Форум Винского
Поиск дешевых авиабилетов
Бронирование отелей, вилл, апартаментов
Аренда квартир, апартаментов, домов у собственников
Аренда автомобиля за границей и в России
Выбор туристической страховки
Сайт Винского
Реклама на форуме Винского
Зимняя Греция снизу доверху
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Зимняя Греция снизу доверху
Даты путешествия: 4-12 января 2017. Дар предвидения моих женщин, планировавших поездку за 3 месяца, бесподобен. Мы и уехали в минус 5, и приехали в минус 5, а что было между ними – вам лучше знать, мы в это время пипельсины на деревьях разглядывали.
На материковой Греции – в первый раз.
Прилетели в Афины – и сразу на Акрополь:
Тепло (+10 … +15), солнечно и ветрено. Все обсмотрели, и сам Акрополь, и театр под ним, где вахтанговцы выступали прошлым летом:
Вечером к римскому парку с остатками огромного храма:
и на площадь Синтагма, где гвардейцы смешно вышагивают в своих юбочках в обувке с кинжалами на носке:
С утра – на автобусе на Пелопонес в город Нафплион. По пути проехали канал, сделавший Пелопонес островом. Глубокий и узкий. Впечатляет.
Нафплион понравился. Берег моря, набережная:
Длинная тропинка от города вдоль моря, к мысу и за него и далее, до конца так и не дошли. Очень красиво:
На следующий день взяли машину и укатили в Эпидаврос. Тоже понравилось. В лесистой и холмистой местности огромная территория, в древнегреческие времена получившая статус здравницы. Бог Асклепий оттуда, всех излечивает. Может и мы от чего излечились заодно. Даже погулять там доставляет удовольствие. Попутно и с древностями знакомишься:
а это вид с той же точки обратно:
На обратном пути заехали пообедать в придорожный ресторан. Входим большой зал (стены – стеклянные), много столиков накрытых белоснежными скатертями. Мы струхнули – сейчас с нас возьмут много-много денег. Встречающая в английском несильна, но руками машет заходите.
Мы – «нам бы меню посмотреть»
Они – «да вот, пожалуйста» (на греческом).
Находим знакомые слова, по цене вроде не обдираловка. Садимся в центре зала, заказываем. В ресторане одни. Через 5 минут подкатывает автобус, и входит куча веселых юных пионеров, самому младшему из их них – лет под 70. Галдят, весело рассаживаются за столы. Оказывается, ждали их. «Пионеры» веселятся, бегают чокаться от столика к столику. Пик веселья – вносят целикового ягненка на вертеле. Всеобщий восторг. Было так неожиданно, что не успел достать хоть что-то и фоткнуть.
После этого едем в направлении дома, недоезжая сворачиваем в Аргус. Там очередной древний театр и крепость. Успеваем за 5 минут до закрытия осмотреть театр, и, несмотря на заверения охранника, что крепость закрыта, пилим по серпантину на вершину горы. Хорошо, что приехали, ибо закрывать там нечем. Ходи – не хочу. Ну, мы все и обходили, пока солнце не село:
В очередной раз попечалились за тяжкую жизнь древних, которым не было житья в долинах, а приходилось затаскивать без электричества и прочей гидравлики кучу камней на самую верхотуру, и жить там, постоянно отмахиваясь от разных нехороших людей.
Это была самая нижняя по географической карте точка, отсюда мы двигались вверх на севера Греции. Следующий пункт – автобусом через Афины в Дельфы. Погода начинала портиться. Ваши московские морозы аукались здесь снегопадами (первый раз за 10 лет) и околонулевой температурой. Ну, первым автобусом мы до Афин доехали, по пути на побережье был такой ветер, что даже соответствующий дорожный знак выставили (шучу – он там всегда стоит, но ветрюга был приличный). А вот второй автобус – Афин в Дельфы – был отменен по причине «снегопада». Снегопад в кавычках, ибо слой снега на дороге 1-2 см, но им хватило, чтобы основная и единственная магистраль от Афин на север встала. Хвала моим женщинам – они все предусмотрели. Хватаем такси, успеваем на вокзале вскочить в единственный утренний поезд в сторону севера (следующий – в 6 вечера). Худо-бедно, с остановками (путь местами одноколейный), приезжаем на станцию … нет, не Дельфы, в Дельфах железной дороги нет (и никогда не будет, как в Ялте). Приезжаем (точнее, высаживаемся) на станцию с приятным нашему слуху названием Ливадия (по гречески – ЛивадьЯ, «а ты, Ваня, у них был ВаньЯ» (с) В.С.В). Задрипаннейшая (как и большинство станций в греческой глубинке) станция, со скрипящими дверями (это – фирменный знак таких станций), на которой по случаю зимы закрыто все – зал ожидания, туалет, кафе.
