Приора греется на трассе
Доброго времени суток! Не так давно столкнулся с несколькими проблемами, которые, на мой взгляд, исходили одна из другой.
В начале всех бед лежал следующий момент. В один из дней автомобиль стал странно себя вести. Сначала отказал усилитель руля, что было очень странно. После этого машина не заводилась а аккумулятор был полностью разряжен. Генератор новый, аккумулятор неплохой. Проблема заключалась в том, что провод в месте соединения с клемой прогорел и отвалился. Поменял клемму, зачистил провод, всё отлично. Но ситуация повторилась снова несколько раз.
Проблему решил посредством покупки новых проводов, замены обеих клемм, идущих к генератору. Из-за отсутствия опыта провод кинул мимо печки, вентилятора системы охлаждения. Электрики всё исправили, но пока ехал до них, скорее всего на светофоре перегрел двигатель. Это очень не точно, почему я так думаю, опишу дальше.
Дальше всё было отлично, но стал замечать, что температура охлаждающей жидкости на трассе стала стремиться к верхним границам, к 100-110 градусам даже весной, что было очень не хорошо. Потрогав патрубок к радиатору сделал вывод, что термостат не работает. Заменил, прокипятил — реально не работал. Но замена сильно не спасла. Картина оставалась прежней с некоторыми изменениями. Патрубок к радиатору становился горячим только после остановки, открытия крышки расширительного бачка и жмяканья этого патрубка. При этом температура опускалась именно после открытия крышки растительного бачка.
Большинство мастеров в один голос утверждали, что дело обусловлено прорывом газов в систему охлаждения, увело ГБЦ или в ней вообще трещина. Стало страшно. И в основном все мастера говорили только эту версию. Перерыв интернет, нашёл несколько дельных роликов на ютюбе. Провёл финальную диагностику с помощью презерватива, который при отсутствии прорыва газов не должен был сильно надуваться, а должен оставаться примерно одного размера. В моём же случае он надувался. Также узнал, что в природе существует специальный прибор, позволяющий проверить, есть ли газы в системе охлаждения, но у нас в городе ни в одном сервисе таких не оказалось.
Второй версией, в которую я верил больше, была помпа. Услышал всего лишь на одном видео, что в 80% случаев машина на трассе греется именно из-за плохой работы помпы. Может быть крыльчатку разъело, может что-то там неисправно. Но все мастера в один голос говорили, что был бы глобальный перегрев даже в городе, и тем более помпу менял примерно год-два назад, всё с ней должно быть нормально. Но в городе у меня было всё отлично с температурой.
Раз уж опытные люди говорят, что ГБЦ, значит ГБЦ. Мастер снял головку, сказал, что был плохой обжим в некоторых моментах, да и пару цилиндров вроде как залиты. Заменены прокладки, бошка поставлена на место. Но результат был примерно нулевой.
Решил проверить свою версию и поменять помпу. В сервисе сделали работу, после покрутили у виска, сказав, что помпа у меня идеальная, им было непонятно, зачем я вообще платил деньги за эту бесполезную операцию.
Я в ремонте автомобиля совсем не разбираюсь, образования в этой области нет и огромного опыта тоже. Но визуально я уже понял, что с помпой что-то не так. Покрутил крыльчатку — всё крутится отлично. Кручу шкив, слегка придерживаю крыльчатку — крутится только вал, крыльчатка остаётся неподвижной в руке.
Этот ремонт уже помог. Теперь на трассе стабильно 90 градусов. Все спецы, к которым обращался в Ярославле, говорили, что не может быть причиной помпа. Не уверен, что нужно вообще было лезть в ГБЦ, тратить на это деньги.
В любом случае рад, что проблема так или иначе решена. Также заменил расширительный бачок в начале всех проблем, перепробовал много крышек расширительного бачка, так как опять же мастера предлагали сначала разобраться с давлением в системе. Уже купил всё необходимое для промывки системы охлаждения, но не стал этого делать.
Мораль такая — если двигатель перегревается на трассе и нет явных признаков прорыва газов в систему охлаждения (запах в расширительном бачке, срыв патрубков системы охлаждения, шарик или презеиватив стремительно надувается на горловине расширительного бачка), и нет других проблем с системой охлаждения (неисправность термостата, неисправность вентилятора, неисправность и забитость радиатора, загрязнённая система охлаждения двигателя, негерметичность системы охлаждения, залита неправильная охлаждающая жидкость, неисправность крышки расширительного бачка), то подумайте на помпу. Внешних признаков этой неисправности или нет, кроме резкого повышения температуры (в моем случае на трассе) или есть звуки.
