Глохнет при снятии клеммы — это норма?
Отсоединяю любую клемму и машина глохнет сразу же…
Меряю аккум — 12.6В, на заведённой даёт от 13.7-14.3В, значит гена рабочий. Заводится нормально, крутит секунды 2.
Просто дал завестись соседу от своего аккума, не было проводов.
Ford Focus Sedan 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 15
Это означает что у вас нет зарядки) автомобиль не должен глохнуть при снятии клемм
Ниже написали, что это срабатывает защита
Защита от чего? Ты напряжение то на клеммах померяй на заведенную. Вдруг и правда гена сдох
Не знаю как у Вас, но на фф2, русских авто япах и Кореи которые у меня были, при снятии акб авто должен был работать. при исправном регуляторе ничего страшного нет в таких манипуляциях.
Защита от дурака в действии… Насчёт ничего страшного Вы ошибаетесь…
Я написал при каких условиях ничего страшного
Единственно верное решение, при котором «ничего страшного», включение всех потребителей перед снятием клеммы (печка, фары, кондиционер и т.п.) для создания максимальной нагрузки, чтобы избежать скачков напряжения. В противном случае можно попасть на денежку …
Хорошо что блоки не спалил
Это нормально, должен глохнуть…
Тогда можно быть спокойным )
Нельзя снимать клеммы, можно спалить мозги в машине.
Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать
Если снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе на разных автомобилях, то можно получить несколько отличающихся исходов события. Именно поэтому у одного автолюбителя при таких действиях ничего не случилось, у другого машина заглохла, у третьего она потом завелась, а у четвертого больше не подает признаков жизни. Соответственно, у последнего возможных вариантов развития событий еще больше – поди теперь найди причину, почему она не заводится.
В этой статье рассмотрены все эти ситуации с разных точек зрения. Почему машина глохнет? Почему не глохнет? Почему у одного после снятия клеммы на работающем двигателе она заглохла, но завелась, а у другого – «приказала долго жить». Что перегорело, и из-за чего? Также детально, и с наглядными примерами объясняется, почему снимать клемму при работающем двигателе, мягко говоря, не стоит.
Зачем снимают клемму с АКБ при работающем двигателе
Дабы не сильно углубляться в безграничность фантазии и тяге к экспериментам отечественного автолюбителя, для изучения темы рассматривать будем всего лишь три ситуации, побуждающие снять клемму с АКБ при работающем двигателе. Этого будет достаточно, чтобы полноценно ответить на все поставленные выше вопросы.
Ситуация №1. «Друг, дай прикурить»
Чтобы смоделировать такую ситуацию, нам понадобится два автомобиля. У одного из них должен быть «дохлый» аккумулятор, и он, соответственно, не хочет крутить стартер. Второй автомобиль – с работоспособным аккумулятором. Эта ситуация многим очень знакома. Особенно часто возникает зимой, в морозы.
Так вот. Владелец автомобиля с «мертвым» аккумулятором просит у другого «прикурить». Они берут два толстых (если это не китайская дешевка) провода с крокодилами, и соединяют «плюсы» и «минусы» обеих АКБ. Далее владелец авто с исправным аккумулятором запускает двигатель. Делает он это для того, чтобы заработал генератор. Затем, внимание, он отсоединяет клемму от своего аккумулятора, дабы якобы не повредить его во время «прикуривания» скачками тока и напряжения.
Если при снятии клеммы двигатель не заглох, то осуществляется запуск автомобиля с «дохлой» батареей. Хотя бывает и так, что никакого «прикуривания» не происходит, так как при снятии клеммы машина глохнет. Потом у одних она снова заводится (после подключения АКБ), а у других – нет.
Ситуация №2. «Друг, дай аккумулятор – заведусь»
Изначально эта ситуация аналогична предыдущей. Но в данном случае автомобиль с севшим аккумулятором не «прикуривается» через провода, поскольку их случайно не оказалось в наличии. Как выйти из такой ситуации? Конечно же, надо снять не севшую АКБ, установить ее на авто, которое не заводится, и решить проблему. И на этом моменте возможно два варианта развития событий. Рассмотрим их.
Ситуация №3. «Сейчас проверю генератор и реле-регулятор»
Для моделирования этой ситуации нам потребуется только один автомобиль, и его владелец, у которого возникли сомнения на счет работоспособности генератора или реле-регулятора напряжения. Чтобы убедиться в том, что указанные два узла работают, делается следующая операция.
Двигатель запускается. Затем с аккумулятора снимается одна клемма. Если двигатель, при этом, продолжает стабильно работать, значит генератор и реле-регулятор рабочие. Первый обеспечивает электроэнергией зажигание и другие системы автомобиля, а второй – регулирует напряжение бортовой сети. Если же после снятия клеммы двигатель сразу глохнет, делается вывод о том, что генератор или реле-регулятор неисправны.
Описанный способ диагностики действительно имеет место быть. Проблема только в том, что по глохнущему двигателю при снятии клеммы нельзя точно сказать, что виноват генератор или реле-регулятор напряжения. Источник этой проблемы все тот же, что и в предыдущих ситуациях – если отсоединить аккумулятор «на ходу», возможен не один исход событий, а несколько.
Что происходит в момент снятия клеммы при работающем моторе
Чтобы понять процессы, которые происходят в бортовой сети автомобиля при отключении клеммы от аккумулятора на работающем двигателе, рассмотрим какой-то пример попроще. И только потом вернемся к устройству и принципу работы связки аккумулятор-генератор-реле-регулятор напряжения.
Пример такой. Возьмем пару пальчиковых батареек и соединим их последовательно, чтобы получить источник питания с напряжением 3 В (две батарейки по 1.5 В). Теперь подключим к нашему источнику питания две лампочки накаливания, рассчитанные на напряжение 3 вольта. Подключать будем параллельно, да еще и так, чтобы мы в любой момент смогли убрать одну лампочку, а вторая осталась.
В этом примере наши батарейки будут имитировать генератор, одна лампочка – аккумулятор (при запущенном двигателе это такой же потребитель, как и лампочка), вторая – прочие электроприборы автомобиля.
Включаем нашу модель. Обе лампочки засветятся с одинаковой яркостью. Теперь убираем одну из лампочек так, чтобы вторая осталась подключенной к источнику питания. Что мы увидим? Правильно. Оставшаяся в цепи лампочка начнет светиться ярче. Происходит это потому, что мы резко уменьшили нагрузку на источник питания, напряжение на батарейках повысилось, и оставшаяся лампочка засветила ярче.
А теперь давайте представим, что наши батарейки при снижении на них нагрузки способны повысить отдаваемое в цепь напряжение больше, чем 3 вольта. Что произойдет, когда мы в таком случае уберем одну из лампочек? Правильно. Оставшаяся из-за резкого скачка напряжения перегорит. И если обычные пальчиковые батарейки не способны на тако скачок напряжения, то с генератором автомобиля не все так просто.
Вот теперь и вернемся к автомобилю. Здесь нашим источником питания при работающем двигателе является генератор. Чтобы заставить его выдавать в бортовую сеть нормальное стабильное напряжение порядка 14 В, с ним в паре работает реле-регулятор. Этот приборчик мониторит напряжение на клеммах АКБ (наша первая лампочка в примере), и в зависимости от его значения сильнее или слабее возбуждает обмотки генератора.
В результате, в зависимости от напряжения на клеммах аккумулятора, генератор работает с той или иной отдачей. А в бортовой сети (вторая лампочка в примере) поддерживается, таким образом, стабильное напряжение.
Теперь ключевой момент. Снимаем клемму с аккумулятора, исключая его из нашей цепи. Отсоединяя клемму, мы снимаем с генератора часть нагрузки, поскольку аккумулятор заряжался себе, потребляя вырабатываемый источником питания ток.
После отсоединения аккумулятора генератор продолжает работать. Поскольку нагрузка уменьшилась, в бортовой сети повышается напряжение. Почти сразу же на этот скачок реагирует реле-регулятор, и «утихомиривает» генератор. Но до того момента, когда это происходит, в зависимости от отдачи генератора на холостых оборота двигателя, в сеть просачивается повышенное напряжение. И чем «бодрее» генератор, тем этот импульс имеет большее напряжение.
Теперь перейдем к разным исходам описанного, так как выше уже было сказано, что их может быть несколько. Рассмотрим также, от чего зависит вероятность того или иного исхода.
Исход №1. Сняли клемму – машина не заглохла
Если после того, как вы отсоединили аккумулятор, двигатель продолжил стабильно работать, значит электрооборудование автомобиля «пережило» скачок напряжения. Это более чем возможно, что неоднократно доказано на практике. А все потому, что:
Из всего этого можно сделать вывод, что отсоединять клемму от аккумулятора «на ходу», вроде бы, можно. Ведь ничего страшного не происходит. Но это не закончится добром, если хоть одно из вышеописанных четырех условий будет нарушено. Потому при отключении клеммы и возможны несколько исходов.
Исход №2. Сняли клемму – машина заглохла и потом успешно завелась
Если после отключения клеммы двигатель сразу же глохнет, а потом запускается, не спешите винить в этом генератор или реле-регулятор. Такой расклад вполне может быть и при абсолютно исправном генераторе. И вот почему:
Кроме всего прочего, машина может глохнуть при снятии клеммы, если не успевает среагировать реле-регулятор. Как видим, и тут вполне можно сделать вывод, что ничего страшного в отсоединении АКБ «на ходу» нет. Но не все так радужно, так как есть еще один вариант развития событий.
Исход №3. Сняли клемму – машина заглохла и больше не заводится
Как уже можно понять из вышеописанного, такой исход с большей долей вероятности ожидает владельцев современных автомобилей. Здесь вам и мощный генератор, который даже при холостых оборотах двигателя способен «на многое». Тут и куча чувствительной к скачкам напряжения электроники. И уж поверьте, далеко не все, что установлено в современном автомобиле, снабжено хотя бы элементарной защитой от таких действий. А если к этому прибавить еще и посаженный аккумулятор, который при отключении клеммы «кушал» ток в несколько ампер, то вероятность плачевного исхода еще больше увеличивается.
Где искать поломку, теперь уже более или менее понятно. Начать стоит с предохранителей. Возможно, какой-то из них своевременно перегорел, и не пропустил скачок напряжения и тока к «жизненно важной» электронике автомобиля. Замените предохранитель и больше не отсоединяйте клемму от АКБ при запущенном двигателе.
Если предохранители целые, значит, в первую очередь, придется смотреть электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В нем, скорее всего, «принял на себя удар» тот самый варистор. Дело в том, что возможности этой детальки не безграничные. Если ток или напряжения, которые варистор будет гасить за счет повышения собственного сопротивления, окажутся выше его способностей, то он перегорит, принесет, так сказать, себя в жертву.
Бывает и так, что страдает электроника, не оснащенная подобной защитой от скачков напряжения. Например, в дешевых автомагнитолах, старых блоках управления сервоприводами и прочем – никаких варисторов может и не быть. Тогда выгорает наиболее слабая часть платы прибора, что обычно хорошо видно невооруженным глазом.
Итоги или как безопасно «прикуривать» и проверять генератор
А в итоге получается, что снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе крайне нежелательно. Даже если вы задумали это сделать с благими намерениями – помочь соседу, проверить генератор или реле-регулятор, и так далее. Помните, что подобные действия не всегда заканчиваются успехом, и могут привести к серьезному дорогостоящему ремонту.
А чтобы вы не рисковали, в завершение рассмотрим вкратце, как же безопасно «прикуривать» и проверять генератор, чтобы клемму не пришлось снимать. Чтобы запустить автомобиль с севшей АКБ, просто подключите провода для прикуривания (плюс к плюсу и минус к минусу), и «прикуривайте» себе на здоровье, не запуская двигатель.
Если АКБ, от которой производится запитывание, тоже слабоват, и может не выдержать такую нагрузку – запустите двигатель. Но клемму никакую снимать не надо. Если вы не перепутали плюсы с минусами, а провода для прикуривания качественные (не поврежденные, и имеют нормальное сечение), то ничего страшного не произойдет.
Так же, как описано в ситуации №2 (когда аккумулятор снимается с одной машины, и ставится на другую, чтобы запустить двигатель), лучше вообще не делать. Владелец исправного автомобиля и аккумулятора ничем не рискует. А вот тот, который после запуска будет снимать клемму «на ходу», дабы вернуть АКБ, от печального исхода не застрахован.
Если же вам вдруг понадобилось убедиться в исправности генератора или реле-регулятора, то сделать это можно с высокой точностью при помощи обычного мультиметра. Установите его в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 вольт, и подключите его щупы к АКБ. Если автомобиль до этого стоял несколько часов, вольтметр покажет напряжение не выше 12.7 В (если вы только заглушили мотор, то может быть немного больше 13 вольт).
Теперь запустите двигатель. Напряжение на клеммах АКБ должно быть больше 14 В (в идеале 14.2-14.4 В). Это свидетельствует о том, что генератор работает. Теперь включите мощные электроприборы – фары, печку, кондиционер. Если напряжение при этом не упало ниже 13.7 В, ваши генератор и реле-регулятор более или менее справляются. Если же напряжение при запущенном двигателе вообще не поднялось, а наоборот – упало, то либо генератор, либо реле-регулятор – неисправны.
Любителям скидывать клеммы посвящается.
Статья содержит некоторые эмоциональные слова и словосочетания для более доходчивого донесения текста простым обывателям.
Аккумуляторные клеммы. Руки прочь!
Речь пойдёт о аккумуляторных клеммах. Точнее привычке их сбрасывать с аккума. Навеяно комментариями к недавней теме и погоде за бортом.
Только стал читать, сразу мелькнула мысль: ща какой ни будь «Знаток» посоветует сбросить минусовую клемму,чтоб обнулить мозги и машинка самопочинилась.И точно, коментов шесть было про это.
Так что НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТУ ГЕНЕРАТОРА СДЁРГИВАНИЕМ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА. Не проверяйте и всё!
Вообще держитесь подальше от клемм. Ведь на многих современных машинах, даже расписана целая процедура замены аккумулятора.
Это например снятие и установка аккума на Лексусе.
Гостям не доступен просмотр изображений. Гостям не доступен просмотр ссылок. Зарегистрируйтесь.
Замена двух предохранителей и диодного моста в генераторе.
2) Ошибка может появится в результате сочетаний каких либо внешних условий.Которые позже могут не проявляться в ремзоне.И что искать диагносту? Например пропуски зажигания в сырую погоду. У вас появилась чёткая ошибка пропуск зажигания по третьему цилиндру. Виной этому тонюсенькая с волос трещина в катушке зажигания, которую просто не увидеть.Вы сбрасываете ошибку. Едете на диагностику. Допустим в ремзоне сухо и тепло.Как искать диагносту, что с машиной, если в сухом воздухе катушка ведёт себя нормально?
3)Это было давно. Сейчас автомобильные блоки управления обзавелись энергонезависимой памятью.Уж не знаю, то ли записывается во флеш память или стоит там какой ни будь маленький аккумулятор.Но факт, на новых автомобилях сбрасывание клеммы, по эффекту равно, прописыванию припарок трупу.
5) При накидывании клеммы возникает искра.Всегда,небольшая. Однако она может накидать ещё дополнительных ошибок в блоки.Не усложняйте работу диагноста! Ибо разбираться что было,а что появилось в результате обнуления мозгов шаловливыми ручками будет сложно.
6) При сбросе клеммы некоторые родные магнитолы требуют ввести код. И разумеетася вы карточку с кодом где то проебели. Чтож,желаю успехов в поиске кода.
Глохнет мотор при отсоеденения клеммы.
Помогите друзья, на 14-ке и аккум полудохлый и генеретор моросит. Вообщем суть проблемы в том что при отсоеденения клеммы мотор глохнет, хотя не должен, в чем может быть проблема? гена?
Комментарии 18
а ты почаще отсоединяй. на карбюраторных двигателях это не страшно, а вот спалишь себе эбу из-за этого, потратишься тысяч 5, будешь знать что крепить нужно клемму хорошенько. и вообще может быть так, что расплавит у тебя это олово и купишь заодно новый аккум. скачек напряжения поболее и все, езда твоему эбу.
спасибо за совет. я же дурак вот сижу и отсоеденяю от безделия…
а ты не можешь просто клемму затянуть или поменять? просто это опасно, вот и все.
там все нормально держится
почаще сдергивай клемму ищо и контроллер сгорит
солгален с оратором))) возможно и такое 50/50
Плохой заряд аккумулятора. И выключение двигателя при скидывании клеммы
Всем привет была у меня проблемка с аккумолятором точнее гена не заряжал думал что диодный мост но нет. Разобрал посмотрел щетки все в норме. При скидывании клемы машина глохла что только не проверил и клеммы и предохранители и все дела. А виновником стал Реле-регулятор напряжения поменял на новую все теперь заводится с пол оборота как новенькая ))) и не надо теперь скатываться и толкать надеюсь мой БЖ кому то пригодится всем удачи
Лада 2103 1975, двигатель бензиновый 1.6 л., 85 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 9
Воо видишь я дело говорю )
Я в магазине три новых купил и те не рабочие. В одной релюшке перезаряд, а две других вообще глухие. И самое главное что три релюхи покупал в разных магазинах. Так что в запас, в добавок надо иметь.
Даа бывает и такое.
интересно. у меня вот генератор тоже еле живой с аккумулятором. когда в пробках с фарами езжу аккум высасывается, что если заглушить машину потом не заведусь со стартера сам. и когда езжу с фарами по пробкам лампочка зарядки загорается.
РР менял, может брак попался, но генератор я хочу от инжектора поставить на 73 амперы или от девятки на 55
Лучше поставь 73 амперы все таки помощнее. А то заводские 42 ампера не справляются с такой нагрузкой включенные фары зимой печка ДХО магнитола и так далее надо помощнее брать. А насчет генератора и аккумулятора проверь сколько вольт дает гена при заведеном маторе норма 14-14.2 В без нагрузки с нагруской 13 с чем то. РР проверь так включи движок пусть себе работает на малых оборотах и в этот момент вытащи минусовую клемму если заглохнет то меняй РР но не в коем случае не делай этот эксперимент если у тебя инжектор а то спалишь мозг и все хана машинке ) Удачи
у меня вольметр от пятерки вместо часов стоит. без нагрузки спокойно держится в конце зеленой зоны. как раз 14 вольт.
с фарами по пробкам все тускнеет и напруга в самом начале зеленой шкалы, даже на белую заходит.
к 73 генеру больше склоняюсьЬ. да он дороже просто
Хорошо, что разобрался )) Деталь то копеешная ))