Все местные быстренько садятся на такси и вызванные по мобильнику машины родственников, и мы остаемся на этой забытой Зевсом станции почти одни в полной растерянности – и где же тут обещанные Гуглом автобусы хотя бы до города Ливадья (напомню – мы на станции, от города до станции 1.5 км)? Зима, нет ничего, ветер, снег, пусто, собаки бегают, мы по гречески знаем слов 5.
Но Зевс смиловстился над нами – дочка пошла к билетному кассиру узнавать про такси – дяденька приличного вида услышал ее разговор и обещал нас забрать с собой на машине, которое придет за ним. Подбросить, по крайней мере, до города. Едем, пытаемся подбить таксиста отвезти нас в Дельфы – «не, далеко, дорога плохая» и т.п. Высадили нас, как и обещали, на автобусной станции. Пусто, никого, греки заняты обычным делом – курят и пьют кофе в станционной кафешке. В расписании на Дельфы даже и намека нет – не ходят. После 10 минут сомнений в своем английском дочка подбивает кассира вызвать нам такси, через 5 минут мы уже в потрепанном, но крепком Мерседесе мчимся в Дельфы. Таксист – общемирового уровня. Точнее – среднемирового. Догнав машину садится ей на бампер, пока у того не лопнет терпение и он не уйдет в сторону. Обгон через 2 сплошных – «да, конечно, а что в этом такого?» (на самом деле, обгон через 2 сплошных настолько массовое явление, что я подумал, что чего-то не знаю в греческих ПДД. То ли наказание незначительно, то гаишники там редкость, Бог весть).
Дельфы, несмотря на непогоду, замечательны – и своими древностями, и своими природными красотами:
К утру, кстати, выяснилось, что древние греки путь из Афин к Дельфийскому Оракулу проделывали вовсе даже не на поездах и автобусах, а просто садились на корабль и приплывали – берег моря в 1-2 км, был виден из окна гостиницы (когда туман хоть как-то разошелся).
Далее – в Метеоры. Это надо как-то вернуться на ж-д в Ливадию (портье: «дорога на Ливадию может быть закрыта для всех, и для автобусов и для такси, утром выяснится»). Утром выходим к возможному автобусу, он не приходит, идем к портье, он вызывает нам такси. Опять Мерседес, но таксист в этот раз правильный, я бы сам так ехал, как он – где можно – разгоняется, все повороты проходим осторожно. По пути останавливают гаишники, 5 минут наш шофер и гаишник тычут в заднее колесо Мерседеса и выясняют, насколько оно приспособлено к зимней дороге. Выясняется, что приспособлено, и вроде бы даже без дополнительного стимулирования потребностей служивого люда. Через 10 км – картина маслом – гаишники останавливают ВСЕ машины, следующие в Дельфы («в горы»!), и заставляют их одевать цепи на ведущие колеса. Народ чертыхаясь, с голыми руками, в раскисшей грязи, домкратит машины и натягивает это безобразие. Кстати, гаишники останавливали машины около придорожного автомагазина. Мудрые люди.
Часов через 5 прибываем на поезде в Метеоры. Выскажу уж итоговое мнение про греческие ж-д. Мелкие станции – нет слов, уровень ниже плинтуса. Средние и большие – в норме. Сами поезда снаружи расписаны до безобразия, внутри очень уютно и прилично. Опоздания – сплошь и рядом. Дочка вычитала, что до 2009 на ж-д все было прекрасно, поезда ходили часто, и было дешевле. Потом – кризис, и все поплохело.
Метеоры. Прибыли на станцию Калабаки, она же маленький городишко, но, как ни странно, с конгресс-центром на окраине, вроде бы даже и живым. Метеоры – вот они, перед нами, но все (точнее – один-единственный) маршруты в горы из поселка Кастраки, до него 1.5 км. Опять 25 – зима, обещанных Гуглом автобусов нет, все таксисты приняли местный люд и разъехались. Привокзальная площадь пуста. Опять – «что делать? Что делать? Шеф, все пропало!». Дочка решается на героический поступок и звонит с московского номера на местный греческий. Прилетает такси, через 5 минут мы в Кастраки у подножия Метеор.
Метеоры описывать не буду. Это красиво, замечательно и познавательно. Там можно потратить много дней на пребывание, у нас вышло 2 дня. Мы посетили 2 монастыря из 4 открытых (один закрылся прямо перед нами, на другой лень было лезть по лестнице, да, возможно, он тоже был закрыт). Но главный – Преображенья Господня – посмотрели. Там услышали от соседнего русского экскурсовода, что летом тут делать нечего – 200-300 автобусов каждый день, очередь для въезда на площадку, очередь для прохода на территорию. Мы же все осмотрели совершенно спокойно, без всякой нервотрепки, в свое удовольствие.
