Матирование автомобиля при подготовке к покрасочным работам
Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.
Подготовка к матированию
Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:
Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.
Матирование поверхности
Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.
Заключительные этапы матирования это:
Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.
Матование обычной поверхности
Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.
Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.
Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.
Матование транспортировочного грунта
Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.
Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.
Материалы для матирования
Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.
Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.
Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.
Инструменты для матирования
Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.
Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.
Матирование вручную
При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.
При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.
Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.
Матирование рубанком
При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.
Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.
Матирование авто при помощи шлифмашинки
Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:
Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.
Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.
О мойках — обычных, двухфазных, евро, губках и т.п.
Решил свести воедино то, что знаю сам о мойке автомобиля. И для себя все по полочкам разложить, и читателям полезная информация.
Осторожно! Ниже есть сарказм и вредные советы!
На самом деле, ничего революционно нового не скажу, все лежит на поверхности (поверхности ЛКП :), но в разных источниках и не всегда очевидно.
Начнем с того, что на 99% автомоек в нашей стране автомобили моют НЕПРАВИЛЬНО.
Поясню, что цивилизованный мир считает ПРАВИЛЬНОЙ мойкой. После мойки автомобиль естественно должен быть чистым и его ЛКП должен быть нанесен минимальный урон. Все технологии давно придуманы и имеют следующие названия и процедуры (использую терминологию Koch Chemie):
А. Двухфазная мойка — экономичный вариант евромойки (см. далее)
1. сбивка верхнего слоя грязи АВД (в случае если грязи много, или температура кузова резко отличается от температуры в помещении мойки)
2. нанесение бесконтактного моющего состава (наносится снизу вверх, выдержка 2-3 минуты, высыхание не допускается)
3. сбивка химии АВД (сверху вниз, очищаются видимые загрязнения, долгое промывание не нужно)
4. нанесение состава для контактной мойки (вручную или пенокомплектом)
5. мойка крупноячеистой губкой (сверху вниз, без усилия и растирания)
6. сбивка химии АВД (сверху вниз)
7. сушка кузова перфорированной замшей
Б. Евромойка, или трехфазная мойка
1-6 этапы те же самые
7. мойка колесных дисков и хрома глушителя кислотным составом
8. покрытие кузова наноконсервантом (снижает статику и придает блеск)
9. сушка кузова перфорированной замшей или воздухом
Если вы наблюдали за процессом мойки своего автомобиля хоть один раз, то уже поняли, что «мойка» автомобиля на основной части «автомоек» заключается исключительно в частичном выполнении этапов 1,2,3, а дальше с пола или из грязного ведра откуда-то на сцене возникает ветошь не первой свежести, которой мойщик «сушит» кузов. При этом «сушат» фактически грязный автомобиль, потому что бесконтактная химия не способна удалить все загрязнения с ЛКП, да и не очень-то и видно эту грязь, когда автомобиль мокрый. Для интереса закажите на вашей любимой мойке услугу экспресс-мойки (технической мойки с пеной без обтирки кузова). А после того, как автомобиль высохнет, — посмотрите, сколько на нем осталось песка и пыли.
Так вот, на этапе этой «сушки» (за которую с нас берут деньги, кстати), когда грязной тряпочкой по ЛКП начинают возить песок, который остался после бесконтакта, и возникают множество мелких царапин, которые убивают весь блеск наших автомобилей. Потому что тряпка с песком — это грязнейшей чистейшей воды абразив. Чем-то похожий по воздействию на ЛКП на наждачную бумагу, но в более мягком исполнении.
Уж не знаю, откуда неизвестный мне пионэр автомоечного бизнеса (мечтаю с ним познакомиться!) в РФ привез первую технологию, но он явно где-то что-то не до конца подсмотрел у капиталистов. И почему-то в эту тупую светлую голову пришла мысль, что фазы предварительной мойки вполне достаточно. А дальше можно ЛКП херачить сразу протирать. Но идея прижилась, а потом другие светлые головы растиражировали свежее бизнес-решение.
Вместе с распространением таких «моек» в головах автовладельцев появился миф о том, что бесконтактная мойка не вредит ЛКП. Не раз я на мойках слышал от хозяев машин рассуждения о том, что «микрофибра лак не царапает». Я вам ответственно заявляю — грязная микрофибра (а она 100% грязная уже после первой помытой ей машины), которой трут грязный кузов, царапает по самое не балуйся. Можете сами дома попробовать, это будет бесплатно.
Теперь о химии. ПРАВИЛЬНАЯ мойка предполагает использование ПРАВИЛЬНОЙ (и недешевой) химии. Той, что не нанесет ЛКП ущерба. Если мыть по технологиям описанным выше, то за две (или три) фазы ЛКП отмыть удастся без повышения концентрации и процесса «оттирания».
Но при «мойке», состоящей по сути только из предварительного смыва грязи, приходится для ускорения процесса использовать суровую щелочную химию. Чтоб грязь быстрее растворяла. Очередь же на улице стоит. Все свои машины царапать мыть привезли. А химия эта потихоньку убивает и лак, и хром, и резину. Потому что производится она из дешевых компонентов, потому что барыги хозяева моек всячески экономят, потому что хотят в куршавель побольше заработать. Кстати, экономии-то на химии с машины рублей 10-20, а результат… За результат всего этого издевательства потом платим мы. Внешним видом своих авто.
К слову, все это дешевое дерьмо химия с кузова просто так не смывается. Даже когда старательно насухо вытирают своей любимой грязной тряпкой. После каждой «мойки» на кузове остается налет, который становится все толще. А самый чудесный результат получается, когда поверх всего этого вам нанесут автомоечный воск (ну а чо? всего-то 100руб. доплатить).
В итоге при «бесконтактной мойке» мы получаем мойку весьма контактную, с участием щелочей и песка. Что в итоге приводит к затейливым художественным конструкциям на ЛКП наших машин.
Итак, что минимально нужно, чтобы правильно помыть машину:
1. бесконтактный состав для смыва верхнего слоя загрязнений
2. контактный состав для отмыва кузова
3. крупноячеистая губка, для работы с контактным составом
4. чистая, мягкая микрофибра для сушки ЛКП.
P.S. У себя в городе я не знаю ни одной мойки, на которой бы правильно мыли кузов хотя бы по двухфазной технологии (есть одна, которая типа авторизована и обучена, но у них тоже губок нет, трут все теми же тряпками). Более того, практически ни на одной мойке персонал не может ответить, какой химией они моют машины. А уж о спецхимии для дисков лучше вообще не говорить, а то может у людей и разрыв шаблона произойти. А кто знает, к чему это приведет. Я вот не хочу брать на себя за это ответственность. Могут ведь взять кислотный состав и промыть им кузов. Брррр! Лучше об этом не думать вообще.
В общем, суть одна — пипл хавает, так зачем делать что-то лучше? К тому же оно станет автоматически дороже.
Поэтому моюсь теперь на мойках самообслуживания, если время есть. А если его нет — то техничку и «чтоб я никаких тряпок у вас в руках не видел» :).
Уффф, устал. Про воски и прочие защитные составы в следующем посте. А то и так слишком много буков получилось.
Шлифовальные абразивные губки
Найдено 429 товаров
Категория
Быстрый поиск расходных материалов
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 480 р.
Цена за ед. товара: 60 р. 71 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 492 р.
Цена за ед. товара: 82 р. 96 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 480 р.
Цена за ед. товара: 60 р. 71 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 656 р.
Цена за ед. товара: 82 р. 96 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 480 р.
Цена за ед. товара: 60 р. 71 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 656 р.
Цена за ед. товара: 82 р. 96 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 656 р.
Цена за ед. товара: 82 р. 96 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 656 р.
Цена за ед. товара: 82 р. 96 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 656 р.
Цена за ед. товара: 82 р. 96 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 592 р.
Цена за ед. товара: 74 р. 87 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 1 792 р.
Цена за ед. товара: 224 р. 254 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 768 р.
Цена за ед. товара: 96 р. 111 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 480 р.
Цена за ед. товара: 60 р. 71 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 480 р.
Цена за ед. товара: 60 р. 71 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 10 шт.: 600 р.
Цена за ед. товара: 60 р. 71 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 968 р.
Цена за ед. товара: 121 р. 143 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 656 р.
Цена за ед. товара: 82 р. 96 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 592 р.
Цена за ед. товара: 74 р. 87 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 592 р.
Цена за ед. товара: 74 р. 87 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 376 р.
Цена за ед. товара: 47 р. 55 р.
Для полировки, шлифования деревянных, металлических, пластмассовых и других поверхностей и их подготовки для дальнейшей обработки предназначены абразивные губки. Они представляют собой вспененный полиуретан или специальный поролон с особой, тонкой, эластичной пленкой, на которой крепится абразив.
Самое главное различие шлифовальных губок происходит по размеру абразива — зернистости губок. Классификация проводится по ГОСТ Р 52381-2005 и обозначается буквой «Р», а также цифрой, свидетельствующей о зернистости шлифовальной губки, от которой зависит ее назначение. Чем больше цифра, тем более деликатную шлифовку можно производить с помощью этой оснастки.
Модели шлифовальных губок, представленных на нашем сайте, также отличаются по размерам (измеряются в миллиметрах) и форме.
