Причины стука со стороны сцепления
Или крышку целиком на моторах 140 или 150-5.
И, как бы банально не было, просто покачать корзину сцепления: если стук был, то уж точно люфт у корзины будет большим. Если вы запустите и будете ездить до последнего, то на 150-160 моторах расшибет крышку сцепления, и также вполне возможно, что корзина разлетится на куски, или кусок попадет на ходу в коробку. Произойдет заклинивание коробки и разорвет картер. На 140 же моторе в случае разбитой корзины ударам будет подвержен центробежный фильтр. Да и вообще, в целом, болтающаяся тяжелая деталь дает общий дисбаланс по всему двигателю, и от этого страдают и подшипники, и посадочные места, да все, в общем-то.
И самое бредовое состоит в том, что шлицы зацепления в самой корзине сделаны из салюмина! То есть в детали, на которую приходится огромная нагрузка, вместо установки влитой или хотя бы завтуленой металлической части были просто сделаны прорези в салюмине. в металле, который ну никаким образом не рассчитан на такие нагрузки! Но ладно бы там еще корзина садилась плотно, и не было бы люфта, хотя бы на новой детали! Так нет, там еще такой зазор, что разместится пара десятков котиков!
Не знаю видно ли вам, но как раз часть со шлицами тут впрессованная и стальная, остается только вопрос в внешней большой шестерне, подойдет ли. но выяснится это не скоро.
И кстати, есть еще один вариант хондовской корзины, но она уже с немного другим строением дисков сцепления и 6-ю ПРУЖИНАМИ, что не помешало бы на пите даже со 150 мотором, не говоря уже о 170 и выше.
Гремит корзина сцепления на мотоцикле
Распоковав свой свежедоставленнный желдором из владика XT1200Z я уже предвкушал как он басовито заворчит своими двумя котлами и с тракторной тягой умчит меня вдаль. Реальность поставила меня на место, в смысле жестко приземлила. Заведенный мотор шумел адски, грохотал как трактор который перемалывает в цилиндрах горсть гаек брошенных щедрой рукой. Конечно же я слышал, что сутеры шумные, но не представлял насколько. Бывший у меня в пользовании ви-стром показался мне мурлыкающим котенком. Прогретый мотор стал конечно потише, но все равно в воображении рисовались механизированные колонны вермахта двигающиеся на Москву.
Накатав около 10 тысяч, к этой механической симфонии привыкнуть так и не удалось.
Отчаявшись я сгонял к механику, у которого до этого пасся мой ви-стром — он покрутил пальцем у виска и сказал:
— Чувак да ты загоняешься!
И завел стоявший в боксе KTM 990.
Звук впечатлил от слова очень, я понял что на подобной технике смогу ездить только в берушах.
На англоязычных посвященных мотоямахам, буржуи в большинстве своем жаловались на шум корзины сцепления на Gen1, т.е. на мотах 10-13 года, и я начал склоняться к тому что это мой случай. Выяснилось, что пружины установленные в корзинах этих
годов, разбивают свои посадочные места довольно быстро, корзина начинает грохотать и вибрировать, особенно интенсивно в диапозоне оборотов от 2-х до 3-х тысяч (отдает в раму). Имели место успешные модификации, которые заключались в усилении постелей и фиксации пружин. В качестве альтернативы предлагалась замена стоковой корзины на корзину от модели 2014г — этот вариант мне показался более интересным.
Корзины взаимозаменяемы, больше ничего менять не надо. Разброс цен на корзину оказался довольно значительным — от 9тр до 18тр. Выбрал у кого подешевле на zzap-е, и приготовился ждать. Прокладку крышки сцепления решил не заказывать. Рискнул, т.к. пишут что старая нормально работает reusable и легко отделяется от крышки. Мой косяк был, что не заказал новую гайку на вал, но это я понял позднее)) 
Итак, новая корзина получена, распакована. Взвесил в руке- увесистая, пружин снаружи не видно. Коцок нет-ставим.
Мот на боковую подножку, масло сливать не надо. Далее все как в мануале «Removing clutch»,
но есть некоторые моменты на которые желательно обратить внимание:
— Фрикционные диски удобно скидывать в емкость с плоским дном в том же порядке и той же стороной которой снимали (Стороны не путаем!), можно маркером отметить сторону и выступ который заходил в паз корзины, т.к. выступы разной ширины.
— Начиная с N-ной пластины смещение выступа от паза в корзине становится другим,
соответственно отмечаем это чтобы собрать точно также. 
— извлекая длинный стержень толкателя помним, что на другом конце должен быть шарик и важно его не протерять. Удобно его доставать намагниченной отверткой. 
— По фэншую корзину при откручивании здоровенной гайки которая держит все сцепление, надо стопорить специальной приспособой типа такой: 
Но вполне реально обойтись ударной отверткой или пневмогайковертом. Гайку не забываем расконтрить отогнув выступ отверткой. С помощью ударной отвертки гайку удалось открутить, но на валу был заусенец который здорово подпортил резьбу (гайка довольно мягкая), пришлось долго и
муторно ее восстанавливать. По хорошему эту гайку надо заказать и поменять, т.к. предполагается что она одноразовая.
Окончательно протягиваем по вот такой 
красивой схеме, не забываем про локтайт и готовимся наслаждаться результатом))
Потряс старую корзину в руке — пружины болтаются — гремит как погремушка, злая корзина. Ездить то можно хоть вечность, на скорость не влияет)
Но это тем кто шума не боится.
Итого:
По ощущения звучок стал однородным, громыхания гаек в ведре больше нет.
Вибраций тоже практически нет, обычный нормальный тракторный мотор))
Корзина сейчас скорее свистит чем грохочет.
Катать стало очень приятственно. Добро.
Тема: Странный звук при отпущенном сцеплении!
Опции темы
Отображение
Что это, если выжимаешь сцепления тихо работает, отпускаешь появляются шумы? на нетрале при прогретом моторе, от чего это? заранее спасибо.
Это гремит корзина сцепления.
До определенного момента это нормально.
и что это за момент?))
надо менять корзину? поподробней можно?
Нет, менять корзину не надо, если конечо пробег на сцеплении не больше 50-70 тыкм
Шумит и пусть себе шумит))))
Хотя если очень напрягает, поменяйте корзину сцепления, тысяч на 5 хватит, потом опять загремит))))
А на восьмисотке разве есть корзина? Это коробка! Подшипник коробки
А чего, у них особенное сцепление без корзины? Может даде без дисков?))))))))
Гриш, я имел ввиду без выжимного подшипника. Ведь это же он шумит? Диски есть))) как без них?
Выжимной выжимным, но корзина по любому есть, гремят пружины в корзине
. Скорее не пружины, а какой-то из подшипников. Их там три.
Сегодня сниму видео, и выложу послушаете.
+ Обычно шум из за демпферных пружин и вааще двигатели шумные, надо смириться)))
вот вы жжете черти)))
Может надо Муссона попросить чтобы он нам заснял как ему тяжело нейтраль находить))) Поставим ему диагноз заочно)))
Шелестит приятно, не парься даже!
У тебя в гараже такой выбор мотоциклов, плюнь ты на бмв, у них у всех что-то где-то)))
У меня тоже так появился примерно на 10 ткм, сейчас 36 ткм, до сих пор шумит!
Видео снял, отлично.
P.S.
Судя по страшным звукам на видео, нужно срочно продавать мотоцикл!
МОЙ МОТОЦИКЛ
Исправное сцепление дает водителю возможность точно дозировать крутящий момент двигателя при передаче его на вал коробки передач и дальше на колеса. На дорожных мотоциклах это важно в момент старта, при развороте на узкой дороге и, особенно, при движении в городских пробках.
На эндуро же работа сцеплением и вовсе неоценима при проезде сложных препятствий.
Об износе сцепления могут свидетельствовать шум в картере, тугой выжим рычага или вибрации. Но ни один из этих симптомов в отдельности еще не является приговором. Например, шум может быть нормой для данной модели мотоцикла, к тому же, как правило, его издают вращающиеся без нагрузки шестерни коробки передач. Вибрации в момент старта встречаются чаще на абсолютно новых мотоциклах, когда диски сцепления еще не притерлись.