На балконе нашего номера:
И финиш – в Салониках. Покупаем билет на ж-д, и, наивные чукотские дети, полагаем, что сев в 2-вагонный состав, из Метеор приедем в самые Салоники. Нам никто ничего другого не сказал! Посередине пути, часа через 2-3, прибывает наш «паровозик в Ромашково» в город Ларису (красиво, правда?). Люди потихоньку выходят. Выходят. Все вышли. Мы в панике – это же Лариса, а не Салоники, мы же по GPS все видим. Ловим в панике кондуктора-ревизора – «Over train». Хватаем в панике чемоданы, пытаемся пулей выскочить, нас ловят за фалды: “Easy, easy, slower!», типа “не боись, ребята, все успеют, без вас не уйдет». Оказываемся, в том многословье по-гречески, что было сказано по поездному радио незадолго до станции, было объяснено, что «приезжаем на станцию, всем дружно выйти и пересесть в 3-вагонный (выглядящий поприличнее) поезд, стоящий встык к нашему на той же платформе». Зевс нас любит, пересели и наконец приехали в Салоники.
Но 2 фактора все перевесили, и нам там понравилось больше, чем в остальных местах.
1. Путь к сердцу лежит через желудок не только у мужчин! Надо сказать, что предыдущая кормежка нас не то что разочаровала, но не радовала. Подогретые куски хлеба, огуречно-помидорный салат с сухарями («греческий») не бог весть что, мясо в виде сувлаки (пересушенный шашлык из НЕмаринованного мяса) или пережаренного на гриле тоже не особо радовало. Больше ничего не было! В меню было – по жизни нет. Не сезон. С тоской мои женщины вспоминали жареные баклажаны в кафе на Эгейском берегу на Родосе, куда мы даже вернулись со своего Средиземноморского берега второй раз, дабы насладится сим блюдом. С магазинами была просто беда. Они могут закрыты либо на весь день по случаю национального праздника (6 января – Крещенье), либо по расписанию (вечером не работаем), либо в них ничего нет (не сезон, туристов нет, ничего не завозят). Так вот из супермаркета в Салониках мои женщины прибежали в страшном возбуждении – «там все есть!».
2. Но и это не самое главное. Портье в гостинице, несмотря на молодость, оказался знающим толк в своем деле. На второй минуте общения он достал карту и обозначил на ней места: «Салоники город маленький, сюда, сюда и сюда ходи смотреть достопримечательности, сюда и сюда – кушать. В остальные места ходить – только время терять» (после этого схватил наши чемоданы и быстренько отволок их на третий этаж). Мы пошли по указанному адресу перекусить. О, Боже! Помните, как Чичиков обливается слюнями, слушая как за стенкой Петр Петрович Петух заказывает повару завтрашнее меню? Так же мы стояли, выпучив глаза на витрину, за которой лежала масса вкусной распаренной-прожаренной томящейся в подливках всевозможной еды. Кое-как удалось сдержать себя и не заказать много, заказали «средне», вышло все равно много. Свинина бесподобна, но баранина была еще лучше. Все, умолкаю. Назавтра там же мы заказали две баранины:
Принесли по тарелке, на каждой из которых был кусище величиной с 2 кулака. Все не съели, остатки завернули нам с собой. Булочка хлебная там – песня (углядели слева в корзиночке?)! Теперь – точно все!
Путешествие по Пелопоннесу на машине зимой
Отправиться зимой в путешествие по Пелопоннесу оказалось не такой уж плохой идеей. Сам по себе Пелопоннес привлекал давно, и главной приманкой была Спарта (в Олимпии и Микенах мы уже бывали до этого). Конечно, мы читали, что от античной Спарты почти ничего не сохранилось, но вот хотелось посмотреть на «декорации» — на само место, где некогда находилась великая республика (забегая вперед, скажу, что действительность многократно превзошла наши ожидания).
Почему зимой? Потому что в декабре у нас истек срок действия очередной шенгенской визы, и, желая получить визу на возможно больший срок, мы подали документы на греческую визу. Под визу были куплены авиабилеты в Афины. А потом к Афинам «подвязался» Пелопоннес.
Поездка по дням
День 1. Афины
В 9 утра прилетели в Афины. Купили за 30 евро комплексный билет по археологическим зонам (Акрополь + еще 6 достопримечательностей) и с удовольствием погрузились в их изучение. А вечером взошли на холм Филопаппу.
День 2. Окрестности Афин: монастырь Дафни и мыс Сунион
С утра взяли машину (о бронировании машины – чуть позже) и покатались по окрестностям. Побывали в Дафни, византийском монастыре 6-го века, известном своими мозаиками. Монастырь находится в 10 км к северо-западу от центра Афин.
Изюминку добавила милая и жизнеутверждающая стайка куропаток, которых мы встретили, бродя по развалинам вокруг храма.
Погода стала налаживаться, и на обратном пути мы, остановившись на одном из пляжей, насладились запахом водорослей и видом наисинейшего моря.
День 3. Коринф, Аргос, Нафплион
Покинув Афины, мы пересекли Коринфский канал и оказались на острове Пелопоннес.
Первая остановка у нас была сразу после пересечения Коринфского канала. Это грандиозное инженерное сооружение с высотой стен 76 метров и шириной 25 метров в 19 веке соединило Эгейское и Ионическое моря и превратило полуостров Пелопоннес в остров.
Сейчас его значение для морского транспорта невелико – он слишком мал для современных кораблей. Но смотрится весьма внушительно: вертикальные скальные стены тянутся параллельно друг другу, а внизу синеет узкая полоска воды.
Современный Коринф мы проигнорировали, отправившись сразу в Акрокоринф, крепость, господствующую над окружающей равниной. К подножию крепости ведёт автодорога.
Часы работы Акрокоринфа — с 8 до заката. Не знаю, как летом, но зимой вход был свободный. Человек, сидевший в будке билетёра, просто махнул рукой, дескать, проходите, чего уж. Это была наша первая горная крепость на Пелопоннесе. И она произвела огромное впечатление. Народу там никого почти не было, а виды на Коринф, равнину и море далеко внизу потрясали.
Спустившись с крепости, мы отправились на развалины античного Коринфа.
Древний Коринф был экономическим соперником Афин, поскольку получал доходы с переправы грузов через перешеек Истм, для чего имел два порта. Между портами была проложена первая рельсовая дорога, так называемый «диолк».
В римское время Коринф был главным городом Греции. Здесь проповедовал апостол Павел. От древних времён много чего сохранилось, но самое запоминающееся — это колонны храма Аполлона и так называемая Бэма — трибуна, с которой Павел обращался к верующим. Хорош и археологический музей.
После Коринфа логично было бы отправиться в знаменитые Микены, но мы там уже были, поэтому поехали в Аргос.
В древнем Аргосе было два акрополя, один на низком холме Аспис, второй на высоком холме Лариса. К обоим можно подняться на машине, в оба вход свободный.
Крепость Лариса хорошо сохранилась, и по произведенному впечатлению и видам на окрестности может поспорить с Акрокоринфом. Руины микенского периода в ней сочетаются с римскими, средневековыми византийскими и турецкими постройками.
На холме Аспис остатки древнего акрополя заросли травой и выглядят очень романтично. Вокруг стоит лес. Вот бы какой современный шлиман вложил в них средства и немного восстановил!
Когда же мы подъехали к археологической зоне Аргоса (она находится у подножия холма Лариса), она была уже закрыта. Время ее работы с 8-30 до 15.
Как впоследствии оказалось, большинство археологических зон на Пелопоннесе работало примерно по такому графику и закрывалось в 15 – 15.30. Так что на агору, бани и театр Аргоса мы посмотрели только через забор. Театр грандиозен – 81 ряд и все ряды в наличии (правда, только один сектор)!
Ночевали мы в Нафплионе. Этот город в 1828-33 годах стал первой столицей новой Греции. В Старом городе сохранилась красивая неоклассическая застройка, мы с удовольствием прогулялись по его улочкам, а в одном из кафе на набережной поужинали морепродуктами с греческим салатом.
Вечерний Нафплион. Вверху — подсвеченная крепость Паламиди
День 4. Тиринф, Астрос, Спарта
Утром мы съездили в Тиринф, мимо которого проехали накануне вечером (он находится в 4-х км от Нафплиона).
Тиринф считается более древним, чем сами Микены. Если Микены Гомер называл «златообильными», то Тиринф – «крепкостенным». И не зря: толщина его стен 7 метров, высота – 10 (а была в 2 раза больше). А сложены стены из таких огромных камней, что, по словам древнего автора, «и два мула не могут сдвинуть и самый малый из них». Камни, из которых сложена крепость, грубо отёсаны, что усиливает ощущение их древности и мощи.
В Тиринфе по легенде родился Геракл и отсюда же отправлялся на свои подвиги.
Затем мы вернулись в Нафплион и поднялись к воротам огромной крепости Паламиди, построенной венецианцами в 1687 году. Она господствует над городом, и оттуда открываются замечательные виды на город, залив и две другие крепости Нафплиона: Акронафплия (там располагался древний акрополь, а впоследствии — турецкая крепость Иц-Кале) и Бурдзи, построенную венецианцами на крошечном острове перед городской гаванью.
Из Нафплиона по берегу моря мы отправились на юг. Проехали поселение Лерна (современное название — Мили), где Геракл уничтожил гидру. Там был даже указатель на музей, но мы его проскочили.
Началось красивейшее и совершенно пустынное в это время года восточное побережье Пелопоннеса, так называемая Кинурия.
В районе Астроса мы свернули с побережья в горы и посетили старинный монастырь Лукус, построенный на месте древнего города Эвы. Дверь в монастырь нам открыла молодая монашка с измождённым и одухотворённым лицом. Показала нам монастырь, а под конец угостила медовыми печеньями.
Акведук за монастырем
Рядом с монастырем видны развалины виллы римского олигарха Герода Аттика, которые находятся в состоянии затянувшейся реставрации, но, осмотревшись вокруг, можно понять, чем привлекали эти места одного из самых богатых людей древности.
