Распределение воздуха от фена Webasto, или «Кружок фигурной резки»
В машине фен Webasto установлен между водительским и пассажирским сиденьями, что накладывает некоторые неудобства:
1. поток очень горячего воздуха дует по центру в салон, и лучше на его пути вещи и предметы не ставить)).
2. если в машине за водительским сиденьем висят шторы закрывающие салон, то микроклимат в салоне разделится на две части: до штор, и за ними. И 4кВт фен устроит крематорий в салоне.
3. если зимой сидеть на водительском сиденье с включенной автономкой, то в ногах будет мягко говоря прохладно.
4. если первый диван (двухместный) развернут по-ходу движения то штатная салонная печка (ОСА-9000) дует под углом 45° прямо в лицо сидящего на диване; если диван стоит против движения — то печка дует прямо в него.
По вышеизложенным причинам сделал пробный образец разводки воздуховодов в коробе. Пока без крышек и с возможностью легкой разборки. Часть вокруг стояночного тормоза не доделана, т.к. уже в процессе возникли мысли по переделке всей конструкции короба.
Промежуточные результаты:
1. отсечение холодного воздуха от сдвижной двери.
2. комфорт водителю (себе любимому) отсечение холодного воздуха от водительской двери.
3. температурный режим во всем салоне согласно заданной температуре.
4. заключение всей конструкции в короб и задание направления воздушного потока штатной печке.
Запчасти воздуховодов:
Тройник 90/90/90 (пластик) — Webasto 1320473A — 1шт.
Колено 90° 90мм (пластик) — Webasto 1320706A — 2шт.
Дефлектор d=90мм (пластик) — Webasto 1320355A — 2шт.
Гофра 90мм — Webasto — 1321704B — брал с запасом 2 метра.
Хомуты Norma 80-100 — 10шт.
автономка (сухой фен) — установка в ниву (вариант 1, часть 1)
С нашим Кубанским климатом данная доработка скорее спортивный интерес чем необходимость.
Фотографий очень много, но так как необходимо уместится в лимит 30 шт. установленный на драйве, то придётся много говорить чем показывать.
🙂
Забегая вперёд скажу, что чуть позже появилась вторая часть этой записи, где были устранены некоторые недостатки: www.drive2.ru/l/581297230149845146/
А потом появился второй более правильный вариант установки, сделанный на базе первого: www.drive2.ru/l/581812076469565463/
Но лучше читать по порядку.
🙂
.
Была приобретена 2-х киловатная ДИЗЕЛЬНАЯ автономка AERO COMFORT 2D 12V.
Это самая короткая автономка, какие я видел.
Сделана очень добротно, комплектация хорошая, провода подключения аж по 6 метров!
Жаль что глушителя в комплекте не было, пришлось докупать отдельно.
Наспех собранная на столе, заработала сразу и без проблем, теперь нужно было сделать чтоб заработала в машине.
Как и куда её воткнуть пришлось здорово подумать — тут и электрика, и топливопровод, и раскалённый выхлоп, и поток тёплого воздуха.
Очень много всего нужно учесть с точки зрения удобства и безопасности.
.
Вариантов установки было несколько — под капот, под полку над ногами переднего пассажира, в багажник.
Остановился на самом оптимальном для меня — за водительское кресло.
.
Приток воздуха для топки и отвод выхлопа наружу решено было сделать под водительским креслом.
Почему именно там, а не в полу непосредственно под блоком автономки?
Всё просто.
В том месте где стоит блок автономки под днищем куча разного железа, потому вниз выводить хоть и правильнее но проблематично.
Под креслом же имеется свободная от всего площадка, даже не покрытая ковриком, а под днищем в том месте целый пустой полигон для творчества, делай что хочешь.
К тому же, установка автономки сделана с таким расчётом, что бы в случае чего её можно было безболезненно демонтировать, потому дырки под креслом предпочтительнее порезанного коврика и дырок ЗА креслом.
.
Для реализации задуманного было куплено много сантехники.
Справа на фото комплект для сборки так называемого «прохода борта», в моём случае «проход днища».
Получается вот такая хреновина.
Смысл сего устройства прост — горячая труба выхлопа, не соприкасается напрямую с кузовом.