Шлифовальные губки делятся на двухсторонние, такие как губка «МАСТЕР» Зубр 35614-080, которые предназначены преимущественно для шлифовки и полировки профильных поверхностей или деталей с неоднородным рельефом, и четырехсторонние, такие как губка «МАСТЕР» Зубр 35611-120, которые подходят для предварительной и промежуточной шлифовки деталей с неровным профилем.
По форме губка бывает обычной прямоугольной или трапециевидной (такая форма, например, у шлифовальной губки «МАСТЕР» Зубр 35613-120). С помощью губки трапециевидной формы удобно обрабатывать даже самые труднодоступные места заготовки.
Цена абразивной шлифовальной губки зависит как от вышеперечисленных параметров, так и от марки производителя. В нашем интернет-магазине представлены товары от таких известных производителей, как Bosch, Prorab, Зубр и др.
На оформление заказа у вас уйдет не больше 10 минут. Не откладывайте покупку на завтра – позвоните сейчас по телефону 8-800-333-83-28 (звонок бесплатный).
Мы предлагаем шлифовальные абразивные губки по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород и многие другие города с доставкой и гарантией, звоните! Узнать подробную информацию об условиях и стоимости доставки Вы можете у наших менеджеров.
Применение меламиновой губки для уборки в автомобиле.
Заказал на али-экспресс практически за копейки жене для уборки на кухне и в ванной кучу меламиновых (не путать с поролоновыми! Это совсем другое.) губок.
Когда получил, решил реквизировать несколько из них и посмотреть можно ли как-то применить их не только на кухне и в ванной, но и в чистке автомобиля.
Справка: Меламиновая губка состоит из меламиновой резины — пластика нового поколения, который, подобно ластику, чистит стойкие загрязнения на твердых поверхностях без применения химических средств. Для более любопытных подробная информация о составе и пр. вот здесь.
Теперь о том, как правильно пользоваться этой губкой.
Перед использованием меламиновый брусок нужно намочить и аккуратно отжать. Скручивать нельзя!
Поверхность, которая подлежит очистке, должна быть немного смочена водой.
Чтобы получить наибольший эффект, желательно тереть очищаемую поверхность краем губки.
Нельзя вместе с меламиновой губкой использовать моющие средства, последствия реакции меламина с другими активными веществами могут быть непредсказуемыми.
Теперь о, собственно, самих испытаниях.
Что я попробовал чистить меламиновой губкой в автомобиле:
1.Кузов
Сразу скажу: на видном месте я тереть не рискнул, хотя находятся смельчаки которые это делают и вроде как довольны результатом.
Попробовал только на внутренней металлической части двери. На вид царапины не появились. Но тем не менее, кузов тереть, на мой взгляд, можно только в крайнем случае.
2. Колеса
Попробовал вымыть этой губкой одно колесо. Заметного результата не увидел. Протертое меламиновой губкой колесо ничем не отличалось от соседнего просто вымытого.
3. Торпедо и карты дверей
Вымыл на пробу ровно половину (что бы понять- заметна разница или нет) торпедо. Разницы не увидел. Тоже самое касается и карт дверей.
4. Руль ( не обшитый кожей).
Протер руль. Видимо все-таки на руле остается небольшая грязь с рук (хотя я не грязнуля), так как после мытья меламиновой губкой он стал выглядеть заметно лучше.
Что касательно обшитого кожей руля, то дискуссии на драйве, можно ли и нужно ли чистить меламиновой губкой обшитый кожей руль, не утихают. Кто-то успешно чистит и доволен, кто-то пишет, что таким образом испортил кожу. Я по этому поводу ничего сказать не могу…
5.Лобовое стекло.
Протер сначала этой губкой, плюс потом стеклоочистителем, лобовое стекло. Вот здесь они в связке показали себя отлично! Достаточно легко смылись следы от насекомых, героически разбившихся о стекло и прочие следы типа капель с цветущих лип и т.п. которые просто стеклочистителем стереть было сложно.
И наконец-то мне удалось добиться идеальной чистоты стекла, а то на нем еще были какие-то жирные разводы, которые просто стеклоочистителем убрать до конца не удавалось.
6. Детали из хромированной нержавейки.
Протер хромированные накладки на пороги и защитную накладку из полированной нержавейки на задний бампер. Заблестели как новые. Но, глубокие царапины, понятное дело, не пропали.
7. Чехлы или обивка сидений.
Осторожно протер чехлы на сиденья из экокожи и алькантары. Средняя часть сидений (где, собственно, и сидишь) стала несколько чище. Боковушки из экокожи какие были, такие и остались. Не стали ни лучше, ни хуже…
Выводы:
На мой взгляд, все подряд в машине меламиновой губкой чистить бессмысленно.
Но вот руль, стекло, детали из нержавейки чистит отлично. При нужде так же можно осторожно попытаться почистить чехлы или обивку сидений и потолка, если они засалились или запачкались.