Опять вернулись на побережье. Дорога там идёт по обрыву вдоль берега. Слева – синее бескрайнее море с островами, справа — скалы, поросшие зелёным, несмотря на январь, лесом. А ещё выше — горы в снегу. И ни человека, лишь изредка проедет машина. По красоте и мощи, по силе воздействия это побережье сопоставимо с Амальфитанским.
Поскольку горы были в снегу, а резина у машины летняя (другой в Греции нет), решили не рисковать и не ехать в Спарту через высокогорную деревню Космас, а направиться по берегу и посмотреть ещё одну знаковую достопримечательность Пелопоннеса – остров-скалу Монемвасию, а уж оттуда ехать в Спарту.
По сложному серпантину поднялись в горы и тут-таки попали в снег.
Кое-как потихоньку преодолели заснеженный участок и стали спускаться в межгорную котловину, пустынностью и мелкорослыми ёлками напомнившую мне прибайкальские горы. Слава богу, снег позади. Тут дорога опять пошла на подъём, и появились заледеневшие участки. Нас остановил грек на пикапе, что-то сказал по-гречески и знаками показал, что дальше не проехать и нужно поворачивать назад.
Развернулись и поехали старой дорогой, через снег. Потом в селении Агиос-Димитриас повернули на запад и опять стали набирать высоту.
В одном месте на обочине стояла машина. Парни, сидящие в ней, успокоили и сказали, что в Спарту проехать можно. Дорога «нормали, нормали». Дорога, действительно, была очищена от снега, а по сторонам лежали сугробы. Но после селения Гераки дорога пошла вниз, снег постепенно сошёл на нет, и мы оказались в благословенной Лаконской долине.
Лакония – удивительное место. Между двух высоченных заснеженных хребтов, Парнона и Тайгета, лежит совершенно ровная, сплошь засаженная оливами и цитрусовыми долина. Местность вокруг сельская, греческие мужички в неказистой одежде удивительно напоминали наших.
До Спарты мы добрались быстро, а вечером даже прошлись до древних развалин. Но, хотя вход туда свободный, на ночь они запираются.
День 5. Спарта, Мистра, Мегалополи, ущелье Лусиос, Димицана
С утра отправились на развалины древней Спарты. И это было для меня кульминацией всей поездки. Ибо везде все авторы дружно повторяют, что руины жалкие и невнятные, и смотреть там особо нечего. На деле руины показались мне значительными и интересными, а само место фантастическим.
Пройдя мимо современного памятника царю Леониду, тому самому, который во главе 300 спартанцев 3 дня сдерживал миллионную персидскую армию, мы через маленькие ворота попали в оливковую рощу, по которой проложены дорожки из камня.
В этой огромной оливковой роще на каждом шагу нам попадались то остатки фундаментов, то поваленные колонны.
Одна из дорожек привела нас к спартанской агоре. Агора, место торговли, небольшая. Спартанцы торговлей не очень интересовались.
А потом мы вышли к остаткам театра, которые смотрелись очень эффектно на фоне заснеженных гор..
Прогулка по заповедной оливковой роще среди руин древней Спарты произвела очень сильное впечатление.
Думается, Спарта недооценена, и всем, кто собирается в путешествие по Пелопоннесу, рекомендую обязательно включать ее в маршрут.
Подробней о Спарте
Из Спарты мы поехали в средневековый город Мистра, построенный в 6 км от Спарты на крутых склонах горы Тайгет. И задержались там на три с половиной часа.
Мистру иногда именуют «византийскими Помпеями». Её строили западноевропейские крестоносцы, византийцы, турки и венецианцы.
Развалины древней Мистры
Сейчас город заброшен, и там только один действующий монастырь — Пантанасса.
На самом верху старинного города располагался замок Виллардуэна (видимо, франки чувствовали себя в Греции неуютно и старались забраться повыше). Сейчас это очень романтичные, заросшие плющом и кустами развалины, находясь в которых, чувствуешь себя как в сказке Толкиена про властелина колец.
Более-менее расчищенные объекты находятся ниже. Многие из них, например, дворец Морейских деспотов, отреставрированы. В церквях сохранились великолепные фрески.
Из-за задержки в Мистре мы выбились из графика. Поэтому поездка по пасторальной Аркадии получилась скомканной, но отнюдь не менее интересной. Заехали в городишко Мегалополис (переводится «Великий город»). Он некоторое время был столицей Аркадии и от тех времён сохранил руины театра и фундаменты зданий.
Аркадия — символ сельской глуши, и, действительно, она выглядит очень провинциально. Среди древних колонн бродят овцы и козы, уютно позванивая колокольчиками. Кстати, если до этого нас окружали летние пейзажи, с яркой зеленью, то в Аркадии мы словно попали в осень. Виной тому – многочисленные каменные дубы, произрастающие здесь. Листва на дубах в это время года была коричневой.
