Странная неисправность: Глохнет при включении кондиционера (Решено)
Всем здравствуйте!
Не так давно обнаружилась странная неисправность: При работающем кондиционере стала глохнуть машина. Причем глохнет без каких-либо посторонних звуков. Ощущение что просто заглушили.
Проявилось как то при стоянии в небольшой пробке на светофоре. Внезапно машина заглохла на холостых. Завел, поехал дальше. Чуть позже, в этот же день, после небольшой стоянки попытался уехать и не получилось… Завожу, работает секунд 10-20 и глохнет… Сначала грешил на сигнализацию, отключил не помогло. Потом начал выключать все «потребители» и включать по одному. Таким образом выяснилось что глохнет при включении кондиционера. 0_о Никаких ошибок не обнаружено, чек не загорался.
Съездил на диагностику кондиционера. Там сказали что с ним все Ок. Заправили немного и все. (Замечу что в этот день, она не глохла).
Чуть позже, 2 раза заглохла даже на ходу (скорость не большая, плелся опять же в вялотекущей пробке). Вот когда глохла на ходу посыпались ошибки:
Вариатор — 0725 Нет сигнала датчика оборотов двигателя (Ну оно и понятно, заглохла ведь на ходу)
Двигатель- 0420 Низкая эффективность работы катализатора (Банка1).
Выключил кондиционер, потушил ошибки и поехал дальше, как ни в чем не бывало… Ошибки больше не возникали.
Бывают периоды когда работает с кондеем и не глохнет. Кондей холодит… Заметил что проявляется когда машина уже хорошо прогрета и на улице температура выше 20-25 градусов.
Есть соображения что это за проблема? У кого-то может было подобное?
Дополнение №1: Был в 2-х сервисах обычных в обоих развели руками, говорят: «Нет ошибки, нет проблем»… (по пути к ним, машина работала нормально).
Далее поехал к официалам, но т.к. на улице похолодало и ехать было не далеко, машина не глохла. Решили что нет смысла оставлять, т.к. велика вероятность что не найдут проблему без явного ее проявления, а прогревать до появления проблемы долго. Решили, что приеду на следующей неделе, и добьюсь ее появления по пути. (Буду «крутить» по району пока не вылезет). (Кстати, на обратном пути, при остановке у дома таки опять заглохла).
Предположение, что есть проблемы с подачей топлива, а при включении кондея увеличивается нагрузка на двигатель… Ну не знаю…
Дополнение №2: Проблема в общем-то решена. Еще нет 100% уверенности, но на 90% проблема оказалась в установленном нештатном иммобилайзере. А причина в том, как я понял, что в иммобилайзере используется блокировка зажигания через CAN шину. А у Murano на одной линии и одной микросхеме висит зажигание и кондиционер. Блокировка была переделана и с тех пор проблемы больше нет. Установщики, как оказалось уже сталкивались с такой проблемой не так давно и тоже на Murano. На других машинах такого не наблюдается. Теперь осталось заправить назад кондиционер и убедится на все 100%.
При включенном кондиционере машина глохнет
Климат-контроль в автомобиле – вещь нужная и полезная. И многие автолюбители опираются при выборе машины именно на его наличие. И довольно часто случается так, что двигатель начинает работать некорректно во время включения компрессора климат-контроля. Давайте разберёмся, почему так происходит.
В чем причина проблемы
При включении кондиционера на холостом ходу на двигатель резко повышается нагрузка. Это происходит из-за того, что компрессор приводится в действие с помощью ремня коленвала, и обороты силового агрегата резко падают вниз. При слаженной работе электронного блока управления (ЭБУ) и дроссельной заслонки падение оборотов будет длиться меньше секунды, они восстановятся, и мотор не должен глохнуть. А если слаженность отсутствует, тогда велика вероятность, что двигатель будет глохнуть.
Это может происходить по нескольким причинам:
Для того чтобы понять причину неисправности, необходимо разобраться в системе функционирования кондиционера.
Принцип работы компрессора
Схематично это выглядит довольно просто. После нажатия в салоне автомобиля кнопки включения кондиционера на его блок управления подаётся сигнал. Блок управления включает компрессор путём замыкания муфты на шкиве насоса. Замкнутая со шкивом муфта насоса передаёт вращение лопастям, которые и обеспечивают движение фреона по трубкам всей системы. В это время ЭБУ силового агрегата машины, получив сигнал о включении системы климат-контроля, передаёт команду датчику положения дроссельной заслонки увеличить поступление кислорода в систему впрыска топлива. Дроссельная заслонка приоткрывается, и в двигатель поступает более обогащённая горючая смесь. Обороты мотора увеличиваются, компенсируя тем самым увеличенную на него нагрузку.
