Глохнет авто без аккумулятора
Данный раздел предназначен для вопросов и отчетов об установке, подключении, эксплуатации, ремонте и модернизации различной автоэлектроники, такой как автомагнитолы, автоакустика, автосигнализации, навигации, ТВ, бортовые компьютеры и прочее. Вопросы о электрооборудовании автомобиля (не горит лампочка) здесь не задавать!
Все ранее созданные темы не соответствующие профилю раздела перемещены в другие разделы.
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Автозвук & Электроника будут удаляться. Будьте внимательны.
 |  |
 |  ‘/> Должна ли машина глохнуть без АКБ? |  |
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 30.6.2008
Город: Владимир
Авто: Mazda Demio (1996-2001)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)
Здравствуйте! Случилось так, что у меня акб, подпрыгивая на кочках, плюсовой клемой задевала за трубку кондера, как результат постоянный К.З., даже болтик клеммы расплавился. В итоге сегодня акб померла, напряжение вроде норм, ареометр плотность хорошую выдает, зарядник не заряжает, т.к. она и так заряжена, но силу тока она не выдает, стартер только щелкает и всё.
С новой батареей все ок, но заметил, что если завести авто и снинуть клеммы акб далеко не уедешь- глохнет че-то.
На ХХ все нормально, но как включаю D- глохнет. Лампочки не какие не горят.
Вопрос к знатокам- это так и должно быть, или что-то сгорело?
После длительного отключения аккумулятора, падают обороты, глохнет двигатель.
Доброго всем дня.Подскажите пожалуйста, после длительного отключения батареи машина отказывается работать.Заводится, троит, на педаль газа реагирует плохо, нужно некоторое время разгазовывать.Дым как от переобогащенной смеси.После этих разгазовок в какой то момент все налаживается и машина работает как и должна.Пока опять не отключишь батарею минимум на пол часа.Двигатель AWT,
Первое что приходит в голову — адаптация дроссельной заслонки 9хотя бы — без компьютерным методом). Но, судя по симптомам — чистка ДЗ тоже не помешает.
Спасибо огромное!Буду знать.Просто не сталкивался с этим ни в одной машине, пассат первый!
Ну чистка заслонки — рано или поздно пришел бы к этому сам. А адаптация — это первое (но не единственное) что слетает при отключении АКБ и восстанавливается после какого-никакого обучения. Другое дело, что на исправной машине — это не должно быть заметно. А вот если что-то еще (грязная заслонка, например) — то вполне может быть такое поведение. Кстати — адаптация и чистка — не единственное. Вполне может быть, например, подсос воздуха (хотя тогда наоборот смесь бедная).
Адаптация как делается знаете? На ПРОГРЕТОЙ машине выключаем зажигание, затем включаем — не заводим! При включенном зажигании под капотом будет слышно работу шаговика РХХ (в виде жужжания в районе заслонки). Как от отработает (секунд 30 обычно) — выключаем зажигание. Всё — обучение прошлел. Через вагком считается более «правильным», но за неимением — пойдет и такой способ… Да — адаптацию после чистки тоже надо делать — так что имеет смысл сначала почистить (лучше со снятием, но если негде разбирать — то хотябы так: скинуть хобот с заслонки, взять кухонный ершик (тока без поролона!) и винс для чистки карбюраторов (ну или любую другую жидкость для чистки) — и ершиком с винсом — шуровать до посинения. периодически меняя ершик на тряпку — вытереть гадость… Для повышения собственной важности — сделать фото телефоном до и после чистки 🙂
Спасибо за подсказку! Главное пнуть в нужном направлении! Я вчера уже нэт запытал по этому вопросу!Теперь знаю как это делается.Просто машина была в очень унылых руках одного колхозника, масса всяких мелочей, недочетов.Общее состояние вроде бы нормальное но всё запущено, многое требует просто руки приложить.
Сегодня случилось!Пришел новый генератор, промыл заслонку, разобрал и промыл привод заслонки, там было масло и всякая дрянь.Дорожки прочистил спиртиком.Всё поставил запустил и чудо, машина ожила!Даже до адаптации ни как раньше, да покряхтела буквально пол минутки и выровнялась.
Здравствуйте всем! Помогите советом, сам создать тему не могу, а в поиске даже не знаю, что и написать. Суть проблемы в том, что на холодную с места могу стронуться на 1000-1100 оборотах, а как нагреется (например проехать км этак 100😀) останавливаешься, и уже на этих же оборотах не стронуться, начинает дергаться, приходится ей давать 1700-2000 что бы стронуться. Куда копать, посоветовали ДЗ чистить, сам ни когда не снимал ее, вот решил у Вас спросить
Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать
Если снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе на разных автомобилях, то можно получить несколько отличающихся исходов события. Именно поэтому у одного автолюбителя при таких действиях ничего не случилось, у другого машина заглохла, у третьего она потом завелась, а у четвертого больше не подает признаков жизни. Соответственно, у последнего возможных вариантов развития событий еще больше – поди теперь найди причину, почему она не заводится.
В этой статье рассмотрены все эти ситуации с разных точек зрения. Почему машина глохнет? Почему не глохнет? Почему у одного после снятия клеммы на работающем двигателе она заглохла, но завелась, а у другого – «приказала долго жить». Что перегорело, и из-за чего? Также детально, и с наглядными примерами объясняется, почему снимать клемму при работающем двигателе, мягко говоря, не стоит.
Зачем снимают клемму с АКБ при работающем двигателе
Дабы не сильно углубляться в безграничность фантазии и тяге к экспериментам отечественного автолюбителя, для изучения темы рассматривать будем всего лишь три ситуации, побуждающие снять клемму с АКБ при работающем двигателе. Этого будет достаточно, чтобы полноценно ответить на все поставленные выше вопросы.
Ситуация №1. «Друг, дай прикурить»
Чтобы смоделировать такую ситуацию, нам понадобится два автомобиля. У одного из них должен быть «дохлый» аккумулятор, и он, соответственно, не хочет крутить стартер. Второй автомобиль – с работоспособным аккумулятором. Эта ситуация многим очень знакома. Особенно часто возникает зимой, в морозы.
Так вот. Владелец автомобиля с «мертвым» аккумулятором просит у другого «прикурить». Они берут два толстых (если это не китайская дешевка) провода с крокодилами, и соединяют «плюсы» и «минусы» обеих АКБ. Далее владелец авто с исправным аккумулятором запускает двигатель. Делает он это для того, чтобы заработал генератор. Затем, внимание, он отсоединяет клемму от своего аккумулятора, дабы якобы не повредить его во время «прикуривания» скачками тока и напряжения.
Если при снятии клеммы двигатель не заглох, то осуществляется запуск автомобиля с «дохлой» батареей. Хотя бывает и так, что никакого «прикуривания» не происходит, так как при снятии клеммы машина глохнет. Потом у одних она снова заводится (после подключения АКБ), а у других – нет.
Ситуация №2. «Друг, дай аккумулятор – заведусь»
Изначально эта ситуация аналогична предыдущей. Но в данном случае автомобиль с севшим аккумулятором не «прикуривается» через провода, поскольку их случайно не оказалось в наличии. Как выйти из такой ситуации? Конечно же, надо снять не севшую АКБ, установить ее на авто, которое не заводится, и решить проблему. И на этом моменте возможно два варианта развития событий. Рассмотрим их.
Ситуация №3. «Сейчас проверю генератор и реле-регулятор»
Для моделирования этой ситуации нам потребуется только один автомобиль, и его владелец, у которого возникли сомнения на счет работоспособности генератора или реле-регулятора напряжения. Чтобы убедиться в том, что указанные два узла работают, делается следующая операция.
Двигатель запускается. Затем с аккумулятора снимается одна клемма. Если двигатель, при этом, продолжает стабильно работать, значит генератор и реле-регулятор рабочие. Первый обеспечивает электроэнергией зажигание и другие системы автомобиля, а второй – регулирует напряжение бортовой сети. Если же после снятия клеммы двигатель сразу глохнет, делается вывод о том, что генератор или реле-регулятор неисправны.
Описанный способ диагностики действительно имеет место быть. Проблема только в том, что по глохнущему двигателю при снятии клеммы нельзя точно сказать, что виноват генератор или реле-регулятор напряжения. Источник этой проблемы все тот же, что и в предыдущих ситуациях – если отсоединить аккумулятор «на ходу», возможен не один исход событий, а несколько.
Что происходит в момент снятия клеммы при работающем моторе
Чтобы понять процессы, которые происходят в бортовой сети автомобиля при отключении клеммы от аккумулятора на работающем двигателе, рассмотрим какой-то пример попроще. И только потом вернемся к устройству и принципу работы связки аккумулятор-генератор-реле-регулятор напряжения.
Пример такой. Возьмем пару пальчиковых батареек и соединим их последовательно, чтобы получить источник питания с напряжением 3 В (две батарейки по 1.5 В). Теперь подключим к нашему источнику питания две лампочки накаливания, рассчитанные на напряжение 3 вольта. Подключать будем параллельно, да еще и так, чтобы мы в любой момент смогли убрать одну лампочку, а вторая осталась.
В этом примере наши батарейки будут имитировать генератор, одна лампочка – аккумулятор (при запущенном двигателе это такой же потребитель, как и лампочка), вторая – прочие электроприборы автомобиля.
Включаем нашу модель. Обе лампочки засветятся с одинаковой яркостью. Теперь убираем одну из лампочек так, чтобы вторая осталась подключенной к источнику питания. Что мы увидим? Правильно. Оставшаяся в цепи лампочка начнет светиться ярче. Происходит это потому, что мы резко уменьшили нагрузку на источник питания, напряжение на батарейках повысилось, и оставшаяся лампочка засветила ярче.
А теперь давайте представим, что наши батарейки при снижении на них нагрузки способны повысить отдаваемое в цепь напряжение больше, чем 3 вольта. Что произойдет, когда мы в таком случае уберем одну из лампочек? Правильно. Оставшаяся из-за резкого скачка напряжения перегорит. И если обычные пальчиковые батарейки не способны на тако скачок напряжения, то с генератором автомобиля не все так просто.
Вот теперь и вернемся к автомобилю. Здесь нашим источником питания при работающем двигателе является генератор. Чтобы заставить его выдавать в бортовую сеть нормальное стабильное напряжение порядка 14 В, с ним в паре работает реле-регулятор. Этот приборчик мониторит напряжение на клеммах АКБ (наша первая лампочка в примере), и в зависимости от его значения сильнее или слабее возбуждает обмотки генератора.
В результате, в зависимости от напряжения на клеммах аккумулятора, генератор работает с той или иной отдачей. А в бортовой сети (вторая лампочка в примере) поддерживается, таким образом, стабильное напряжение.
Теперь ключевой момент. Снимаем клемму с аккумулятора, исключая его из нашей цепи. Отсоединяя клемму, мы снимаем с генератора часть нагрузки, поскольку аккумулятор заряжался себе, потребляя вырабатываемый источником питания ток.
После отсоединения аккумулятора генератор продолжает работать. Поскольку нагрузка уменьшилась, в бортовой сети повышается напряжение. Почти сразу же на этот скачок реагирует реле-регулятор, и «утихомиривает» генератор. Но до того момента, когда это происходит, в зависимости от отдачи генератора на холостых оборота двигателя, в сеть просачивается повышенное напряжение. И чем «бодрее» генератор, тем этот импульс имеет большее напряжение.
Теперь перейдем к разным исходам описанного, так как выше уже было сказано, что их может быть несколько. Рассмотрим также, от чего зависит вероятность того или иного исхода.
Исход №1. Сняли клемму – машина не заглохла
Если после того, как вы отсоединили аккумулятор, двигатель продолжил стабильно работать, значит электрооборудование автомобиля «пережило» скачок напряжения. Это более чем возможно, что неоднократно доказано на практике. А все потому, что:
Из всего этого можно сделать вывод, что отсоединять клемму от аккумулятора «на ходу», вроде бы, можно. Ведь ничего страшного не происходит. Но это не закончится добром, если хоть одно из вышеописанных четырех условий будет нарушено. Потому при отключении клеммы и возможны несколько исходов.
Исход №2. Сняли клемму – машина заглохла и потом успешно завелась
Если после отключения клеммы двигатель сразу же глохнет, а потом запускается, не спешите винить в этом генератор или реле-регулятор. Такой расклад вполне может быть и при абсолютно исправном генераторе. И вот почему:
Кроме всего прочего, машина может глохнуть при снятии клеммы, если не успевает среагировать реле-регулятор. Как видим, и тут вполне можно сделать вывод, что ничего страшного в отсоединении АКБ «на ходу» нет. Но не все так радужно, так как есть еще один вариант развития событий.
Исход №3. Сняли клемму – машина заглохла и больше не заводится
Как уже можно понять из вышеописанного, такой исход с большей долей вероятности ожидает владельцев современных автомобилей. Здесь вам и мощный генератор, который даже при холостых оборотах двигателя способен «на многое». Тут и куча чувствительной к скачкам напряжения электроники. И уж поверьте, далеко не все, что установлено в современном автомобиле, снабжено хотя бы элементарной защитой от таких действий. А если к этому прибавить еще и посаженный аккумулятор, который при отключении клеммы «кушал» ток в несколько ампер, то вероятность плачевного исхода еще больше увеличивается.
Где искать поломку, теперь уже более или менее понятно. Начать стоит с предохранителей. Возможно, какой-то из них своевременно перегорел, и не пропустил скачок напряжения и тока к «жизненно важной» электронике автомобиля. Замените предохранитель и больше не отсоединяйте клемму от АКБ при запущенном двигателе.
Если предохранители целые, значит, в первую очередь, придется смотреть электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В нем, скорее всего, «принял на себя удар» тот самый варистор. Дело в том, что возможности этой детальки не безграничные. Если ток или напряжения, которые варистор будет гасить за счет повышения собственного сопротивления, окажутся выше его способностей, то он перегорит, принесет, так сказать, себя в жертву.
Бывает и так, что страдает электроника, не оснащенная подобной защитой от скачков напряжения. Например, в дешевых автомагнитолах, старых блоках управления сервоприводами и прочем – никаких варисторов может и не быть. Тогда выгорает наиболее слабая часть платы прибора, что обычно хорошо видно невооруженным глазом.
Итоги или как безопасно «прикуривать» и проверять генератор
А в итоге получается, что снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе крайне нежелательно. Даже если вы задумали это сделать с благими намерениями – помочь соседу, проверить генератор или реле-регулятор, и так далее. Помните, что подобные действия не всегда заканчиваются успехом, и могут привести к серьезному дорогостоящему ремонту.
А чтобы вы не рисковали, в завершение рассмотрим вкратце, как же безопасно «прикуривать» и проверять генератор, чтобы клемму не пришлось снимать. Чтобы запустить автомобиль с севшей АКБ, просто подключите провода для прикуривания (плюс к плюсу и минус к минусу), и «прикуривайте» себе на здоровье, не запуская двигатель.
Если АКБ, от которой производится запитывание, тоже слабоват, и может не выдержать такую нагрузку – запустите двигатель. Но клемму никакую снимать не надо. Если вы не перепутали плюсы с минусами, а провода для прикуривания качественные (не поврежденные, и имеют нормальное сечение), то ничего страшного не произойдет.
Так же, как описано в ситуации №2 (когда аккумулятор снимается с одной машины, и ставится на другую, чтобы запустить двигатель), лучше вообще не делать. Владелец исправного автомобиля и аккумулятора ничем не рискует. А вот тот, который после запуска будет снимать клемму «на ходу», дабы вернуть АКБ, от печального исхода не застрахован.
Если же вам вдруг понадобилось убедиться в исправности генератора или реле-регулятора, то сделать это можно с высокой точностью при помощи обычного мультиметра. Установите его в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 вольт, и подключите его щупы к АКБ. Если автомобиль до этого стоял несколько часов, вольтметр покажет напряжение не выше 12.7 В (если вы только заглушили мотор, то может быть немного больше 13 вольт).
Теперь запустите двигатель. Напряжение на клеммах АКБ должно быть больше 14 В (в идеале 14.2-14.4 В). Это свидетельствует о том, что генератор работает. Теперь включите мощные электроприборы – фары, печку, кондиционер. Если напряжение при этом не упало ниже 13.7 В, ваши генератор и реле-регулятор более или менее справляются. Если же напряжение при запущенном двигателе вообще не поднялось, а наоборот – упало, то либо генератор, либо реле-регулятор – неисправны.
Глохнет без причины, совать АКБ для заводки, или перебитый минусовой провод и плохие клемы.
Если в машине сломана одна деталь, нагрузку которую она на себя брала — берут соседние детали и тоже ломаются. Так происходит с нормальными авто — в БэНэВэ же все точно так же, только в 100 раз хуже.
Лирическое отступление:
Когда я пригнал эту машину, у нее было всего 2 проблемы — тнвд и слабый акум, на что я положил болт и пошел переберать подвеску, когда переборка подвески закончилась деньги закончились тоже, из за чего мне частенько приходилось доставать из багажника АКБ и ставить чужой что бы хоть как то завестись. В итоге все зажимы акума (аж 2), были сняты, отложены на потом и утеряны. Что плохого может случится от того что АКБ двигается по своей нише на пару см думал я тогда — потому что был юн и наивен. Таким образом я часто попадал в сируации когда клема слетала с аккумулятора и я глох прям на светофоре. Мне было стыдно, но не это самое плохое, в один момент машина начала глохнуть просто так, загораться лампа абс. Чуть позже машину было не завести без предварительных ласк уже замененного АКБ (кстати на эту тачку можно ставить и 60тку, при условии исправного тнвд). Нужно было двигать его по нише акб, дергать провода и заниматься прочим бредом.
Так что было принято волевое решение о ремонте всего что связано с АКБ в е39 кузове.
Глава 1: Минусовой провод.
Минусовой провод может причинить много проблем, от того что тачка глохнет на ходу до ошибок, даже хотят байки о сгоревших машинах но я в это не верю. Вообщим то денег на провод оригинальный бмв у меня небыло, та и не интересно так, поизучав немного вопрос выяснилось что провод может подойти и от жыги, или же можно сделать самодельный. Самодельный делать не стал так как много гемора, а от жыги говорят что быстро умирает, из-за маленького сечения, поэтому заказал провод с газельки, по длине он подходит идеально, крепления к кузову тоже, сечение тоньше чем у оригинального, но буду надеяться что выживет. Стоит 50гривен + доставка, еврей в моей душе ликовал.
Параллельно заказал смазку для контактов. При установке зачистил место крапления к кузову и обильно смазал этой чудо помазухой, вроде как можно простой графиткой еще, но это не точно. Особых проблем с установкой не возникло.
Глава2: контакты на АКБ.
Контакты на акб могут так же стать причины пожара в анальном отверстии владельца авто на 3 буквы. Все было бы хорошо если бы не плюсовой провод, если на нем плохой контакт ничего не работает, а плохой контакт может быть из-за: окисления, сорванной резьбы на болтике, открученной гайки, мне кажется даже из за перемены погодных условий может такое случится.
Во общим решил я сделать все по уму на века.
1)Начал с зачистки клемы от окисления, и так же контакта на аккумуляторе. После чего помазал эти все места той же смазкой что бы засыпать по ночах спокойно зная шо окисления там больше не будет.
2) Зажимной болт на +вой клеме оказался с потянутой резьбой, найти такой я не смог, поэтому сделал как парень на драйве, купил болт м6 примерно такой же длины как стяжной болт, гайку-барашку, и вкрутил поставил гайку барашку снизу и вкрутил болт сверху. Система работает 100%.
Картинка с ютуба
3)Провел бы ту же процедуру с минусовым проводом, но (смотри главу 1).
В итоге не знаю как себя покажет смазка и остальное, буду отписывать на драв позже.
В конце обязательно нужно подключить шланг аварийного сброса жидкости с акума, что бы жыжа не лилась в нишу.
Кроме этого в планах есть поставить резиновую подкладку под АКБ, что бы продлить срок эксплаутации, но на это не хватило запала уже.
Машина завелась и заглохла — в чём причины?
Представим ситуацию: Вы в очередной раз вышли к автомобилю, чтобы отправиться по привычному маршруту, однако, при попытке завести машина заводится и глохнет практически сразу же после схватывания. Может пройти от 2 до 5-7 секунд между стартом и остановкой работы двигателя. Перед тем, как заглохнуть, машина чаще всего сначала начинает «кашлять», трястись. Это происходит из-за падающих оборотов двигателя и резонансного действия коленвала.
Не стоит отчаиваться, если Ваша машина завелась и заглохла сразу после этого — такая ситуация, хотя и требует времени для диагностики, однако, в большинстве случаев не сильно сложно диагностируема, поправима и не дорогостоящая. Нужно просто знать, как определить, почему это происходит, и на что в первую очередь обращать внимание.
Итак, для корректной работы двигателя при старте нужно небольшое число общих факторов:
Топливо.
Кислород (воздух).
Напряжение (для воспламенения, если у Вас бензиновый двигатель).
Корректная работа бортового компьютера, датчиков (скорости, оборотов, включенных дополнительных приборов и агрегатов и т.п.).
Итак, если Ваша машина завелась и заглохла сразу же после этого, то исправить и диагностировать эту проблему нужно по нижеследующим шагам.
Машина завелась и заглохла — что проверить в первую очередь?
Существуют глобальные, простые и наиболее очевидные вещи, которые нужно проверить, если с Вами случилась такая неприятность. Шаги ниже нужно выполнить в первую очередь, чтобы сразу определить или отсечь эти простые причины того, что автомобиль глохнет.
Как бы это глупо ни звучало, но, в первую очередь, проверьте уровень топлива — возможно, у Вас закончился бензин или дизельное топливо. Человеческий мозг — удивительная вещь, и порой ему свойственно забывать даже такие очевидные вещи, особенно, если он погружен в будничную суматоху. Это не значит, что Вы «блондинка» (даже в мужском роде)!
Причиной того, что автомобиль заглох после запуска, может стать и попросту некачественный бензин — например, с излишним содержанием воды в нём. В это случае, если бензина в баке мало, то Вам нужно просто залить к нему новую порцию бензина (чем больше, тем лучше). Если много, то придётся его слить. Для определения этой причины — слейте немного бензина из бака в пластиковую прозрачную бутылку и оставьте её отстаиваться на время не менее пары часов. Если в бензине окажется вода, то она спустится на дно, так как тяжелее бензина, и Вы непременно увидите её осадок (а также осадок твёрдых частиц при наличии). В конце концов, какой-нибудь злоумышленник мог попросту положить сахар Вам в бензобак.
Кроме того, если у Вас дизельный двигатель, и машина завелась и сразу заглохла зимой в сильный (или даже не очень сильный) мороз, то причиной тому могло послужить просто замёрзшее дизельное топливо.
Проверьте заряд аккумулятора — в машине есть ряд электроприборов и узлов, которые не просто недостаточно хорошо работают при низком заряде аккумулятора, но вообще требуют определённого минимального его заряда. Так, топливный насос и реле зажигания, которые как раз и могут стать причиной того, что машина заводится и сразу глохнет, работают именно таким образом и не приемлят недостаточной «подкормки» аккумулятором. Впрочем, неуверенная и тяжёлая работа стартера при запуске мотора авто должна была Вас уже насторожить.
Это самые простые для выявления причины, которые, тем не менее, довольно часто становятся проблемой внезапной остановки двигателя после запуска. А теперь давайте немного углубимся в органы нашей машины и выясним, почему ещё автомобиль может глохнуть сразу после запуска двигателя.
Машина завелась и заглохла — другие причины
Топливный насос нередко становится причиной вышеописанной проблемы. Он находится в топливном баке. Чтобы проверить его работоспособность, призовите кого-либо себе на помощь, открутите крышку горловины топливного бака при выключенном зажигании и попросите помощника повернуть ключ в режим «ACC» (включенного зажигания, когда начинается тест приборной панели), а сами в это время внимательно слушайте, приставив ухо к открытой горловине. На большинстве моделей автомобилей Вы определённо услышите, как в первые секунды включения зажигания в течение короткого времени (1-2 секунды) начал свою работу топливный насос. Попробуйте послушать несколько раз, выключая и снова включая зажигание поворотом ключа.
Компьютер выключает питание на насос, если не видит сигнал от датчика коленчатого вала. Если Вы не услышали, что он начал свою работу, то либо Вы плохо слушали, либо Вам следует открыть капот и проверить сохранность предохранителя топливного насоса. Если предохранитель сгорел, то Вам следует заменить его и далее отправиться в сервис для установления причины сгорания.
Если датчик в порядке, то проверьте наличие топлива в системе (уверенность в том, что топливный насос закачивает бензин в систему): Вам нужно найти клапан Шредера на топливной направляющей в верхней части форсунки и снять колпачок с него. Затем возьмите небольшую отвертку и ткните на клапан Шредера, чтобы увидеть, поступает ли топливо с необходимым напором. Если топливо не брызнуло, то снова позовите помощника, чтобы тот повернул ключ зажигания (но не завёл двигатель). Будьте готовы быстро убрать с клапана отвёртку, если начнёт брызгать под давлением топливо. Если в нём нет давления, то в этом случае Вам будет лучше отправиться к специализированному механику для устранения причины и, возможно, замены топливного насоса.
Топливный фильтр — ещё одна возможная причина того, что машина заводится и глохнет. Загрязнённый фильтр имеет свойство пропускать топливо очень медленно — так, что при находящемся в покое двигателе топливо поступает в цилиндры, но после запуска, дополнительного топлива подаётся недостаточно для нормальной работы мотора и потому он глохнет через некоторое время после запуска. Просто вспомните, как давно Вы меняли свой топливный фильтр. Замените его, если это было давно, и подумайте о смене АЗС, на которой Вы чаше всего заправляетесь.
Проблема может быть в том числе и в старых свечах или изношенных проводах. Действительно, если проблема возникает, в основном, во влажную погоду, то, вероятнее, всего это из-за замыкания напряжения в проводах либо нестабильного напряжения из-за проводов.
Ремень или цепь ГРМ также может стать причиной такой неисправности машины — со временем его(её) регулировка нарушается, да и сам(а) он(а) изнашивается. Проблема также может возникать не сразу по мере износа, а, например, при запуске в очень морозную погоду.
Ошибка в работе ЭБУ двигателем и смежными системами — это также достаточно распространённая причина того, что машина завелась и заглохла через несколько секунд после этого. И не всегда такие ошибки непременно ведут к отображению соответствующего индикатора на приборной панели. Не будем обсуждать причины возникновения таких ошибок, так как их может быть превеликое множество. А вот для обнаружения этой причины неисправности Вам потребуется специальный считыватель ошибок, который необходимо найти. Но лучше в этом случае отправиться в специализированный сервис, так как перенастройка (перепрошивка) компьютера автомобиля — это тоже не лучшая работа, которую нужно делать самому.
В карбюраторных автомобилях причиной такой поломки может быть неисправный дроссельный клапан, который как раз влияет на запуск холодного двигателя.
Кислородный датчик мог выйти из строя. В этом случае поможет только замена датчика.
Отсоединившийся провод кислородного датчика
Самая неприятная проблема, которая может стать причиной неисправности — это плохая компрессия в цилиндрах двигателя, что может быть следствием исчерпания ресурса двигателя и предстоящего дорогостоящего его капремонта. Диагностика компрессии делается также в автосервисе специальным манометром.