Подробней об Аркадии
Из Мегалополи мы отправились в селение Димицана, расположенное на краю знаменитого ущелья Лусиос, одного из самых впечатляющих ущелий Греции.
Дорога в Димицану красивая, но узкая; серпантином она забирается все выше и выше в горы. Часто идёт по самому краю обрыва, так что разъехаться можно лишь с трудом. Да ещё кое-где была заснежена, и в некоторых местах на полотне дороге лежали упавшие со скал камни.
Проехали Стемницу, и навигатор указал, что нам осталось 14 км и 30 минут. Какими томительно долгими были эти километры и минуты! Но всё кончается и, наконец, мы прибыли в Димицану.
Город стоит на гребне между двух обрывов, с одной стороны глубокое ущелье Лусиос, с другой – не менее глубокая долина реки. Кто додумался поселиться в таком месте?
Димицана застроена каменными домами, похожими на низкие башни, которые стоят плотно друг к другу. Мне этот город напомнил Италию.
Однако, было уже почти 6 вечера, светлого времени оставалось совсем мало. Поэтому Димицану мы осмотрели стремительно и отправились в путь, чтобы успеть спуститься с гор и доехать до трассы до наступления полной темноты.
Сначала вдоль дороги лежал снег, но сама дорога была широкой и чистой. Потом совсем стемнело, дорога стала поуже, зато снега не было. Ехать в темноте туристу не интересно, не видно красот. Так что о дороге из Димицаны в Патры можно сказать, что она неплоха, и не более.
Ехали от Димицаны до Патр чуть более 2-х часов. В Патрах мы были полдевятого вечера. Заселились в квартиру и отлично поужинали в соседней сувлачной (от слова «сувлаки» — шашлыки).
День 6. Патры, Дельфы, Ливадия
В Патрах мы долго не задерживались, утром посетили собор Св. Андрея, который является небесным покровителем России. Этот собор, самый большой в Греции, был возведен совсем недавно, в 1974 году. В нём хранится важнейшая реликвия – голова апостола. Апостол Андрей по преданию именно в Патрах был распят на косом кресте, который сейчас именуется андреевским.
Собор построен в византийском стиле и впечатляет снаружи и внутри.
Патры, как и большинство современных греческих городов, застроены неинтересными бетонными коробками, но в городе сохранились остатки крепости, римский одеон. К сожалению, много времени на Патры мы выделить не могли. Тем более обидно, что именно в этот день, 19 января, начинался ежегодный Патрский карнавал, но даже до начала карнавального шествия мы не могли задержаться.
Коринфский залив мы пересекли в Рио по огромному вантовому мосту, соединяющему берега греческого «Гибралтара». Мост платный, 15 евро, оплата взимается после проезда.
По красивой дороге, идущей вдоль Коринфского залива, мы направились на северо-восток.
Миновали город Навпактос (Лепанто), около которого происходило знаменитое морское сражение между объединённым христианским и турецким флотами. Победа европейцев в битве при Лепанто положила предел турецкой экспансии в Средиземноморье, а будущий знаменитый писатель Сервантес получил в нём тяжёлое ранение руки. В Навпактосе ему установлен памятник.
Вдоль моря мы ехали до Итеи, а потом повернули на север и стали забираться в горы. И вскоре приехали в Дельфы.
Дельфы – поистине священное место с очень сильной энергетикой. Святилище Аполлона расположено под высокой скальной стеной. В этом месте, по представлениям греков, находился пуп Земли. Зевс послал с разных концов Земли двух орлов, которые встретились именно над Дельфами. Место встречи помечено специальным знаком — омфалом.
Многие строения неплохо сохранились. По всему маршруту установлены информационные таблички, поясняющие, что находилось конкретно в данном месте, на данной колонне или постаменте.
Слева от святилища Аполлона есть археологический музей с находками из святилища (великолепный).
Справа, в складках гор, скрывается Кастальский ключ, вода из которого дает творческое вдохновение. Мы, конечно же, испили. Если от ключа пройти еще дальше в сторону Араховы, то внизу будет вторая археологическая зона – святилище Афины.
Святилище Афины в Дельфах
На все объекты: музей и два святилища – действует единый билет. Нам он обошелся в 6 евро.
После Дельф мы проехали через Арахову (старое славянское название – Орехова). Арахова – славная горная деревушка, расположившаяся на склонах горы Парнас, горнолыжный курорт. Ни подъемников, ни заснеженных склонов мы, правда, не видели, видимо, они повыше, но атмосфера горнолыжного курорта явственно ощущалась. Улицы Араховы были наполнены весёлым народом, многие шли с лыжами. А вот встать на стоянку там мы не смогли — не нашли места, хотя намеревались в Арахове пообедать.
Дальше была Ливадия (кстати, крымскую Ливадию так назвал уроженец здешних мест в память о своей родине).
Город Ливадия (в некоторых источниках и картах иногда встречается как Левадия) находится у подножия Геликона, горы, по которой Аполлон гулял со своими музами. Со склонов Геликона стекают реки Лета (забвение) и Мнемосина (всезнание), попив воды из которых, можно и всё забыть, и всё узнать.
Этот прелестный город стал для нас открытием. При въезде он нас порадовал «лица необщим выраженьем», потом мы там на центральной площади вкусно и недорого пообедали. А после обеда мы отправились в парк, где среди деревьев струились легендарные реки, образуя водопады и вращая мельничные колеса.
И так это наполненное водой пространство нас воодушевило, что мы, забыв о времени, забирались в горы все выше и выше, пока не оказались на самом верху возле маленькой церквушки, внутри которой с удивлением обнаружили колодец.
Вид на Ливадию от церкви Святого Георгия
Уже в сгущавшихся сумерках заехали в Орхомен, древний микенский город. В Орхомене сохранились гробница-толос Миния, театр, микенский дворец и стены акрополя, но археологическая зона уже была закрыта.
Наше путешествие по Пелопоннесу завершилось возвращением в Афины. Мы сдали арендованный автомобиль и отправились в отель.
День 7. Афины
Оставшийся перед отлётом в Москву день мы провели в Афинах. Посетили Национальный археологический музей, археологическую зону Керамикос и взошли на холм Ликавитос. А в полночь отправились в Москву.
Маршрут по Пелопоннесу на карте (что успели посмотреть)
Практическая часть
Жилье
На острове Пелопоннес у нас было три ночевки: в Нафплионе, Спарте и Патрах. Во всех трех случаях мы снимали квартиры у местных жителей через сервис Airbnb. Стоимость ночевки была примерно одинаковой – около 35 евро за ночь. Помимо экономической выгоды, было любопытство посмотреть, что представляет собой квартира обычного жителя Пелопоннеса (в Афинах на первые две ночи тоже сняли квартиру, а на последнюю – отель).
Оказалось, что в однотипных греческих коробках (типовой греческий городской дом – это трех-шестиэтажное здание белого цвета с широкими лоджиями) весьма удобные квартиры. Обычно это гостиная, в которую попадаешь сразу от входной двери, без всяких прихожих и коридоров, и отдельная спальня.
Итак, на что хозяева обращали наше внимание. Прежде всего, чтобы в кранах появилась горячая вода, надо было переключить определенный тумблер и подождать 10 минут. Попользовался горячей водой – верни тумблер в прежнее положение. Это – во всех квартирах (кроме афинской). К слову, воду из крана можно пить.
Второй момент – отопление. Только в Спарте была комфортная температура в квартире. В остальных надо было обогревать помещение с помощью кондиционера или отопительного прибора. Без них было зябко.
В каждой квартире был необходимый набор посуды и бытовой техники, полотенца, чай, кофе, холодильник. Хозяйка спартанской квартиры предложила нам воспользоваться стиральной машиной и даже электромассажером (вообще спартанская квартира оказалась самой комфортной, как бы забавно это не звучало).
Наша квартира в Спарте
В целом, общение со всеми хозяевами было приятным, все были доброжелательны, пунктуальны и гостеприимны, встречали как добрых знакомых.
Так что при путешествии по Пелопоннесу вполне можно рассчитывать на вариант с ночевками в съёмных квартирах.
При поиске жилья на сайте Airbnb мы ставили фильтр, чтобы при доме была парковка. В итоге эта опция нам не сильно понадобилась, и воспользовались мы ею только в Патрах, где перед домом был маленький закрытый дворик. В спартанском доме тоже был подобный дворик, но пока мы поджидали хозяйку, я уже припарковался на улице среди других машин и потом не стал переставлять машину. В Нафплионе мы сняли квартиру в тихом районе, буквально при въезде в город (до центра ходили пешком 15 минут), там тоже ставили машину перед домом.
Теперь плавно переходим к прокату машины.
Бронирование машины в Афинах
Машину мы брали на 5 дней, первый и последний день мы гуляли по Афинам без машины. Парк большинства прокатных контор располагается при аэропорте, машину там снять дешевле, но мы решили брать в центре города, заплатив чуть дороже.
Мы бронировали машину через сервис Economybookings, через него нашли устроившее нас предложение у прокатной конторы Green Motion. Их офис в Афинах находится по адресу Andrea Syggrou, 29. Стоимость аренды на 5 дней (в 9 утра первого дня забирали, в 20.30 пятого дня отдавали) с полной страховкой составила 138 евро. Если забирать или отдавать машину в нерабочее время (21:01 до 07:59), то придется доплатить 24.80 евро.
Заказывали Фольсваген Поло, бензиновый. На деле получили Нисан Ноут, дизельный.
Дизель экономнее, а солярка – дешевле. На топливо потратили 70 евро, проехав 1200 км.
Забирали с полным баком. Перед сдачей заправили полный бак, там же, на заправке, служащий помыл у машины стёкла.
При бронировании на кредитной карте заблокировали 806 евро. Разблокировали на 17-й день после сдачи (я уже, честно говоря, начал волноваться).