Более серьезный симптом — пробуксовка сцепления: рычаг отпущен, а жесткой связи двигателя с колесами нет. Мотоцикл может ехать, но стоит прибавить газ, как обороты мотора начинают расти быстрее, чем скорость движения, словно вместо механической коробки у вас гидромеханический «автомат». В начальной стадии пробуксовка проявляется только на высших передачах, но уже за полдня активной езды сцеплению приходит конец. Поэтому при первых признаках его пробуксовки необходимо остановиться. Если привод тросовый, проверяем свободный ход и легкость перемещения троса. При отпущенном рычаге трос натянут? Подкрутим регулировочную гайку, чтобы трос ослаб. Лучше проверять свободный ход рычага на валу привода (1-2 мм на конце рычага) — так мы одновременно убедимся, что трос не перетянут и не застревает в оболочке. Сам собой трос разрегулироваться не может, должна быть какая-то причина. Если он зацепился за что-нибудь, например, в лесу, упор оболочки может выскочить из углубления, создав натяжение. Поэтому обратите внимание на то, как установлен трос.
Если после регулировки признаки пробуксовки исчезнут, считайте, что вам повезло: на мотоцикле можно ездить. Но такое случается редко. Если же сцепление буксует и при правильной регулировке троса, значит пора его менять. Не спеша, желательно на низших передачах направляйтесь к месту ремонта, стараясь свести пробуксовки к минимуму. На многих современных байках применен гидравлический привод сцепления.
Он не предполагает никаких регулировок и в принципе не может стать причиной пробуксовки сцепления. Поэтому пробуксовка на таких мотоциклах практически всегда является признаком серьезного износа узла.
Бывает и другая картина — сцепление «ведет»: рычаг выжат до конца, а мотоцикл пытается ехать вперед. Передачи переключаются с трудом, а «нейтраль» поймать почти невозможно. В холодную по году это нормально; когда застывшее масло прогреется, все исправится. Но если мотоцикл провел зиму в «спячке», диски могут крепко «склеиться» между собой. Чтобы их разъединить, порой приходится проезжать несколько километров (желательно при этом поиграть «газом» и тормозом, выжав левый рычаг до упора). В особо тяжелых случаях диски схватывает так, что даже тронуться невозможно. Тогда работает следующая схема: два друга пихают ваш мотоцикл взад-вперед, а вы на правах хозяина восседаете на нем, нагружая заднее колесо и выжав рычаг сцепления. На третий- четвертый их диски обычно проворачиваются. Иначе придется узел разбирать.
Если сцепление стало «вести» в ходе эксплуатации, вновь обращаемся к регулировкам троса. Возможно, его свободный ход великоват. Уменьшите его, но помните, что небольшой люфт на конце рычага должен оставаться. Гидропривод также может стать проблемой, так как воздух в системе или надорванная манжета не дадут выжать сцепление до конца. Но если с тросом и гидравликой все хорошо, неисправность придется искать внутри.
На отечественных мотоциклах бывало, что неравномерно отрегулированные пружинки сцепления перекашивали пакет дисков и те продолжали тереться одной стороной, не давая полностью расцепиться приводу. Определить это несложно: смотрим, как ходят диски в корзине при нажатии на рычаг. Если неравномерно, вращаем один или нескольких винтов крепления пружин. В современных системах такое в принципе невозможно (винты затянуты до упора), и лишь крайне редко встречается искривление самих дисков.
Вскрывая картер силового агрегата для диагностики и ремонта (замены) сцепления нужно представлять, на что идешь. Во-первых, скорее всего (особенно на старом мотоцикле) понадобится новая прокладка крышки картера (старая расслаивается и рвется). Во-вторых, на некоторых мотоциклах для доступа «к телу» придется снимать приемную трубу глушителя (мешает вытащить крышку), а это не всегда легко и может привести к необходимости искать прокладку трубы, шпильки, гайки и т.п.. Проблема с неожиданно дефицитными запчастями касается и крепежа крышки — на некоторых мотоциклах винты одноразовые. В-третьих, если сцепление буксовало, промывка мотора и замена масла с фильтром — обязательная процедура. Наконец, понадобятся хороший инструмент и собственно комплект сцепления, желательно полный (фрикционы, стальные диски и пружины). Замечу, полевой ремонт предполагает куда меньше условностей. Так, прокладку крышки можно вырезать из любого ровного материала подходящей толщины — от картона до линолеума, а временно поджать диски поможет установка шайб под просевшие пружины.
