Приспособление для установки момента зажигания.
Это приспособление для установки момента зажигания необходимо владельцам двигателей, в которых в головке свеча зажигания установлена под углом.
Владельцы некоторых старых мотоциклов (например К-750, М72 и др.) сталкиваются с проблемой проверки и установки правильного момента зажигания, так как в картере этих моторов нет специального отверстия, в котором имеются метки, означающие положение поршней в ВМТ и момента опережения зажигания, до ВМТ. Да ещё и свеча зажигания в таких моторах расположена под углом и обычный индикатор в таком деле не поможет. В этой небольшой статье будет показано простейшее приспособление, которое не сложно изготовить своими руками и которое позволит выставить правильный момент зажигания на таких двигателях.
На большинстве более современных мотоциклов (например Уралы и Днепры) в картере двигателя имеется специальное окошко, в котором видны соответствующие метки, показывающие положение поршней в момент вспышки и в момент подхода поршней к ВМТ. И регулировка зажигания на таких мотоциклах не вызывает трудностей и довольно проста (о правильной регулировке зажигания таких мотоциклов читаем тут).
На других мотоциклах (например двухтактные ИЖи и Явы) регулировка зажигания и выставление момента зажигания тоже не сложная, так как свечные отверстия расположены строго вертикально. И достаточно вкрутить индикатор часового типа, вкрученный в простейшее приспособление (трубка с подпружиненным штоком, двигающимся внутри) показанное на фото слева.
Зная заводские данные по опережению зажигания (обычно 2,5 — 2,8 мм, но может быть и другим) несложно подвести поршни (вращая коленвал) к ВМТ, поршень упрётся и отодвинет шток индикатора, который и покажет на сколько мм следует опустить поршень, вращая коленвал назад. Далее останется только выставить контакты прерывателя на начало их размыкания и это подробно описано в статье про регулировку зажигания — ссылка чуть выше.
Для этих мотоциклов уже можно купить это приспособление заводского изготовления (например как на фото слева), а если и не найдёте в продаже, то несложно сделать его своими руками, достаточно взять стальную трубку, на которой нарезается такая же резьба, как и на свече зажигания (М14х1,5 — см. чертёж чуть ниже) и далее останется закрепить на трубке сам индикатор часового типа, у которого носик удлиняется с помощью стального стержня, подходящей длины (чтобы упирался в донышко поршня).
1 — индикатор часового типа, 2 — зажимной винт, 3 — втулка, 4 — корпус, 5 — подвижный шток
У кого нет индикатора часового типа, можно просто сделать так, чтобы стальной стержень с некоторым усилием скользил внутри трубки, а на самом стержне сделать 2 метки, одна из которых будет показывать положение поршня в ВМТ, а вторая метка делается на стержне чуть выше, ровно на столько мм, на сколько указано опережение в мануале двигателя.
И хотя с индикатором часового типа выставлять момент зажигания намного проще и точнее, но всё же и таким способом можно вполне выставить нужное опережение.
Приспособление для выставления момента зажигания более старых двигателей.
Ну а как было сказано выше, на оппозитных двигателях свеча расположена под углом и здесь приспособление описанное выше не поможет. К тому же на старых мотоциклах нет даже лючка в картере двигателя и меток на маховике. В таком случае поможет самодельное приспособление, показанное на рисунке чуть ниже. Принцип действия такой приспособы понятен из рисунка.
Резьбовой корпус 5 прибора делается из старой свечи зажигания, из которой удаляется фарфоровый изолятор, центральный и боковой электроды. На оси 7 расположен равноплечий рычаг (концы которого помечены буквами А и Б). Этот рычаг, с помощью пружины 6 поджат к корпусу 5.
Оптимальная длина рычага составляет 110 мм (то есть от оси 7 до каждого края рычага — по 55 мм). А для увеличения хода рычага, в резьбовой части нужно сделать вырез 4. В качестве оси 7 можно использовать отрезок гвоздя, который расклёпывается после того, как ось вставится в корпус (и рычаг тоже).
После изготовления приспособления, оно вкручивается в свечное отверстие в головке цилиндра. Далее медленно прокручиваем коленвал кикстартером (лучше гаечным ключом за распредвал), при этом поршень при своём ходе вверх начинает давить на плечо Б рычага, а плечо А уходит вниз и смещает подвижную скобу 3, которая в конце концов останавливается в положении, показывающем ВМТ поршня.
На неподвижной планке 2 наносится шкала, с миллиметровыми делениями (можно приклеить кусочек шкалы от линейки). Стрелка 1 рычага (на конце А) при ходе поршня движется в прорези планки. После достижения поршнем ВМТ (это покажет стрелка 1 и скоба 3) остаётся отвести поршень в обратную сторону (соответственно вращая коленвал в обратную сторону) на число миллиметров, которое соответствует опережению зажигания для вашего двигателя (уточняем в мануале).