.
По чистой случайности, как раз в нужных мне местах под креслом, уже были отверстия с заглушками.
Осталось только их расширить и вставить оба прохода днища.
Подключение труб к автономке.
Все стыки трубы выхлопа были промазаны красным герметиком.
Хомуты использовались не из комплекта, а силовые.
.
Сама автономка просто лежит на полу — сначала хотел её закрепить, но потом не увидел в этом смысла.
Расстояние от кресла сделано такое, что бы кресло могло отодвигаться назад.
.
Данная модель автономки позволяет устанавливать её на один из боков, что я и сделал — так она «площе» получается.
Выход тёплого воздуха получился «в дверь», это не мой косяк, я изначально и планировал заворачивать поток тёплого воздуха через «колено» в салон.
При необходимости, можно вывести тёплый воздух через открытую дверь в рядом стоящую палатку.
.
Снизу вход и выход топки выглядят вот так.
Уже в таком исполнении можно смело пользоваться автономкой, правда будет шумно ввиду отсутствия глушителя.
Для летнего периода, и для заплывов желательно накручивать заглушки на концы труб.
.
Внимание.
Отверстия в днище должны быть на таком расстоянии от лонжерона, что бы уголки накручивались на трубы не упираясь в лонжерон.
Уголки нужны на тот случай, если планируется снизу монтаж труб удлинителей.
.
Сразу же была сделана термоизоляция выхлопной трубы.
Была куплена термолента.
На обмотку выхлопной трубы (в два слоя) ушло примерно 5 метров термоленты.
Совет.
Термолента лучше наматывается будучи отмоченной в воде.
После намотки желательно сразу же включить автономку, что бы тут же выпарить влагу.
.
Было замечено, что после контакта с термолентой покалывает руки.
Попробовал обмотать её фольгированным скотчем.
После хорошего прогрева скотч поплыл.
В принципе по фото всё понятно, отмечу только один момент.
Диаметр труб в комплекте 24 мм, а диаметр патрубков купленного глушителя 22 мм.
Хорошо зажать не получалось даже силовыми хомутами.
Пришлось импровизировать и утолщать патрубки глушителя.
Концы распилил и выгнул розочкой, недостающую толщину компенсировал кусочками ленты от хомута.
Всё смонтировано так, что бы не выходило ниже лонжерона, так чтоб установилась защита.
Как видно на фото, конец выхлопа закреплён на защите.
Это сделано для того, что бы удобно было накручивать «транспортировочную» заглушку не рискуя свернуть трубку выхлопа с глушителя.
При необходимости, так же можно накручивать удлинитель выхлопа для отвода его в сторону.
.
На забор воздуха в топку я что-то городить и удлинять не захотел — просто оставил конец трубы торчать из днища.
И так сойдёт.
🙂
.
Бачок для топлива решено было разместить под капотом.
Идеально подошёл металлический бачок, кажется для мотоблока, и место ему нашлось под запаской.
Правда чтоб его закрепить, пришлось выпендриться с кронштейнами которые прикрепились к родным посадочным местам бачка.
Как и куда крепились кронштейны видно на этом фото (кронштейны ещё не утянуты в термоусадочную трубку).
Бачок был размещён с таким расчётом, что-бы заливная крышка была по центру диска.
Что бы залить топливо запаску снимать не требуется.
Правда теперь приходится резиновые ремни крепить не к центральному отверстию как ранее, а к спице.
.
По монтажной схеме автономки наличие краника на бачок не требуется.
Но я его докупил отдельно и установил, так мне спокойнее.
Да и в случае каких либо ремонтов «ниже по шлангу», топливо не будет бежать.
А оно бежит, проверено.
Доступ к кранику не труден, требуется только просунуть руку между спицами запаски.
К сожалению с запаской на штампе, просунуть руку не получится.
🙂
А вот и краник.
Топливопровод протянул через моторный щит, проделав отверстие рядом с цилиндром сцепления.
Для защиты, тонкую трубку предварительно засунул в толстый шланг.
.
Совет.
WD-40 рулит — брызнул внутрь шланга и трубка со свистом в него залезла.
Без вэдэшки далее чем на пол метра пропихиваться не хотела.
.
Вид шланга со стороны двигателя.
Вид шланга со стороны салона.
Насос (дозатор) рекомендуется располагать ниже блока автономки, но под днище я его категорически ставить не захотел, потому как нужно заморачиваться с защитой его от воды.
Решил поставить его рядом с автономкой.
Для крепления был собран хомут которым насос крепится к трубке забора воздуха в топку.
По разным источникам рекомендуется располагать насос под наклоном, так оно само собой и получилось, так как трубка входа выныривает снизу из под коврика.
Отступление.
Насос здорово щёлкает и потому была попытка засунуть его в импровизированный шумоизолирующий бокс.
Затея потерпела крах, получился эффект бочки, внутри этой пластиковой чушки насос стал щёлкать ещё громче «с эхом».
Видимо поможет только мягкая шумоизоляция без корпуса.
.
С электрикой пока заморачиваться не стал, потому как не решил что именно хочу.
Подключил автономку к отдельному аккумулятору от компьютерного бесперебойника.
.
Шестиметровые провода идущие в комплекте были урезаны до необходимого минимума.
Как видно на фото, хвост идущий к пульту управления сделан длинным (120 см) — это для того что бы пульт можно было располагать в любом удобном месте по обстоятельствам — я могу и лежать и сидеть и быть снаружи в палатке.
.
В собранном виде всё выглядит вот так.
На фото виден загнутый воздуховод горячего воздуха, о котором я упомянул в самом начале записи.
Его можно поворачивать куда нужно, даже под кресло водителя.
Планировал сделать его жёстким, и даже купил уголки нужного диаметра, но передумал, с гибким оно удобнее оказалось.
.
Кстати, если кто заметил, то теперь на трубке притока к топке стоит шаровый кран.
Так как конец приточной трубы находится далеко под днищем, то закручивание «транспортировочной» заглушки для лета или бродов затруднительно, потому от заглушки я отказался.
Поставил кран и теперь лезть никуда под машину не требуется.
На выхлоп заглушку я оставил, она с краю и легкодоступна.
.
Внимание.
Как оказалось, не все краны одинаково полезны — большинство имеют зауженное проходное отверстие.
Для 2-х киловатной автономки это может и не критично, но лучше всётаки взять кран подороже, например фирмы VALTEC, у которого внутренний проход чуть шире.
.
Вот такой вид имеет установленная автономка за креслом.
В транспортировочном положении воздуховод заворачивается книзу и ложится на пол.
Сверху можно навалить каких либо вещей, ничего не помнётся и не поломается.
В целом, работа автономки мне понравилась.
Осталось только решить что-то с щёлкающим насосом и продумать электрику — это дело времени.
.
Из любопытства проверил работоспособность автономки в движении.
Разгонялся по трассе до 110 км/ч, срывов пламени горелки не наблюдалось или я просто не заметил.
Режим работы горелки был 1-й, с минимальной подпиткой топливом.
.
Данную автономку планирую использовать ТОЛЬКО с портативным датчиком угарного газа, не иначе.
С моделью пока ещё не определился.
.
Ниже привожу данные по различным измерениям, думаю многим они будут интересны.
.
===============================================================
Выход на рабочий режим — 5 минут.
Завершение работы — не засекал, тоже примерно 5 минут.
_______________________________________________________________
Температуры на выхлопе (на конце глушителя) и на выходе воздуховода тёплого воздуха:
(замеры проводились при уличной температуре 2-3 градуса тепла.)
.
рабочий режим 1 — выхлоп 120, теплый воздух 87
рабочий режим 2 — выхлоп 135, теплый воздух 87
рабочий режим 3 — выхлоп 155, теплый воздух 85
рабочий режим 4 — выхлоп 170, теплый воздух 85
рабочий режим 5 — выхлоп 185, теплый воздух 83
рабочий режим 6 — выхлоп 190, теплый воздух 81
________________________________________________________________
Температура на импровизированом сантехническом проходе борта (днища):
На трубе выхлопа — 160
На гайке кузова — 100
________________________________________________________________
Замеры потребляемого тока:
.
дежурный режим — 26 мА
.
пуск (разогрев свечи) — 8,7 А
пуск (разогрев свечи + вентилятор + дозатор) — 9 А
.
после поджига, прогрев горелки (вентилятор на полную) — скачет от 1,8 до 2,5 А
.
рабочий режим 1 — 0,3 А (всплески до 1,0 А)
рабочий режим 2 — 0,5 А (всплески до 1,2 А)
рабочий режим 3 — 0,7 А (всплески до 1,3 А)
рабочий режим 4 — 0,9 А (всплески до 1,6 А)
рабочий режим 5 — 1,3 А (всплески до 1,9 А)
рабочий режим 6 — 1,8 А (всплески до 2,4 А)
Про полку для сухого фена в салон.
После установки и испытаний фена в полевых условиях, получила подтверждение необходимость изготовления защиты для выхлопной трубы и трубы забора воздуха используемого для горения, а также и самого фена.
Труба выхлопа хоть и защищена теплоизоляцией, тем не менее, нагревается достаточно сильно, да и при поездке различные вещи, находящиеся под спальником, могут повредить крепление труб на выходе.
Кроме того верхняя часть труб, выступающая над спальником, касается матраса спальника и ночью не исключена возможность задеть эти трубы ногами. Задача понятна, приступаем к реализации. Сначала делаем защиту части труб, находящихся под спальником, как наиболее уязвимую.
Делаем, трёхсторонний короб-защиту и устанавливаем, для жесткого крепления в натяг ставим под спальник. При этом сделав необходимые вырезы, теперь можно без опасений забрасывать вещи. (Эта часть защиты уже была обкатана, поездкой на Алтай). Удалось наверху этого короба сделать дополнительную полочку.
Со второй частью защитной полки пришлось повозиться чуть дольше.
Дело в том, что боковая стенка, к которой прилегает средняя часть защитной полки, имеет сложную форму, плюс установка должна быть простой и быстрой. Здесь подходит принцип, десять раз примерь — десять раз отрежь, что и было сделано. Кроме того, эта часть защиты изготовлена в трёх плоскостях. Но долго ли коротко и эта часть заняла своё место. Дополнительно все защитные части соединены между собой и верхней полкой, на которой установлен сам фен.
Конструкция защиты получилась достаточно жёсткая и крепкая, а надёжность, как обычно, будем проверять обкаткой. Это описание было написано за несколько раз, после проведения ходовых испытаний.
Обкатка пройдена, несколькими поездками, появились дополнения, в процессе испытаний, займёмся облагораживанием.
Подобраны дефлекторы на приток и поворотная решётка на выход самого фена. Установлена на выход фена алюминиевая гофра труба.
Так как вещей бывает под потолок, необходимо защита и самого фена, конструкция сделана прочной. Защита состоит из нескольких частей.
1.Нижняя часть, установлена под спальником, защищает трубы от пола до спальника.
2.Средняя часть, защищает трубы от спальника до полки, на которой установлен фен.
3.Ещё одна часть защищает сам фен, от соприкосновения с вещами в багажнике.
4.И завершает этот «пирог» верхняя крышка, которая одновременно является полкой для мелких вещей.
Дополнительно полка обклеена карпетом, чтобы вещи на полке не гремели, ну и для эстетики.
Как часто у меня бывает, в процессе обкатки, появились дополнения в конструкции. Была сделана воздухоподготовка, для подкачки в мосты и воздух для душа. Об этом будет дополнительный материал после проведения испытаний и обкатки.
А пока появился манометр, для измерения давления в системе до 16 бар и предусмотрено место для манометра со шкалой до одного бара, который будет показывать давление подкачки в мосты и кулаки, а при переключении, давление в системе подачи воды для душа.
Toyota Land Cruiser 2004, двигатель дизельный 4.2 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 12
хотелось бы поподробней увидеть монтаж труб подачи и вывода воздуха для горения и отработавших газов
Неистово плюсую и рукопожимаю!
Но таки имею вопрос: не понятно для чего подкачка и в мосты, и в кулаки? Межколесная блокировка — подкачка в редуктор. А в кулаки — подкачивать / стравливать давление в колесах? Да и в душ зачем? Я купил автомобильный душ и к нему идёт электронасос. Вы давлением собираетесь воду гнать?
PS
Летом тоже буду строить экспедиционник на базе своего ТЛК105. Поэтому подписываюсь.
Спасибо. Подкачка в мосты и кулаки нужна при длительном пребывании в воде, как-то пришлось ехать по реке с разной глубиной около трёх часов. Ещё хуже если придётся остановиться в воде. Поэтому считаю подкачку, хорошим подспорьем, при преодолении водных преград, тем более воздух в машине есть и несколько добавленных элементов воздухоподготовки для мостов, труда не составили. Что касается душа, то это моё решение, которое считаю оправданным. Запаса воздуха хватит на долгое время, для использования душа, надо только открыть кран подачи воздуха, не заводя машину.
Будут вопросы с удовольствием поделюсь своими наработками.
Спасибо за ответы.
Я согласен с необходимостью подкачки давления в мосты и кулаки. Подкачка будет реализована через сапуны (в редукторы)? мне было бы интересно ознакомиться со схемой подкачки воздуха в кулаки.
После изготовления и испытаний обязательно напишу.
Спасибо. Подкачка в мосты и кулаки нужна при длительном пребывании в воде, как-то пришлось ехать по реке с разной глубиной около трёх часов. Ещё хуже если придётся остановиться в воде. Поэтому считаю подкачку, хорошим подспорьем, при преодолении водных преград, тем более воздух в машине есть и несколько добавленных элементов воздухоподготовки для мостов, труда не составили. Что касается душа, то это моё решение, которое считаю оправданным. Запаса воздуха хватит на долгое время, для использования душа, надо только открыть кран подачи воздуха, не заводя машину.
Будут вопросы с удовольствием поделюсь своими наработками.
PS
Насчет душа… Хотя в Новосибирске климат и резко континентальный, но Вы, Владимир, предполагаете путешествовать на своей машине. Вот, к примеру, отправитесь Вы в Исландию (ОЧЕНЬ рекомендую), а в самое теплое время года, в конце июля — начале августа, в центре острова всего +3С! Я советую, убедительно советую, предусмотреть подогрев воды для душа или посредством газовой горелки, или через обогрев двигателя (менее эффективно для проточного нагревателя). Это я пишу без всякого стёба. Опыт, тэкссать… Есть готовые ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ варианты с газовой горелкой, которые делают австралийцы, но цена высоковата (особенно доставка в Россию).
autoterm.ru
Предпусковые жидкостные подогреватели и автономные воздушные отопители
Использование пластмасовых труб для разводки
Использование пластмасовых труб для разводки
Сообщение Дед Митяй » 02 фев 2013, 17:15
Re: Использование пластмасовых труб для разводки
Сообщение Ратибор77 » 04 фев 2013, 08:22
Он не только появится, он просто их расплавит))))
Нужны специальные теплостойкие.
Re: Использование пластмасовых труб для разводки
Сообщение СлепойПью » 04 фев 2013, 08:56
Он не только появится, он просто их расплавит))))
Нужны специальные теплостойкие.
Интересно, на какую температуру рассчитывается «каналия», ведь из горячего крана порой крутой кипяток бежит.
Re: Использование пластмасовых труб для разводки
Сообщение avtonomka34 » 04 фев 2013, 10:23
Re: Использование пластмасовых труб для разводки
Сообщение Ратибор77 » 04 фев 2013, 11:41
Он не только появится, он просто их расплавит))))
Нужны специальные теплостойкие.
Интересно, на какую температуру рассчитывается «каналия», ведь из горячего крана порой крутой кипяток бежит.
Насчет канализационной не скажу, по диаметру не подошла, ставил разводку от импортного отопителя, а вот трубы которые воздуховоды делают, видел как от теплого воздуха свернулись.
Re: Использование пластмасовых труб для разводки
Сообщение СлепойПью » 04 фев 2013, 14:45
Re: Использование пластмасовых труб для разводки
Сообщение Petrov_kamensk » 04 фев 2013, 18:37
я не ругался конечно, когда увидел серую 110 трубу, но возмутился что выхлоп горячий и труба может сложится.
на что было сказано у соседа так стоит и уже давно.
там правда только вывод из ящика был, так что не очень показательно.
Re: Использование пластмасовых труб для разводки
Сообщение Дед Митяй » 06 фев 2013, 06:06