Вас это не останавливает? Тогда будем считать, что подготовка проведена: крышка сцепления снята, прокладка порвана, одноразовые винты аккуратно лежат, ожидая повторного использования. Ничего страшного, об этом мы будем волноваться после того, как отремонтируем само сцепление.
8. Снимаем крышку и внимательно осматриваем ее прокладку (как правило, ее приходится менять).
9. Отворачиваем крепеж прижимного диска корзины.
Осторожно, не потеряйте пружины. Проверяем, равной ли они
длины.
10. Снимаем прижимной диск, запоминаем особенности и расположение дисков в корзине (на фото самый дальний диск
отличается от остальных цветом).
11. Оцениваем износ. Диски лучше менять комплектом.
12. В продаже встречаютсчи отдельные комплекты
фрикционных дисков (на фото), и стальных (они живут
дольше), и пружин (экономична них порой приводит к быстрому выходу из строя нового комплекта дисков).
13. Перед сборкой полезно промыть узел универсальным
очистителем и протереть насухо. А вот «мокрые» фрикционные диски перед установкой нужно пропитать маслом.
14. На резьбу винтов прижимного диска (и крепления крышки) перед установкой наносим синий (слабой фиксации) резьбовой герметик.
15. Затягиваем винты равномерно, предписанным моментом.
16. Осталось установить детали выжима сцеплениях. Главное-крышка должна легко встать на место, нельзя осаживоть ее силой — так легко поломать зубья на валу привода сцеплениях Не беда, что рычаг не встанет в нужное положение, его несложно переставить на шлицах. А вал с парой выкрошенных зубьев можно временно использовать, просто повернув его на 180°.
Откручиваем винты (часто с внутренними шестигранниками), крепящие пружины сцепления и прижимной диск, но сами диски вынимать не торопимся. Необходимо отметить особенности расположения дисков в корзине. Многодисковые системы грешат повышенным шумом в момент полного выжима сцепления, и когда в КП включена «нейтраль». Шум создают венцы дисков, слег¬ка ударяющиеся о края прорезей в корзине сцепления. Снизить шум можно было бы, уменьшив зазор между венцами и корзиной, но тогда увеличивается риск подклинивания дисков при нагреве. Поэтому обычно один фрикционный диск, чаще верхний, ставят в специальные пазы, слегка меньшие по ширине. Этот диск практически не перемещается вдоль пазов и, соответственно, не клинит, но при этом, будучи прижат к остальным дискам, сдерживает их болтанку внутри корзины. Иногда для этой же цели делают на всех дисках один венец уже других, а на корзине более узкий паз. Бывает, что некоторые фрикционы имеют меньшую ширину рабочей поверхности или другие отличия. Всех не перечислить, и именно поэтому при первой разборке нового узла обратите внимание на нюансы. Вынув диски, легко определить, что с ними случилось. Фрикционы (те, что с бумажными, пластиковыми или пробковыми секторами по всей окружности) обычно коричневатого или зеленоватого цвета. Почернение и запах гари для них приговор. Такой же смертный, как для промежуточных металлических дисков деформация или окрас в цвета побежалости.
Износить сцепление, правильно управляя мотоциклом, довольно сложно. Как правило, на это уходит около 40 тыс. км. Но бывает и так, что изношенное сцепление гарью не пахнет. Просто общая толщина пакета дисков уменьшается, как и трение между ними. При больших пробегах мотоцикла изнашивается и сама корзина. На гранях ее продольных прорезей появляется выработка, затрудняющая движение дисков и плавный выжим сцепления. Неглубокую выработку можно аккуратно выровнять напильником, хотя, конечно, это крайняя мера и лучше поменять корзину на новую. (Для отворачивания гайки ее крепления достаточно включить в КП высшую передачу, ногой нажать на педаль тормоза, а рукой тянуть за ключ. При определенном навыке ни спецприспособления, ни даже помощник не нужны.)
Перед установкой новых дисков обязательно пропитайте их моторным маслом и внимательно следите за правильной последовательностью их установки в корзину. Очень важно не превысить момент затяжки винтов, стягивающих пружины сцепления. Он небольшой, и резьбу в дюралевом барабане легко сорвать.
Пружины — еще один важный элемент узла. Для дорожных мотоциклов применяют не слишком жесткие пружины, чтобы рука не уставала при частых выжимах сцепления. Но если вы используете мотоцикл для гонок, лучше поставить пожестче. Ведь сцепление будет активно работать лишь один раз — во время старта. Кстати, гоночные комплекты сцепления выдерживают только два быстрых старта подряд. Что уж говорить об обычных, дорожных. Помните об этом, если решите поучаствовать в уличном драгрейсинге.
Все сказанное выше относится к наиболее распространенному на мотоциклах типу сцепления — многодисковому, в масляной ванне.
Но бывают и другие. Ducati, например, славится многодисковым «сухим» сцеплением. Очень шумное, оно, тем не менее, создает меньшее сопротивления вращению.
BMW испокон веков использует на своих «оппозитах» удобное, с точки зрения компоновки, сухое однодисковое сцепление автомобильного типа. Сухое сцепление не любит долгих пробуксовок и с этой точки зрения уступает «мокрому». Но у него есть и серьезный плюс — ему абсолютно все равно, какое масло залито в двигатель. Именно поэтому не рекомендуется в мотоциклы с обычным (мокрым) сцеплением заливать автомобильные масла с антифрикционными присадками, а также любые модификаторы трения и прочие автомобильные БАДы. Пробуксовка не заставит себя ждать.
Напоследок совет начинающим мотоциклистам: не жалейте времени на тренировку умений работы с рычагом сцепления. Это жизненно важный орган управления. Вам необходимо в совершенстве владеть навыком плавного старта и уметь быстро стартовать, уметь разворачиваться на ограниченном пространстве и переключать передачи «вниз» при экстренном торможении. Без этого невозможно качественно управлять мотоциклом и получать от езды настоящее удовольствие.
Гремит корзина сцепления на мотоцикле
Сильно заинтересован 
Группа: Эндуристы
Сообщений: 417
Регистрация: 15.11.2012
Вставить ник Цитата Из: Одесса
Мотоцикл: Honda CRM250AR
Репутация: 
4 
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Возможно, у кого-то был подобный опыт.
Сейчас живу не в своем городе, гаража нет. Сложно разбирать мотоцикл, чтоб визуально ознакомиться с проблемой.
Заранее премного благодарен!!
Сильно заинтересован
Группа: Эндуристы
Сообщений: 417
Регистрация: 15.11.2012
Вставить ник Цитата Из: Одесса
Мотоцикл: Honda CRM250AR
Репутация: 4
Пообщался с опытным мотокроссером на эту тему.
Подозрение на подшипник. Посоветовал не беспокоиться.
У меня компрессия сейчас 9. Поэтому планирую этой зимой поменять поршень. Наверное, заодно, отдам мот на полную дефектовку мотора, чтоб проверили все подшипники, пружины, диски и т.д. Жаль только, что нельзя сделать заказ заранее перед разборкой мотора, придется без колес пожить.
Живёт здесь
Группа: Свои
Сообщений: 1922
Регистрация: 29.5.2012
Вставить ник Цитата Из: Наро-Фоминск
Мотоцикл: XT1200Z, TT250R Raid
Репутация: 32
Пообщался с опытным мотокроссером на эту тему.
Подозрение на подшипник. Посоветовал не беспокоиться.
У меня компрессия сейчас 9. Поэтому планирую этой зимой поменять поршень. Наверное, заодно, отдам мот на полную дефектовку мотора, чтоб проверили все подшипники, пружины, диски и т.д. Жаль только, что нельзя сделать заказ заранее перед разборкой мотора, придется без колес пожить.