При этом останется только по контрольной лампочке (или по тестеру) установить момент начала размыкания контактов (подробно это описано в статье про регулировку зажигания — ссылка на статью выше в тексте).
Надеюсь, что изготовив такое приспособление, у владельцев старых оппозитных моторов теперь не будет проблем с установкой нужного момента зажигания, успехов всем.
Индикатор для регулировки зажигания мотоцикла
Известно, что правильно выбранное опережение зажигания обеспечивает наилучшие мощностные и экономические показатели работы двигателя, поддерживает оптимальный тепловой режим и способствует повышению долговечности его основных деталей.
Наивыгоднейший момент зажигания определяют на стендах при заводских испытаниях и указывают в инструкциях величину опережения, которой следует руководствоваться при регулировке.
Влияние опережения зажигания на характеристики двигателя представлено на вкладке в виде кривых зависимости давления в цилиндре от положения поршня при различных значениях опережения — «нормальном», «раннем» и «позднем» (рис. 1). Нетрудно заметить, что при оптимальном опережении быстро растущее давление образовавшихся газов достигает максимума сразу же после прохождения поршнем верхней мертвой точки. В результате обеспечивается наиболее эффективная работа двигателя — на наших графиках она характеризуется площадью, ограниченной кривой. На первом — эта площадь (то есть полезная работа одного цикла) максимальная, что и обеспечивает наибольшую мощность и, при данных условиях, экономичность.
На втором графине представлен случай слишком большого опережения зажигания, тан называемого раннего. Что при этом происходит в цилиндре? Как видим, давление в нем начинает быстро возрастать в тот момент, когда поршень еще далек от верхней мертвой точки, достигает своего максимума и. к моменту прихода поршня в верхнюю точку начинает падать! Вершина кривой образует «петлю» (заштрихованная площадь), которая представляет вредную, отрицательную работу цикла, препятствующую вращению коленчатого вала. В результате возрастают нагрузки на все основные детали двигателя, он работает «жестко», с металлическими стуками. Максимальное давление в цилиндре зачастую значительно превышает нормальное расчетное значение, что почти неизбежно оборачивается детонацией, то есть ненормальным сгоранием взрывного характера. Это, в свою очередь, еще больше увеличивает отрицательную работу цикла, снижает мощность, приводит к перегрузке и перегреву двигателя, к непроизводительному расходу топлива.
На третьем графике показана противоположная крайность, когда смесь в цилиндре воспламеняется слишком поздно, например при положении поршня в верхней мертвой точке или даже за ней. В таких условиях давление в цилиндре нарастает медленно, как бы вдогон опускающемуся поршню, максимально возможное его значение намного ниже расчетного. При позднем зажигании сгорание может затягиваться вплоть до открытия выпускных окон (выпускных клапанов) и продолжаться в выпускной трубе. Итог — снижение мощности двигателя (полезная площадь, ограниченная кривой, невелика), увеличенный расход топлива. Затянутое сгорание увеличивает тепловые потери, что определяется общим перегревом двигателя, особенно нижней зоны цилиндра и прилегающих частей картера (у двухтактного двигателя) или верхней зоны у головни с клапанным механизмом (у четырехтактного), а также перегревом деталей выпускной системы, например выпускного клапана и трубы.
1. Графики давления в цилиндрах и диаграммы мощности в зависимости от опережения зажигания
Нормальное опережение. Двигатель дает полную мощность.
Раннее. Мощность снижена. Повышенные нагрузки на детали кривошипно-шатунного механизма, детонация, стуки, увеличенный расход топлива.
Позднее. Мощность двигателя неполная. Увеличенный расход топлива, перегрев двигателя.
2. Батарейное зажигание
Установить зазор «а» (для большинства мотоциклов — 0,35 — 0,4 мм) между контактами 3 и 4 прерывателя при положении поршня в ВМТ. Для этого ввернуть вместо свечи приспособление I для измерения хода поршня и, ослабив винты 2 крепления неподвижного контакта 3 (наковальни), отодвинуть его от подвижного ион-такта 4 или приблизить к нему.
3. Отрегулировать момент зажигания.
Для этого присоединить контрольную лампочку 4 параллельно контактам. Включить зажигание. Ключом, надетым на головку болта 1, крепящего кулачок, повернуть коленчатый вал по ходу вращения так, чтобы поршень не доходил до ВМТ на величину опережения зажигания, указанную в инструкции. В этот момент должна загореться контрольная лампа, свидетельствующая о разрыве контактов, вызывающем искру на свече.
При отсутствии лампы искру можно наблюдать непосредственно на свече 5, прижав ее корпус к «массе» (головке цилиндра, цилиндру и т. п.), или по появлению зазора «b» 0,05 мм между контактами. Его измеряют щупом или при помощи папиросной бумаги (будучи зажатой между контактами, она освобождается при появлении зазора 0,05 мм).
Установить требуемый момент зажигания поворотом основания 3 прерывателя, ослабив винты 2 его крепления.
4. Система зажигания с генератором переменного тока
Зазор между контактами при положении поршня в ВМТ и в момент образования искры регулировать и измерять как в системе с батарейным зажиганием.
Начало разрыва контактов определить при помощи папиросной бумаги или щупа.
Требуемое опережение зажигания регулируют поворотом генератора.
5. Система электронного зажигания
Опережение зажигания регулировать поворотом статора генератора до совмещения паза 1 ротора с выступом 2 датчика.
6. Приспособления, используемые при регулировании опережения зажигания
1, 2, 3 — для измерения хода поршня: индикаторное; с точеным корпусом; с корпусом от свечи; 4, 5 — специальные щупы; 6 — лезвие безопасной бритвы; 7 — папиросная бумага; 8 — контрольная лампа.
Установка индикатора включенной передачи на мотоцикл
Информация о том, какая передача включена, бывает иногда весьма полезной. Например, после резкого торможения у красного сигнала светофора с выжатым сцеплением достаточно посмотреть на индикатор передачи для мотоцикла, чтобы понять, какая передача была включена, затем переключиться на первую и снова продолжить движение. Дооборудование байка этим весьма полезным приспособлением – процесс довольно простой. Выбор представленных на рынке изделий весьма разнообразен (как по цене, так по способу подключения и установки на мотоцикл).
Для мотоциклов, оборудованных диагностическим разъемом
Многие современные мотоциклы с инжекторным двигателем (Suzuki, Kawasaki, Honda, Yamaha и другие) оборудованы специальным цифровым диагностическим гнездом. Обычно он расположен под водительским сиденьем.
Для владельцев таких моделей мотоциклов разработаны индикаторы включенной передачи, предназначенные для подключения к диагностическому разъему. Изделие представляет собой 7-ми сегментный светодиодный водонепроницаемый дисплей с вмонтированным проводом, на другом конце которого находится вилка для подключения к разъему.
Проводим настройку индикатора включенной передачи на мотоцикле:
Все произведенные настройки записываются в энергонезависимую память устройства. Если вы, например, заглушили двигатель на третьей передаче, то при включении зажигания на дисплее загорится цифра «3».
Внимание! Диагностические разъемы различных марок мотоциклов отличаются размерами и распайкой контактов. Перед приобретением необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы удостовериться в том, что данное конкретное изделие подойдет к вашему мотоциклу. Еще лучше перед оформлением заказа сообщить поставщику марку мотоцикла и год его изготовления.
Модель «GiPro-DS» от известного венгерского производителя Healtech Electronics стоит сейчас 7050÷7100 рублей. Аналоги от китайских поставщиков «Vehtrkacntol», «Alconstar» или «Gfyship» в зависимости от модели мотоцикла стоят от 2100 до 3500 рублей.
Универсальные приспособления для отображения включенной передачи
Практически все марки мотоциклов и мопедов оборудованы датчиком и индикатором включения нейтральной скорости. В комплект универсального индикатора передач для мотоцикла входят:
Установка довольно проста и зависит только от конструктивных особенностей рычага переключения передач:
Устройство считывает сигналы от датчика «нейтрали» и от сенсоров в момент приближения к ним магнита, и выводит показания на дисплей в виде цифр, соответствующих включенной скорости.
Такие приспособления от китайских производителей «Ysmotogo», «Keoghs», «Auto-Partner» или «Savage» стоят сейчас от 1100 до 2100 рублей.
Устройства с подключением к спидометру и тахометру
Для мотоциклов, оборудованных штатными электронными спидометром и тахометром, выпускают индикаторы с подключением к этим приборам.
Популярная модель «GiPro-X» от Healtech Electronics поставляется в комплекте с проводами и разъемами (под конкретную марку мотоцикла). Ее подключают к тахометру и датчику скорости. Изделие считывает сигналы с этих электронных приборов и отображает включенную в данный момент передачу на маленьком цифровом дисплее. На сегодняшний день стоимость составляет 6250÷6300 рублей.
Аналогичное устройство от «Koso» с довольно большим экраном и индикатором перехода на следующую передачу стоит 7900÷8100 рублей. Универсальная модель «PRG-1000» от американской фирмы «Dakota» с креплением индикатора к вилке руля и комплектом проводов обойдется уже в 14000÷15000 рублей.
Как на мотоцикле выставить зажигание
Как на мотоцикле выставить зажигание
Иногда возникает необходимость регулировки зажигания на вашем мотоцикле, потому как он начинает работать неправильно или в некоторых случаях работать перестает совсем.
Итак, для того, чтобы понять принцип регулировки не обязательно расписывать процесс регулирования зажигания на всех моделях мотоциклов, стоит лишь хорошо разобраться в нескольких или даже одном. В данной статье пойдет речь о мотоцикле «Минск», который имеет несколько типов генераторов.
К примеру, такие генераторы как «Г-401», «Г-411», «Г-421, которые имеют механическую систему зажигания, содержат главный момент, заключающийся в правильном регулировании зазора между контактами зажигания и одновременно регулировании абриса.
Если вы являетесь опытным водителем, то вам можно будет регулировать зазор прямо на заведенном двигателе, медленно поворачивая отверткой тот же эксцентрик и определить такой зазор, при котором обороты двигателя будут самыми большими при статичном положении ручки газа. И обязательно после стоит затянуть крепко винт контактной стойки, чтобы зазор при дальнейшей езде самостоятельно не менялся.
Как альтернативу вместо отвертки или же стержня можно использовать микрометр с часовой головкой или же штангенциркуль с определенным глубиномером, но на нем предварительно необходимо будет сначала тогда снять головку. Затем следует отпустить болты статора и начинать его проворачивать таким образом, чтобы в прерывателе начали отходить друг от друга контакты, то ест размыкаться. «Поймать» момент размыкания контактов можно при использовании тоненькой бумажки от сигарет, которая вставляется между контактами. В результате, как только бумажечка начнет выходить при малейшем усилии, это и есть момент размыкания контактов. После этого нужно затянуть все болты и проверить зазор в прерывателе.
Теперь стоит определиться с регулировкой абриса. Правильная установка его может обеспечить хорошую искру между электродами свечей зажигания, поэтому это тоже достаточно важный момент. Получается, что при несовпадении указанных ранее параметров искра может совсем отсутствовать или же быть, но очень слабая.
Сам по себе абрис настраивается на заводе, где собирают мотоцикл в нужное положение и положение пластины закрепляется абрисными винтами, которые в свою очередь покрыты винтами, поэтому ситуаций при его расстройстве возникает мало.
Но если же такая необходимость есть, то регулировка производится также определенным образом. Вообще операция это достаточно тонкая и неопытным водителям может, не удастся с первого раза, именно поэтому следует ее проводить при большой уверенности в неисправности именно абриса.
Перед самым началом установки выставляется правильный зазор в прерывателе и устанавливается опережение зажигания, затем выясняют размер искры между проводом высокого напряжения и «минусом». После, увеличивают и уменьшают зазор в прерывателе, определяя также какая искра. То есть это делается для того, чтобы выяснить необходимость регулировки абриса, если искра заметно не улучшается или же не ухудшается, то регулировку проводить не стоит.
При необходимости регулировки абриса нужно, расслабить абрисные винты, а затем немного повернуть абрисную пластину, против часовой стрелки, но это в том случае, если искра улучшается при увеличении зазор на прерывателе. Таким образом, пластину поворачивают по часовой стрелке, если искра становится лучше при уменьшении зазора. После этого необходимо затянуть ослабленные винты абрисной пластины и вновь установить зазор и опережение зажигания. После можно увидеть разницу в размере искры при изменении зазора в прерывателе. Такие настройки абриса производят до тех пор, пока искра не станет максимальной и стабильной, и не будет меняться при изменении зазора в прерывателе.
Контактная стойка прерывателя должна быть хорошо затянута смещение или же несовпадение осей не должно быть больше 0,25 мм, а так называемые рабочие кромки должны быть параллельны друг другу. Если несовпадения небольшие, то можно подложить регулировочные шайбы на или под подвижный контакт. Непараллельные кромки контактов можно поправить надфилем и после заправить небольшим оселком. Если имеются загрязнения, то и их нужно удалять, чистой тряпочкой, смоченной в спирте или же чистом бензине.
Среди неисправностей можно встретить и подгорание контактов, и задевание ротора за статор и многое другое, поэтому необходимо поговорить и о них.
К примеру, обгорание контактов происходит из-за перекоса, смещения или при использовании при заточке грубого надфиля, ну и, конечно же, плохой работе конденсатора, что в свою очередь может произойти из-за плохо присоединенной клеммы на нем.
Регулировка момента образования искры на генераторах «Г-427», «43.3701» немного отличается от предыдущих методов, поэтому ее стоит рассмотреть.
Генераторы «Г-427» (6 В) или «43.3701» (12 В) имеют установленный на крышке специальный индукционный датчик, который использовался на мотоциклах до 1995 года, а «Г-427» (6 В) укомплектовывали еще и коммутатором с отсутствием стабилизации напряжения «сети на борту».
Ухаживать за генератором приходится не очень часто, и все обслуживание заключается в проверке клеммовых соединений и выставлении нужного зазора между ротором и сердечником, так называемого индукционного датчика.
Таким образом, для того, чтобы определить момент зажигания нужно:
В результате, можно выполняя указанные действия правильно выставить зажигание на вашем мотоцикле.
Регулировка зажигания на на мотоцикл урал
Достаточно часто можно встретить контактное зажигание на мотоцикл Урал. Несмотря на все его недостатки используют его многие мото-любители. Самый частый вопрос владельцев данного мотоцикла является, как настроить зажигания на мотоцикл Урал.
Особенности
Перед тем как настроить зажигание следует разобраться из каких элементов оно состоит на Урале. Это позволит избежать некоторых ошибок, а также точнее настраивать его. Если покупали мотоцикл с рук, то зажигание может быть самодельное, в этом случае его придется переделать.
Основным источником высоковольтного импульса является катушка зажигания, ее часто называют бобиной. Может использоваться от Оки. Она установлена отдельно от основного корпуса. Прерыватель (кулачки), который оснащен приспособлением для опережения угла зажигания. Пара свечей. Имеется комплект проводов для низкого и высокого напряжения. Также сюда относят источники питания, а также их выключатель.
Стоит обратить внимание, что в зависимости от сборки может требовать 6 или 12 вольт. Различие между этими системами в катушках. На двенадцати вольтовом используется катушка Б-204, на шести вольтовом Б-201. Схема
подключения тут стандартная.
Прерыватель имеет достаточно сложную конструкцию, которая состоит из нескольких элементов. В корпусе установлены подвижный и неподвижный кулачок с регулятором, который работает от центробежной силы. Также там имеется конденсатор, который непосредственно контролирует искра-образование.
В конструкции имеется кусочек фетра, он смазывает механизм. Отдельно стоит упомянуть винт, который крепит кулачковый узел, с его помощью производится дополнительная настройка зажигания Урал.
Проверка
При любых подозрениях на проблемы с зажиганием, следует проверить правильность его работы. Производится диагностика в следующем порядке;
Собственно, это все что следует проверять. Примерно также проверяется и микропроцессорные разновидности. К такому типу относится зажигание СовеК.
Регулировка
Если вы выявили проблему со сбившимися фазами, тогда вам просто необходимо узнать, как выставить зажигание на мотоцикле Урал. Это вам значительно упростит жизнь в дальнейшем. Обратите внимание, что электронное зажигание на мотоцикл Урал регулируется совершенно по-другому.
Итак, вам нужно отрегулировать зажигание мотоцикла Урал. Для работы понадобятся гаечные ключи, отвертка, желательно взять контрольную лампочку. Производится регулировка в следующем порядке:
Примерно также производится иж юпитер 5 регулировка зажигания. Теперь вы знаете как настроить эту систему вашего мотоцикла.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Правильно отрегулированный «Урал» или «Днепр» должен заводиться с пол- оборота. Если же, несмотря на заполненные бензином поплавковые камеры карбюраторов, приходится долго бить по кикстартеру, прежде чем мотор нехотя начнет давать вспышки, значит, настала пора отрегулировать зажигание. Сделать это надо и в том случае, если двигатель при запуске дает обратные удары, а при работе стучит, перегревается или же плохо тянет, обратим свои взоры на классическую систему с прерывателем ПМ 302А, которой оснащено подавляю-
щее большинство тяжелых мотоциклов. Рассмотрим весь процесс с самого начала.
На новом мотоцикле (если вам повезло с покупкой такового) контакты, как правиле, перекошены соприкасаются в одной точке. С помощью маленьких плоскогубцев нужно слегка изогнуть крепления контактов так, чтобы площадь их соприкосновения получилась максимальной. Удобнее гнуть молоточек подвижного контакта, он более податливый.
После этого контакты стоит зачистить шкуркой-нулевкой, сложив ее пополам к поместив между контактами. Много металла снимать не нужно. Затем шкурку следует заменить мягкой тряпочкой, смоченной в чистом бензине, и тщательно удалить остатки абразива. По окончания этой операции не будет лишним смазать ось подвижного контакта, капнув ка нее 1-2 капли веретенного или моторного масла. Несколько капель того же масла нанесите и на войлочный фильц.
Установим прерыватель с автоматом опережения зажигания на место (не забудьте о метке на поводке автомата!). Теперь отрегулируем зазор между контактами. Установим кулачок в положение, когда они максимально разомкнуты. Ослабив винт крепления неподвижного контакта, отверткой будем вращать эксцентрик, одновременно измеряя щупом толщиной 0,5 мм величину зазора. Когда щуп станет входить в зазор с легким трением, винт аккуратно заткнем.
Поворачивая коленвал посредством кинстартера, отыщем на маховике стрелочку (для «Уралов») или метку «ВМТ» (для «Днепров») в установим ее напротив метки в смотровом окошке.
Теперь нужно включить зажигание. Возьмем ключ 8×10 и приложим его к стальному сердечнику катушки. Будем поворачивать корпус прерывателя во стрелке, выбитой на его крышке, до тех пор, пока ключ не приткнется к сердечнику. В этом положении винты крепления прерывателя слегка затянем, чтобы он мог поворачиваться, но с некоторым усилием.
Возьмем длинный тонкий стержень, например, старую спицу, упрем один его конец во фланец прерывателя, а по второму будем наносить легкие удары небольшим молотком или ключом 19×22, тем самым медленно поворачивая прерыватель в обратную сторону. В момент размыкания контактов ключ, притянутый к катушве зажигания, с мелодичным звоном упадет. В этом положении винты крепления прерывателя нужно затянуть.
Остается проверить правильность установленного нами начального момента зажигания. Для этого провернем коленвал до замыкании контактов, снова повесим на катушку ключ и, поворачивая коленвал легкими ударами кулака по кикстартеру, медленно приблизим стрелку на маховике к метке на картере. Если при их совпадении ключ падает — все сделано верно. Если стрелка не доходит до метки — зажигание раннее, и корпус прерывателя нужно немного повернуть в направлении стрелки на его крышке. Если ключ падает позже совпадении меток — прерыватель поверните в обратную сторону.
На первый взгляд, объем работ кажется достаточно большим. Но в повседневной эксплуатации выполнение всех операций не требуется, а кроме того, подрегулировав разок-другой зажигание, вы научитесь делать это в считанные минуты, и данная система перестанет доставлять вам неприятности.
Зажигание Минск – принципы регулировки искрообразования для данной модели мотоцикла
В статье рассказывается о том, как настроить зажигание мотоцикла Минск своими руками, а также об основных принципах самостоятельной регулировки искрообразования.
Моделей и разновидностей мотоциклов Минск существует довольно много, однако все они укомплектованы похожими генераторами, которые работают по одному принципу, а также обеспечивают автоматическую систему зажигания. Поэтому, чаще всего, если двигатель не заводится, проблема кроется именно в ней. Настроить зажигание мотоцикла Минск не составляет особого труда для опытного водителя или механика, но тем мотоциклистам, которые впервые столкнулись с этой проблемой, понадобится несколько советов. С их помощью вы сможете легко осуществить регулировку зажигания мотоцикла Минск и привести его в порядок, чтобы ваш железный конь снова мог с ветерком нести вас по дороге.
Главное в работе с зажиганием на Минске – это определить, в чём состоит проблема, и сможете ли вы помочь мотоциклу своими руками.Чаще всего проблема возникает в прерывателе или из-за недостаточно сильной искры абриса. Мы рассмотрим эти пункты подробней.
Регулировка зазора в прерывателе
Регулировка зазора между контактами – это простая процедура, с которой и следует начинать диагностику неполадок. Прежде всего подготовьте ключ на 10 – он не раз понадобится вам в настройке зажигания на Минске.
Для регулирования зазора нужно будет совершить следующие действия:
Далее идёт настройка момента зажигания. Выполнять её необходимо только после вышеперечисленных действий.
Настроить момент зажигания можно следующим образом:
Если после этого проблема с зажиганием на мотоцикле Минск не исправилась, то нужно приступить к следующему, не самому простому шагу – установке абриса.
Как выставить абрис для наилучшего зажигания
Первоначально абрис устанавливается на заводе, когда уже готовый мотоцикл находится в состоянии сборки, и крепко регулируется специальными винтами. В большинстве случаев это позволяет избежать проблем, однако иногда они разбалтываются, нарушая ход искры зажигания и уменьшая её интенсивность.
Выставить абрис в мотоцикле Минск непросто. Эта процедура отнимает много времени и сил, а также требует предельного внимания даже у самых опытных водителей. Поэтому приступать к ней необходимо только в том случае, если вы точно уверены, что проблема заключается в абрисе. Проверить это можно, измерив интенсивность искры при регулировке контактов. Её изменение свидетельствует о наличии неполадок, однако в том случае, если она остаётся стабильной – настройка не требуется.
Ослабив абрисные винты, проверьте, каким образом изменяется искра. Если с увеличением расстояния между контактами она увеличивается, то пластину следует постепенно поворачивать по часовой стрелке, и наоборот, в том случае, если она уменьшается. Действия необходимо повторять, пока вы не получите сильную искру зажигания, которая будет оставаться стабильной при изменении расстояния между контактами.
Установка зажигания мотоцикла Минск пройдёт гораздо проще при содействии опытных водителей или механиков, если вы являетесь новичком в этом деле. Впрочем, вы без проблем сможете осуществить её и самостоятельно, уделив этому максимум внимания и старания, здорово сэкономив на цене за ремонт мотоцикла в сервисе.
Как на мотоцикле выставить зажигание
92. В разных книгах по-разному говорится о порядке установки момента зажигания. Какую методику считать правильной? Как устанавливается момент зажигания на разных двигателях?
Действительно, в разных источниках нередко по-разному трактуется порядок установки момента зажигания. В одних рекомендуется при положении поршня в ВМТ отрегулировать зазор между контактами прерывателя и после этого устанавливать момент опережения; в других — при положении кулачка, обеспечивающем наибольшее размыкание контактов прерывателя, отрегулировать зазор и лишь после этого устанавливать зажигание.
Мы считаем, что вторая методика точнее, поскольку она гарантирует установку оптимального зазора между контактами прерывателя: именно такого, при котором угол замкнутого состояния контактов, обеспечивающий накопление необходимой энергии в катушке зажигания, будет соответствовать норме.
А теперь — по порядку.
В любом случае работу следует начинать с проверки состояния контактов. Прежде всего посмотрите, как расположены контакты один относительно другого: нет ли смещения или перекоса. Устранить то и другое удается незначительным подгибанием стойки неподвижного контакта. Алмазным или бархатным надфилем обработайте поверхности контактов так, чтобы обеспечить их параллельность и максимальную площадь соприкосновения — в этом случае достигается минимальное падение напряжения на контактах. Если контакты не новые, уже изрядно послужили, то на неподвижном контакте вы наверняка обнаружите кратер, а на подвижном — соответствующий ему выступ. Это следствие эррозии, переноса частиц металла с одной поверхности на другую вместе с искрой. Выступ нужно убрать, кратер по возможности сгладить. Но если он очень велик, не старайтесь выводить его до конца.
После зачистки контактов их желательно промыть. Для этого годится кусочек замши, смоченной в спирте или чистом бензине (например, для зажигалок): она не оставляет на поверхности волокон и не ухудшает электрические характеристики. Проверьте, не изношены ли изоляционные втулки, не заедает ли подвижный контакт на оси, не ослабла ли пружина. В случае обнаружения дефектов втулки и пружину лучше сразу заменить.
Теперь об установке самого момента зажигания. Начнем с одноцилиндровых двигателей.
Выверните свечу зажигания и, медленно поворачивая коленчатый вал ключом за болт крепления якоря генератора, определите момент наибольшего размыкания контактов прерывателя. Найдя его, регулировочным винтом-эксцентриком отрегулируйте зазор между контактами 0,35. 0,45 мм. Вместо свечи зажигания установите прибор для определения положения поршня в цилиндре. В наилучшем случае это может быть индикатор часового типа (рис. 30), вставленный в специальную втулку с резьбой М14Х1,25; достаточную для практики точность обеспечивает, однако, и обычный стержень с делениями через 0,5 мм, свободно скользящий во втулке с резьбой.
Рис. 30. Индикатор часового типа: 1 — индикаторная головка; 2 — винт; 3 — корпус втулки; 4 — удлинитель; 5 — разрезная втулка
Тем же способом, вращая коленчатый вал за болт генератора, подведите поршень к ВМТ и зафиксируйте нуль отсчета: если пользуетесь индикатором — поверните шкалу до совпадения отметки «0» со стрелкой; если стержнем — выверните втулку из свечного отверстия до совпадения ее верхнего обреза с ближайшей риской на стержне. После этого отведите коленчатый вал назад (естественно, при этом опустится стержень и отойдет стрелка) на величину, соответствующую моменту зажигания в мм (табл. 5). Не старайтесь при этом «ловить» сотые доли миллиметра — это ничем не оправдано. Заводы-изготовители, как правило, указывают величину опережения с достаточным разбросом, поскольку по чисто технологическим причинам двигатели комплектуются деталями разных размерных групп и не могут быть абсолютно одинаковыми.
| ММВЗ-3.112 | «Восход-2» | «Восход-3М» | «Ява-634» | «Иж-П3» | «Иж-ПС» | «Иж-Ю5» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1. 3,4 | 3,5. 4,0 | 2,5. 3,0 | 2,8. 3,2 | 3,5. 4,0 | 2,8. 3,5 | 2,4. 2,8 |
Параллельно контактам прерывателя подсоедините сигнальную лампу (очень удобно пользоваться для этой цели поступающей в продажу магнитной «переноской») и включите зажигание. Ослабив винт крепления основания прерывателя, поворачивайте основание до тех пор, пока лампа загорится, — этот момент точно покажет начало размыкания контактов: когда контакты были замкнуты, ток при включенном зажигании шел по пути меньшего сопротивления, через них; как только контакты разомкнулись — ток пошел через нить накаливания включенной параллельно контактам лампы. Закрепите основание.