Греется двиг на трассе
Всех приветствую, вообщем такая проблема греется двиг на трассе на скорости 90 до 93 градусов а если еще дать газу то и до 95 дойдет может и больше он пойдет но вентилятор поставил на вкючение 95 градусов, раньше такого не было даже жарким летом ровно на 90 температура была, на что грешить? термостат? Заранее благодарен!
PS если нарушил какие то правила форума прошу тему удалить.
когда причина в термостате то греетса на всех скоросных режимах, особенно на скорости ниже 40, подобное может быть при позднем зажигании, карб льёт (стрелка в желтой зоне)
в городе обычно 91 градус по бк, двиг инжектор, свечи белые
тогда только воздушная пробка становись на горку, мордой вверх и жми патрубки(авто при этом прогретое и в рабочем состоянии) больше вариантов нет
спасибо, но тоже пробовал не помогает увы
перепроверь зажигание. может быть ранее.
смотреть датчик детонации?
не понял… у тебя карб или инжектор?
на карбе нет датчика детонации
А в каком состоянии радиатор? не забит ли? Патрубки и верхний и нижний оба горячие?
да оба горячие
честно говоря состояние его не очень весь побитый какой то
Тогда термос видимо в порядке. При условии что они оба одинаковой температуры, а не один горячее другой не очень. Радиатор может быть забит, о чем говорит увеличение градуса при нажатии на газ… Но вообще не понятны переживания, он греется 93? ну это рабочая температура вообще так то. В движении по трассе ну 89-90 норм… И что залито? вода/тосол/антифриз?
завтра попробую сравнить одинакого или нет, переживания в том что раньше такого не было, по трассе как раз 93-95. Залит тосол
термостат поменяй, и тосол новый залей…
у меня также было
ты всё равно решил поменять термостат, так что сделай следующее — возьми и пробей его отвёрткой. т.е. открой его. и сразу будет видно — термостат это или нет! а вообще то за температуру двигателя отвечает термостат. это однозначно! а дальше идёт — воздух в системе, забит радиатор ( или внутри или листьями-мошками снаружи), малый уровень тосола. т.е. нет циркуляции тосола по большому кругу. вот это то и нужно найти. и (или) ранее зажигание. вроде всё.
А у меня другая проблема. Греется на малой скорости. Например еду я не спеша 40-50км\ч, температура 91-93, встал на светофоре, за минуту температура поднимается до 99 (это при от 20С за бортом) и вкл. карлсон и так постоянно. Если в пробке то периодичность включения карлсона не более 5-ти минут. Термостат вроде рабочий, ибо после его открытия на 87С температура держится на этой отметке минут 5, потом растет. Такое ощущение что забит радиатор изнутри (хотя антифриз чистый, менял весной) и ему не хватает «охлаждательной» способности. На трассе нормально, ездили в Крым недавно, стабильно на всей трассе 87-88.Даже при пекле в 38, выше 90 на трассе не грелась. Оба патрубка горячие, печка греет, струйка в бачке с тосолом хорошая. Радиатор? или термос не полностью открыт? Так-то карлсон срабатывает и хорошо, выше 101 не допускает нагрев, но, помню на прежней девятке (1.5i), там вообще с полчаса надо было тарабанить на холостых чтоб карлсон включился, а тут максимум 2 минуты и все.
10 причин почему греется двигатель автомобиля
Греется двигатель автомобиля.
Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.
Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.
Как определить, что двигатель перегрелся
На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:
— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.
Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.
Причины которые могут вызвать перегрев
1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.
2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.
3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.
4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.
5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.
6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.
Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.
Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.
7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.
8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.
9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.
10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.
Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.
И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.
Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.
Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке
При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.
Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.
Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.
Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.
Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.
На трассе греется машина
15 лет на сайте
пользователь #50445
Народ, подскажите!
На трассе грется машина, когда едешь где то 120 км/ч и ввыше.
При вкл на мах печки, температура сразу чутка начинает расти, а потом спадает.
термостат и крышка радиатора были поменяны. Не помогло.
Уровень антифриза в норме.
Где искать дальше.