При полной исправности всех деталей этой схемы машина глохнуть не должна. Если это происходит, значит, что-то в связке функционирует некорректно. Самостоятельно определить поломку довольно сложно, для этого необходимо диагностическое оборудование. Но примерно понять, что поломалось в машине, можно, если обратить внимание на работу силового агрегата в разных режимах.
Насос данной системы представляет собой механизм с замкнутым резервуаром для масла, которое смазывает все внутренние детали. Во время долгого использования и постоянно высокой температуры масло может выгорать, теряя свои смазывающие свойства. Износ сальников и уплотнительных прокладок способствует утечке масла, и все детали вращаются без должной смазки. От этого происходит их повышенный износ, что легко приводит к подклиниванию внутренних подшипников. И во время подключения происходит заклинивание вала на подшипниках, отчего двигатель не в состоянии прокрутить шкив компрессора, и сигналом от ЭБУ силовой агрегат прекращает работу.
Поиск неисправности
Для поиска неисправности необходимо обратить внимание на состояние холостого хода без подачи дополнительной нагрузки.
На небольшой скорости выключить передачу коробки и начать резкое оттормаживание машины. Обороты двигателя должны упасть примерно до 600 об/мин и быстро подняться до 750–800 об/мин и дальше оставаться в этом режиме.
Далее необходимо постепенно нагружать бортовую электрическую сеть, постепенно включая все электронные приборы.
Вполне возможно, что машина глохнет вовсе не из-за неисправного климат-контроля, а по причине поломки в бортовой электросети.
Таким образом, постепенно определяется правильная работа генератора мотора, исправность аккумуляторной батареи и отсутствие замыкания в электрической сети.
Попробовав все доступные методы диагностики без включения климат-контроля, можно определить корректное функционирование большинства систем. И в случае нормальной работы силового агрегата на холостом ходу под всеми видами нагрузки можно подключить компрессор кондиционера и проверить обороты двигателя. Если до его начала работы всё было хорошо, значит, неисправность кроется именно в насосе кондиционера.
Поломки в компрессоре могут носить либо электронный характер, либо механический. Электронная поломка заключается в неисправности блока управления, который отвечает за включение насоса и передачу сигнала на ЭБУ силового агрегата. Механическое повреждение заключается в неисправности самого насоса, который имеет в своей конструкции много вращающихся деталей. И во время включения системы климат-контроля машины происходит подклинивание вращающейся детали, и авто глохнет.
Резюме
Всё же самым верным решением в поиске поломки будет обратиться на станцию технического обслуживания, где к машине подключат диагностическое оборудование и выявят все коды ошибок. Тогда и станет понятно, почему она глохнет.
Найдя поломку, можно приступить к её устранению.
№113 — Падает напряжение при включении кондиционера + иногда даже глохнет. Возможные пути решения проблемы. Проверка на подсос дымогенератором своими руками за 200 рублей для Ford Focus 1 Zetec-E 1.8
Прежде всего хотелось бы услышать ответы тех людей кто непосредственно сталкивался с такой проблемой или хотя бы в курсе точной её причины. Другие комментарии также приветствуются, буду рад любой обратной связи.
Падает напряжение при включении кондиционера со стандартных 14-14.5 до 12 вольт. По факту на клеммах акб при этом 12.7-12.8 на заведенной.
Едешь на хх на второй передаче, а авто оттормаживается и может даже заглохнуть, а может и нет, обороты падают при этом до 550-600.
Явление такое не всегда. Может и норм быть на хх. Иногда при включении вентилятора напруга падает до 13.2-13.5 и при отключении снова стабилизируется напряжение.
Бывает, что после отключения вентилятора упадут обороты до 550 и соответственно авто как тряханет.
Именно при второй скорости вентилятора.
Пишу пока с телефона, ибо когда доберусь до компа не знаю. За орфо и пунктуацию прошу простить. Как доберусь понятно, что сам полезу изучать инфу в сети. Но в тандеме с вами ребята живётся шикарнее.
Дополнения:
— ранее напруга никогда ниже 13,2-13,5 не опускалась. Исключением является только вкл обогрев лобового, там и ниже 12в было, что неудивительно для такого мощного потребителя. И это точно не нормально.
— закономерности вообще нет никакой, может ехать нормально, а может и нет.
— иногда получается так, что происходят щелчки, а холодного потока нет, это было пока за сегодня всего один раз. Я так понял это включается муфта компрессора кондиционера. В прошлый раз наблюдал такое, когда была проблема с проводкой — www.drive2.ru/l/473457404575481905/
Дополнение от 7 июля 2019 года:
Причин решения проблемы как обычно — тьма, от элементарной протирки фар и пинков по колесам до кардинальных вплоть замены самого авто. Поэтому я перебрал на себе именно те причины возникновения сей беды, которые со слов людей, решали их проблему наверняка (в основном с плохой тягой и что глохли, с падением напруги вся тяжелее). Изучал отчеты драйвовчан даже по нашему первому фокусу (и такие были случаи), а также с ффклуба и других источников в сети интернет в целом. Поэтому все нижеописанное является не высосанными из пальца теориями или какими-либо догадками. Времени было потрачено много. На вопросы из серии «какая связь/почему» и прочее отвечать не буду, ибо для этого можно будет самим покопаться в сети. Время на «раздувание» поста не нужными вещами, которые можно найти самому у меня отсутствует.
Забежав вперед скажу, что изначально в моем случае причиной кратковременного появления плохой тяги вплоть до того, что авто глохло при малых оборотах и падения напряжения до 12-12,5 В являлось первоначально именно включение кондиционера. Далее идет срабатывание электромагнитной муфты компрессора, то есть вал компрессора входит в зацепление со шкивом, который в свою очередь сидит на ремне навесного оборудования. Далее срабатывает включение вентилятора охлаждения радиатора сразу на второй скорости.
И именно включение вентилятора на второй скорости вызывало весь этот геморрой. Как только заработала вторая скорость, то напряжение в бортовой сети на глазах падало до указанных уже выше значений, тяга пропадала. Поэтому логично, что копать надо в этом направлении. Но поскольку тему я обозвал так как обозвал, то и причины соберу соответствующие. Хотя признаюсь, что я не знаю, параллельно ли включаются между собой компрессор и вторая скорость вентилятора. Если да, то копать надо в обоих направлениях, если нет, то нет. Исходим из наиболее неблагоприятных условий, что – параллельно.
Поехали (список от простого к более сложному, по моему мнению). Способы не все закрыл, потому что не знаю, сколько это займет времени, поэтому выкладываю инфу раньше.
№1. Обслуживание системы кондиционирования (плохая тяга, глохнет).
28 июня закачали 150 грамм фреона, а это потери за 2 календарных года ровно без одного дня. Цена вопроса 1500 рублей.
По заверению специалистов СТО обслуживать систему надо не реже, чем один раз в три года, что оказывается сейчас пишут даже в регламентах новых автомобилей. Мол в год уходит около 50-100 грамм в среднем в зависимости от интенсивности пользования кондиционером. Но лучше перестраховаться и делать это раз в два года по моему мнению.
Заодно обратил внимание, что стала мокрить трубка кондиционера, которая сдвоенная идет от компрессора к радиатору и осушителю (артикул 1 330 200). Но, если бы там была дырочка, то система в считанные секунды разгерметизировалась, и давление бы не держала, а у меня все норм. Значит пока не критично, но в планах все равно ее поменяю. Изготовление с работой под ключ выйдет в районе 3000 рублей. Снятие бампера и его установка вышла бы в 2350 рублей, но я сделаю это сам перед тем как заехать в бокс =) А еще лучше сниму эту трубку и сгоняю в фирму, которая занимается ремонтом шлангов/рукавов высокого давления, там рублей в 500-700 максимум думаю все выйдет.
цитата — «не обслуженный вовремя кондиционер может давать слишком большую нагрузку на двс, вплоть до того что заглохнет двиг»
цитата — «Падение оборотов ДВС при включении кондиционера происходит из-за малого количества хладагента в системе кондиционирования. Необходимо просто дозаправить систему и проблема уйдет. Систему кондиционирования проверять ежегодно в начале сезона и до заправлять каждые два года. В зимний период необходимо 2 раза в месяц запускать кондиционер на 5 минут, для прогонки фреона по системе (в теплом помещении). При малом количестве фреона плохо охлаждается компрессор, что приводит к быстрому его износу и поломке».
Также сделал просто до кучи очистку испарителя при помощи пенного очистителя кондиционера Лавр. Стоил он что-то до 200 рублей. Трубка вставляется в дренажное сливное отверстие и выполняется процесс согласно инструкции на баллоне.
Проблема не ушла. Косяки повторялись часто.
Пункты №2-№5 выполнялись разом в один специально выделенный для этого день, а именно в субботу 29 июня. Поэтому, какая из них именно помогла (временно или это очередное совпадение), я не могу сказать со 100%-ой уверенностью. Но проблема исчезла…лишь до 4 июля. В этот день повторился косяк с падением напруги до 12.7В при включении вентиляторов на второй скорости, на холостом ходу, всего один раз в течение дня.
