Цоколи автомобильных ламп: обозначение и типы
Современный автомобиль оснащен лампочками разных типов, которых насчитывается больше сотни. Они предназначены для выполнения разных задач. Автолампы облегчают и делают возможным использование автомобиля в темноте или в условиях плохой видимости, обеспечивают безопасность движения.
Цоколь – часть лампы, благодаря которой стеклянная колба удерживается в патроне. Одновременно конструкция является контактным элементом и передает к нити накаливания электрический ток. Корпус состоит из площадки, контактных соединений, лепестков. Также насадка обеспечивает герметизацию стеклянной колбы осветительного устройства, ограждая содержание в стеклянной оболочке от внешней среды.
После длительного нахождения в патроне под воздействием внешней сырости металлические элементы не должны вступать в окислительную реакцию. Даже если в лампе накаливания нет газа, колба все равно должна быть герметичной, так как внутри создается вакуумная среда. С началом использования светодиодных ламп, герметизация стала рудиментарной, но отказаться полностью от классических ламп накаливания в автомобилях производителям пока что не удается.
Типы и маркировка на цоколях автомламп
Изначально обозначение на лампах разных производителей не систематизировалось. Каждый наносил символы, какие считал нужным. Это вело к бесконечному разнообразию люминесцентных изделий. В нашей стране ориентирным стандартом стал ГОСТ 2023-88. Документ не решил всех проблем, но в нем дано базисное описание большинства ламп и цоколей, которые используются в автомобилях.
Чтобы определить количество контактов, необходимо знать буквенный символ для каждого типа цоколя
Маркировка типа цокольных автоламп
Маркировка автомобильных ламп не по цоколям
Галогенный тип ламп относится к наиболее распространенному. Изделия такого плана могут изготавливаться с разными по размерам цоколями, но их маркировка всегда начинается с буквы «H» (галогенная лампа). Также могут встречаться цифровые обозначения. Они указывают на уникальность формы и цоколевой части автолампы. Например, противотуманная лампа маркируется как 9145.
Маркировка по цвету освещения
Если после первого символа маркировки проставлена буква Y, это значит, что колба автолампы оранжевого цвета. Например, лампа с пятнадцатимиллиметровым цоколем, оранжевой колбой будет обозначена следующей надписью – (PY21W).
Дальше предоставляем рисунок, с помощью которого будет несложно сравнить вышеприведенные описания с формой автомобильной лампы плюс цоколь, чтобы знать, какой визуальный вид имеют изделия.
Установка керамических разъемов под лампы H4
Как то раз ехал ночью по трассе с дальним светом, в одно мгновенье свет стал хуже, показалось что одна лампа перегорела, и в салоне запахло гарью, не придал этому особого значения и продолжил движение. Так отъездил почти неделю и сегодня вспомнил про это и решил проверить, ближний свет на обеих фарах горит хорошо, а дальний на одной фаре еле еле светит. Полез разбираться в чем же дело. Открутил от фары защитную крышку и обнаружил что разъем от лампы H4 в буквальном смысле сгорел.
Открутил колодку подключения проводов (держится на 2-х шурупах).
Далее отцепил разъем и лампочку габарита и вытащил весь жрут.
Было решено бежать в автомагазин, в наличии был готовый жгут фары на классику за 150₽, но качество исполнения мне совсем не понравилось. Так же продавец мне показал керамический разъем за 120₽, и тут нужно было выбирать, готовый жгут и не париться либо сделать самому но на СОВЕСТЬ! Я выбрал второе 🙂
Получилось как то так.
Далее новый жгут установил на место (важно перед разборкой запомнить куда какой провод шел) и подключил все как было.
Поменял жгуты на обеих фарах (на другой фаре картина была почти такая же).
Я сделал на ВАЗ2107, процедуры на других автомобилях приблизительно будет такая же.
Плюсы керамического разъема думаю всем понятны, поможет избежать маленький пожар!
При замене лампочек советую обращать внимание на разъем и при установке хорошо одевать разъемы на лампы!
Итого 340₽ за качественные жгуты!
Метки: керамический разъем под лампы h4, доработка проводки фары
Комментарии 45
Одевал вообще без колодки, просто разъемы и норм
И почему выгорает именно минус?
Плавится начинает там где хуже всего контакт (в этом месте начинается нагрев металла из-за повышенного сопротивления), в данном случае масса.
И еще бы пропаивать, а не только обжимать.
Увидел горелый разъем и сразу этот зловонный запах вспомнил.
дааа😂 пока делал по большому помещению распространился запах этот
И еще бы пропаивать, а не только обжимать.
