5 причин, почему появляется гул при наборе скорости
Некоторые водители не обращают внимания на посторонние звуки, которые возникают в движении, видимо, помня поговорку — хороший стук наружу выйдет. На самом деле стук или гул, даже в начале своего появления может обойтись водителю очень дорого, ведь он сигнализирует о неисправности.
Гул может появляться при ускорении, скажем, если на автомобиле стоят зимние колеса, особенно, с шипами. К сожалению, любителей погонять в жаркое время года на шипах меньше не становится. Такой гул — самое безобидное, что может случиться с машиной. Ведь в экстремальной ситуации, зимняя «резина» на жаре затормозит гораздо хуже летней. Вот вам и авария. Так что лучше менять шины по сезону. Так и посторонних звуков поубавится, а безопасность повысится.
Еще одной причиной монотонной какофонии выступает люфтящий ступичный подшипник. В запущенных случаях этот гул заполняет весь салон. Чтобы проверить узел, достаточно вывесить и прокрутить колесо. Если подшипник уже готов «умереть», то кроме гудения можно ощутить и биение колеса.
Если гул появился вместе с биением руля, скорее всего, виновата изношенная ступица. Ее срочно пора менять, иначе, она может развалиться и из-за сильных вибраций, вырвет ШРУС, а это обернется дорогим ремонтом. И эвакуацией, конечно.
Еще одна неисправность, которая сопровождается звуковой «дискотекой» — неисправность трипоида, то есть внутреннего ШРУСа привода колеса. Обычно, такую машину начинает «мотать», идет заметная вибрация по кузову, но стоит убрать ногу с газа, как автомобиль начинает катиться плавно и без проблем.
Наконец, гудеть может и трансмиссия. Вспомним отечественные «Нивы», где гул «раздатки» означает, что она есть, исправна и работает. Так что стоит сделать музыку громче и не обращать внимание на всякие мелочи. А вот если мы берем иномарки, то там гул в трансмиссии или раздаточной коробке не сулит ничего хорошего. Скорее всего, это знак, что узел изношен, и требуются диагностика и последующий ремонт.
5 шумов, которые может издавать машина: как определить источник и что означает
Определив самостоятельно источник шумов в автомобиле, вы можете сэкономить немало денег.
В настоящее время мы все знаем, что из-за возросшей стоимости практически всего и вся ремонт и обслуживание даже недорогого автомобиля сильно бьет по семейному бюджету. Естественно, каждый автовладелец не прочь сэкономить на расходах, связанных с содержанием автомобиля. В итоге сегодня как никогда очень важно научиться самостоятельно диагностировать проблемы, возникающие в вашей машине. Это может помочь сберечь значительную сумму в будущем. Ведь если вовремя не заметить неисправность в автомобиле, с течением времени поломка может быть более значительной.
Вот несколько рекомендаций о том, как вы можете самостоятельно идентифицировать источник шумов в машине, что позволит вам искать причину неисправности в правильном направлении, а не гадать на кофейной гуще, как сейчас любят это делать в автосервисах, поочередно перетряхивая различные компоненты. Вот основные источники шумов в автомобиле:
Шум 1: хруст Шруса
Износ Шруса в переднеприводных автомобилях – довольно-таки распространенная проблема. Шрус – это «шарнир равных угловых скоростей». Эти детали, которые по старинке многие называют «гранатами», передают крутящий момент двигателя, идущего от коробки передач на колеса. К сожалению, как и любая граната, Шрус рано или поздно «взрывается». То есть рано или поздно Шрус изнашивается.
В итоге он начинает хрустеть или стучать. Обратите внимание, что при движении по прямой при износе Шруса обычно не появляются шумы или стук. Как правило, изношенный Шрус начинает шуметь при повороте налево или направо. Так что если вы слышите хруст или стук при повороте, скорее всего, в вашей машине есть износ шариков и дорожек Шруса, вызванный либо естественным износом от времени, либо попаданием вовнутрь грязи, которая может проникнуть туда в результате повреждения пыльника, защищающего внутреннюю часть Шруса.
Если Шрус пришел в негодность, его необходимо заменить. Если это произошло из-за повреждения резинового пыльника Шруса, то после установки новой детали впредь регулярно осматривайте резиновые пыльники, для того чтобы вовремя обнаружить их повреждение. Дело в том, что если вы своевременно обнаружите повреждение пыльника, то можете успеть сохранить Шрус в исправном состоянии. Если вы вовремя заметите рваный пыльник, Шрус может еще не успеть «наглотаться» пыли и грязи и выйти из строя. Вот почему нельзя затягивать с ремонтом пыльника, поскольку замена Шруса встанет вам гораздо дороже, чем простая замена его пыльника.