17 лет на сайте
пользователь #15737
Пружинк@, когда машина перегревается, сам радиатор горячий равномерно по всей поверхности? Вентилятор включается?
15 лет на сайте
пользователь #50445
Derek™, Да, вентилятор включается. И в городе что то он как бы часто работает вкл, что наверное есть не хорошо.
20 лет на сайте
пользователь #932
15 лет на сайте
пользователь #50445
17 лет на сайте
пользователь #15737
Пружинк@, так радиатор то равномерно нагрет? У меня было что небольшая часть радиатора забилась и оставалась теплой, хотя вокруг весь радиатор был горячим. Из-за этого машина и перегревалась.
12 лет на сайте
пользователь #181519
А что значит «греется»? Температура в красной шкале, вентилятор постоянно работает, лампочка давления масла на ХХ загорается? Если температура тосола при 120 выше, чем при 60 эт не значит, что он грется. Подробнее о проблеме.
19 лет на сайте
пользователь #3629
15 лет на сайте
пользователь #50445
вода в радиаторе с добавлением воды.
VladS4BY, Я не допускаю, чтоб температура была в красной шкале, включаю печку.
но если б печка не включалась, что стрелка заползла б на красную.
Да, и машина греется только на трассе, в городе все нормально, и в пробках тоже.
Если ехать 80-100, то и на трассе все гуд. Но тока начинаешь ехать под 120 и выше, температура ползет вверх.
Сейчас не так жарко, и машина по пути в деревню грелась только один раз, а когда стояла жара, то можно сказать, что ехали с включенной печкой постоянно.
15 лет на сайте
пользователь #50445
18 лет на сайте
пользователь #12405
чистить систему надо кокаколой.
19 лет на сайте
пользователь #2352
Да, и машина греется только на трассе, в городе все нормально, и в пробках тоже.
Если ехать 80-100, то и на трассе все гуд. Но тока начинаешь ехать под 120 и выше, температура ползет вверх.
Сейчас не так жарко, и машина по пути в деревню грелась только один раз, а когда стояла жара, то можно сказать, что ехали с включенной печкой постоянно.
Когда-то очень давно, у меня была такая же проблема. В итоге все таки причиной была признана микротрещина в прокладке ГБЦ. После ее замены, температура перестала рости.
Хотя обычных признаков пробоя прокладки ГБЦ (бурление в расширительном бачке, жесткость патрубков, сладкого выхлопа) не было. 5 (пять!) раз меняли термостат, думая что дело в нем. Потом, когда отмели все варианты, решили заменить прокладу. Все дело оказалось в ней.
И кстати то же в городе сперва все было нормально. Проблема возникала только на трассе, когда обороты двигателя постоянно держались выше 2500. В городе постоянно работающие (в том числе и из-за кондея) вентиляторы кое как, но справлялись с охлаждением.
Перегрев двигателя: как избежать, что контролировать и как быть, если он все же случился
Впереди жаркие летние дни, а значит, «самочувствие» двигателя будет во многом зависеть от эффективности и исправности системы охлаждения. Какие превентивные меры можно принять, чтобы избежать неприятностей по этой части и как быть, если они все-таки случились?
Прежде всего рекомендуем почитать наш предыдущий материал по этой теме – он рассказывает про особенности и скрытые риски современных систем охлаждения. Если лень идти по ссылке, очень кратко повторим основные тезисы:
Таким образом, современный высокотехнологичный автомобиль может иметь сложную систему охлаждения, которая, впрочем, не всегда способна уследить за заданным температурным режимом термонагруженного мотора, что и приводит к локальному или общему перегреву. При этом дедовские методы проверки (пощупать патрубок, бросить клапан термостата в кипящую воду, подключить вентилятор напрямую и т.д.) могут сработать не всегда в силу того, что детали объединены в блоки, упрятаны глубь агрегата, в конце концов потому, что многое теперь регулируется через ЭБУ, который получает данные через датчики и отдает команды исполнительным механизмам. Но все же основы функционирования системы и ее обслуживания никто не отменял. Вот с этого и начнем.
Контроль и профилактика
Как и другие технические жидкости, антифриз имеет свой срок службы. В зависимости от состава он составляет от двух до пяти лет. И срок этот лучше на растягивать. Почему? Со временем присадки «уходят». Если продолжать эксплуатировать старую жидкость, возрастет риск развития коррозионных процессов и загрязнений в системе, что как минимум приводит к снижению ее эффективности – ухудшается теплопередача, снижается ток жидкости в «узких» местах, страдает крыльчатка помпы. Антифриз должен соответствовать предписаниям производителя и элементарно быть качественным.
