Рихтовочная гладилка
Есть такой полезный для ремонта автомобилей инструмент, который помогает устранить вмятины и неровности на поверхности авто и др.
Посмотрите сначала видео, где автор канала PDRinfo объясняет, для чего этот инструмент под названием гладилка, нужен.
Гладилками удобно работать на больших плоскостях. И скорость выше чем у другого инструмента. Две рихтовочные гладилки, показанные на видео ниже, используются для подъёма вмятин. Это достигается за счет ее массы. С обратной стороны поддержка, но когда утапливать наружная часть, она неудобна. потому что тяжёлая, имеет вес около килограмма, что создает инертность. ею тяжело маневрировать на плоскости. еще за счет того что она толстая, для подъема хорошо подходит. но для утопления не очень удобна. для этого хорошо подходит универсальная гладилка. Её делал специальный мастер Юрий Борисович. Она универсальная в том, что можно применять и для утопления и для подъёма. За счет того что правильная форма правильные углы и можно одну часть непосредственно как рихтовочную пластину.
Скользящими движениями носик одновременно находится выше основной рабочей части. Это создает безопасность. носик не помешает, ничего не повредит. также на конце малый, не имеет острых рёбер. его можно использовать непосредственно в каких-то узких частях, где широкая часть неудобна и то же время ее можно вместе с молотком.
Есть два случая работы. Большая поверхность и более точная обработка. Конкретно обрабатывать определённую точку.
Эта гладилка — пластина сделана из специальной стали. Была закалка металла. Сначала сделали её форму. Правильно изогнули, сделали закалку. Потом хромирование.
Теперь, как она работает, поставили свет. Нужна точность, поэтому прижимаем. Ремонтируем край. Теперь обработка. По большой поверхности используем другую. Там, где края плавные, тоже действуем с ней.
Эту гладилку также можно применять для точного подъёма. Она лёгкая, а большая тяжёлая и подойдет для общей работы. Лёгкую пластину — для точной.
Работа проходила при воздушной подушке, которая давала напряжение с обратной стороны. Подушка в рабочем состоянии. Обрабатываем края вмятины, за счет чего плоскость получает более правильную форму.
Места широкой частью не получается обработать. Узкая часть, её самый край нам помогает. Гладилку постоянно перемещаем от края к центру вмятины, где она не может сделать работу.
Большие бугры, шишки. Такой способ. Сняли дверь — так удобнее. Большая площадь имеет повреждения. Здесь край повреждения. Удобнее с лампой. Если дверь отдельно, меньше времени понадобится на ремонт.
Сняли дверь. Теперь комфортные условия. Опять берем большую гладилку. Главное в большом подъёме — не сделать лишнее. Идёт подготовка для этапа работы с крючками. Все это делаем под лампой.
Внутри двери опора-поддержка, которая поднимает края вмятины. А гладилка одновременно утапливает их. Точно так же, как раньше перемешали наш инструмент на наружной стороне. Теперь постоянно перемещаем опору-поддержку с обратной стороны. Не задерживаемся на одном месте, иначе грубые изменения после обработки двери гладилками.
Теперь этап с крючками. Удобно использовать здесь крючки с наконечниками. Ultra dent tools хорошо подходят, они с разными наконечниками. У них имеется широкий спектр. Поднимают более широкие площади. Делать мягкое выпрямление наружу и потом подправлять снаружи.
Сейчас практически всё сделали, остались только блики. Надо поставить лампу насколько возможно ниже, чтобы видеть блик. Хорошо, когда остались только блики, отбойником. У него можно менять наконечники, этот инструмент позволяет действовать на дальнем расстоянии.
Со стандартным отбойником приходится приближаться, это не удобно и плохой контроль. А этим инструментом действуем на расстоянии. Корпус максимально далеко от детали, таким образом видно всю деталь и можно фокусироваться. Удобно забивать этим отбойником ultra dent. Он имеет патент, таких нет у других производителей. На бликах работаем в основном голым острым инструментом и, если вы обратили внимание, техника с бликами с подъемом практически такая же, как с отбойниками.
Далее видео канала Гаражный ремонт. sergius41
ТОП инструментов для рихтовки кузова автомобиля
Детали, входящие в состав конструкции автомобиля, подвержены деформации с течением времени или из-за произошедших дорожно-транспортных происшествий, нарушивших их целостность, поэтому в таких случаях проводится рихтовка автомобиля. Способов ремонта машин много: каждый из них предполагает использование особого вида приспособления, который называется рихтовочный инструмент.
Стапель
Стапель — основное приспособление, применяющееся для рихтовки кузова автомобиля и позволяющее выпрямлять вмятые его части. В зависимости от формы и принципа работы стапели для рихтуемой (поврежденной) поверхности авто делятся на такие виды:
Представляет собой металлическую пятиметровую платформу, изготавливаемую из металлопластин с ребрами жесткости. На это основание с помощью струбцин и подъемного механизма прикрепляется авто для последующего выпрямления вмятины. Стапель с платформой также может использоваться, как подъемник.
Это стационарные конструкции, представляющие собой мощные рельсы, укрепленные в полу мастерской, к которым присоединяются тяговые механизмы. Для безопасности работы выполняются удаленно, через пульт дистанционного управления. Стационарный стапель должен иметь увеличенную грузоподъемность — 10 т.
Стапели с рамой меньше по габаритам, чем платформенные. Принцип действия: вытягивание осуществляется с помощью металлической рамы, грузоподъемность которой составляет от 4 до 6 тонн.
Споттер
Споттер применяется для кузовного ремонта и помогает подобно обратному молотку простукивать небольшие деформированные детали. Это — один из методов рихтовки машин, который выполняется подобным оборудованием точечно. В связи с этим указанный миниатюрный прибор имеет массу преимуществ перед обычным устройством:
Рихтовка споттером позволит автовладельцу, который хочет заняться ремонтом авто самостоятельно, сэкономить на затратах. Чтобы правильно выбрать споттер, следует учесть характер повреждений авто.
Киянки и молотки
Мелкий ударный рабочий инструмент для ремонта машин представлен киянками и молотками. Рихтовочный молоток может иметь несколько разных модификаций:
Применяется для выравнивания средних по размеру вмятин.
В отличие от предыдущего экземпляра с помощью чеканочного молоточка делают более тонкие работы на завершающем этапе выпрямления кузова.
Правит криволинейной формы вмятины и неровности кузова машины за счет кинетического принципа и особого двойного «оперения».
Этот молоток способен разделять и вновь монтировать фланцевые соединения.
Молоточек, сделанный из твердых пород дерева, кожи, резины или других искусственных либо природных современных материалов. Киянки могут оснащаться съемной ударной частью — бойком, позволяющим делать аккуратную рихтовку авто без покраски.
Данный вспомогательный инструмент применяется в качестве поддерживающей основы, на которой выполняются работы по рихтовке. Особенность поддержки: она имеет форму бруска, иногда точно повторяющего форму выпрямляемого элемента. Рихтовочные ударные полотна располагаются на помятой металлоповерхности, после чего сверху производятся удары молотком. Ударные полотна можно подобрать так, чтобы они выступали также в качестве удобных подставок во время рихтовочной работы.
Чтобы вытянуть вмятины, обратный молоток приваривается или прикрепляется на крюк через просверленное в металле кузова отверстие. При выполнении этого трудоемкого процесса мастеру требуется выполнять постукивание грузиком с обратной стороны, медленно перемещая молоток вдоль изделия.
В рихтовочный набор молотков и поддержек при необходимости могут быть включены некоторые другие инструменты для рихтовки кузова.
При выполнении рихтовки своими руками также полезными будут напильники и шлифовальный аппарат. За неимением последнего для шлифования применяют наждачный круг.
Для правки авто могут пригодиться такие разновидности ударных рихтовочных инструментов:
Последний представляет собой набор, включающий строительный фен, термопистолет, специальный электрический и воздушный паяльник. С помощью этих приспособлений покореженный пластик автомобиля может быть подрихтован.
Крючки, рычаги и прочие приспособления
Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:
Рихтовочные крюки должны быть изготовлены из металла толщиной не менее 10-12 мм.
Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.
Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.
Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.
В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто. При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).
Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.
Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.
Гладилка для кузовных работ своими руками
Здравствуйте дорогие читатели!
Сегодня мы будем изготавливать гладилку для выравнивания металла своими руками. Гладилка является хорошей альтернативой рихтовочному молотку при правке металла. Благодаря широкой и длинной рабочей поверхности, она не растягивает листовой металл, даже при сильных ударах.
Материалом для гладилки будет ненужная рессора. Хоть рессора старая, но материал для гладилки очень хороший и подойдёт в самый раз. Как известно рессорная сталь очень прочная.
Отрезаем по размеру. Исходная ширина полотна 5.5 см, режим отрезок 25 см.
Длина рабочей подошвы 11 см
Остальные сантиметры уйдут на изгиб.
Форма вырезана и сточены острые кромки.
Для сгибания используем газовую гарелку. Поочерёдно нагреваем места двух изгибов и сгибаем под нужным углом.
И вот результат, в сравнении с заводским вариантом.
Рихтовка вмятин. Применение молотка, гладилки и поддержки
Здравствуйте дорогие читатели!
В этой статье поговорим о выправлении вмятин, рассмотрим две основные методики применения поддержки в совокупности с молотком и гладилкой.
Поддержка (её ещё называют контропора) — это инструмент, который ставится с обратной стороны рихтуемой панели и как бы поддерживает металл (отсюда и название). Гладилка — это рихтовочный инструмент, предназначенный для разглаживания повреждённого металла. В отличие от бойка молотка имеет большую площадь воздействия.
При рихтовании вмятины нужно меньше применять молотки, и по возможности пользоваться специальной гладилкой. Преимущество в том, что даже при сильном ударе кузовной гладилкой, металл не растянется, как это бывает при ударе молотком. Молоток оставляет маленькие вмятины, так как сила удара сконцентрирована на маленькой площади. Кузовная гладилка упрощает и ускоряет рихтовку, а также увеличивает качество рихтования. Но не нужно полностью исключать молоток. Молоток больше применяется при точечных простукиваниях.
Гладилки для выравнивания металла
Ниже на фотографии показаны наиболее часто используемые поддержки. Изгиб поддержек помогает рихтовать панели, имеющие выпуклые формы. Чтобы понять, какая поддержка Вам подойдёт, достаточно приложить их к обратной стороне панели и посмотреть, хорошо ли она подходит. Также, можно использовать контурную линейку для снятия формы кузовной панели и по ней подобрать подходящую поддержку.
Поддержки (контропоры) разных изгибов Контурная (профильная) линейка
Часто бывает, что вмятина – это всего лишь смещённый металл. То есть не растянутый, а смещённый и требующий просто возвращения на своё место. При вдавливании металла, он смещается вверх, по краям вмятины. В этом случае можно использовать технику рихтования, когда поддержка находится вне зоны удара молотка. Эта методика проиллюстрирована ниже. Поддержка подставляется под вмятину, а молотком нужно ударять с другой стороны панели, рядом с поддержкой. Поддержка подставляется под нижнюю часть вмятины, а молоток воздействует на металл, выдавленный выше основной поверхности после повреждения.
Методика “поддержка вне молотка”
При такой методике, молоток и поддержка всегда находятся вне контакта друг с другом. Надавливая поддержкой на вмятину с обратной стороны, нужно одновременно несильно простукивать восходящий над основной поверхностью металл. Таким образом, вмятина поднимается, а выдавленный из-за вмятины металл (по бокам вмятины) опускается. Если просто простучать торчащий металл, то это только усилит повреждение.
Методика «молоток вне поддержки» может достаточно часто использоваться при ремонте кузовных панелей.
Для сравнения рассмотрим методику «молоток на поддержке». Ниже, на фото, проиллюстрирована такая методика. При такой методике поддержка находится под молотком и при ударе, металл растягивается и вмятина поднимается.
Методика “поддержка под молотком”
Перед тем, как мы начнём рихтовку, давайте сначала упомянем о базовых принципах этого процесса. Чтобы правильно выправлять вмятины, нужно знать, что происходит с металлом при повреждении. Простое надавливание с обратной стороны не уберёт повреждение (хотя бывают случаи, что и этого достаточно). Первое, что нужно сделать – внимательно изучить повреждение и понять, как сформировалась вмятина, и как повёл себя металл.
Итак, панели кузова из листового металла могут иметь разную степень выпуклости. Можно условно разделить на сильно выпуклые, средне выпуклые и слабо выпуклые. Также, панели кузова могут иметь несколько разных выпуклостей. Как видно из рисунка ниже, сверху лист имеет большую выпуклость, а, следуя ниже по нарисованному листу, выпуклость становится плоской, а точнее слабо выпуклой.
Важность степени выпуклости металла при выправлении вмятин
Схема повреждения сильно выпуклой и слабо выпуклой панели кузова
Неправильное выправление слабо выпуклой панели кузова
На следующем рисунке показано, что происходит, если неправильно выправлять вмятину на слабо выпуклой панели. Линия АВ иллюстрирует неповреждённую слабовыпуклую листовую панель. На верхнем рисунке схематично изображено повреждение после удара. Металл вдавливается внутрь и расстояние между точками А и В сокращается. На нижнем рисунке показан пример попытки ремонта повреждения. Простое выдавливание вмятины, вернуло основной металл на место, но появились дополнительные повреждения, в виде возвышений, из-за сопротивления металла выдавливанию. Также обратите внимание, что не только появились новые повреждения, но и точки А и В не вернулись на свои места. Но даже при такой рихтовке, визуально кажется, что вмятина выправлена.
Теперь рассмотрим фотографию реального повреждения выпуклой панели. На фотографии иллюстрация повреждённой двери. Дверь можно рассматривать, как комбинацию разных выпуклостей. Если рассматривать панель вдоль, то она как бы плоская, а если сверху вниз, то она выпуклая, да ещё и с ребром жёсткости. Если смотреть сверху вниз на повреждение, то можно увидеть два горба по бокам вмятины. Если же рассмотреть дверь вдоль, то таких бугров мы не увидим. Теперь посмотрите на зазоры. Вмятина «сжала» металл на продольной, не выпуклой части и это увеличило зазор.
Рассмотрим реальный пример рихтование небольшой вмятины на крыле. Для выявления вмятин и последующего контроля рихтования, можно покрывать деталь проявляющим покрытием. Для этого существуют специальные проявки. Деталь покрывается проявкой, потом при шлифовании можно увидеть места углублений.
Крыло покрыто проявочным составом для визуального контроля повреждений при рихтовании
На нашем крыле небольшая вмятина расположена на его части с сильной выпуклостью, переходящей в среднюю выпуклость. Как следует из теории, в таких случаях образуется вмятина, окружённая выступами, что мы, собственно, и имеем. Повреждение относительно небольшое, металл не растянут и нам нужно его вернуть на место. При рихтовании выпуклой поверхности не нужно использовать плоскую поддержку. Поддержка должна по максимуму повторять форму кузовной панели.
Итак, для правки нашего крыла, располагаем поддержку под саму вмятину, а молотком будем простукивать возвышения, образованные при ударе, рядом с поддержкой. Будьте внимательны, не располагайте поддержку прямо под возвышениями и молотком (ещё лучше использовать кузовной напильник). Простукиваем возвышения вокруг вмятины, при этом поддержкой поддавливаем саму вмятину. Не нужно стараться всё выправить за один раз, следует действовать постепенно. Далее берём блок со шлифовальной бумагой и шлифуем отрихтованную поверхность, чтобы проверить результат. Как можно увидеть на фото ниже, вмятина уменьшилась, но пока полностью не исчезла.
Ниже, на рисунке схематическая иллюстрация метода рихтовки «поддержка вне молотка». Показан порядок постановки поддержки и ударов молотка. Пунктиром показан повреждённый металл. Линии с цифрами под рисунком показывают порядок расположения поддержки. Сверху линиями и цифрами показаны места, куда нужно ударять молотком и последовательность ударов. Обратите внимание, что начинать нужно с краёв и переходить к центру. Только нужно понимать, что простукивать нужно вокруг вмятины, а не только с одного и другого края. Ещё раз повторимся (так как это важно), что поддержка всегда находится вне молотка, их прямого контакта не происходит. Таким образом, происходит перераспределение металла и он принимает своё место.
На фото ниже показан результат второго прохода (простукивания). Всегда работайте, начиная с краёв, никогда не рихтуйте сразу середину вмятины.
Далее показан результат последнего простукивания. Как видно на фото, вмятины не осталось. Остались мелкие неровности, которые можно выправить методом «поддержка под молотком», то есть, подставляя поддержку под неровность и простукивая. Метод «поддержка под молотком» как раз оправдан в случае выправления мелких неровностей.
Ниже показан результат стараний. Вмятина полностью выправлена. Таким образом, мы повреждение устранено и даже не понадобится наносить шпаклёвку. Теперь достаточно только нанести грунт и готовить к покраске
.
Мы рассмотрели простой пример рихтования. Овладев метотодикой рихтовки с помощью молотка, гладилки и поддержки можно выправлять и более сложные повреждения. Сделать гладилку для выравнивания металла можно самостоятельно. Как это сделать, можно прочитать в отдельной статье-фотоотчёте.