Шум 2: визг из-под капота – водяной насос или приводной ремень
Если из-под капота вашей машины вы слышите пронзительный визг, это неизбежно указывает на неисправность водяного насоса. В этом случае проверьте, есть ли признаки утечки охлаждающей жидкости под автомобилем.
Но водяная помпа не единственная виновница визга в подкапотном пространстве. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с визжащим звуком под капотом из-за проскальзывания приводного ремня. Обычно это бывает при его сильном износе или при неправильной его натяжке (ремень имеет недостаточное натяжение).
Вот почему так важно проходить своевременное плановое техническое обслуживание автомобиля, в которое должны включаться не только стандартные работы, такие как замена моторного масла, фильтров, но и тщательный осмотр основных систем автомобиля. В том числе при каждом ТО желательно проверять состояние приводных ремней и водяной помпы. Иначе вы рискуете, что в самый неподходящий момент помпа выйдет из строя, что приведет к утечке охлаждающей жидкости. А это уже чревато перегревом двигателя.
Шум 3: гул от колес – больше скорость – больше шум
Один из самых сложных для диагностики шумов – это гудящий звук, исходящий от колес и связанный со скоростью автомобиля. Этот шум может быть связан как с протектором шин, так и с износом ступичных подшипников. Самое плохое, что, находясь в машине во время движения, тяжело не только разобрать сам шум, но и понять, от какого именно колеса исходит гул. В итоге единственным способом определить, какое колесо шумит, является метод проб и ошибок.
Например, вы можете поменять колеса местами, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения. Вполне возможно, что будет идти с другой стороны. Так вам, может, повезет, и вы точно определите, что является причиной шума: колеса или компоненты автомобиля.
Также вы можете поднять домкратом автомобиль (поочередно каждое колесо) и повращать колеса, чтобы услышать, есть ли признаки износа ступичных подшипников.
Проверьте протектор на наличие неравномерного износа резины, который может быть из-за проблем с подвеской или в связи со сбитым развал-схождением колес. Вполне возможно, что из-за неравномерного износа протектора резина стала шуметь. Причем чем выше скорость, тем такие покрышки будут больше шуметь и даже гудеть. В том числе причиной гула из-под колес на скорости может являться недостаточное давление в шинах. Если у вас есть насос с манометром, проверьте давление в колесах или заедьте на АЗС, где есть манометр.
Шум 4: грохочущий звук из-под капота – износ подшипников
Если вы слышите низкий грохочущий звук из-под капота, вполне возможно, этот звук издает изношенный подшипник. Для точного определения местоположения источника шума под капотом требуется тщательная диагностика в сервисе. Дело в том, что шум может идти от генератора, от насоса гидроусилителя, компрессора кондиционера и даже от приводных валов.
Если вы слышите подобный звук из-под капота, не тяните с поездкой в технический автоцентр, поскольку игнорирование шума из-под капота может привести к серьезной поломке, в том числе двигателя, ремонт которого может порой обойтись дороже стоимости самого автомобиля.
Шум 5: шум/свист ветра – чем выше скорость, тем больше дует в машине с закрытыми окнами
Ветер, кружащийся вокруг различных элементов кузова автомобиля, таких как передняя решетка радиатора, фары, бампера, по мере увеличения скорости образует естественный шум. Обычно подобные шумы не слышны в салоне машины благодаря шумоизоляции. Кстати, обычно во время проектирования автомобиля и испытания в аэротрубе инженеры проектируют кузова таким образом, чтобы даже на высокой скорости не образовывался дикий шум.
Если ваш автомобиль на скорости издает чрезмерный шум ветра, это может быть связано с установкой на кузов дополнительных аксессуаров, таких как багажник, прожекторы, антикрыло, спойлер или боковые дефлекторы на окнах. Также вполне возможно, что сильный шум на скорости связан с потерей геометрии кузова после восстановительного некачественного ремонта после ДТП.
Решение этой проблемы связано опять же с методом путем проб и ошибок. Например, если вы подозреваете, что шум идет от багажника на крыше, снимите его и протестируйте машину на скорости без него.
Гул на скорости 60-70 кмвч
Появился гул на скорости от 60 до 70 км/ч. Даже как-то с завыванием. И еще вибрация на ручке АКПП чувствуется. Гудит именно в диапазоне скорости от 60 до 70 и при нажатой педали газа. Стоит газ отпустить — гул пропадает. Пробовал на разных резинах, скоростях, передачах, оборотах тахометра — только скорость и нажатая педаль газа. Может, у кого было похожее, а то я даже не знаю с чего начать поиски…
2 варианта — бензонасос или редуктор. Лично я заменил бензонасос и все прошло) (Еще читал версию о том что коробка разваливается… ну это уже крайняк)
PS: когда бензонасос начнет умирать — машина перестанет ехать после 100
такая же хрень только на скорости 90-95 а дальше хоть стрелку ложи все хорошо! тоже понять не могу(
Гул сзади? А если тормоза легонько коснуться гул пропадает?
2 KOT-13R: Если вибрация на ручке АКПП то возможно подвесной подшипник кардана умирает.
2 subarist65rus: может ступичный подшипник?
Область появления гула не могу определить. Тоже боюсь за подшипник кардана. Но разве он не должен и на других скоростях и оборотах гудеть? А тут гул никак не зависит от оборотов тахометра
Вибрация на рычаге коробки при переключении происходит? Ступичный подшипник, скорее всего, не при чем, если при увеличении скорости гул пропадает, т.к. чем выше скорость, тем сильнее гул, как в самолете будет звук 🙂
Нет, вибрация при движении на скорости 60-70 кмвч. До и после этой скорости нет ничего
вывесить на подъемнике и на «D» разогнаться до скорости когда появляется звук и все станет ясно.
вибрация на 60 — 70 происходит не зависимо на какой передаче ты проходишь эту рубеж?
Не зависимо от передачи и оборотов
Точь-в-точь такая же проблема! Вывешивал на подъемнике — ничего не слышно. Менял уже и ступичный подшипник и редуктор. Не помогло. Езжу уже так около 5 месяцев. Звук усиливается, потихоньку.
Если решишь проблему. Напиши в личку, плиз.
Может быть, проблема в балансировке колес, особенно после смены дисков или резины. Ступичную часть не трогали?
Колеса норм. Сзади 2 ступицы поменено, спереди 1
Я разговаривал с одним водителем на эту тему. У его знакомого, когда меняли ступицу, не поставили конуса, в следствие чего, была очень похожая проблема. Если балансировка в норме, то можно попробовать глянуть этот момент, т.к. при совсем низкой скорости с такой проблемой гула не будет, на большой — тоже, т.к. идет разброс, а вот на средней — возможен. Я не спец в этом, конечно, но можно проверить.
не понял, что за конуса?
К сожалению, ничего не подскажу
Короче. У меня гул был, долго допирал что сзади идет. Начинался с 60, выше 80 переходил в разряд высокочастотного и был слышен на краю слухового осязания но был. Выше ста было страшно разгонятся… Поменял сзади тормоза вместе с рычагами и ступицами, гул ушел. Какой пробег без замены ступиц? Если более 50 от последней замены, то проверяй их. А вибрация на ручке будет в любом случае поломки трансмиссии, хоть подшипники, хоть подушки, хоть привода — проверь внимательно пыльники
Если гул появляется и пропадает в определённом диапазоне то это резонансные колебания и я бы погляде кардан. У самомго была подобная беда-отошёл привареный балансировочный грузик на кардане. Определил это всё на подъёмнике. Весь гул был в диапазоне 65-85км/ч. Поднял на подъёмнике. Положение D и поехали. При достижени скорости 60-65 началась вибрация кардана, после 70-75 начала уменьшаться. После 80-85 пропала совсем. Смотрели подвесной подшипник-норма. Осматривая кардан обнаружили небольшой задир и отогнутый грузик(видимо когда по камням пробирался задел этим местом). Грузик подогнули и прихватили сваркой. Гул ушёл. Но это самое безобидное и лёгкое решение проблемы.
Такая же беда, начинается завывание после 60кмч и не пропадает, как только отпустишь педаль газа пропадет, только нажмешь чуть чуь снова появляется, и такое чувство чем больше нагрузка тем больше воет… Пока грешу на привода, ступичные подшипники и редуктор …
А я как зимнюю резину на 15 дисках поставил, гул начинается с 40 до 50 кмч.
Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары
Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.
При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
2. Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала
— подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.
Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать
* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )