глохнет на ходу при выжиме сцепления
Парни доброго времени суток))) подскажите или выручте подсказкой или намеком что может быть, машина глохнет иногда при выжиме сцепления на ходу, например набрали скорость 60км резкое торможение выжали сцепу и резко падают обороты, если не успеть добавить газу, то и заглохнет сразу, иногд норм, иногда вот такая проблема, что это может быть, накрывается сцепление скоро буду менять, может из за выжимного подшипника случатся такое?
у меня было такое… почистил дхх и дроссель, все прошло. Плюс два бака 98 выкатал, вместо 95… может в этом дело.
спасибо за совет! все сделал уже тоже не помогло(( главное через раз то так то норм, нихрена не пойму, на днях махнем сцепу там посмотрим тогда((
Езжай к электрику, похоже датчик холостого хода умирает
он взаимодействует с сцеплением?
Нет, сцепление для разъединения крутящего момента двигателя от КПП. Нужна диагностика, может датчик расхода воздуха заганяет, вобщем не годай делай диагностику.
да сделана диагностика не раз, ошибок кроме датчика кислорода нет, датчик хх прочищен, форсы промыты заслонка и т.д и т.п, фильтра, свечи все поменяно, датчик расхода воздуха в норме все новое в оригинале, работает вроде на ура! проверяли все, скорее всего всетаки это выжимной подшипник, на днях поменяем сцепу вместе с ним и посмотрю тогда
Сцепление не может влиять на работу двигателя, темболее выжимной.
))привет ну вот и опроверг я твой стереотип))) поменяли комплект состоящий из диска корзины и выжимного подшипника и проблема наконец то исчерпала себя
очень много инфы нашел как народ с подобной проблемой после замены именно выжимного решили проблему) посмотрим скоро поменяю, потомучто все остальное уже поменяно и проверенно
Автомобильное сцепление необходимо для того, чтобы краткосрочно отсоединить коленчатый вал двигателя от коробки передач, и для их постепенного совмещения, которые нужны при переключении передач, и в тот момент, когда авто трогается с места.
А твое старое, что с ним?
)))ты всмысле думаешь я езжу на механике и не знаю для чего сцепление)))))?ахха так прикольно обьесняешь все дословно, что с моим разлетевшийся подшипник, и стертый до клепок диск
почему тогда при выжеми сцепа машина глохла, объясни.
может именно потомучто диск до конца не разжимался точнее не чем было сточен в ноль, выжим сцепы шла нагрузка обороты при этом падали и мотор глох
т.е. едишь на 4, в момент переключения на 5, машина глохла!
ага)) было так было и просто выжал сцепу и тормоз и заглохла
т.е. сцепления получается не было!
видать оно было потомучто передачи всеравно переключались, но как то процес шел нитак может подклинивало диски, но факт на лицо теперь не глохнет, сам не думал что может из за этого глохнуть, но мне тоже парни говорили мол было такое после замены сцепы проходило, вот я на своей машинке и проверил опыт, оказалось правда, я уже все перетрес все датчики и прочее, но как сказали если бы проблема была бы в дхх и мафе и т.д то ошибка хоть разок бы но выползла, а тут ошибок нет выходит был чисто механический процесс
Если сцепление начило борохлить разве сразу не ощущается?
на субару не очень передачи кроме задней включаются четко, реакция мотора норм, обороты растут пропорционально скорости авто и все прочее, почти до последнего, я например поменял сразу как только оно начало буксовать, при замене диск оказался в ужасном состоянии, выжимной начал шуметь тоже не давно, но он тоже в плачевном состоянии был
Глохнет авто на ходу при выжатом сцеплении
Рядом тема же есть, я там написал как этот косяк лечить, причем по заводским рекомендациям, это косяк поршивок блока Бош 1.5.4н. 
Когда машина стоит на холостых, мерцают фары и подсветка панели
untied
Рядом тема же есть, я там написал как этот косяк лечить, причем по заводским рекомендациям, это косяк поршивок блока Бош 1.5.4н.
Ссылку на эту тему можно? Если не затруднит.
сначала разберись с геной, а потом видно будет.
Особенно когда не знаешь, что лечить.
Ссылку на эту тему можно? Если не затруднит.
Vlad B, спасибо! Прочитал.
К сожалению, БК у меня нет, и процент открытия заслонки я не могу посмотреть. А если тупо завести двигатель и, крутя винт, просто повысить обороты на ХХ? В какую сторону его крутить-то?
Насчет перепрошивки призадумался. Пока даже не смотрел, что за ЭСУД у меня установлена.
крутя винт, просто повысить обороты на ХХ
К сожалению, БК у меня нет, и процент открытия заслонки я не могу посмотреть. А если тупо завести двигатель и, крутя винт, просто повысить обороты на ХХ? В какую сторону его крутить-то?
Насчет перепрошивки призадумался. Пока даже не смотрел, что за ЭСУД у меня установлена.
Крутить в сторону открытия заслонки, куда ж еще.
ты его не покрутишь, он залит фиксатором резьбы. можно регулировать подгибкой собачки, которая в него упирается, или приклеивая на эту собачку подкладок
Всё там регулируется, если уж совсем беда и залили локтайтом сильно, то ватный тампом смоченый в ацетоне и закрепленный на винте растворит весь локтайт за день. Ну а правильные мужики берут зажигалку «автоген» и греют винт с локтайтом до разрушения этого локтайта, температура разрушения локтайта около 250*С. Можно и 100Ватт ным паяльником.
имхо легче подогнуть собачку.
Там десятки мм влияют, а тут язычок подгибать. 
Проще тогда щупы подклеивать на неё по очереди пока косяк не попадет, но прще взять турбо-зажигалку за 50руб в ближайщем ларе и крутить винт отверткой. 
Покупаешь очиститель карбюратора пару банок по 500мл.
Снимаешь РХХ, очищаешь его шток очистителем, особенно канавки на штоке, можешь тонкой отверточкой почистить под пружинкой, набиваешь под пружинку смазки густой типа литола, чтоб шток был покрыт её. Так же покрываешь литолом(или что там есть у тебя) резиновое колечко-прокладку которое надето на РХХ. Откладываешь РХХ в сторону.
Снимаешь шланг малой вентиляции картерных газов с ДУ и сам гланг.
Берешь очиститель и поливаешь обильно внутрь штуцера вентиляции на ДУ, и сам шланг промываешь хорошенько от отложений масла.
Далее снимаешь гофру воздушного канала с ДУ и отводишь её в сторону, лучше снять и с ДРМВ и вообще промыть её и шланг вентиляции который подключен между ДРМВ и ДУ к гофре, заодно проверишь нет ли трещин и разрывов на этой гофре и в месте сочленения с шлангом вентиялции картерных газов.
Далее берешь очиститель карбюратора и заливаешь при закрытой заслонке на сму заслонку очищая её от копоти и соответсвенно сам очиститель стекает в переходное отверстие канала холостого хода где дальше сидит игла РХХ.
Так же поливаешь обильно в само посадочное место куда ставиться РХХ, струей чтоб смывало там все.
Одеваешь шланг малой вентиляции (тоненькая трубка) на ДУ, прикручиваешь РХХ, гофру пока в стороне оставляешь, и идешь заводить двигло.
Вот так прогазовав и вылив почти балон очистителя там будет чистенько и уютненько.
Дальше все собираешь, сбрасываешь ошибку ДРМВ скинув клемму АКБ на пару минут и всё.
Если машина глохнет когда нажимаешь на сцепление. почему при нажатии сцепления мотор глохнет почему при неисправном сцеплении авто глохнет
Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.
Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.
Основные причины, по которым глохнет двигатель
Специалисты уверяют, что помочь разобраться в проблеме глохнущего двигателя могут обстоятельства, при которых возникает глушение мотора. Но для начала стоит поговорить о наиболее частых проблемах, которые могут привести к остановке двигателя.
Первое, с чего стоит начинать – это проверка топливной системы, причем сделать это нужно с банальной вещи – с проверки наличия бензина в бензобаке. Если его нет, то проблема решается простым посещением АЗС и заправкой автомобиля. Если же Вы только заправились, то проблема может крыться в низкокачественном бензине.
Если есть уверенность, что причина неисправности работы двигателя связана не с топливом, то необходимо вспомнить, как давно осуществлялась замена топливного и воздушного фильтров. В случае, если фильтры сильно замусорены, в моторе нарушается естественный процесс смесеобразования, который проявляется или в нехватке топлива, или в нехватке воздуха – в результате двигатель теряет мощность, автомобиль может начать дёргаться и заглохнуть.
Проблема может быть вызвана подсосом воздуха, излишки которого могут просочиться в топливную систему ТС через плохо затянутые соединения или прохудившиеся патрубки, что устраняется простой затяжкой хомутов либо полной заменой трубок.
Стоит заметить, что у инжекторного и карбюраторного двигателя причины неполадок обычно различны. Также важен фактор, в какое время глохнет двигатель: на холодную или на горячую.
Причины могут быть следующие:
В случае с заглохшим двигателем в самом начале работы, когда машина еще не разогрелась и мотор не горячий, могут быть такие неполадки:
ПОДРОБНОСТИ: Какой Автошампунь Лучше Для Мойки Машины ТОП 7 Шампуней
В этом случае следует провести диагностику автоматической коробки передач. Ремонт такой неисправности следует доверить специалистам. Обычно в автосервисах сразу после диагностики, по желанию водителя, автомеханик разбирает и перебирает коробку и устраняет неполадки. Обычно в полной замене коробка не нуждается.
Когда выжимаю сцепление падают обороты двигателя
1000-1200 об/мин выжимаю сцепление — иногда глохнет.
Поменял датчик ХХ. не помогло. Обороты продолжают падать при выжимании сцепления на ходу. Мастера из сервиса сказали, что возможно проблем с коленвалом, т.е. при снятии нагрузки (выжитом сцеплении) он смещается и тем самым вызывает данное явление. Такое вообще реально? И вообще двигатель работает как-то нестабильно
Машина 21083i 2002г. 83 тыс.км. У меня всё тоже самое один к одному. Проще сказать чего неменяли т.е. сам процессор, ДПКВ, МЗ, ДД. остальное всё
. По диагоностике в следствии неисправности менял только ДМРВ, РХХ, ДПДЗ и вакуумный усилитель тормозов. Скланяюсь к кривой прошивке, но заморачиваться этим небуду лучше подложу шаибочку, как советуют автовазовцы под скобу дроссельной заслонки будет и дешевле и надёжней. Проблема с коленвалом настолько редкая я просто незнаю, что надо сделать с машиной такое для того, чтобы получть такой эффект. Но теоретически всё возможно тебе решать.
Поменял датчик ХХ. не помогло. Обороты продолжают падать при выжимании сцепления на ходу. Мастера из сервиса сказали, что возможно проблем с коленвалом, т.е. при снятии нагрузки (выжитом сцеплении) он смещается и тем самым вызывает данное явление. Такое вообще реально? И вообще двигатель работает как-то нестабильно
Машина 21083i 2002г. 83 тыс.км. У меня всё тоже самое один к одному. Проще сказать чего неменяли т.е. сам процессор, ДПКВ, МЗ, ДД. остальное всё
. По диагоностике в следствии неисправности менял только ДМРВ, РХХ, ДПДЗ и вакуумный усилитель тормозов. Скланяюсь к кривой прошивке, но заморачиваться этим небуду лучше подложу шаибочку, как советуют автовазовцы под скобу дроссельной заслонки будет и дешевле и надёжней. Проблема с коленвалом настолько редкая я просто незнаю, что надо сделать с машиной такое для того, чтобы получть такой эффект. Но теоретически всё возможно тебе решать.
Перешивал мозги? Был такой глюк в одной из прошивок под бош 7.9.7
а по подробней про щайбочку можно?*
Проблема с коленвалом настолько редкая я просто незнаю, что надо сделать с машиной такое для того, чтобы получть такой эффект.
Глохнет во время выжима сцепления при понижении передач (при торможении двигателем)! (РЕШЕНО!)
В общем очень долго не мог решить одну серьезную проблему.
Проблема заключалась в том, что при понижении передач, либо торможении двигателем, мотор глохнет во время выжима сцепления!
Иногда почти глохнет… обороты падают до
200-300 мотор трясёт, вот вот заглохнет, из последних сил пытаясь удержать обороты, через пару секунд обороты восстанавливаются.
Если во время выжима сцепления делать лёгкую перегазовку, то не глохнет! И обороты в норме! Но это такой трэш!
К примеру: Подъезжаю к перектёстку на второй передаче… выжимаю сцепление и чтобы в этот момент не заглохнуть — сразу делаю перегазовку и тут же жму тормоз! Короче играю педалями как на фортепиано!))
Если не сделать перегазовку, машина в 99% случаях глохнет, гидрач выключается, усилитель тормозов тоже! Короче жесть))
Ошибок не выдаёт!
Пробовал менять РХХ, ДПДЗ, ЭБУ, Датчик скорости, топливный фильтр, почистил моноинжектор карбклинером — эффекта ноль!
Компрессия на одном СТО 11.5 × 4, на другом СТО 10.5 × 4
На одной диагностике сказали, что идёт обратка ОГ в цилиндры, якобы из за забитого катализатора. Но катализатор у меня был выбит миллион лет назад!
Вчера был на другой диагностике, сказали, что всё идеально работает! Никакой «обратки» нет.
Вся электроника исправно работает.
Всякие «советчики» говорили разную дичь, что мол подклинивают полукольца, проблема со сцеплением, выжимным, мол что-то там тормозит двигатель и т.д…
Вот сижу и думаю, строю логическую цепочку… Если качусь на передаче, педаль газа не трогаю, то заслонка закрыта, за ХХ отвечает РХХ, но РХХ рабочий 100% т.к. пробовал ставить с машины у которой нет этой проблемы!
Почему не удерживает обороты? Почему всё время нужно помогать лёгкой перегазовкой? Стопудов что-то с моноинжектором! Уже опускались руки, но всё-таки решил поменять ещё моноинжектор, так как у друга какой-то валялся в гараже…
Поменял моник — проблема пропала! Правда появились другие «подводные камни» т.к. моник походу был от другого двигателя. но главное то, что проблема обнаружена и теперь знаю куда копать!
Перекинул обратно свой моник и решил покрутить болтик регулирующий положение заслонки.
Понял, что на ХХ заслонку не отрегулировать! Поэтому нужно было прокатиться.
Для диагностики была выбрана дорога под уклон, где чаще всего глох. Разогнался, выжал сцепление — заглох! Остановился на обочине, открыл капот, крутанул немного этот болтик в одну сторону — начало «закусывать» педаль газа, крутанул на несколько витков в другую сторону — перестало закусывать, прокатился ещё раз, выжал сцепу — заглохла, крутанул этот болтик на один виток, проехался ещё несколько раз, глохнет! Крутанул ещё на пол витка, прокатился — глохнет! Крутанул ещё на 90 градусов — глохнет, но уже реже! Ещё на 2 градуса — глохнет ещё реже! Ещё на 1 градус… и т.д. Пока не нашел «золотую середину»! Вроде больше не глохнет! Пока настраивал, накатал больше 30 километров!)))
Покатался недельку, накатал пару сотен километров, убедился, что машина больше не глохнет и все работает исправно, залил этот болтик клеем, чтобы он случайно не крутанулся, а затем залепил его холодной сваркой, чтобы его больше никто никогда не трогал!)))
Поэтому если у вас на этом болтике стоит заводская пломба, то вообще туда лучше не лезть!
У меня же, кто-то видимо там уже ковырялся!)
На момент этой записи проехал уже больше 3000км и ни разу не заглох!
Вот такие дела! И никакая диагностика никогда бы ничего не показала! Даже опытные механики-диагносты разводили руками!
Всем полных баков и удачи на дорогах!
Надеюсь информация для кого-то будет полезна т.к. я перерыл весь инет в поисках нужной инфы, но так ничего подобного не нашел!
При нажатии сцепления двигатель глохнет: возможные причины
Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.
Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.
Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит
Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.
Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.
Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.
В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.
Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.
Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.
В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.
Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.
Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.
Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками
Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.
Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.
После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).
Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.
Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.
После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.
Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.
В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.
После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.
Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.
Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.
На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.
Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.
Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.
Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.