Подрулевые (гитара) от дэу на ваз классика
Решил поставить подрулевые от дэу на свой ваз, пока что без туманок(т.к. у меня нет туманок), дабы убрать кнопку переключения габаритов и ближнего света фар с «бороды»(консоли), для дальнейшей переделки этой самой консоли. Фото как все выглядит и распиновку по переключателям вылажу как закончу…
пока что подключаю все колодки и переключатели потом воткну в штатные места для колодок ВАЗа
по цветам распиновки не ждите, наврятли она будет, а колодки они у всех одинаковые
И так, нам понадобятся для переключения этой беды одна колодка 8 конт. в сборе(«Папа+Мама») и еще одна колодка 8 контактов («Папа» по моему)
16 контактов больших («папа»), но я брал колодки уже с проводами, убирал провода и пропаивал контакты
15 малых контактов («Мама»)
Колодка ВАЗ левая
1+5 правый поворот
1+8 левый поворот
3+6 замкнутые (при включении 4+6, размыкаются)
4+6 дальний свет постоянно включен
4+2 дальний препывистый
Колодка ВАЗ правая
2+3 1-я скорость дворников
2+5 2-я скорость дворников
1+6 замкнутые(на переключателе все выключено)
Колодка левая ДЭУ
4+2 дальний свет постоянно включен
4+1 дальний свет прерывистый
6+5 правый поворот
6+7 левый поворот
2+3 замкнутые(при включении контактов 4+2, размыкаются )
Переключатель фар
Черный провод — общий (масса)
Белый — габариты
Зелёный с черной полоской — ближний свет
Колодка правая ДЭУ
5+6 переключатель на себя
7+8 переключатель от себя
3+4 замкнутые
LOW 2+3
HIGH 1+2
Подрулевые переключатели Ваз Калина и замок 2110 в классику.
Сегодня я наконец то установил подрулевые переключатели от Калины или Шеви-нивы кому как нравится.
Установка не сложная, больше всего мучился с сигналом. Поэтому с ним расписал по подробней и наглядно. Проводку собирал по этой схеме, но там и так не сложно цвета проводов совпадают
Кстати у кого стоят старые переключатели и включатель света на два положения, придется его заменить на новой с тремя положениями. Ставится без изменений, ничего мудрить не надо.
Теперь про сигнал. Пришлось мне не много раскурочить свой руль, чтобы все правильно работало и поворотники откидывались.
Теперь переходник на вал. Его я сделал из сгоревшей классической гитары. Опилил переключатели и натянул кусок патрубка чтобы ничего не болталось. Всё надо подгонять по месту, но болгарка сделала своё дело.
Теперь замок зажигания. Замок я Установил не много раньше поэтому фоток нет. Менять бы не стал, но в старом замке ключ заедать начал и поворачиваться с трудом, а тут этот попался можно сказать халявный и абсолютно новый. Установил быстро, без схемы, но на всякий случай для вас скачал правильную
Тут тоже по цветам всё подходит, только остаётся провод лишний, коричневый постоянный «+» я его заизолировал получше и спрятал в проводке. Для удобства и чтобы не резать провода взял пустую колодку «мама» на восемь проводов и вытащил провода из родной круглой колодки, вставил как по схеме всё работает.
Теперь думаю как подключить подсветку замка. Если просто от дверного концевика то он будет тухнуть при закрытии двери, а это не удобно. Хочу чтобы включался при открытии водительской двери, а выключался через реле при повороте замка зажигания, только до этого еще руки не дошли.
В дальнейшем надеюсь приобрести рулевую от десятки с регулировкой высоты руля, там со всем этим таких проблем не будет. Кстати спасибо друзьям за эти подгоны.
3-х рычажный подрулевой переключатель, электроомыватель и реле фар
Как известно, на ВАЗ 2101 с завода устанавливалась дореволюционная ручная система омывателя лобового стекла в виде помпы и грелки, на моей же копейке эта система отсутствовала вовсе. Летом еще как-то обходился без нее, осенью же ездить стало просто невозможно… Поэтому было решено установить электроомыватель, тем более от друзей мне досталась 3х рычажная гитара с семерки (правда с отломанным язычком сигнала). Припаяв язычок, я приступил к установке, на переделку у меня ушел весь день, и теперь хочу поделится опытом.
Итак, нам понадобится:
— Трехрычажный переключатель (гитара) рулевой колонки с ВАЗ 03-07
— Рулевая колонка. (выглядит как железная трубка с пластмассовым наконечником на конце, старая не подойдет, она немного другая)
— Кожух рулевой колонки с ВАЗ 03,06 (можно оставить и копеешный, но на нем придется сделать вырез под правый переключатель)
— Колодка «мама» 8 контактов (старая 6-ти контактная, но пригодится и она для подключения правого переключателя)
— Колодка «мама» 2 контакта (нужна для подключения электромотора омывателя, но мне она пригодилась для другого, о чем позже)
— Реле фар 2 шт. (реле ставить обязательно! т.к. без них будут перегорать контакты в гитаре, проверено)
— Колодка «мама» к реле фар. 2 шт (лучше брать сразу с выпусками проводов)
— Провода для реле:
• Питания — размер 4 кв.мм. (3,5 метра)
• Силовые — размер 2 кв.мм. (одного цвета – 1метр; другого – 1 метр; третьего – 0,5 метра)
• Управляющие — размер 1 кв.мм. (двух разных цветов по 1м )
— Бачок омывателя
— Мотор омывателя
— Провод для моторчика: 1 кв.мм 3 метра
— Крепление бачка омывателя
— Система омывателя (форсунки, шланчик и тройничёк)
Из всего вышеперечисленного я покупал лишь моторчик омывателя, рулевую колонку и релюшки с колодками, остальное было либо у меня, либо у друзей=)
Установка бачка омывателя с насосом
В подкапотное пространство примеряем и устанавливаем с помощью саморезов крепление бачка, навешиваем бачок. Плоскогубцами вытаскиваем старые железные жиклеры (откручивать ничего не надо, просто вытаскиваем), на их место вставляем и прикручиваем новые пластмассовые (шайба должна быть снизу). Надеваем на жиклеры и на моторчик омывателя трубки из системы омывателя. Берем провод и контакт минус крепим на массу, провод с контакта «+» протягиваем в кабину.
Подключаем реле фар через реле
В подкапатном пространстве сверлим два отверстия и устанавливаем с помощью саморезов реле фар ближнего и дальнего света (2 шт.). Подключаем по этой схеме:
Берем силовой провода синего цвета и вставляем его в колодку «мама» реле фар таким образом, чтобы после того, как он будет надет на реле, он вошел в контакт с клеммой 87, управляющий провод синего цвета должен войти в контакт с клеммой 86, от куска провода ( мы покупали любого цвета длинной 0,5 метра) отрезаем кусок приблизительно 15 см., который с одной стороны входит в контакт с клеммой 85, а с другой стороны мы цепляем его на массу – к саморезу, на котором крепиться реле. На конце провода питания делаем разводку на два реле и один из концов разводки должен войти в контакт с клеммой 30. Основной конец идет на «+» генератора или аккумулятора. Повторяем такие же манипуляции для второго реле с красными проводами (цвета проводов могут быть естественно и другими) В итоге должно получиться как на фото.
Протягиваем 2 силовых провода красного и синего цвета и 2 управляющих провода синего и красного цвета с моторного отсека в кабину через дырку, которая осталась после разбора старой системы омывателя. В кабине снимаем блок предохранителей, снимаем с него синий провод, который идет к группе предохранителей 3 и 4 (номерация предохранителей с лева на право) и крепим к нему (к проводу) наш синий управляющий провод, который мы тянули от реле фар. На его место в блок предохранителей (группа 3-4) крепим силовой провод синего цвета от реле фар. Снимаем серый с красной полоской провод, который идет к группе предохранителей 5 и 6 и крепим к нему красный управляющий провод. На его место в блок предохранителей (группа 5-6) крепим силовой провод красного цвета от реле фар.
Установка и подключение трехрычажного переключателя рулевой колонки
Отключаем аккумулятор, сняв с него обе клеммы. При наличии заводской противоугонной системы (при выключенном зажигании блокируется руль) необходимо вставить ключ и повернуть его в положоение включенного зажигания для розблокировки руля (в противном случае не получится снять трубку руля). Снимаем кожух руля, сам руль, панель приборов. Отсоединяем 6-ти контактную колодку подрулевого переключателя, отсоединяем черный провод который идет на замок зажигания; отсоединяем белый с черными полосками провод от кнопки включателя наружного света. Откручиваем два шурупа, которым старый переключатель крепится к трубке рулевого управления и снимаем сам переключатель; Откручиваем болт, который держит трубку рулевого управления и снимаем её. Устанавливаем новую трубку (не забыв ее смазать), новый трехрычажный переключатель и ставим на место руль, но кожух пока не одеваем. Коммутацию трёхрычажного переключателя проводим по следующей таблице:
Старый 2х-рычажный переключатель имел одну колодку на 6 контактов (для подключения фар, поворотов и сигнала) + два провода были подключены отдельно (черный и белый с черными полосками), новый же 3х-рычажный переключатель имеет 3 колодки:
— на 8 контактов (фары, указатели поворотов, сигнал) — те же 6 контактов, что и на старом + черный и белый с черными полосками
— на 6 контактов (переключатель режимов работы стеклоочистителя, раньше эти контакты были подключены к кнопке управления дворниками)
— на 2 контакта (включатель двигателя омывателя ветрового стекла)
Поэтому берем 8-контактную колодку «мама» и коммутируем её с 6 проводами 6-контактной старой колодки и 2-мя проводами вне колодки (черный и белый с черной полоской). Берем 6-контактную колодку «мама», которую мы освободили от проводов и коммутируем 6 проводов, которые идут от старой кнопки управления щетками. Берем провод от омывателя и подключаем к 2-контактной колодке «мама». Берем 15 сантиметровый кусок провода и подключаем его одним концом к свободной ячейке 2-контактной колодки «мама», а другим к предохранителю управления щетками (предохранитель№2), получается два провода на один контакт. Вот что у меня получилось после коммутации:
Теперь можно вставлять на место приборку, одевать кожух руля, подключать аккумулятор и проверять результат! У меня все заработало с 1 раза!
Теперь то обещанное «о чем позже». Как я уже писал, переключатель мне достался от друзей с отломанным контактом сигнала (язычком), который я согнул из пластины и припаял.
Но продержался он недолго и вскоре сигнал у меня пропал, чтобы не покупать новый переключатель (а стоит он у нас порядка 600 руб), я придумал подключить сигнал на правый переключатель (на себя) подрулевого переключателя вместо моторчика омывателя (как на газелях), теперь срабатывание сигнала в 100% случаев! (а это немаловажно в плане безопасности на дороге). А моторчик вывел на кнопку на панели приборов.
Подрулевые переключатели от Приоры на Классику
Всем привет! Вот решил заморочиться за переключалки от Приоры, ну и сразу перенести замок на правую сторону, а то как то не удобно когда слева. Сразу скажу, что есть свои минусы и плюсы в данной переделки.
Минусы:
1) Замок больше не блокирует рулевую колонку (ХЗ для меня так то вообще не минус)
2) Поворотники не отщелкиваются автоматически (В принципе можно и это сделать, но мне тупо было лень = )
3) Придется переносить аварийку
4) Со спортивным рулем, большая щель между кожухом и переходником руля ( будем закрывать чем нибудь)
Плюсы:
1) 2 Переключалки вместо 3, более четкое включение, внешний вид
2) Нормальное переключение с ближнего на дальний
3) Возможность включения дворников на один взмах (можно поставить реле и мотор дворников 2110)
4) Замок зажигания справа, гораздо удобнее
5) Не у каждого есть)))
Я оставил моторедуктор и реле стеклоочистителя старые, пока что. Собственно что нам нужно для этого извращенства:
1) Замок зажигания 2110 + Фишка
2) подрулевые переключатели от ШНивы или Калины + 2 фишки
3) Кожух подрулевой Калина, Приора
4) Соединитель переключателей (Шнива, Калина или Приора) хрень в которую вставляются эти самые перключатели
5) Провода, клеммы, изолента и ножовка)
Сначала снимаем руль, разбираем кожух, снимаем щеток приборов, отцепляем провода со штатного подрулевого (3 фишки) отцепляем замок зажигания, снимаем его, снимаем весь механизм штатных переключателей
берем ножовку и отпиливаем тубус, это та часть которая с хомутом, так как соединитель от приоры большего диаметра, чем штатный, просто так его не закрепить
И соединяем его с приоровским (или какой у вас там будет) соединителем
Потом прикручиваем новый замок, делаем новую фишку, провода от старого замка подключаем так: розовый к розовому, синий к синему, красный к красному, чёрный к чёрному. У нас остается коричневый провод, на нем постоянный плюс, дак вот я долго думал нафиг он нужен, и почему у меня с новым замком не работают дворники и свет. Как известно на классике, дворники и свет работают без зажигания (особенность замка), дак вот этот коричневый провод и отвечал за это, короче его надо замкнуть с массой на замке, и тогда опять будут работать дворники и свет, ну лично у меня так получилось. Для тех кто будет так же как я оставлять моторедуктор старый, то вот схема подключения подрулевых переключателей
Ну собственно и все, Дальше собираем, подгоняем, переносим аварийку в другое место
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Замена подрулевых переключателей (тубуса) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107
Основными причинами для замены подрулевых переключателей или, как ещё называют данную деталь тубуса на автомобилях Ваз 2101-2107 являются: неисправность контактов переключателей (не работают повороты, не работает дальний или ближний свет фар), механический износ лепестка (подпружиненного контакта) звукового сигнала, поломка рычага или рычагов управления (иногда достаточно одного неловкого движения и рычажок к блоку подрулевых переключателей уже не приклеить). Думаю, тут всё ясно. И, осмелюсь предположить, что, если Вы читаете эти строки, то, как минимум одна из проблем/поломок, перечисленных выше, случалась с подрулевым переключателем на Вашем автомобиле. Если я прав, то данная статья с фотоотчётом и детальным описанием замены подрулевых переключателей на автомобилях Ваз-2106 будет для Вас интересна. В крайнем случае, я на это надеюсь))).
Сначала давайте определимся, какой подрулевой переключатель Вам необходимо будет купить. Так как в продаже на сегодняшний день есть три вида переключателей. Первый, это тубус для Ваз 2101 и Ваз 2102 с двумя рычагами (без рычага управления дворниками и омывателем). Каталожный номер детали – 2101-3726110-01. Это редкий зверь. Встретить его в продаже ещё можно, а вот увидеть на автомобиле уже довольно сложно. Потому что, большинство копеек и двоек, доживших до наших дней не знаю, как лучше сказать, уже переоборудованы или оснащены, подрулевыми переключателями от Ваз 2106. То есть, вторым видом тубуса. Подрулевой переключатель Ваз 2103 и Ваз 2106 (каталожный номер 21011-3709310-30) этот уже с тремя рычагами управления, при этом рычаг управления светом фар имеет ТРИ фиксированных положения (габаритные огни, ближний свет, дальний свет). Третий вид – подрулевой переключатель для Ваз-2104, Ваз-2105 и Ваз-2107 (каталожный номер 2105-3709310). Этот тубус тоже с тремя рычагами, только рычаг управления светом фар имеет ДВА фиксированных положения (наружное освещение и ближний свет, наружное освещение и дальний свет). Из всего выше сказанного делаем вывод – подрулевой переключатель покупаем согласно модели Вашего автомобиля. Если Вы счастливый обладатель Ваз 2101 или Ваз 2102, но при этом тубус Вашего авто вместо двух рычагов имеет три, то Вам следует покупать подрулевой переключатель от Ваз-2106. Так как именно тубус от этой модели ставят взамен родного, двух рычажного.
И пару слов о производителях… Никого, наверно, не удивлю, если скажу, что лучший выбор – это тубус (подрулевой переключатель) производства Автоарматура. Лучше или, если сказать точней, качественней детали не найти. Как альтернативу можно рассматривать подрулевой переключатель от Точмаш (Украина). Если Автоарматура – дорого, а Точмаш на авторынке не обнаружен, то тогда, пожалуй, остаётся только тубус производства AURORA (Польша). Как говориться дёшево и сердито! Плюс, рынок Авророй уже завален.
Инструмент. Для успешной замены подрулевого переключателя (тубуса) на Классике (автомобиле ВАЗ 2101-2107) Вам понадобится такой арсенал инструмента: крестовая и плоская отвёртки, торцевой или накидной ключ на 8, головка на 24 с удлинителем 250 мм, плюс трещотка или вороток.
После покупки нового тубуса (подрулевых переключателей) и подготовки необходимого инструмента можно смело браться за дело. Процесс замены подрулевых переключателей описан на примере автомобиля Ваз-2106. На автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105 и Ваз-2107 замена тубуса проводится аналогично.
Устанавливаем рулевое колесо в положение “движение прямо”.
Отвёрткой поддеваем и вытаскиваем декоративную заглушку с логотипом Ваз (фото 1).
Ключом на 24 отпускаем затяжку гайки крепления рулевого колеса. Откручиваем её на пару оборотов (фото 2 и 3). Ни в коем случае не откручивайте гайку полностью! Почему её (гайку) нельзя откручивать полностью станет ясно при дальнейшем чтении.
Берём рулевое колесо двумя руками и, расшатывая его, тянем на себя (на фотографии 4 одна рука, так как вторая была занята фотосьёмкой 😉 ). Рулевое колесо, обычно, на шлицах вала сидит крепко, поэтому тянуть и шатать придётся со значительным усилием. И, в момент, когда баранка соблаговолит сорваться с вала, все Ваши усилия могут обратиться против Вас. То есть, шанс получить травму или/и сотрясение мозга очень велик. Вот поэтому гайку крепления рулевого колеса нельзя откручивать полностью. Страховка, так сказать.
После снятия рулевого колеса сразу становится понятна причина, по которой “пропал” звуковой сигнал. Как видим на фотографии №5 отвалился контактный лепесток.
Далее, откручиваем четыре винта и один саморез кожуха рулевой колонки (фото 6 и 7). Снимаем нижнюю и верхнюю половинки кожуха.
Ключом на 8 ослабеваем затяжку болта хомута подрулевых переключателей (фото 8). После того, как тубус начнёт двигаться по направляющей втулки рулевого вала, можно переходить к последней части работы.
Необходимо разъединить соединительные колодки жгутов проводов подрулевых переключателей. Для этого необходимо снять панель приборов. Так будет легче добраться к разъёмам. Легче, но панель приборов снимать не очень весело. Особенно на семёрках и пятёрках. Поэтому можно пробовать пойти другим путём. Заглядываем под торпеду (фото 9). Видим окошко, в которое ныряют провода от тубуса. В это окно, по одному (все вмести они, не пролезут), начинаем вытаскивать соединяющие колодки (фото 10). Главное не торопиться и случайно не повыдёргивать провода с контактной группы замка зажигания.
Колодки рассоединили. Можно снимать подрулевые переключатели (фото 11).
Всё! Полдела сделано. Остаётся только установить новый тубус (подрулевой переключатель), соединить и по очереди заправить под торпеду колодки с проводами, и затянуть хомут. Одеть рулевое колесо и немного подтянуть крепёжную гайку. Проверить работу всех рычагов и сигнала. Если клаксон не работает, следует ослабить хомут и приподнять тубус немного ближе к рулевому колесу. После чего, сигнал должен появиться. Окончательно затягиваем гайку крепления рулевого колеса с усилием 50 Нм. И последнее действие – установка кожухов рулевой колонки. После чего, можно считать работу по замене рулевых переключателей на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 законченной.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
Комментарии
(
Хочу добавить из личного опыта – перед установкой пластмассовых кожухов рулевой колонки следует проверить и убедиться в том, что жгуты проводов уложены аккуратно и не касаются рулевого вала (для фиксации и личного спокойствия можно связать провода пластиковыми хомутами). Это важно. Так как изоляция провода или проводов сотрётся о рулевой вал довольно быстро. А короткое замыкание – это не приятный и неожиданный сюрприз в дороге.