№2. Промыть радиаторы охлаждения и кондиционера, вдобавок избавившись от «шубы» между ними (плохая тяга, глохнет).
Ранее я снимал радиатор охлаждения и промывал его — www.drive2.ru/l/476539060790231208/, но при помощи напора от обычного садового шланга, поскольку тогда мойки высокого давления — www.drive2.ru/l/479241110615490886/ у меня еще не было.
Делается все это не за пару секунд, особенно если снимается бампер. Снимается кронштейн крепления радиаторов и вывешивается на шлангах всё как есть. Я также снимал передний бампер, дабы обеспечить наиболее полный доступ. На это ушло больше всего времени, реально выбесило всё. Всё делалось в гараже, так как погодка не радовала.
Радиатор кондёра в состоянии «на троечку» по пятибалльной шкале. По-хорошему надо менять, но промыл я их очень хорошо, что один что второй на три раза пеной Грасс розовой и водой, поэтому на этот год думаю хватит еще.
После того, как вода перестала стекать отовсюду, откуда смогла, я прошелся по всем электроразъемам, куда возможно попала бы вода (компрессор кондера, кислородник, коленвала, дмрв).
Дополнительно занялся и креплениями «масс», пять мест снял, зачистил, смазал диэлектрической смазкой чуток и закрепил обратно.
Также проверил свеженький АКБ Тюмень-Премиум — www.drive2.ru/l/523392824662558492/, результат – 12,75 В напряжение и плотность электролита в диапазоне от 1,26 до 1,265 г/см3 во всех шести банках, все в норме. Но все равно был поставлен на профилактическую зарядку в течение четырех часов.
Дополнительно купил «BSG 30-922-113 Опора верхней антенны» за 123 рубля, поскольку старая померла, когда зимой счищал снег и свернул башку антенне вместе со встроенной шпилькой =)
№3. Неисправность работы регулятора холостого хода (плохая тяга, глохнет).
Только чистка или замена. Я почистил, поскольку моей эре всего-то натикало около 30000 км за чуть более 2,5 лет. Очень надеюсь, что ему не пришел кирдык. Но да, он был загрязнен, каки из него повылезало много.
До кучи почистил дроссельную заслонку. Каки там тоже было много. На чистку обоих угрохал баллон очистителя карбюратора 650 мл Одис.
№4. Проблема с проводкой к вентилятору (падение напряжения, плохая тяга, глохнет).
Проверил визуально проводку, куда смог подлезть, а также глянул разъем 6-ти пиновый. Никаких проблем не было обнаружено, все целое.
№5. Неисправность проводки к компрессору (плохая тяга, глохнет).
Аналогично п.4 также все проверил. Все разъемы вскрыл, почистил, просушил. Проблем нет никаких.
Дальше косяк с напругой повторился 7 июля всего один раз за день на ХХ.
8 июля я наконец-таки добрался до сборки элементарного дымогенератора согласно данного поста — www.drive2.ru/c/480671850121134882/. Дмитрий, спасибо тебе огромное за такую полезную информацию!
На все про все ушло в районе 150 рублей, контейнер в упакцентре рублей 40 и сигареты за 96 рублей, все остальное у меня уже было. Единственное за что себя корю, так это за то, что впервые за свою сознательную жизнь купил сигареты =) Реально, вроде фигня казалось бы, но для меня это одновременно и подвиг и стрём, потому что я крайне негативно отношусь к этой херне =)
В общем результат работ указан ниже в видео. Дым выходил только со стыка крепления патрубка воздушного фильтра с корпусом ДЗ. Хомут там уже был натянут прилично, поэтому непонятно мне, что за косяк такой и имеет ли он место быть вообще там. С корпусом как и с патрубком ничего кардинального не делалось. Может кто подскажет? Или оттуда все-таки вообще ничего не должно выходить, какое давление не качай компрессором?
На этом мои действия пока закончены, дальше не знаю пока и что будет. По мере проделывания тех или иных шагов буду дополнять пост.
№6. Неисправность генератора (падения напряжения).
Снимаем и перебираем его с дефектовкой всех элементов. Или несем в специализированную фирму.
№7. Проблема с электродвигателем вентилятора охлаждения (падение напряжения).
Нужно снять его, проверить на предмет тяжелой работы (не клинит ли подшипник), почистить/смазать при необходимости.
№8. Неисправность компрессора кондиционера (падение напряжения, плохая тяга, глохнет).
Необходимо снять и провести его ревизию. Начать с самого простого – диагностирования подшипника муфты на предмет его клина. Решение проблемы можно посмотреть здесь — www.drive2.ru/l/477699320435442281/
Если не помогло, то возможно писец пришел самому компрессору. Решаем данный вопрос сами, либо несем в специализированную фирму по ремонту, в которых ценник будет совсем негуманный.
№9. Иные причины, которые можно уже перебирать далее, до кучи.
Это просто сбор инфы дополнительной. Кто что только не советовал и уверен, ниже указано далеко не все.
— группа зажигания: свечи, вв провода, катушка;
— проверить все места крепления «масс» на кузов и на двигатель и зачистить их — ffclub.ru/post/16652498/;
— ЭБУ не получает сигнала от модуля управления кондиционера (поэтому не успевают подняться обороты и двс может заглохнуть, ведь компрессор является крупным источником потребления энергии);
— неисправность в прошивке ЭБУ;
— недостаточное натяжение ремня навесного (проверить ремень на предмет проскальзывания);
— чистка дроссельной заслонки;
— дополнительно искать клин подшипника на ремне навесного, среди которых остаются после выполнения описанных выше работ — ГУР, помпа, натяжной, обводной;
— проверить АКБ – напряжение и плотность электролита;
— проверка на подсос воздуха;
— и тэдэ и тэпэ.
Как видно, причин до жопы и устранять их лучше начиная с наиболее простой и заканчивая самой геморройной, вроде пунктов №6,7,8. Генератор можно отвезти, но писец как неохота его опять снимать. Электродвигатель вентилятора тоже можно самому снять и проверить. А вот с компрессором, который можно оставить на десерт, надо будет попыхтеть, время нужно выделить для всего этого.
Обновление от 14-12-2019 г.
По какой-то причине я так и не увидел инфу, которую я должен был добавить еще давно, в июне месяце 2019 года. Решение проблемы — замена КХХ, старый Эра даже отмоченный в стократ в очистителе уже не помогал. Как только поставил родной отмытый оригинал, так все затупы как рукой сняло, даже клевки при сбрасывании педали газа и нажатии на нее. Авто вернулось к своему первоначальному прекрасному состоянию. Уже в каких-то комментах я это описывал, но не помню к какому посту.
Глохнет при включении кондиционера
При включении кондиционера на холостых оборотах автомобиль глохнет.
На сто озвучили вероятную причину датчик холостого хода. Мотор 6G72.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Mitsubishi Pajero 2002, двигатель бензиновый 3.0 л., 170 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 12
в ауди такое было из-за кривой прошивки.
причём, глох как раз дизель 😂😂
Датчик холостого хода однозначно.
Можешь проверить: добавь газу и включи кондей.
Ну при добавлении газа все прекрасно. Авто работает, кондиционер работает — как только сбрасываеш обороты ГЛОХНЕТ
Точно он. И как на зло разобрать его и перемотать катушки не выйдет.
Ну значит надо новый(а как его проверить в дом условиях?
В книге есть процедура.
Нужно проверить цепи на разрыв.
Ну а если прям совсем в домашних (полевых), датчик открутить от заслонки и не снимая с фишки попытаться завести машину. Шток регулятора должен ходить туда сюда и как бы определять где остановиться. Если шток не ходит то регулятору хана.
холостые сколько? до этого в других случаях не глохла?
Как вариант, можно отцепить дмрв и посмотреть как она себя вести будет
Ну как вариант да.
Попробую.
У меня такая же проблема была + иногда на холостых глохла в пробке, поменял насос, фильтр, свечи не помогло в итоге заехал к авто электрику он мне поставил вердикт что надо поменять маф (датчик массового расхода воздуха), поменял и все проблемы ушли
Глохнет машина при включенном кондиционере
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 13.6.2011
Город: Красноярск
Авто: Mazda Demio (1996-2001)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)
Пока 2 мысли:
1. Первое подозрение на компрессор кондиционера, там по ходу масло мало стало и от перегрева вырубает какой-то датчик.
Как проверить его исправость самомуу или сразу проще в серви гнать?
2. АКБ была чутка выкипевшая, долил дистилята, поставил на зарядку, проверю в ней ли проблема.
Может у кого было такая проблема, куда еще можно копать?
Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 17.7.2012
Город: Новороссийск
Авто: Mazda Demio (1996-2001)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 13 раз(а)
Пока 2 мысли:
1. Первое подозрение на компрессор кондиционера, там по ходу масло мало стало и от перегрева вырубает какой-то датчик.
Как проверить его исправость самомуу или сразу проще в серви гнать?
2. АКБ была чутка выкипевшая, долил дистилята, поставил на зарядку, проверю в ней ли проблема.