Процесс возврата машины прошел быстро. Девушка осмотрела машину, сказала, что все хорошо, и мы со спокойной душой отправились заселяться в отель.
Отель в Афинах
На последнюю ночь в Афинах мы решили взять отель, а не квартиру, поскольку весь следующий день предполагали гулять по городу, а вещи хотели оставить в отеле на ресепшн (со съемными квартирами так, к сожалению, не получается, к назначенному времени ты должен ее покинуть и оставить ключи).
Отель мы подыскивали неподалеку от прокатной конторы, чтобы, сдав машину, с вещами можно было быстро дойти и заселиться. Забронировали на Booking Hotel @Syngrou Fix. Ночь в двухместном номере в нем обошлась в 60 евро.
Находится он практически в центре, до Акрополя пешком минут 15. В 5-ти минутах ходьбы — станция метро Syngrou Fix.
Отель занимает 7-миэтажный дом. Как мы поняли, обосновался он там недавно, мебель и отделка новые. Также порадовало, что в номере тепло.
Наш номер в Афинах
Завтрак проходит на 6 этаже, очень вкусный и разнообразный. За него мы доплачивали 5 евро.
На рецепшн работает русская девушка. Вещи на следующее утро мы без проблем оставили в отеле, а вечером перед отъездом их забрали.
В общем, отель нам понравился, рекомендую.
Погода на Пелопоннесе и Афинах в январе
Когда готовились к поездке, прогнозы были не очень радужные, обещали дожди. Однако практически всю неделю погода была солнечной и безветренной. Был один сильный дождь, который пролился ночью, оставив после себя лужи, и в самый последний день в Афинах после обеда зарядил мелкий противный дождь. Но в целом погода радовала.
С утра было обычно прохладно, около +7 °C, а к обеду обычно температура поднималась до +15 °C. Из-за ощутимой разницы утренних и дневных температур приходилось держать под рукой ветровку и кроссовки, в которые мы переодевались во второй половине дня.
Время работы достопримечательностей Пелопоннеса и цены на билеты
Большинство достопримечательностей начинало работать с 8.30, а закрывалось в 15 – 15.30 (даже в Афинах, в которых и зимой довольно много туристов).
В 8 утра в январе уже было светло. Темнело около 6 часов вечера. Мы старались выезжать пораньше, около 8-ми, чтобы засветло успевать побольше посмотреть.
Цены на билеты в музеи и археологические зоны были от 2 до 6 евро, в большинстве случаев – 4. Некоторые — бесплатно (например, акрополь в Спарте, крепости в Коринфе, Аргосе). Из «дорогих», за 6 евро: Мистра, Дельфы.
Бюджет поездки
Авиабилеты покупали на Aviasales.
Прямой рейс Москва (Домодедово) – Афины – Москва Эгейскими линиями обошелся в 8 800 руб в оба конца (17 600 за двоих). Покупали в ноябре, за два месяца до поездки.
Поиск дешевых авиабилетов до Афин
Проживание, квартиры и отель в Афинах – 16 700 руб.
Туристическую страховку брали на cherehapa – 470 руб на человека (сумма покрытия 50 тыс)
Аренда машины на Economybookings – 10 300 руб.(с полной страховкой). Солярка – 5 300 руб.
На платные дороги потратили порядка 15 евро, около 1 100 руб. (платные дороги были на участке Афины – Коринф). Плюс проезд по вантовому мосту в Рио за 15 евро.
Для оперативной связи с хозяевами квартир была куплена сим-карта Дримсим. Карта универсальная, действует в 197 странах и работает по тарифам, ненамного превышающим тарифы местных операторов. За неделю в Греции с карты было списано 5 евро. В основном, пользовались через симку интернетом, несколько раз звонили. (Отзыв о симке читайте здесь).
На еду тратили около 25 евро в день на человека. В магазинах покупали еду на утро и на перекусы, а по приезде на ночевку шли в кафе. Рекордсменом по дешевизне был обед в Ливадии: за две добрые порции сувлаков с картошкой, салат и пол литра вина нам насчитали 16 евро.
Билеты в музеи – около 10 евро в день на человека. Плюс в первый день комплексный билет в афинский акрополь – 30 евро.
В целом, все путешествие встало около 45 тыс рублей на человека.
Считаю, что поездка прошла успешно: она доставила большое удовольствие и вызвала желание дальнейшего, более глубокого знакомства с другими достопримечательностями Пелопоннеса.
Мы в очередной раз убедились, что зимние путешествия по Южной Европе, и в частности, по Греции, имеют свои преимущества: достаточно комфортная погода, меньше народа и ниже цены. Разумеется, огромный минус, что нельзя купаться. С другой стороны, это прекрасная возможность отдохнуть от холода и снега, оказаться среди прекрасных средиземноморских пейзажей, подышать морским и горным воздухом, насладиться здоровой, экологичной греческой кухней и при этом не сильно потратиться.