Если есть время, можно произвести контрольную проверку, повернув коленчатый вал на полный оборот и подведя поршень к ВМТ «с прямого хода». Установив опережение, не забудьте капнуть несколько капель масла на фильц, смазывающий кулачок.
Установка момента зажигания на двухцилиндровом двухтактном двигателе отличается от описанной лишь тем, что эту операцию приходится проделывать дважды, для каждого цилиндра отдельно.
Начинать нужно с того прерывателя, основание которого закреплено непосредственно на крышке генератора. Например, у «Иж-Юпитера» — с левого прерывателя (если смотреть на генератор), он обслуживает правый цилиндр. Установив момент зажигания в правом и закрепив основание одним винтом, повторите то же для левого цилиндра и после этого окончательно закрепите основание. На «ижах» последних моделей установлены модернизированные прерыватели, в которых каждый закреплен двумя независимыми винтами.
Устанавливая момент зажигания на двигателе «Иж-Планета-Спорт», помните, что у него нормальное направление вращения коленчатого вала — против часовой стрелки, если смотреть со стороны генератора.
На двигателях минского и ковровского заводов, оборудованных системой зажигания, которая в заводских инструкциях именуется электронной, момент зажигания устанавливается следующим образом.
Ослабьте винты крепления пластины датчика и, перемещая его без перекоса, установите по щупу зазор 0,25. 0,35 мм между стержнем сердечника датчика и ротором. Затяните винты и, вращая ротор, проверьте, не задевает ли он за датчик. Установив поршень, как это было рекомендовано выше, в положение, соответствующее моменту зажигания, отпустите болты крепления статора генератора и поверните его так, чтобы пластмассовый выступ на датчике совместился с пазом на роторе. Затяните винты крепления статора.
На четырехтактных двигателях, имеющих прерыватель ПМ-302 с центробежным регулятором, опережение устанавливается так.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между контактами в пределах 0,4. 0,6 мм. Выньте резиновую пробку из смотрового отверстия на картере двигателя около маслозаливной горловины и, медленно вращая коленчатый вал, совместите метку «Р» («Раннее») на маховике с меткой на картере. Присоедините контрольную лампу к клемме низкого напряжения катушки зажигания и к «массе»; включите зажигание, ослабьте винты крепления и при разведенных до отказа грузиках автомата медленно поворачивайте основание до тех пор, пока лампа загорится. Этот момент нужно зафиксировать, закрепив основание. Он будет соответствовать, например, для двигателя МТ10-36 32. 360 или 6,3. 8,0 мм.
Если под рукой не окажется контрольной лампы, можно по-иному определить момент размыкания контактов прерывателя. Включите зажигание. К одному из концов сердечника катушки зажигания приложите отвертку или небольшой ключ. При замкнутых контактах сердечник намагничен и стальной предмет на нем прочно удерживается. Как только контакты разомкнутся — поле исчезнет и ваш «сигнализатор» упадет, совершенно достоверно сообщив о нужном моменте.
На тяжелых мотоциклах с прерывателем ПМ-05 и ручной регулировкой момента зажигания с помощью манетки на руле перед началом регулировки следует манетку повернуть в положение «Раннее» и винтом упора троса обеспечить его свободный ход 2. 3 мм. Присоединив сигнальную лампу, включите зажигание и медленно поворачивайте коленчатый вал до совмещения метки «Р» на маховике с меткой на картере. В этот момент лампа должна загореться. Если она не загорелась, необходимо в ту или иную сторону повернуть регулировочный винт, находящийся слева на подвижном диске прерывателя. При этом будет обеспечен максимальный угол опережения 32. 36° до ВМТ по коленчатому валу. Затем поверните манетку в положение «Позднее» и повотором коленчатого вала совместите с меткой на картере метку «П» на маховике. Если лампочка при включенном зажигании не загорится, нужно, как и в предыдущем случае, подрегулировать момент винтом — но уже другим, находящимся справа на корпусе прерывателя. Позднее зажигание в этом случае будет соответствовать, например, для двигателя К-650 4. 8°.