Вопрос про гидробустер
Сдох (точнее потек), знакомый подогнал бу.
А он немного отличается 🙁
Можно ставить или нет (мой — дальний)
Выручайте, а то покатушки снова обломятся…
Chevrolet Suburban 1998, двигатель дизельный 6.5 л., 185 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 11
Чет мне подсказывает что не то. И штуцера и отливка. У Меня вот лежит на мой субур.
Штуцера те-же, габаритные те-же. Этот тоже от Субура, но более старого
отпишись как поставишь;)
поставь, заработает отлично, нет не повезло
Там болты крепления к кузову муторно крутить 🙁
быстрее чем ждать ответа тут.
и что значит муторно, трещётки не залазят?
Неа… может 3/8 и войдет с удлиннителем. 1/2 не лезет, поэтому рожком переворачивая его
есть трещётка в рожковом ключе, я когда то у себя на МЛе350 откручивал гидрач, всё проклял переворачивая рожковый, поехал за 10 уе купил рожковый с трещёткой, и работа из получаса превратилась в 2 минуты
Не лезе 🙁 завтра куплю 3/8. Заодно разводной, что бы крепежную пластину снять
когда не лезет, на помощь приходит турбинка укорачивающая ключ)
Виды, устройство и принцип работы бустера для запуска двигателя
Многие водители в своей практике сталкивались с разрядкой аккумулятора, особенно в зимнее время года. Подсевший АКБ никак не хочет крутить стартер. В таких случаях приходится искать донора для «прикуривания» или ставить батарею на зарядку. Также решить эту проблему может помочь пуско-зарядное устройство или бустер. О нем и пойдет речь далее в статье.
Что такое пуско-зарядное устройство
Пуско-зарядное устройство (ПЗУ) помогает севшей аккумуляторной батарее запустить двигатель или полностью заменяет ее. Другое название устройства “Бустер” (от англ. booster), что означает какое-либо вспомогательное или усиливающее устройство.
Надо сказать, что сама идея пуско-зарядных устройств совсем неновая. Старые ПЗУ при желании можно было собрать и своими руками. Но это были громоздкие и тяжелые аппараты. Постоянно возить его с собой было крайне неудобно или просто невозможно.
Все изменилось с появлением литий-ионных батарей. Батареи, выполненные по этой технологии, используются в современных смартфонах и другой цифровой технике. Можно сказать, что с их появлением произошла революция в аккумуляторной сфере. Следующим этапом в развитии данной технологии стало появление усовершенствованных литий-полимерных (Li-pol, Li-polimer, LIP) и литий-железо-фосфатных батарей (LiFePO4, LFP).
В бустерах часто применяются силовые литий-полимерные батареи. «Силовыми» они называются из-за того, что способны отдавать большой ток, в несколько раз превышающий значение собственной емкости.
Также для бустеров применяются литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Главным отличием таких батарей является устойчивое и постоянное напряжение на выходе в 3-3,3В. Соединив несколько элементов, можно получить нужное напряжение для автомобильной сети в 12В. В качестве катода используется LiFePO4.
Что литий-полимерная, что литий-железо-фосфатная батареи имеют компактный размер. Толщина пластины может быть около миллиметра. За счет использования полимеров и других веществ в батарее нет жидкости, может принимать практически любую геометрическую форму. Но есть и свои недостатки, которые рассмотрим позже.
Виды приборов для запуска двигателя
Наиболее современными по праву считаются ПЗУ аккумуляторного типа с литий-железо-фосфатными батареями, но существуют и другие виды. В целом данные устройства можно поделить на четыре типа:
Все они, так или иначе, предоставляют токи определенной силы и напряжения для различной электротехники. Рассмотрим каждый тип более подробно.
Трансформаторные
Трансформаторные ПЗУ конвертируют сетевое напряжение до 12В/24В, выпрямляют его и подают на устройство/клеммы.
Они могут заряжать АКБ, запускать двигатель, а также использоваться как сварочные аппараты. Они долговечные, универсальные и надежные, но требуют стабильного напряжения от сети. Могут завести практически любой транспорт, вплоть до КАМАЗа или экскаватора, но не мобильны. Поэтому главными недостатками трансформаторных ПЗУ являются большие габариты и зависимость от электросети. Их с успехом применяют на СТО или просто в частных гаражах.
Конденсаторные
Конденсаторные пусковые устройства могут только запускать двигатель, но не заряжать аккумулятор. Они работают по принципу действия импульса емких конденсаторов. Они портативны, небольшие по габаритам, быстро заряжаются, но имеют существенные недостатки. Это, прежде всего, опасность в использовании, плохая ремонтопригодность, плохая эффективность. Также прибор стоит дорого, но не дает ожидаемого результата.
Импульсные
В данные приборы встроен высокочастотный инвертор. Сначала устройство повышает частоту тока, а затем понижает и выпрямляет, давая на выходе нужное напряжение для пуска двигателя или зарядки.
Импульсные ПЗУ считаются более прогрессивной версией обычных зарядных устройств. Отличаются компактными габаритами и невысокой стоимостью, но снова не хватает автономности. Необходим доступ к электросети. Также импульсные ПЗУ чувствительны к перепадам температур (холод, жара), а также к перепадам напряжения в сети.
Аккумуляторные
Об аккумуляторных ПЗУ мы и ведем речь в этой статье. Это более совершенные, современные и компактные портативные устройства. Технологии бустеров быстро развиваются.
Устройство бустера
Само пуско-зарядное устройство представляет собой небольшую коробочку. Профессиональные модели размером с небольшой чемоданчик. На первый взгляд, многие сомневаются в его эффективности, но это зря. Внутри находится чаще всего литий-железо-фосфатная батарея. Также в состав устройства входят:
К разъему на корпусе подключаются «крокодилы» для подключения к клеммам. Модуль конвертирования преобразует 12В в 5В для зарядки через USB. Емкость портативного аккумулятора сравнительно небольшая – от 3 А*ч до 20 А*ч.
Принцип работы
Напомним, что бустер способен кратковременно отдавать большие токи 500А-1 000А. Обычно интервал его применения 5-10 секунд, длительность прокрутки – не более 10 секунд и не более 5 попыток. Существует много разных марок бустеров, но почти все они работают по одинаковому принципу. Рассмотрим работу ПЗУ марки «Parkcity GP24». Это компактное устройство с возможностью заряда гаджетов и других приборов.
ПЗУ работает в двух режимах:
Режим «Start Engine» предназначен для помощи подсевшему, но не до конца «умершему», аккумулятору. Предел напряжения на клеммах в этом режиме около 270А. Если ток повысится или произойдет замыкание, сразу срабатывает защита. Реле внутри устройства просто отключает плюсовую клемму, спасая прибор. Индикатор на корпусе бустера показывает степень заряда. В этом режиме его можно безопасно использовать несколько раз. С такой задачей прибор должен легко справиться.
Режим «Override» используется на пустой батарее. После активирования бустер начинает работать вместо АКБ. В этом режиме ток достигает значений 400А-500А. Защиты на клеммах нет. Нельзя допустить короткого замыкания, поэтому нужно плотно присоединять крокодилы к клеммам. Интервал между применением – не менее 10 секунд. Рекомендованное количество попыток – 5. Если стартер крутится, а двигатель так и не запускается, то возможно причина в другом.
Также не рекомендуется применять бустер совсем вместо АКБ, то есть, сняв его. Это может навредить электронике авто. Для подсоединения достаточно закрепить «крокодилы» в последовательности плюс/минус.
Также может быть режим «Дизель», который предусматривает предварительный прогрев свечей накаливания.
Преимущества и недостатки бустеров
Главная фишка бустера – это батарея, а точнее, несколько батарей. Они обладают следующими преимуществами:
Среди недостатков можно назвать следующее:
В целом такие приборы как современные ПЗУ – это полезные и нужные устройства. Всегда можно зарядить смартфон или даже использовать как полноценный источник питания. В критической ситуации поможет завести двигатель. Главное, строго соблюдать полярность и правила использования пуско-зарядного устройства.
Что такое Буст контроллер и в чем заключается его работа?
• Буст контроллер (от англ. boost — повышение) — прибор для управления наддувом на турбированном автомобиле. Основное достоинство, что можно установить требуемое давление наддува, и с такой же вернутся к штатному. Он управляет байпасным (защитным) клапаном во впускном коллекторе и служит для кратковременного повышения давления нагнетаемого воздуха. Буст контроллер «зажимает» байпасный клапан и не дает ему стравить излишки воздуха из впускного коллектора. Это позволяет увеличить мощность и крутящий момент при высоких оборотах двигателя.
• Буст контроллеры бывают двух типов: механические и электронные.
В основном современные бустконтроллеры являются электронными, причём в них нередко реализованы весьма сложные алгоритмы управления, учитывающие частоту вращения вала и нагрузку ДВС (двигателя внутреннего сгорания), а также привычки конкретного водителя, благодаря чему такие бустконтроллеры способны заставить турбокомпрессор создавать максимальное давление в кратчайшие сроки.
• Мощность увеличивается ненамного, а нагрузка на детали двигателя возрастает очень сильно. Поэтому установка буст контроллера имеет смысл только если участвовать в соревнованиях. Именно поэтому ставить буст контроллер на стоковый движок не целесообразно, т.к. двигатель не выдержит. Нужна существенная его доработка + замена всех прокладок.
• При повседневной эксплуатации буст контроллер практически бездействует, т.к. давление воздуха, выдаваемое турбиной, ниже порога срабатывания стандартного клапана.
Переборка гидробуста
Тормозная система. Американские вэны
Переборка гидробуста ⇐ Тормозная система
Сообщение lozz » 02 июл 2018, 11:28
Сообщение lozz » 04 июл 2018, 22:29
Сообщение Ahiles199 » 26 апр 2020, 17:36
Сообщение Владимир 73 » 26 апр 2020, 18:05
Сообщение Ahiles199 » 26 апр 2020, 22:56
Сообщение Владимир 73 » 26 апр 2020, 23:00
Сообщение Ahiles199 » 26 апр 2020, 23:46
Сообщение Акулыч » 27 апр 2020, 09:51
Сообщение Гоба » 11 мар 2021, 17:47
Сообщение Акулыч » 11 мар 2021, 20:15
Все честно стырено с Драйва
А там натаскано с:
о теории и устройстве
С картинками.
Переборка и как снять
Очень хорошие фото.
Логика работы понятна, хоть это и не для буса.
Рекомендую.
Читать.
К сожалению там ни слова что делать тем у кого гидроаккум в гидробусте помер
Отправлено спустя 21 минуту 13 секунд:
Надо искать первое поколение с пружиной походу
Газ туда будет проблемно задуть.
Продолжаем делать G20
Поднял морду, пошатал колеса. В рулевке стук и люфт примерно 0.5-1 см, ступичные люфтят прилично.
Диск тормозные тресныли *x) Суппорта заклинили, пыльников нет никаких.
Тормозная система Prius
Любой человек заботится о своей безопасности, а водители автомобилей – особенно. Они знают, что благодаря продуманной и выверенной компоновке узлов и агрегатов гибриды всегда успешно проходят многочисленные краш-тесты с неизменно высокой оценкой. Вспомним хотя бы испытания Toyota Prius 2016 года. Например, такое событие:
«2016 Toyota Prius driver-side small overlap IIHS crash test. Европейская организация Euro NCAP провела краш-тест модели Toyota Prius нового поколения. По итогам испытаний гибрид получил максимальный балл – пять звезд из пяти возможных».
Узнав о таких достижениях конструкторов Toyota потребители таких автомобилей постепенно начинали подумывать, что «что бы ни случилось на трассе – результат будет абсолютно нормальным…». И преспокойно эксплуатируют свои «чуда техники», забывают о том, что любой автомобиль, в том числе и гибридный, требует регулярного технического обслуживания. Другими словами, ждут, когда «жареный петух клюнет в одно известное место…». Давайте не будем ждать наступления этого события, а поговорим о «мелочи», на которую большинство автовладельцев обращает категорически мало внимания, – о тормозной жидкости.
Говорить будем о тормозной системе Toyota Prius в 30-м кузове, впрочем, многое, о чем сейчас будет сказано, в полной мере применимо и к другим моделям гибридов. Обратим внимание на так называемые «общие положения». К названию этого документа наш автомобилист давно привык и, как правило, его не читает. И это очень плохо, ведь в документе описаны основные принципы безопасности при работе с тормозной системой гибридного автомобиля. Покажем читателю, что может случиться, если игнорируются эти основы.
Из славного города Казань к нам приехала Toyota Prius в 30-м кузове. Отметим, что путь от нас до Казани по трассе составляет более 1000 км. Какая беда привела к нам горемыку? Неужели в радиусе даже нескольких сотен километров не нашлось специалистов, которые могут устранить проблемы в тормозной системе?
Начнем с предыстории этого гибридного автомобиля. Примерно через год эксплуатации машины с ней стали регулярно происходить неприятности: начали регулярно выскакивать ошибки. После посещения автосервиса, диагностики и расшифровки кодов оказалось, что почти все они указывают на область тормозной системы. «Мастера», покопавшись в интернете, которого сейчас, как известно, умопомрачительно много, решили, что одной из причин таких сигналов может являться некачественная тормозная жидкость.
В принципе, посыл был верный: тормозная жидкость гигроскопична, она реально может втягивать в себя влагу как кухонная губка. Влага, грубо говоря – это вода, а тормозная жидкость, принявшая в себя воду, меняет состав и становится как бы уже и не тормозной жидкостью, а неким раствором, который при попадании в гидробустер, гидроаккумулятор и тормозные контуры лишается способности создавать требуемое давления в названных агрегатах. Блок управления сигналит на это появлением ошибки или серией ошибок.
Клиент рассказал, что с этими ошибками он обращался для устранения проблемы в дилерский сервис города Казани. Там его успокоили, сказав, что неисправность эта – обычная, и заменили тормозную жидкость. Далее события развивались как эффект снежного кома: если раньше ошибки появлялись достаточно редко и просто раздражали, то теперь частота их появления стала бесить владельца авто и настойчиво приводить к мыслям о поиске автосервиса, способного решить проблему сразу и окончательно.
Тем более, что «официалы» на претензии владельца машины отвечали весьма оригинально. Они соглашались с тем, что после замены тормозной жидкости ситуация только ухудшилась, и предложили ему поменять Skid Control ECU в сборе, добавив, что в неисправности автомобиля он виноват сам.
Следует сказать, что блок управления Skid Control ECU помогает водителю управлять автомобилем и отвечает за работу сразу нескольких его систем. Говоря простым языком – это «система электронной помощи», которая отвечает за блок ABS, системы стабилизации и курсовой устойчивости автомобиля при движении. Все эти функции «зашиты» внутри блока. Сколько стоит блок управления в сборе? Достаточно дорого.
Это заставило клиента призадуматься и засомневаться: а в нем ли причина неисправности? После этого он созвонился с нашим автосервисом, до которого, как уже говорили – тысяча километров, но владельца авто это не испугало, и он отправился в неблизкий путь. И доехал.
При поступлении автомобиля в автосервис мы всегда проводим полную диагностику транспортного средства. Обратите внимание на слова «полная диагностика». Никаких: «коротких» или «экспресс-диагностик» – только «полная диагностика». Почему так – ответим ниже.
Диагностика данного гибрида показала, что в системе ABS действительно присутствуют ошибки, система работает неправильно – ездить крайне опасно!
Ошибки в системе ABS – С1246 и С1247 – для большинства автосервисов являются серьезным камнем преткновения (фото 1, 2). А если у этих ошибок при диагностике каждый раз «всплывают» еще и различные так называемые «подкоды», то задача становится почти неразрешимой. Такие «подкоды» бывают совершенно разными и на первый взгляд никак не могут влиять на работоспособность тормозной системы, ABS и других систем. При такой ситуации то один соленоид в актуаторе не работает, то другой, то калибровка разная по контурам выскакивает – ошибки самые разные!
Фото 1, 2. Ошибки на сканере
Как с этим ведут борьбу «ремонтники»? Стандартно, привычно и не обременяя свой разум: приговаривают к замене гидробустеры, тормозные цилиндры, блоки управления. Находят еще какие-то причины и засылают клиента на разборки или в магазины, чтобы приобрести то или другое. Затем устанавливают привезенные детали вместо «неисправных», но ошибка или ошибки как были, так и остаются.
А теперь приглашаем читателя заглянуть внутрь тормозного бачка (фото 3). Что видим?
Фото 3. Непонятная смесь в тормозном бачке
Нет слов – есть только выражение! Оно звучит убедительно: «Адская смесь». Никакой гидробустер и гидроаккумулятор не смогут эффективно работать на основе этой жидкости. При осмотре обратим внимание на крышку тормозного бачка – она почему-то прикрыта неплотно – эдак кривенько и держится на месте еле-еле. В чем причина?
А вот в чем – смотрите сами.
Находящаяся внутри бачка «адская смесь» остатков тормозной жидкости, воды и, естественно, грязи – в виде дорожной взвеси – не давала ни единого шанса резиновому уплотнению, и оно раскисло и разбухло (фото 4).
Фото 4. Разбухшая резина пробки не позволяла надеть ее как положено
Исходя из имеющегося опыта, а также понимая, что не каждый владелец гибридного авто обслуживает машину, как предписывает ремонтный мануал, проверяем состояние тормозной жидкости: не напиталась ли она влагой. Для этого есть два вида приборов: рефрактометр, или другой, более привычный нам инструмент под названием Brake Fluid Tester, который используем постоянно и имеем возможность вместе с клиентом оперативно и наглядно оценить состояние проверяемой тормозной жидкости. Прибор верой и правдой служит нам уже долгие годы, потому прошу не обращать внимание на его внешний вид.
После нажатия красной кнопки, через 1–2 секунды стрелка на приборе перемещается вправо и показывает истинное состояние тормозной жидкости – посмотрите на фото ниже и сами определите состояние тормозной жидкости на этом Prius из Казани.
Если стрелка в синей зоне или отклонилась от нуля ненамного, значит, тормозная жидкость влаги не содержит и может быть признана годной для эксплуатации. Если стрелка уходит в конец синей зоны или переходит в красную зону – всё, такая тормозная жидкость для эксплуатации непригодна и ее нужно срочно менять (фото 6).
Фото 5. Прибор перед началом проверки – щуп опущен в тормозную жидкость, но красная кнопка не нажата. Красная стрелка прибора лежит слева внизу на шкале 
Фото 6. Очень плохое состояние тормозной жидкости – почти вода
На фото выше – стрелка ушла в красную зону, что может означать единственное: в тормозной системе этого автомобиля находится «почти вода» (у нас есть другое выражение для таких случаев – «адская смесь»).
А теперь давайте посмотрим на откачанную из этого авто тормозную жидкость.
Надеюсь, читатель увидел, что откачанная жидкость из тормозной системы этого авто немного отстоялась и потом расслоилась. Правильное название этого раствора – «мутная взвесь». Это довольно опасная штука при использовании ее в тормозной системе. Особенно зимой, когда начинаются морозы. Любой автовладелец вполне может потренировать свое воображение и представить, что будет с автомобилем и пассажирами при жалких «минус десяти градусах», когда при какой-то ситуации водитель нажмет на тормозную педаль, а она держится «колом»…
Фото 7. Отсасываем тормозную жидкость из системы
Возникает резонный вопрос: а как можно откачать тормозную жидкость из бачка? Для этого мы применяем вот такой специальный прибор для замены тормозной жидкости (фото 7).
Что делаем далее. Одним литром новой тормозной жидкости тщательно промываем всю тормозную систему, начиная с расширительного бачка, гидронасоса, гидроаккумулятора и до рабочих тормозных цилиндров каждого контура. То есть сначала спустили (удалили) «адскую смесь» и только потом, залив второй литр оригинальной тойотовской тормозной жидкости, заканчиваем процедуру замены тормозной жидкости.
После этого проводим обязательный и окончательный замер качества прибором. В данном случае он показал, что залитая тормозная жидкость – отличная, отклонения находятся в допустимых параметрах, и теперь тормозная система вполне сможет выполнять свои положенные функции.
Теперь коротко о видах и классификациях тормозной жидкости. Настоятельно рекомендую – читайте, пригодится.
Итак, тормозная жидкость (далее ТЖ) по нормам Department of Transportation США (далее DOT) подразделяется на несколько типов и классифицируется по температуре кипения ТЖ и ее кинематической вязкости, которая отвечает за способность тормозной жидкости циркулировать в магистрали тормозной системы при температурах от –40 до +100° С.
Температура кипения ТЖ говорит о той температурной точке, при которой образуется так называемая «паровая пробка», возникающая при высокой температуре тормозной жидкости. Будет «пробка» – тормозная система не сработает вовремя как положено.
А теперь главное: виды ТЖ. Их несколько – DOT‑3, DOT‑4, DOT‑5, DOT‑5.1.
По своему составу (основе) тормозные жидкости делятся на:
– минеральные (касторовые): красно-оранжевая жидкость «БСК»;
– гликолевые (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1);
DOT‑3 применяется при обычных (спокойных), условиях эксплуатациис тормозами дискового или барабанного типа. И если мы посмотрим на крышку тормозного бачка на 10-м, 11-м или 20-м Prius, то увидим, что эта тормозная жидкость вполне походит для этих автомобилей.
DOT‑4 применяется на автомобилях в условиях усложненного режима движения (например, режим «город – разгон и торможение») на авто с дисковыми тормозами. Применяется на современных автомобилях.
Обратите внимание на ТЖ DOT‑5!
Эта ТЖ производится на основе кремниевой органики (силиконов) и несовместима с остальными тормозными жидкостями.
Некоторые владельцы авто начитаются «интернетов», услышат там, что «чем выше цифра в классификации тормозной жидкости, тем лучше», и покупают и заливают в свой автомобильТЖ DOT‑5 или даже DOT‑5.1, думая, что теперь-то им «сам черт не страшен – тормоза будут как зверь». Увы, это не так.
DOT‑5 – это тормозная жидкость, которая рекомендуется к использованию при работе авто в экстремальных условиях эксплуатации и в критическом/зактритическом температурных режимах. DOT- 5.1 – ТЖ для спортивных авто, которые гоняют по трассам для установления рекордов. Чтобы ее ни с чем не перепутать, на упаковке пишется: DOT 5 – SBBF («silicon based brake fluids» – тормозная жидкость на основе силикона).
DOT 5.1 – NSBBF («non silicon based brake fluids» – тормозная жидкость не на основе силикона).
Почему на гибридах не требуются жидкости, которые применяются на гоночных автомобилях? Потому что на гибридах перегрев тормозной жидкости (новой) практически невозможен, так как, в отличие от простого бензинового автомобиля, часть функции торможения автомобиля берут на себя мотор-генераторы.
Нельзя не сказать пару слов о гигроскопичности тормозной жидкости (способность поглощать водяные пары из воздуха). При покупке тормозной жидкости всегда обращайте внимание на герметичность упаковки: если она имеет повреждения, то неизвестно, сколько времени этот флакон пролежал на складах и сколько впитал водяных паров.
Какие существуют минусы в случае, если тормозная жидкость набрала много влаги воздуха:
– тормозная жидкость раньше закипает (это самое страшное свойство тормозной жидкости для простых бензиновых автомобилей);
– быстрее и сильнее густеет при низких температурах;
– хуже смазывает детали (а вот это свойство тормозной жидкости может вывести из строя такой дорогой агрегат, как гидробустер);
– металлы в ней корродируют быстрее.
Возможные реальные последствия:
– тормозное усилие значительно ослабевает (давишь на педаль, а машина почти не тормозит);
– тормозная педаль при нажатии на нее «становится колом» – тугая и почти не поддается усилию ноги;
– при морозах в тормозной системе может образовываться ледяная пробка, в результате чего тормозная система будет мало функциональна или перестанет работать вообще (зависит от количества влаги в тормозной жидкости);
– металлические детали тормозной системы будут ржаветь (корродировать) быстрее.
Но, вернемся к разговору о гибриде из Казани. После замены тормозной жидкости надо откалибровать линейный клапан. Эта деталь калибрует (приводит в положенную норму) давление во всех четырех контурах, в Prius они независимые и каждым контуром управляет свой актуатор и соленоид – за счет этого работает система курсовой устойчивости, стабилизации, «антиюз», «антибукс» и т.д. (рис. 1).
Смысл конструкции простой: если есть четыре рабочих контура, и каждый имеет свои управляющие устройства, то блок управления, на основании полученной от датчиков информации, может, например, независимо подтормаживать каждое колесо отдельно от остальных.
Калибровка линейного клапана производится сканером, но успешность операции возможна только при одном важном условии: если в системе нет ни единой другой ошибки. Даже при наличии простейшей ошибки С1202 (низкий уровень тормозной жидкости) калибровка не произойдет.
Если вы хотите поменять или долить тормозную жидкость, а сами не в курсе, какая именно ТЖ залита ваш автомобиль – не надо торопиться, проведите предварительно простейшую проверку, иначе, залив в бачок несовместимую тормозную жидкость, вы можете обречь себя на очень долгое восстановление всей тормозной системы, сопутствующих компонентов и на весьма денежный ремонт.
Надо откачать немного тормозной жидкости из расширительного бачка и налить ее в какую-либо прозрачную емкость (фото 8). Потом добавить туда приблизительно такой же объем той жидкости, которую хотите долить. Взболтать. Поставить на ровное место и подождать минут пять. А потом посмотреть и определить визуально: свернулась ли полученная смесь? Нет ли там расслоения жидкости? Не стала ли она мутной, не «пошла ли хлопьями»? И если все нормально, то можно успокоиться и доливать или заливать новую тормозную жидкость.
Фото 8. Переливаем слитую тормозную жидкость в пластиковую емкость 
Фото 9. Видим, что тормозная жидкость расслоилась 
Фото 10. Хорошая тормозная жидкость
Эта тема, о которой мы сейчас говорим, в гибридных автомобилях стоит довольно остро. Жаль, что на нее так мало обращают внимание автомобилисты.
В большинстве автосервисов почему-то сложилось убеждение, что Prius (или другой гибрид) – это точно такой же автомобиль, как и остальные, только вместо бензинового мотора стоит электрический.
Но давайте уясним и запомним еще раз: подавляющее большинство систем гибридного автомобиля в корне отличаются от подобных систем бензиновых или дизельных авто.
Вместе с гибридами автомобилестроение сделало шаг вперед и кое-что изменило, например, используется электронасос, который называется «гидронасос» и под большим давлением накачивает тормозную жидкость в специальный резервуар под названием «гидроаккумулятор». Весь этот узел в сборе называется «гидробустером» (Hydro-Booster). Он имеет свое отдельное реле (Hydro-Booster Pump Motor Relаy) и управляется по специальному алгоритму.
Устройство это – весьма дорогое, но оно легко может выйти из строя при использовании некачественной тормозной жидкости. «Какие мелочи» – говорят о ТЖ некоторые автовладельцы и даже автомобильные специалисты. Но факт остается фактом: из-за несвоевременной замены тормозной жидкости, которая за несколько лет активно напитывается влагой, в тормозной системе медленно, но верно происходят необратимые изменения: корродируют (ржавеют) металлические детали клапанов, актуаторов, соленоидов и т. д.
А самое печальное состоит в том, что «это не лечится» – не придуман еще такой химический состав для восстановления названных агрегатов, не продается в магазинах «волшебная бутылочка», которую можно залить в тормозную систему, взболтать и получить эффект полного очищения от последствий коррозии.
Именно поэтому производитель гибридных ТС рекомендует: «тормозная жидкость на гибридных авто меняется в 2 раза чаще, чем на обычных автомобилях». Желательна полная замена хотя бы один раз в 2–3 года.
Рис. 1
А теперь давайте включим наше воображение и попытаемся представить, как будет работать гидроаккумулятор при условии, что тормозная жидкость не менялась несколько лет.
Это значит, что она «напиталась влагой и изменила свой состав». Гидроаккумулятор будет добросовестно включаться и поднимать давление в системе. Вот он создал нужное давление. Выключился. Но только собрался прилечь отдохнуть, как блок управления снова его толкает: «Эй, чего разлегся! Давление маленькое, включайся быстренько снова!».
Гидробустер опять включается и снова накачивает давление. И чем старее тормозная жидкость, тем чаще он будет включаться и незапланированно изнашиваться. А стоимость его значительная. И обойтись мелкой заменой «каких-то клапанов-уплотнений» не получится.
Советы автовладельцам
1. Есть способ, который может помочь водителю самому определить степень износа гидробустера. Для этого не надо иметь музыкальный слух – нужно просто открыть капот и прислушаться к работе гидробустера, когда он включен и накачивает давление. Если услышите неприятный, грубый металический звук или скрежет, то надо начинать готовиться к неизбежной замене данного узла.
Беспокоиться не надо только в том случае, если звук «чистый и приятный», значит, гидробустер работает в штатном режиме.
Конечно, это довольно неточный способ определения неисправности и называется он «на слух и на нюх». Но если нет определенного опыта, почему бы не попробовать научиться этому.
2. Если вам все же пришлось приобретать на разборке контрактную деталь – обязательно договоритесь с продавцом о «гарантии на установку». Дело в том, что на разборках, как показывает наша многолетняя практика, именно эти детали приходят уже или в неисправном состоянии, или «на пределе рабочей возможности». Так что не стоит удивляться тому, что если вы поменяли свой неисправный узел на контрактный, а неисправность не ушла – значит, вы просто поменяли один неисправный агрегат на другой, но тоже неисправный.
3. Лучше всего использовать рекомендуемую производителем тормозную жидкость. Но она неприлично дорогая. Поэтому в нашем сервисе мы используем несколько видов тормозной жидкости от разных производителей, т. е. рассчитанных на разную «толщину кошелька» клиента.