Увидел горелый разъем и сразу этот зловонный запах вспомнил.
на самом деле правильно и хорошо обжатый провод лучше работает чем пропаянный. После пайки припой затекает под изоляцию (есть риск что обламается у места пайки) и провод становится жестким, к тому же плавится изоляция пока пропаиваешь)))
И еще бы пропаивать, а не только обжимать.
Увидел горелый разъем и сразу этот зловонный запах вспомнил.
На заводах никогда не пропаивали, если клемма обжата не пасатижами, а пресс клещами то пайка не требуется
.
Для завода шлепнуть прессом за 0.3 сек, или 30мг олова и паяльник требующий обслуживания. Эталоном на мой взгляд должна быть военная техника.
«При замене лампочек советую обращать внимание на цоколь…»
Правильнее было бы обращать внимание на мощность лампы
возможно Вы правы)) в запись добавлю Вашу точку зрения)))
Вы учитывайте, что Вам надо увеличить сечение провода в 2 раза! так как мощность потребителя увеличилась почти в 2 раза.
Знаете, у меня машина у же горела, потому что пред идущему владельцу поставили на противотуманки провода малого сечения, а началось с того что сначала плавилась изоляция, потом закоротила на массу и пожар…, мне повезло, огнетушителем я пользоваться умел, и пожар был в удачном месте, и я с 2 попыток потушил, и горячие провода просто раздвинул руками.
Так вот разобрав машину почти полностью по проводке я нашёл ещё 4 косяка, из них два критических!
В Вашем же случае плохой контакт в лампах, был первым намёком, далее если повезёт то предохранитель, если нет то по моему сценарию, и что бы потушить машину огнетушителем машину, у Вас будет секунд 15-20, и то если возгорание будет в удачном месте.
Вот и думай те, стоит ли игра свеч… А если Вы в машине не один? А зимой? А за городам?
Цоколи автомобильных ламп
Типы цоколей автомобильных ламп с картинками
С развитием автомобильной индустрии и постоянным обновлением модельного ряда машин появляются новые виды и типы автомобильных ламп. В интернете представлено много описаний с картинками цоколей и самих автоламп, при этом везде встречаются ошибки и неточности (многие интернет-ресурсы копируют неверные данные с одних и тех же источников). Даже специалисту легко запутаться во всех разновидностях и типах цоколей автоламп. Давайте еще раз разберемся самостоятельно с цоколями автомобильных ламп – список с картинками представлен ниже. Мы также будем регулярно вносить в наш список/таблицу новые фото и описание цоколей автоламп.
В целом различные виды автомобильных ламп разделяют между собой индивидуальной маркировкой (кодом), существует несколько систем маркировок – Европейская, Американская, Азиатская. В России в основном используют Европейскую маркировку автомобильных ламп (ECE). Кодировка автомобильных ламп – это свои отдельные обозначения (на картинке справа) и мы о ней рассказали в отдельной статье.
Знать маркировку требуемой автомобильной лампы бывает недостаточно, необходимо также знать и тип цоколя, используемый в данной лампе. Некоторые автолампы имеют одинаковую маркировку, но разные цоколя! С учетом общей путаницы в маркировках, знать тип цоколя нужной автомобильной лампы становится просто необходимым! Далее приведена таблица с фото основных цоколей лампочек, расшифровка маркировки цоколей представлена внизу таблицы.
Замена разъёма лампы головного света H4: делаем правильно
Машинка мне досталась с люто обугленными разъёмами фар, один разъём я пару лет назад перепаял разъёмом с авторынка, который выглядит примерно вот так:
Вроде бы и керамика, все дела, но вот тот факт, что теперь провод на лампу состоит из родных + напаянный на него кусочек от этого разъёма — меня несколько опечаливало.
Как то это не по феншую.
И вот, спустя пару лет, дошли руки и до второго разъёма. Но на этот раз я решил вопрос несколько иначе) Но обо всём по порядку.
Итак, старый разъём:
Зрелище весьма печальное, одна клемма вообще выпадает из разъёма, так как разъём в том месте сгорел)
Ну а во-вторых, так удобней ориентироваться по распиновке, смотришь, какие провода на старом разъёме, и в новом разъёме делаешь также.
Далее, не забываем одеть на провода резиновый чехольчик (его будет видно дальше), зачищаем стрипером изоляцию на проводе 5-6мм, вставляем клемму в кримпер:
Вставляем провод, жмакаем кримпером, и на выходе имеем вот такую красоту:
Повторяем эту процедуру ещё 2 раза для оставшихся проводов:
А затем вставляем свежеобжатые клеммочки в керамический корпус разъёма:
А потом, тужимся и натягиваем резиновый чехольчик сверху:
Подрезаем родную гофру, которая теперь несколько великовата и заправляем её прям в этот резиновый чехольчик:
Ну а теперь можно смело втыкать разъём на место. Выглядит не совсем колхозно, чего я и добивался:
Теперь можно и проверить работоспособность ближнего и дальнего:
И вот заключительная фоточка:
Здесь видно старый разъём, новый разъём (второй комплект)
И инструмент.
Кримпер для угловых клемм — штука весьма специфичная, покупал я его спецово для этих разъёмов)
Да и ещё у этого кримпера в спеках заявлено, что он жмёт клеммы до 6.3мм, а в лампах h4 неожиданно для меня, клеммы оказались 7.0мм. Пришлось немного подточить, чтобы 7.0 влезало)
Проводочки, перед обжатием я смазывал спецсмазкой. Смысла в этом не много, но мне кажется, что так внутри обжатого участка провод будет меньше окисляться.
А сделать так я решил, когда на али увидел вот этот разъём:
По сути, этот разъём ничем не отличается от тех разъёмов с авторынка, но тут мне приглянулся резиновый чехольчик) Получив этот разъём, я его распотрошил, вытащил керамический корпус, вытащил клеммы. При этом керамика немного поломалась (очень уж хрупкая)
Поэтому решено было купить вот такую штуку ещё:
И вот из этих двух штук получились такие очаровательные разъёмы)
Добавлено в 2020г:
Чтож, 4 года спустя я так и не переделал вторую фару на новый разъем. Но мазда намекнула, что таки пора:
Китайская «керамика» с авторынка внезапно кончилась. Впервые погасла фара еще пару лет назад, но тогда легким постукиванием по фаре удалось ее «починить». И вот в феврале 2020 фара опять начала гаснуть.
Как выяснилось, разъем с авторынка помер. Благо саму лампу не повредил.
Кстати, пайка отлично выглядит спустя 4 года:
Хоть она там и в таком месте, которое постоянно двигается. Тем не менее.
Благо за 4 года второй разъем и кримпер не потерялись.
Повторяем процедуру, тут уже не вижу смысла подробно фоткать все:
Замена оплавленных разъемов H7 в фарах ближний свет
Добрый вечер!
Есть такая проблема: почти у всех машин с лампами H7 в ближнем свете. Со временем контакт в разъеме H7
ослабевают и начинают при работе ближнего света фар нагреваться, что приводит со временем к оплавлению
сначала самого разъема а потом и изоляции проводов, что в итоге порождает белый налет с внутренней стороны фары (фары становятся мутными изнутри). Так же может пропасть контакт и ближнего света просто не будет, в запущенных случаях оплавленная изоляция приводит к КЗ и перегоранию предохранителей в блоке коммутации под капотом.
Предлагаю вашему вниманию простое решение данной проблемы без снятия фар, т.к. снятие фар часто ведет к регулировке ближнего и дальнего света и вообще процесс трудоемкий.
Для замены понадобится:
сам разъем H7 две шт. на Меган обязательно угловой
Клеммы 6 мм2 8 шт, 4 папы, 4 мамы под обжим.
Инструмент для снятия пистонов защиты переднего колеса
Клещи для отрезки, зачистки проводов и обжима клемм.
Отвертка torx T20 или T25, точно не вспомню.
Домкрат или подъемник
Ключ для снятия колеса и головка на 17мм.
30 минут времени на каждую сторону.
Выключаем ближний свет и зажигание.
Справа поднимаем машину домкратом, снимаем колесо, снимаем пластиковую заглушку арки колеса.
Снимаем крышку ближнего света на фаре, снимаем клемму с лампы, отрезаем старый разъем клещами, если провода слишком короткие или далеко оплавились, то снимите переднюю часть защиты правой передней арки правого колеса — будет удобнее работать, зачищаем изоляцию на новом разъеме и на проводах в фаре. Ставим клеммы: мамы в фару, папы на новый разъем, аккуратно обжимаем.
Соединяем клеммы, ставим разъем на лампу обратно. Проводим тест работы правой фары. Далее собираем всё в обратной последовательности.
Слева чуть сложнее — очень мало места из-за крепления аккумулятора, лучше иметь подъемник или помощника и добавляется одна обязательная операция: снимаем переднюю часть пластиковой защиты арки переднего левого колеса.
Далее всё идентично правой стороне.
Ниже фот инструмента и деталей: