом мы справлялись сами. Как ни странно, это довольно надежная конструкция. В дороге из багажа ни разу ничего не упало.
На нашем сайте Dorogi-ne-dorogi.ru уже были статьи про Индию. Если вам ближе аренда байка, а не покупка, читайте про путешествие по Индии на арендованном скутере в этом отчете
Погода в Индии
Мы не случайно выбрали зимние месяцы. В Индии в это время засуха и приятные +25-30°C днем. Для поездки на мотоцикле — самая подходящая погода. Не очень жарко, все время обдувает приятный ветер.
На дорогу у нас ушло 9 дней. По ночам мы не ездили, а ночь (темнота) наступает примерно в 18:30. Зато выезжали рано утром, вместе с солнцем.
Где мы ночевали
Жили мы в недорогих отелях, один раз даже в хостеле по имени Howstel (место в комнате 400 руб.) в Джайпуре. Там было так аккуратно и дешево, все новое и красивое, простыни хрустят от чистоты и свежести, чего обычно не добьешься от персонала в других местах в Индии.
Отели по дороге обходились в 800-1000 руб. за ночь.
Везде нужно было отчаянно торговаться. Когда местные видят туристов, они думают, что доллары сыплются у них из карманов.
Где и как мы питались
Во время поездки мы ели как в ресторанах и кафе, так и брали уличную еду. Не отравились ни разу.
Учитывая, сколько специй, в том числе, перца, имбиря и прочего, они кладут в свои блюда, то вся еда обеззараживается. Самое острое блюдо я попробовала в Джайпуре. Мы с мужем плакали красными от перца слезами и долго еще пытались надышаться свежим воздухом, напиться холодной водой.
Кстати, от пожара во рту хорошо помогает молоко.
В конце еды в кафе вместе с чеком дают блюдце с сахаром и семенами аниса. Сначала мы не поняли, зачем это нужно, но потом, насмотревшись, как местные лихо отправляют их себе в рот после еды, сделали также. Семена аниса тушат пожар от специй и освежают дыхание.
Куда поехать отдыхать на Новый год в России
Впечатления
Во время самой поездки мы сильно уставали и мало что видели. Мы ездили по окрестностям Дели на водопады и в другие интересные места после того, как уже доехали до Гоа и там немного отдохнули.
Мотоцикл — не самый удобный вид транспорта. Больше 300 км в день проехать не всегда получается. Вечером все тело не прекращает гудеть и вибрировать, как будто все еще едешь.
В Индии я впервые видела огромные стаи бабочек. Они летали в одном ущелье, которое мы проезжали, хлопали крыльями, садились на кусты. Издалека казалось, что все растения в крупных цветах, а на самом деле это были бабочки.
Пляж / фото автора
Мы настолько привыкли к приключениям, что даже не искали жилье заранее. Когда приехали в Арамболь (конечная точка), сразу пошли купаться на пляж, а потом уже взяли телефон, начали искать жилье. Нашли за 10 минут.
Поездка была спокойной. Нас никто не тормозил и не задерживал, нигде не стояли в пробках. Встречали много хороших людей, которые останавливались на машинах, когда видели нас на обочине. Спрашивали, куда мы едем, восхищались нашей выдержкой (особенно моей). Один из них сказал, что всегда мечтал поездить по Индии на мотоцикле, но в молодости он этого не сделал из-за денег, а сейчас не может из-за семьи, пожелал нам удачи, а мы ему исполнения его прекрасной мечты.
А еще в Индии левостороннее движение.
Я очень быстро перестраиваюсь с одной стороны на другую, и это не самая главная проблема водителя в Индии. Самая главная — это то, что огромное количество людей ездит без прав и вообще приехали недавно из деревни, где один мотоцикл на два поселка. Это не преувеличение. Там на самом деле постоянно сталкиваешься с водителями, которые не понимают, по какой стороне им нужно ехать и почему.
По трассе можно ехать только в закрытом шлеме. Все летит в глаза, рот и нос — пыль, мелкие камешки, мошки, мухи.
Нормальный шлем стоит от 12 000 руб. (это минимум, если только ездить, а не гонять и не заниматься опасными трюками). За 300 руб. будет тонкая каска для полицейского, если упасть в таком, он ничем не поможет.
Общественный транспорт
Из транспорта в Индии мы использовали такси, метро и тук-тук — недорогое мототакси.
В Дели ездили на метро. Цена зависит от количества станций (10-50 руб.). Цены на такси я даже не буду указывать, так как они зависят от того, какое настроение у водителя, увидел ли он свет в ваших глазах. Нужно торговаться до тех пор, пока он не согласится снизить цену вдвое и после этого уходить недовольным. Тогда вы узнаете настоящую стоимость поездки. Ничего не поделаешь, такой обычай.
Мобильная связь
Парень, который продал нам мотоцикл в Дели, сделал нам две сим карты. Связь называется Airtel — мобильный интернет, лимитированный, как и везде. Почти нет безлимитных тарифов на мобильный интернет. Ловит неплохо, но иногда в дороге не было связи, помогали скачанные заранее карты.
Если едете в одиночестве, то есть возможность подключиться прямо в аэропорту. На выходе есть киоск, где продают симки и меняют деньги. Последнее делать не рекомендую, так как в городе обменный курс лучше.
Кто из наших читателей может поделиться своим опытом мотопутешествий по незнакомой (или знакомой) стране? Расскажите нам о своем путешествии.
Адреналин и слезы. Путешествие на мотоцикле в Индию из Москвы
Двадцатисемилетняя Вероника Спирина осенью 2019 года совершила долгое и очень сложное путешествие: одна на мотоцикле проехала десять тысяч километров из Москвы в индийский штат Гоа через Грузию, Турцию, Иран и Пакистан. Девушка так устала, что оставила байк в Индии и улетела домой, собиралась вернуться за ним летом, но вскоре началась пандемия коронавируса, границы закрылись, и с мотоциклом пришлось распрощаться.
Вероника родилась и выросла в наукограде Саров в Нижегородской области, последние десять лет жила в Москве. В 2015 году окончила физический факультет МГУ. Зарабатывает, частным образом преподавая математику. Корреспондент Радио Свобода познакомилась с Вероникой в Гоа и, услышав о ее путешествии, сначала не поверила своим ушам. Даже по Индии непросто путешествовать в одиночку, тем более девушке, а что уж говорить о Пакистане, мусульманской стране с военным режимом!
Вероника Спирина рассказала Радио Свобода о том, что побудило ее отправиться в такой длинный и небезопасный путь.
– Меня всегда тянуло на экстрим. В студенческие годы увлекалась парашютным спортом. Тогда же начала путешествовать по разным экзотическим странам: Индия, Таиланд, страны Южной Америки. После выпуска из университета у меня начался жизненный кризис. Непонятно было, куда двигаться и ради чего жить. Сильно давили родители: я должна работать на солидной работе, с девяти до шести и с полным соцпакетом, взять ипотеку, найти мужа, родить ребенка, и все это – прямо сейчас, нельзя терять ни минуты. От мыслей обо всем этом становилось жутко, в голову лезли всякие нехорошие, чуть ли не суицидальные мысли. И вот однажды хмурым осенним утром стою я на кухне, прогуливая нелюбимую работу, завариваю кофе и думаю: ради чего стоило бы жить? Хочется приключений, испытаний, адреналина, крутых воспоминаний! Да, судя по всему, именно таких людей, как я, называют адреналиновыми наркоманами.
И тут как вспышка: я поеду в Индию! В Гоа! Но лететь на самолете – это же неинтересно, так делают миллионы туристов. Хотелось трудностей, преодоления. Тогда почему бы не поехать на мотоцикле? Тем более что я водила мопед в Таиланде. Но тогда я еще и подумать не могла, во что это выльется. В тот момент у меня не было ни мотоцикла, ни прав, я не умела водить, да и байков боялась. Такая поездка казалась нереальной, но это меня лишь раззадорило и вдохновило. Это был вызов!
Мне чужды цивилизованные страны, США и Европа, где все продумано, четко, безопасно. Там, конечно, красиво, чисто, культурно, но смертельно скучно. Как можно найти приключения там, где созданы все условия для благополучия и спокойствия?
– Были ли до этого какие-то приключения?
– Я два раза ездила в Гоа еще в студенчестве. Тогда же месяц прожила в Таиланде, после чего заболела тропической лихорадкой и три недели пролежала в инфекционной больнице своего родного города. Но я ни о чем не жалела, ведь в Южной Америке мы с парнем в 2015 году три месяца путешествовали на автобусах. Нас там два раза грабили, мы оставались практически без ничего, но все равно было весело.
– Когда план поездки начал воплощаться в жизнь?
– За год до старта, то есть еще в 2018 году, я стала планировать поездку, собирать информацию. На стене висел плакат: «Цель – поездка», – расписанный по дням, и я каждый день туда вписывала, что сделано: узнала то-то, отложила тысячу рублей. По этому маршруту ездил, например, известный мотопутешественник Алексей Аношко. Я написала ему, нашла еще двух парней, расспросила их. Прописала маршрут где-то до Ирана, а потом мне стало лень, так я его до конца и не составила, действовала по обстоятельствам.
Я выехала 13 сентября. Это был мой второй сезон вождения мотоцикла, и я вообще не была уверена, что справлюсь. Но очень уж хотелось скорей воплотить свою мечту в жизнь! Думаю: доеду до Воронежа, потом, может, до Черного моря, отдохну, а там видно будет.
– Как ваши родители отнеслись к предстоящей поездке?
– А я им и не рассказывала. Сказала, что еду в Грузию. Позже, узнав обо всем, они паниковали, упрекали меня, мама плакала… Я пыталась убедить их, что все в порядке, но это не получалось, пришлось просто заблокировать их в инстаграме, чтобы они не знали, где я.
– Где вы планировали останавливаться в путешествии: гостиницы, хостелы, палатки?
– Я останавливалась в хостелах, мотелях и по каучсерфингу (знакомишься с людьми в интернете, и они тебя приглашают бесплатно пожить у них). Все мои ночевки стоили от пятисот до тысячи рублей. Разве что в Пакистане пару раз приходилось останавливаться в гостиницах по 30 долларов, но там и выхода другого не было. Больше всего мне нравилось находить жилье по каучсерфингу. В отеле – ну что, ты приедешь – и куда дальше? А тут тебе обязательно все расскажут, покажут что-нибудь интересное, атмосферное. Это всегда сюрприз: к кому ты приедешь, что там будет за дом, какие люди? Интересно же!
– Много трудностей было в пути?
– Очень много. В Тбилиси заселилась в гестхаус с высоким рейтингом и кучей положительных отзывов. Хозяин встречает, кормит, поит вином. Добрый, гостеприимный, лет за 60: все «дочка, дочка». Я такая счастливая: сама доехала на мотоцикле до другой страны, тут потрясающе красиво и такой чудесный прием! А потом он как начал приставать! Я испугалась, ревела, не выходила из комнаты, так что Тбилиси для меня омрачился, я его почти не видела. Хозяин, кстати, при выезде предлагал мне деньги: видимо, чтобы замять эту историю, но я ответила, что в деньгах не нуждаюсь.
Потом, где-то в 200 километрах от Батуми, я попала в аварию. Выезжаю с заправки, и вдруг мимо проносится автобус. Я пыталась уклониться, но не смогла, он задел меня задом, и я упала. Сразу набежала толпа местных и стали спорить с водителем-турком. На пластике автобуса остался черный след от моего переднего колеса, и водитель требовал с меня 500 баксов за такое «повреждение». Я была в шоке и очень растеряна – это было мое первое ДТП. К тому же переживала за мотоцикл: он не заводился, и как-то странно погнулся руль… Очень боялась, что на этом мое славное путешествие и закончится. В итоге я заплатила водителю 100 долларов, а байк починили.
В Иране меня надурили с обменом валюты. Я была уверена, что внутри страны обменять доллары невозможно, и поэтому поменяла на границе достаточно крупную сумму по плохому курсу. В той же стране у меня украли всю одежду. Еду через пустыню, захотела в туалет, долго искала место, наконец нашла какие-то холмики. А там когда останавливаешься, всегда еще кто-нибудь тормозит и просит с тобой сфотографироваться. Надоело уже: ты устала, а тут опять надо общаться, улыбаться… И вот останавливается рядом машина, два парня пытаются поговорить, предлагают воду. А у меня сил нет терпеть, и совсем не до бесед. Я и ушла по своим делам, минут через пять возвращаюсь и вижу: боковые кофры приоткрыты. На сиденье под сеткой был пакет с одеждой – нет пакета. А там – футболки, шорты женские, все дешевое, не новое: кому это нужно?! И косметику уперли из кофра: шампуни всякие, масочки… Я в таком шоке была! И одежда у меня осталась только та, что на мне, а в Иране сложно с женскими одежками. В конце концов нашла что-то в секонд-хенде: какие-то мужские футболки по доллару, штаны.
Пакистан стал для меня одной сплошной трудностью и испытанием. Там ко мне, одинокой молодой европейской девушке, конечно, было много внимания. Нормы приличия у пакистанцев весьма своеобразные, так что я натерпелась. Почти по всей территории страны меня с попутчиками сопровождала вооруженная полиция, и ночевали мы в полицейских участках, спали на полу. В первый же вечер ко мне мерзко приставал начальник полиции: такой старый, с усиками… На второй день я увязла в песке и упала, песок попал в передние тормоза, переднее колесо начало блокироваться, и я за день упала 2 раза, пролетев в скользячке метров 15–20, но, как ни странно, и я, и мот остались живы. После этого я уже сама сомневалась, смогу ли доехать до Гоа и не убьюсь ли где-то по дороге. Починить на месте не смогли, пришлось везти мот в кузове полицейской машины. Мне сказали сесть вперед, и тут водитель начал лезть. Я пытаюсь это пресечь, а он смеется. У меня началась истерика, я уже была готова идти пешком! К счастью, водитель вскоре сменился. Приехала новая машина, надо перегружать в нее мотоцикл, а там кузов узкий: пришлось чуть ли не разбирать байк, снимать пластик. Больше часа возились, а потом проехали всего километров пять, и опять надо перетаскивать его в новую машину! Еще 10–15 километров – и снова! Мы сменили за день порядка 20 машин, измучились страшно.
Я, конечно, слышала, что в Индии и Пакистане много изнасилований. Думала: ну, я же буду аккуратна, не стану влипать в стремные истории. Но индусы хоть дистанцию держат, а пакистанцы, кажется, вообще не знают о такой вещи, как личные границы. Когда они видят женщину, у них едет крыша, они начинают тебя хватать, набиваться в мужья. Как-то раз мы остановились для очередной смены сопровождающих. А я такая уставшая, хочу отдохнуть, покурить. Подошел парень, чтобы сделать со мной селфи. Видимо, я на фото была не слишком улыбчивая, и этот придурок больно дернул меня за хвост. Ух, как я разозлилась! Начала во весь голос орать на него русским матом, он отбежал, спрятался за спины полицейских и только повторял: «Сорри, сорри…» А вообще, люди могли подходить делать селфи, даже не спрашивая разрешения, и я чувствовала себя обезьянкой из цирка на выезде.
Индия оказалась еще более сложной страной: дороги там даже хуже, чем в Пакистане. Бывало, едешь по трассе, и тут начинается ремонт дороги, приходится ехать в объезд, а там чисто грунтовка из камней, на которых я с трудом удерживала равновесие. К тому же на таких участках всегда образовывались пробки. На одной трассе такие участки встречались каждые 10–20 километров. А как-то раз один водитель, видя, что я рядом, решил протиснуться вперед и прижал мне ногу боком своей машины. Я в панике стала орать по-русски: «Назад. Назад. » В итоге подбежали индусы и показали, что ему нужно сдать назад. На ноге потом долго не проходил огромный синяк и что-то типа ожога.
Самое опасное – индийцы могут вообще не включать поворотники при перестроениях или зажечь правый поворотник, поворачивая налево! И из любой щели, из любых кустов могли неожиданно выскочить люди на мопедах. Поэтому каждая минута на оживленной трассе была для меня борьбой, требующей предельной концентрации. Я даже не опускала защитное стекло на шлеме: мне казалось, что с ним я хуже контролирую обстановку, поэтому лицо было все черное от пыли. Один раз длиннющая фура начала поворачивать налево из крайней правой полосы без намека на поворотник: я еле успела затормозить. Будь моя скорость чуть выше, точно оказалась бы под ее колесами!
Из-за всего этого сложно было проезжать более 300–400 километров в день, и даже на такой путь уходило часов 12–14. И вот представьте себе: приезжаю я в отель, который предварительно забронировала. Ну, думаю, наконец-то добралась, сейчас припаркую мот, заселюсь, впервые за день поем и отдохну. Но в отеле могли вполне легко отказать в заселении. Один раз мне сказали, что не могут меня поселить, потому что я… женщина! А мне надо было через 15 минут вести занятие по скайпу: я ведь всю дорогу работала. Уезжая, сказала своим ученикам: кто хочет продолжать заниматься, давайте онлайн. Стало быть, без хорошего интернета никак. Я прошу: сделайте исключение! Нет. Я в слезы. А потом: ну, что делать… Села на лавочку во дворе, надела наушники и провела занятие на мобильном интернете. Сижу в экипировке возле байка, курю и работаю. А у меня еще от жары телефон обычно выключается – я очень этого боялась, но обошлось. И такие проблемы были несколько раз: то женщин они не селят, то иностранцев, то у них форс-мажор, отель закрыт.
В одной ужасающей грязной гостинице кто-то снаружи запер меня в номере на засов. Я жутко перепугалась, стала ломиться и кричать, и вскоре дверь открыли. Подойдя к моту, я поняла, что его, похоже, пытались угнать: сломан замок на диске колеса. В другой гостинице весь пол был усыпан какими-то жуткими жуками… Вообще, мой трип напоминал компьютерную игру: в каждой стране я как будто переходила на новый уровень и сложность возрастала. А самыми тяжелыми были последние 100 километров до Гоа.
– Что было самым трудным в путешествии?
– В Пакистане и Индии было гнетущее чувство, что меня тут и за человека не считают. Я ведь «богатая европейская женщина», поэтому можно назойливо ко мне приставать, пытаться меня обмануть и «развести» на деньги. В Пакистане я была хотя бы с попутчиками, ребятами из Норвегии, которые тоже путешествовали на мотоциклах. А в Индии мне было очень одиноко, не хватало простого человеческого общения, теплоты и поддержки. Но и в этих странах мне встречались хорошие люди, которые старались мне помочь и ничего не требовали взамен. И я по сей день им благодарна.
– А что сильней всего впечатлило вас в этой поездке?
– Кабардино-Балкария и Грузия, особенно Военно-Грузинская дорога. Там безумно красиво: горы, реки, водопады, прямо как в сказке! Невозможно было ехать и не останавливаться каждые пять минут для фото. Почти сразу после границы с Турцией есть река Чорох – безумно красивая, зелено-голубая, а вокруг – зеленые горы! Я так долго любовалась и фоткала, что провела там полдня и темноту встретила на небезопасном горном перевале. Впечатлили люди, которые готовы были совершенно безвозмездно помогать. Я, за десять лет привыкшая к тому, что в Москве, если человеку плохо, никто может даже и не подойти, была приятно удивлена тем, что, оказывается, бывает и так! Когда я в Грузии попала в ДТП, мужчина, который больше всех спорил с водителем автобуса, отвез меня в сервис, позвал своего знакомого, который помог подлатать мот, а потом пригласил меня к себе домой: его мама, жена и дочка меня накормили (ох, какое застолье было!) и оставили ночевать.
В одном индийском городе мне отказали в заселении в шести местах, и я в час ночи осталась на улице одна. Думаю: может, и не спать, а выпить кока-колы да рвануть в Мумбаи? Зашла в кафешку за колой, а там сидит индийская семья. Они спросили, все ли у меня в порядке, а я была в таком стрессе, что начала реветь. Они меня успокоили, накормили ужином и повели к себе ночевать.
Когда были неполадки с мотом в Пакистане, в одном из полицейских участков сказали, что сейчас позовут механика. Я не верила, что он поможет: у них почти сплошь малокубатурники 30-летней давности, и кто там разберется в моей электронной приборной панели? Но вдруг приезжает парень лет 20 и устраняет проблему за полчаса!
Очень впечатлило, когда я впервые услышала в Турции мусульманский призыв к молитве на весь город – азан, который звучит там пять раз в день. Только тут я вдруг поняла, как далеко я уже от дома: чужая страна вокруг!
– Какая страна понравилась вам больше всего?
– Иран. Запал он мне в душу, хотя сначала хотела миновать его поскорее. По этой стране я проехала около трех тысяч километров. Мне там понравилось все: люди, природа, архитектура, узоры мечетей… Иранцы очень приветливые, гостеприимные и прекрасно относятся к иностранцам. Едешь – они тебе из машин машут, улыбаются! Если останавливаешься на дороге, угощают: печенье, фрукты, чай. Иранские мужчины очень вежливо и уважительно общались со мной. Я мечтаю снова вернуться в эту страну, даже начала учить персидский.
Я останавливалась там у одной семьи: две девушки, брат и их родители. Папа работает, мама на хозяйстве, а девчонки просто живут в доме: не учатся, не работают – видимо, им подбирают мужей. При этом у них есть мальчики, они тайком с ними переписываются и очень боятся, что отец об этом узнает. Отец уезжает – они курят прямо в комнате! Девчонки очень красиво поют, но выступать, говорят, мы не можем: в Иране женщинам такое не положено. И очень жаль, потому что они реально талантливые! И так тепло они меня приняли, как родную!
В Иране запрещен алкоголь, но местные жители обходят этот запрет. Целую неделю из двух, проведенных в стране, я гуляла на каких-то пьянках. Многие делают дома самогон. Женщины на улицах обязаны носить хиджаб, иначе могут быть проблемы с полицией. И вот местные девушки приходят в этих хиджабах на вечеринку, снимают их – и давай отжигать!
Пакистан, несмотря на все трудности, оставил незабываемые впечатления. Это совсем другой мир: как будто попадаешь на сотню лет назад, в прошлое, и это безумно интересно! В первом полицейском участке мы все спали в одной большой комнате, и там все время шныряли пакистанцы с ружьями. Мыться было негде: в туалете из какой-то трубы шла холодная вода, и все. А сам туалет – просто дырка в полу, и вместо туалетной бумаги – пластиковый кувшинчик с водой! Там же, в участке, была тюрьма, где сидели заключенные. Потом мы уже останавливались в отелях: они довольно дорогие, а воды горячей нет. А пакистанские автобусы – это вообще чудо из чудес!
Очень понравились мне индуистские храмы. Едешь по трассе: вокруг грязь, мусор, суматоха, безумное движение, коровы, собаки, верблюды на дороге, а чуть поодаль возвышается белоснежный храм с мраморными стенами и причудливыми орнаментами. Заходишь внутрь – а там такой покой, тишина и умиротворение! Смотришь на причудливые статуи индийских богов, а с лестницы открывается фантастический вид на бескрайние зеленые леса.
– В итоге, как я понимаю, вы вполне благополучно доехали до Гоа?
– Я доехала на мотоцикле с замятым с двух сторон баком из-за падений в Пакистане, с кривым рулем, номером на веревочках, почти отломанным ветровиком и неисправными передними тормозами. А сама я была вся черная, приходила в ярость, когда до меня дотрагивались незнакомые люди, и вздрагивала от восклицания «Привет, красавица!». Похудела килограммов на семь. Но я все-таки доехала! Правда, к байку потом месяц не подходила. Все надо мною потешались: мот стоит во дворе, а я хожу пешком.
– А какие-то забавные случаи были в пути?
– Конечно! В Иране особенно запомнился Захедан, небольшой религиозный город километрах в пятидесяти от пакистанской границы. Там я остановилась в доме у молодой семьи. Муж в первый же вечер сказал, что они с женой просто друзья, а этой свадьбы хотели только их родители. А потом я вижу, что в инстаграме она фигурирует как счастливая любящая жена. Этот парень при жене был такой приличный, а когда оставался один, сразу пытался соблазнить, даже в постель к ним третьей приглашал. Мне было ужасно неловко. Жена все равно что-то заподозрила, стала ревновать и пригрозила, что если увидит его со мной, то все доложит его родителям. Он дико испугался и притих. При этом мы с его женой очень мило общались, она даже водила меня на обед к своим родителям. Я с помощью гугл-переводчика говорила ей, что на ее муженька не покушаюсь, а она роскошная женщина. Мы до сих пор иногда общаемся в инстаграме. Спустя семь-восемь месяцев она написала мне, что они развелись.
Был забавный случай в Гоа. Я приехала поздно вечером, целый день ничего не ела. Вышла на улицу в поисках кафешки: вокруг темень, все закрыто. Останавливается индиец на скутере и спрашивает, нужна ли помощь. Тут, говорит, кафе рядом, поехали – довезу. А я после 14 часов дороги соображаю совсем плохо: ну, и села к нему. А за нами еще один индиец на скутере, и едем мы как-то слишком долго, уже и деревню покинули. Страшно мне стало, думаю: какого черта я поехала? Но тут они действительно привозят меня в кафешку, угощают ужином, а потом отвозят обратно в отель.
– Почему вы решили улететь из Гоа, а не поехали обратно на байке?
– Уже не было сил, да и деньги кончались. И я приняла решение вернуться в понурую зимнюю Россию, заработать денег, а летом прилететь в Гоа и поехать путешествовать дальше. Тогда, в конце декабря, только начинались слухи, что где-то в далеком Китае появился какой-то вирус, но жизнь шла своим чередом и никто не придавал этому значения… Пару недель я провела в солнечном ярком Гоа, потом еще две недели на Шри-Ланке и Мальдивах, благо они были недалеко и билеты туда стоили недорого, потом вновь вернулась в Гоа, а оттуда улетела в Москву. Вскоре границы между странами закрылись, Индия отменила все туристические визы, так что мой мотоцикл до сих пор находится в Гоа, в гараже у русских ребят. Даже видео мне недавно прислали: стоит он, бедный, весь в паутине… Надеюсь, весной ребята подготовили его к сезону дождей и он не совсем заржавел.
Я думала, что цель моего путешествия – Гоа, но, приехав туда, поняла, что настоящей целью было именно само путешествие. Я много раз ловила себя на мысли, что сейчас отдала бы многое, чтобы хоть на пять минут вернуться в то время, когда я, преодолевая трудности, катила по этим жутким дорогам. Это путешествие – без сомнения, одна из самых крутых вещей, произошедших со мной в жизни.
– Сейчас, конечно, трудно планировать, и все же: есть ли у вас какие-то планы на будущее, мечты?
– Когда мир снова откроется, я хочу доехать до Таиланда, Индонезии, а там уж и до Австралии недалеко. А еще я мечтаю написать книгу о своих приключениях и даже начала делать наброски. Первоначальное название было «Антипособие по путешествиям на мотоцикле». Я начала ее писать еще в Гоа. Потом, уже в России, после полугода уныния поняла, что все не так, и стала переписывать заново. Сейчас рабочее название книги, как ни странно, – «10 000 километров спокойствия». Думаю, она будет интересна таким же, как я, – постаревшим подросткам под 30, которым немного грустно. Я веду свой блог на популярном сайте для мотоциклистов, выкладываю записи о поездке в «ВКонтакте». А фотографии из путешествия можно найти в инстаграме.