Одна из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждение – недостаточный уровень жидкости, как правило, в результате ее утечек через потерявшие целостность патрубки или негерметичные соединения. Поэтому важен периодический контроль уровня, а также визуальная проверка системы на предмет утечек.
Осматривая патрубки, важно убедиться, что они не имеют трещин и других повреждений, особенно там, где сжимаются хомутами. Также должен насторожить характерный запах антифриза, который указывает на его утечки из системы. Если этот запах чувствуется в салоне при включении «печки», значит, скоро «рванет» в районе радиатора отопителя.
Не забываем и о том, что жидкость может немного выкипать в процессе эксплуатации. В этом случае, если используется концентрат антифриза, смешанный с дистиллированной водой, доливается только последняя. При этом важно соблюдать необходимую пропорцию (как правило, она составляет 1:1), чтобы сохранить качества жидкости в условиях низких температур.
Для проверки плотности используется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.
Как минимум визуального контроля требует и радиатор. Отсутствие следов утечки жидкости и повреждений сот – хорошая новость, но также важно убедиться, что радиатор и пространство перед/за ним остаются чистыми. Как правило, в современных автомобилях применяется несколько радиаторов (охлаждения двигателя, кондиционера, масляный и т.д.), вместе они образуют довольно плотный «бутерброд», в котором скапливается пух и грязь. Эти загрязнения необходимо удалить, либо промывая радиаторы водой под слабым напором (сильная струя автомойки способна повредить нежные детали радиатора!), либо с помощью щетки. Если оставить как есть, эффективность системы охлаждения будет снижена, что может стать одной из причин перегрева.
Про водяной насос скажем чуть ниже, но если говорить о превентивных мерах, то помним о том, что если помпа завязана на привод ГРМ, то и менять ее стоит одновременно с ремнем и роликами, если производителем не указан иной регламент. Часто ресурс насоса оказывается ниже, чем срок службы двух комплектов привода ГРМ, а резко вышедшая из строя помпа может обернуться не только перегревом, но еще и серьезными повреждениями мотора при обрыве ремня.
Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки
Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.
Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.
Может «протекать» и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.
Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.
К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.
Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).
В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из «печки» будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.
А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет «кипеть». Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.
Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.
Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.
Наконец, если ваш автомобиль с «автоматом», причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.
Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, «бурление» жидкости в расширительном бачке и т.д.).
Перегрев в пути – что делать?
В конце концов, с причинами перегрева можно разобраться и потом, уже в гараже или на станции, имея под руками оборудование, материалы и справочники. Для рядового автомобилиста куда актуальнее другой вопрос: что делать, если перегрев случился в пути?
Продолжить движение или вызвать эвакуатор – это будет зависеть от того, насколько сильно перегревается двигатель и по какой причине. Например, если не работает вентилятор, то обычно это приводит к перегреву лишь на небольшой скорости или работе двигателя на холостых, когда автомобиль стоит на месте. Иначе говоря, в условиях медленного городского движения. Стоит вырваться на оперативный простор, и набегающий воздух решит проблему с охлаждением радиатора и моторного отсека.
Если произошло падение уровня охлаждающей жидкости из-за ее утечки, которую можно устранить или компенсировать периодической доливкой (в крайнем случае используем обычную воду – все равно потом систему обслуживать и антифриз менять), это тоже позволит продолжить движение. Но помним о том, что открывать крышку бачка или радиатора можно, когда двигатель остыл и давление в системе упало.
Если причины перегрева непонятны, оцениваем, насколько сильно греется двигатель, можно ли этому противостоять. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию жидкости по системе, держим не холостые, а средние обороты двигателя. Чтобы отвести тепло, включаем на максимум «печку» и выставляем максимальную температуру. Отключаем кондиционер и все мощные электропотребители, которые можно. Не стоим на месте, а двигаемся, чтобы набегающий воздух охлаждал радиатор и моторный отсек.
Если принятые меры позволяют заметно сбить температуру, то можно дотянуть до дома (стоянки, гаража, сервиса). Если нет, температура растет и не сбивается, не мучайте мотор, глушите его и вызывайте эвакуатор.
Расширительные бачки в базе объявлений Автобизнеса