(очень) Краткий курс по устройству гидроблока в 4хчастях. ВИДЕО. ч.1
Уважаемые читатели нашего Блога.
Специально для Всех, кто интересуется техникой, для тех кто любит поразбираться в технической начинке — предназначен этот небольшой «сериал».
На примере части гидроблока АКПП ZF8HP** — мы постарались показать основные ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ГИДРОБЛОКА, принципы работы регуляторов давления, принципы появления износа гидроблока, принципы ремонта.
Данное видео — это НЕ ТРЕНИНГ по полному устройству и НЕ УЧЕБНОЕ ВИДЕО по ремонту.
Это скорее краткое популярное видео для знакомства с устройством.
Наши общие ИЗВИНЕНИЯ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Видео состоит из 4х частей, примерно по 15 мин.
Это любительская съемка и любительское видео. Заранее просим прощение за любительское качество. Главное — суть.
И точно — не всем будет интересно и понятно. Наверняка многим покажется занудным и неинтересным. Заранее принимаем Вашу критику.
Нам хотелось в доступной и понятной форме рассказать об этом сложнотехническом узле АКПП.
Текущая неделя — предпраздничная и к тому же — в нашей Компании — короткая, 4х дневная.
4 дня — 4 части. С Наступающим!
Хотите подключится к процессу ремонта АКПП но не знаете с чего начать?
Масло и фильтры уже меняете в АКПП но дальше пока «залезали»?
Можете выполнить первичную диагностику АКПП, но пока не расширяете это направление?
Продаёте автозапчасти, а на вопросы про детали для акпп — отвечаете отказом?
Любите своих Клиентов и хотите предложить полный комплекс услуг по обслуживанию и ремонту?
Знаете слово «мехатроник» и понимаете чем ОНО отличается от «просто гидроблок»?
…
… вобщем — хотите развивать новое направление? Готовы Вам помочь!
Приглашаем к сотрудничеству автосервисы, магазины автозапчастей, автоклубы.
— Выполняем ремонт демонтированных Вами АКПП,
— Готовы забирать сами (в Москве) или получать по почте через ТК из Регионов.
— Можете прислать как АКПП в сборе так и отдельно Гидротрансформатор, гидроблок.
Подробности сотрудничества обсуждаются индивидуально. Пишите/звоните — все расскажем.
Связь: +7(495) 66-44-100 — голос
пишите /звоните — голос + WhatsApp + Viber + Telegram +7 926 209 2679
Гидроблок АКПП
Гидроблок АКПП, что это?
Гидравлическая клапанная плита предназначена для управления муфтами сцепления. Узел обеспечивает бесперебойную работу автоматической коробки передач.
Почему ломаются гидроблоки?
Клапанная плита управления выходит из строя при механическом износе, так как гидроблок АКПП находится под постоянной нагрузкой.
Причины поломок:
Некачественное техобслуживание;
Неправильная эксплуатация;
Выход из строя системы охлаждения;
Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости;
Перегрев автомата;
Окисление контактов.
В процессе эксплуатации часто загрязняются и выходят из строя клапаны. Устранить неисправность поможет промывка гидроблока АКПП. Еще одна проблема автоматических коробок – износ пружины. Поломку выявляют специальным высокоточным инструментом.
Разрушить трансмиссию могут грязь и фрикционные материалы. Не рекомендуем делать чистку гидроблока АКПП самостоятельно. Для качественного удаления грязи и продуктов износа необходимы специальные прибора и инструменты.
Как определить, что блок управления не работает?
Признаки неисправности гидроблока АКПП:
Вибрации;
Скрежет;
Пробуксовка;
Рывки и толчки при переключении передач.
Определить точную причину поломки поможет диагностика. К механизму подключают компьютер и проводят все необходимые тесты.
Особенности ремонта
Если коробка сильно гудит и плохо переключаются передачи, не спешите покупать гидроблок АКПП. Отправляйтесь на диагностику. Не пытайтесь самостоятельно определить поломку. Доверьтесь специалистам.
Ремонт выполняется поэтапно:
Визуальный осмотр;
Полная диагностика;
Снятие;
Разборка;
Промывка гидроблока АКПП;
Замена деталей;
Сборка.
Деталь промывают в специальном растворителе. Запчасть чистят кисточкой. Удаляют стружку, пыль и другие загрязнения. Затем агрегат сушат сжатым воздухом.
Полезные советы автовладельцам
Предотвратить поломки и избежать ремонта блоков АКПП помогут профилактические мероприятия. Внимательно следите за состоянием системы охлаждения автоматической коробки. Соблюдайте правила эксплуатации.
Зимой не стоит начинать движение на машине в непрогретой АКПП. Регулярно проверяйте уровень масла в коробке передач. Используйтесь только качественную трансмиссионную жидкость. Своевременно меняйте масло и фильтры.
Ремонт гидроблока АКПП выполняем на профессиональном оборудовании. Используем оригинальные автозапчасти от надежных производителей.
Если после ремонта не удалось восстановить работу трансмиссии, закажите гидроблок. В нашем магазине есть все необходимые запчасти. Выбирать комплектующие легко и просто. Узнайте цену гидроблока АКПП и закажите запчасть через онлайн заявку. Стоимость будет зависеть от марки машины
Гидроблок АКПП передач обеспечивает эффективную работу муфт сцепления и фриционов. Узел состоит из каналов, клапанов и датчиков, отвечающих за переключение передач.
Причины и признаки неисправности гидроблока
Если вы услышали посторонние стуки в коробке при переключении передач, отправляйтесь в наш автосервис. При резких ударах в трансмиссии требуется ремонт гидроблока АКПП.
Причины поломок:
Перегрев автоматической коробки;
Несвоевременная замена масла;
Загрязнение клапанов;
Выход из строя соленоидов;
Износ расходников.
Чтобы избежать ремонта гидроблока АКПП, выполняйте регулярное техобслуживание автоматической коробки. Вовремя очищайте от грязи все комплектующие.
В автосервисе перед ремонтом устройство сканируют. Выявляют все дефекты в работе узла. Расшифровывают и устраняют коды ошибок.
Мастера выполняют:
Диагностику;
Чистку и замену соленоидов;
Разборку;
Промывку;
Восстановление блока клапанов;
Калибровку;
Сборку;
Обкатку.
В зависимости от износа АКПП выполняют восстановление или замену гидроблока.
Выбираем подходящий ремкомплект
Для удобства капитального ремонта гидроблоков АКПП производители разработали ремкомплекты АКПП. Полный набор запчастей формируется для каждой автоматической коробки передач. В комплект входят ходовые часто используемые детали:
Прокладки;
Манжеты;
Фрикционы;
Сальники.
Состав ремкомплекта АКПП может отличаться в зависимости от производителя.
Разновидности наборов:
Мастер кит;
Оверол;
Баннер.
В процессе эксплуатации гидроблок на автоматических коробках передач подвергается существенной нагрузке. Именно поэтому при неправильной эксплуатации или же некачественном обслуживании гидроблок может выходить из строя и требовать дорогостоящего ремонта. В зависимости от конструкции коробки передач и расположения двигателя гидроблок устанавливается как легко доступным образом, так и неочень.
Содержание :
Гидроблок | Принцип работы
Почему выходит из строя гидроблок?
Поломки гидроблока автоматической коробки передач могут возникать в результате неправильной эксплуатации трансмиссии. Так, например автовладелец может в зимнее время года не дожидаться разогрева трансмиссионной жидкости и начинать движение в максимально активном режиме. В отдельных случаях отмечаются проблемы с системой охлаждения, которые возникают в результате отсутствия замены охлаждающей жидкости и неправильной работе маслоприемника. Все это способно привести к поломке гидроблока и самой коробке передач.
Повреждения могут сопровождаться различными симптомами гидроблока. Необходимо отметить, что, несмотря на развитие компьютерных систем диагностирования автомобилей, точно определить поломку этого элемента затруднительно. Поэтому при проведении сервисных работ мастера могут определить поломку исключительно демонтировав коробку.
Гидроблок акпп принцип работы достаточно прост. Он передает по определенным каналам давление жидкости (АТФ) к мехническим частям АКПП, все зависит от необходимого действия, и от того, на какую передачу приходится включение. Всем этим сложным процессом управляет ЭБУ (Электронный блок управления). Необходимо сказать, что в силу повышенных нагрузок этот элемент не отличается необходимой надёжностью и имеет больший процент поломок, нежели чем вся автоматическая коробка в целом.
Признаки неисправности гидроблока
Симптомы
Характерным признаком неисправности гидроблока акпп являются повышенные вибрации и скрежет при смене передач. В отдельных случаях может отмечаться полная остановка работы двигателя при приключении селектора из режимов Parking в режим Drive. Так же довольно часто неисправность проявляется толчками, ударами и пробуксовками между передачами. Современным автомобилям, оснащенным многочисленными датчиками, при поломках выводят сообщение о повреждении коробки передач. Определить точно причину поломки можно лишь подключив компьютер к диагностическому оборудованию и проведя соответствующие тесты коробки передач. В данном случае вы сможете установить вышедший из строя элемент. Однако точно сказать характер поломки даже после проведённой компьютерной диагностики невозможно. Необходимо производить демонтаж гидроблока и его разборку.
Фото гидроблока АКПП
Схема гидроблока
Из профилактических мероприятий для предупреждения поломок гидроблока мы рекомендуем вам пристально следить за состоянием системы охлаждения акпп. Именно неправильная работа системы охлаждения является одой из самых распространенных причин повреждения данного элемента.
Также автовладельцу следует правильно эксплуатировать свой автомобиль и автоматическую коробку в частности. Не следует в особенности в зимнее время года начинать движение автомобиля не прогрев предварительно масло в коробке передач. Данная процедура занимает всего несколько минут и позволяет с лёгкостью выводить температуру масла в коробке передач и гидроблоке на необходимую температуру. Тем самым вы сможете обеспечить качественное охлаждение и смазку подвижных элементов.
Для прогрева коробки передач вам необходимо перевести селектор в положение Драйв (D) и удерживать тормоз в течение одной минуты. Сразу после этого вы можете начинать движение. Также следует помнить о том, что после начала движения на холодной машине не рекомендуется раскручивать мотор выше 3000 оборотов в минуту. Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете защитить коробку передач и гидроблок от повреждения и продлите беспроблемный срок эксплуатации вашего автомобиля.
Ремонт и обслуживание АКПП #гидроблок_клапанов
В моём блоге очень много моторов, хотя первоначально, ещё до того как я начал ремонтировать автомобили мне всегда было интересно устройство АКПП и я хотел их чинить, я прочитал наверное все издания по ремонту и устройству АКПП, но половина из них если честно мало имеют чего общего с современными АКПП, там всё не сложнее самых старых образцов АКПП. И разбирая свой первый Автомат я шёл на ощупь. потому что знания из российских изданий не давали понимания ка должно быть и как не должно.
сегодня я хочу рассмотреть свою любимую операцию, это ремонт (хотя я считаю что лучше не доводить до ремонта, а профилактически делать это с заменой ATF раз в 80-100 тыс км) особенно это актуально для трансмиссий у которых стоят сетчатые стальные фильтры. такие фильтры пропускают гораздо больше мелкой пыльцы внутрь гидроблока.
к сведению, 99% низкого качества переключения передач (толчки, рывки) вызваны гидроблоком. Мусор попадающий в золотниковые клапаны препятствует их плавному перемещению внутри корпуса и при переключении передачи золотник меняет своё положение не при расчётном давлении, соответствующему данному числу оборотов на валах а при более высоком давлении, при этом происходит ударное включение (толчок, пинок. удар), за время практики ремонта, я вернул к работе, наверное более 100 гидроблоков. почти всегда если клиент обнаружил толчки на ранней стадии и обратился за ремонтом вовремя гироблок удаётся вернуть в нормальный режим работы, хуже когда люди с толчками продолжают эксплуатировать автомобиль на протяжении долгого времени. в этом случае от ударного включения страдают корпуса муфт, на шлицах происходит как на корпусе так и на муфте образуются набои (риски) от фрикционных дисков и даже устранение залипания золотниковых клапанов не устраняет закусывания фрикционов в местах набоя в момент включения. Ещё хуже когда ударное включение начинает выкрашивать зубья на планетарном редукторе или сбивать шлицы на валах и корпусах муфт. в этом случае порой автомобиль полностью обезвоживается и требуется комплексный ремонт АКПП.
в процессе ремонта я снимаю гидроблок, осматриваю сколько стружки на нём налипло, характер стружки (мелкая пыльца или крупные размером с песчинку) осматриваю сколько налипло пыльцы на соленоидах.
потом я проверяю соленоиды, соленоиды проверять по сопротивлению как это описано в мануалах весьма грубая и не имеющая смысла процедура. соленоид нужно проверять подавая на него ток. при это он должен быстро выполнять команду, перенаправлять поток, и ГЛАВНОЕ, ОН НЕ ДОЛЖЕН НАГРЕВАТЬСЯ В РУКЕ! это очень важный момент, если при его проверке, вы почувствовали что соленоид стал тёплым настолько что вы ощущаете его тепло, сразу приговаривайте его к замене, при этом он может соответствовать по сопротивлению номиналу и перенаправлять потоки. но делать он это будет с запозданием и при прогреве АКПП до рабочей температуры эти симптомы усилятся.
далее я снаружи отмываю гидроблок очистителем тормозов, и начинаю разборку гидроблока. я снимаю плиты по очереди (вертикально вверх) и осматриваю сколько скопилось пыльцы на пластинах, очень внимательно нужно осмотреть отверстия в паре с которыми работали шарики, так же как и саму поверхность шарика на предмет выкрашивания внешнего слоя (хрома), по скоплениям пыльцы на плите можно заранее понять с какими золотниками ожидать сложностей.
после я отмываю все каналы (лабиринты) гидроблока очистителем, продуваю сжатым воздухом и заливаю чистый ATF в каналы, клапаны после очистителя очень сильно закусывают и не хотят выходить из своих постелей (каналов)
достав штифт, заглушку и клапан и пружину, в первую очередь я осматриваю торцы пружины на предмет выкрашивания, зачастую именно продуктами выкрашивания пружин засоряются золотниковые клапаны. после это но я мою золотник и ощупываю каждое ребро клапана, именно там появляются заусенцы которые препятствуют плавному перемещению клапана в канале. если есть заусенец я его снимаю и проверяю плавность перемещения золотника.
естественно всё выше перечисленное не применимо к одноразовым АКПП от ZF (8 ступенчатые с параметром управления давления масла на включение каждой передачи, о них я расскажу в отдельной теме) и к коробкам фирмы GM с пластиковыми шариками в гидроблоке. эти коробки вообще не охотно подаются ремонту и каждый дефект в этой АКПП лучше устранять не местно, а сразу комплексно ремонтировать АКПП.
однако это всё актуально для CVT, вариаторы тоже подвержены тем же самым болячкам.
Гидроблок вариатора SLYA. Знакомство. Чистка. Воспитание.
Статья большая, так что читать ее лучше перед тем, как вы собрались лезть в гидроблок, и желательно прочитать еще несколько подробных статей об этой операции. Все распечатать, выделить несколько важных для вас моментов и расположить все по пунктам и шагам. Она, в целом, не пошаговая инструкция, а больше уточнение, которые бы мне помогли в данной процедуре. И теперь, когда я прошел ее, хочу поделиться. И не говорите, что много «воды», скорее всего это для вас элементарщина, но для меня этой информации, как раз и не хватало. И хочу поблагодарить всех тех авторов статей, а это скорее всего все, кто писал статьи на данную тематику, что помогли мне в этой процедуре!)
Прошлой осенью-зимой, Хонда начала капризничать при старте: на прогреве, при переключении на D, резкое падение оборотов, через секунду — возвращались, через секунду опять падение, и так весь цикл повторялся непрерывно до того, как тронусь с места (насчитал 20 циклов). На светофоре (D на тормозе) такая же беда стала уже нормой. Заметил, что если прокачать тормоз раз 5, то все успокаивалось. Также, падал вольтаж стабильно до 12.6, но с этим помогли разобраться ребята.
Короче, есть факт, двигатель или что то работает хреново, ищем причины в БЖ Хондоводов. Причин много, мнений еще больше. Знакомлюсь со всеми подряд, на сколько есть выдержки перечитывать одно и то же, но чем больше узнаю об одном и том же с разных сторон, тем более точнее будет собрана картина о предстоящем ремонте у меня в голове.
Рисую виртуальную схему, капризы оборотов и что может быть причиной, пусть даже маловероятные (например — передняя подушка двигателя, никогда бы не мог подумать). Далее вычеркиваю из схемы то, что уже просмотрено и исправлено. Оставшееся, делим на легко-устранимое (быстро по времени, легко в техническом плане) и геморрой — «да что то я очкую, Славик».
Из сложных причин остается чистка гидроблока. Почему не начал с легкого — потому что гидроблок, рано или поздно, придется чистить или самому, или платить дяде, но так как дядей уверенных и опытных в этом деле я никогда не встречал, решил чистить сам, тем более, как пишут, это не так уж и сложно, и не долго. (ну как — «не долго»? Если кто то мне скажет, что он почистил гидроблок за 5 часов, и это с момента заезда в гараж, до момента выезда, то я, типа, как бы, скорее всего скажу, что поверил, но подумаю, что гидроблок почищен с такой же тщательностью и аккуратностью, как чистка унитаза. А может это просто я медлительный и все такое… Но я чистил гидроблок часов 12 + обед, перекуры…
Выбрал время, чтобы день на «разборку-чистку-установку-тестирование» и день на «что то пошло не так»…
Приготовил:
4 балона карбклинера (разных фирм и самые дешевые)
Масло для вариаторов Totachi CVT Fluid 1л (для промывки и доливки)
Внешний фильтр
2 старых хлопковых халата для тряпок и «скатерти»
Бутылки 5л чистые 2шт, высушенные (для слитой жидкости)
Прокладка поддона
Набор ключей, трещотка, головки, шестигранники
Крючок для вязания, либо сделать из проволоки (для вытаскивания стопорных загогулин)
Ватные палочки (чистить лабиринты)
Емкость с чистой водой, типа тазика (для промывки от кислоты)
Очки (для защиты глаз)
Ровную поверхность (лучше 2), для раскладки гидроблока грязного и чистого
Заряженный фотоаппарат или телефон
Хорошее освещение
Ну и готовность к тому, что если вы накосячите, то придется покупать контракт.
И так, подготовка…
Загнал машину, заглушил, открыл капот — пусть остывает ДВС, включил музыку…
Разбирать буду без ямы, а значит, как можно выше поднимаем машину, и надежно фиксируем, чтобы даже если сильно ее толкнуть, она не то чтобы упасть с упоров, а даже качнуться не должна — это безопасность!
На ровную поверхность расстилаю целлофан (чтобы поверхность не пропиталась маслом), на него два халата, один для грязных, другой для чистых деталей.
Готовлю (отмываю) инструмент от всякой грязи, раскладываю рядом. Так же открываю баллончики с карбклинером, пакет с ватными палочками, нарезаю кусочки ткани… (чтобы потом не делать лишних движений).
Приготовил проход до умывальника (и сделал это совсем не зря, так как, даже через очки, когда брызгал в лабиринты, попал кислотой в глаз, четко тютелька-в-тютельку через щелку на переносице).
Много тряпок для пола — вытирать масло (но я постелил мешки строительные).
Описывать некоторые элементарные процессы я не буду, там поймете все сами.
Приступаем…
Нигде не читал, но для меня это был очень важный момент! — отмыть вариатор от грязи. Я отмыл только поддон, но лучше еще и сантиметров 10 выше. Потому что, когда собирал все на место, задевал грязь и она сыпалась в глаза, в поддон и создавало впечатление, что я лошара с колхозного подвального автосервиса, где постоянно пахнет перегаром (в таком мне зарядили 6 тыр за чистку гидроблока — «через 3 часа заберешь»).
Вытираем воду, раскладываем мешки, готовим тряпки, освещение, ключи, отвертки, плоскогубцы, головки и удлинитель на трещотку и ключ для сливной пробки, баклашку 5 л для жижи, ведро или какую то подставку, для снятого гидроблока (чтобы не висел на проводах) и фотоаппарат.
Слить масло можно через 2 отверстия, одно сзади, другое справа. На заднем у меня слизаны грани квадрата так, что никак уже… сливал с бокового… но там тоже сложность (придется делать ключ специальный, и мыть все, с чем прикоснется масло, когда будет вытекать из вариатора www.drive2.ru/l/510808364326846855/). Сливаем. Закручиваем сливной болт обратно.
Откручиваем поддон, снимаем. Все болтики с поддона складываем в отдельную емкость.
Далее откручиваем фильтр (2 болта), снимаем и с него еще масло стекает, желательно это все делать над баклашкой со слитым маслом или прям в поддон.
Дальше есть три четыре фишки с разных сторон. (2 фишки с одной и 2 с другой стороны)
С первого взгляда, пока не отсоединишь, перепутать их невозможно, но это заблуждение. При сборке я их перепутал и даже объясню, почему). Длина проводов между фишками сделана не пропорционально расположению их посадочных мест, дальняя фишка понятна, а две, которые рядом и на разной высоте — путают именно из за этого соотношения, скорее всего, думают, что фишка на проводе выше остальных, значит цепляется за самое верхнее посадочное место. Так я и подсоединил сначала, но перепроверил по фото, и понял, что тоже ошибся. (Поэтому, снимаем фишки чуть позже, когда сняли гидроблок, положили его на специально подготовленную подставку, сделали фото с разных сторон, чтобы было видно цвета проводков, и только потом отсоединяем фишки.)
Делаем фото гидроблока полностью, и лучше с разных сторон. Откручиваем болт, который держит фишки. Оставляем его в той железяке, которую от держит, чтобы не перепутать.
Откручиваем болты в гидроблоке, лучше ключом, так как можно понять, с каким усилием они закручены.
Запоминаем каждый, потому что у них разная длина, если отличается, то делаем фото болта и место, куда он вставляется.
Но вообще, свободное посадочное расстояние от шляпки до тела гидроблока у всех болтов должно быть одинаковое. Складываем все болты в отдельную емкость. Перед тем, как выкрутить последний, а он должен быть где то посередине, вылазим из под машины идем пить кофе, чай, молоко… Ставим емкость (поддон), для еще одного «маслопада». Можно его принять головой, можно по рукам спустить, но лучше слить в емкость, хотя потечет оно с разных сторон, так что тут не угадаешь)
Сам гидроблок не тяжелый, но к тому времени руки у вас затекут, поэтому резкое изменение тяжести на руки, масло по рукам, и не отсоединенные фишки, принесут вам тот еще «б****». Поэтому перед этим отдыхаем, и спокойно откручиваем, ставим на подставку и изучаем, что куда подсоединяется.
Можно оценить состояние ремня, конусов, хотя бы маленького участка (если заглянуть в глубь вариатора).
Дальше, несем гидроблок на операционный стол. Оставшееся масло в нем, можно слить опять в туже емкость.
Теперь делаем полный анализ и фото со всех сторон, это вам поможет потом правильно (быстрее и легче) его собрать. И вообще, после каждой открученной составляющей — делаем фото. Да, это затрачивает много времени, но потом вы поймете, что это облегчит вам вторую половину работы.
Теперь, откручиваем все болты с каждого узла и аккуратно отсоединяем «этажи и пристройки», выкладываем их отдельно (блок и болты от него должны быть вместе, желательно болты вставить опять в те же отверстия).
А лучше фото) потому что, если пара болтиков будут отличаться по длине, и вы думаете, что запомните его расположение, то вы просто так думаете… Да и вообще, зачем запоминать, хранить в голове лишнюю информацию о расположении определенного болтика, когда можно просто сфотографировать и не париться.
Чтобы располовинить блок, не нужно никаких металлический предметов, только пластик.
Перед вами будет разобранный блок, но не до конца. В нем еще клапана.
И тут мнения и опыт, который я читал на разных сайтах, расходятся. Кто то нажимает на клапана и у кого то они двигаются, у кого то нет, а у кого то не двигаются только некоторые. И кто то паникует, типа задиры и все такое. Так вот, ребята, клапана там двух видов: первые фиксируются (а именно фиксируется шляпка, она чуть чуть люфтит, но продавить вы ее не сможете), а вторые только ограничиваются (они продавливаются внутрь). Фото выше.
Чтобы снять первые (которые не продавить), понадобиться крючок. НИКАКИХ ШИЛ и ОТВЕРТОК! иначе это замятие пластины и будет бугорок в пол миллиметра, который потом скажется в виде щели…Короче, просто отверткой туда не лезьте. Крючком цепляем за стопорную петельку и вытаскиваем ее, но смотрите, чтобы не улетела он в далекие края).
Вытаскиваем пробочку и перевернув блок, должен выпасть клапан, если нет, то поможем ему пластиковым хомутиком или заточенной палочкой для суши. Вообще, в идеале, клапан должен легко перемещаться в своем канале под своим весов. Если же не хочет сам, то пока никаких шкурок, просто откладываем вместе с пружинкой. А вообще, делаем фото, где он располагается и с какой пружинкой. Я этого не сделал (увлекся процессом) и потом запутался, причем перепутал и клапана и пружинки (хотя все лежало в своей отдельной кучки, но когда дернул за скатерть, на которой все лежало, клапана и пружинки покатились и смешались).
Резиночки, в которых сеточки. Их просто вытаскиваем, они везде одинаковые по размерам. Карбклинером их чистить можно. Сеточку нужно вытащить из резинки, там очень много грязи (запомните стороны расположения сеточки и резинки, они разные).
Далее, все вытираем тканью или бумажными полотенцами,
и когда у вас все разложено по своим местам, то надеваем очки, берем карбклинер и опрыскиваем все, ждем пару минут. Берем теперь все по отдельности и чистим уже основательно, кислотой и зубной щеткой, потом опять споласкиваем кислотой и кладем на место. Так с каждой деталькой. (позже все промыть в воде (лучше дистиллированной) от кислоты и насухо вытереть)
Пластины между этажей шкуркой проходить не нужно, если вы после чистки увидите налет по этим лабиринтам, вы его не отмоете и не ототрете шкуркой (у меня не получилось). Ну, если очень-очень руки будут чесаться, то нулевкой и в масле). Посадочные места клапанов, тоннели, тоже чистим ватными палочками. Лабиринты моем им же, сушим, вытираем их, я еще и феном прогрел, чтобы нигде не осталось воды.
И так, все отмыли, ополоснули и высушили.
Теперь надо проверить все клапана на предмет задиров и потертостей. Пробуем, как ходит клапан в своем тоннеле, предварительно смазываем маслом и опускаем его туда, если легко проваливается — это хорошо, теперь таким же способом, при помощи гравитации — вытаскиваем. Хорошо? — тогда все собираем. Смазываем тоннель, пружинку, клапан. Если нет, ищем причины, что то мешает, а может просто клапан не в свой тоннель впихуеваете. Если нашли выработку, то просто нужно клапан прокрутить на 180 градусов (для этого нужно сразу запомнить в каком положении он находился. Я этого не сделал, поэтому чисто визуально осматривал, где он мог сточиться и прокручивал его). Если есть задиры (что очень маловероятно), то стачиваем его нулевкой в масле (очень ювелирно).
Теперь собираем все «этажи и пристройки». Перед этим, все-все протираем маслом. Все плотно должно прилегать, Думаю, ошибиться нельзя, но лучше посматривать на фотографии, которые вы заранее сделали.
Как закручивать, с каким усилием? это нужно было учитывать, когда откручивали… я запомнил, что пальцами закрутили, и еще ключом на 180 градусов.
Когда все собрано, готовите болты, чтобы крепить блок обратно, готовите место, вытираете масло с пола из под машины, ищете фото с расположением фишек.
Тут, следующим шагом, должно быть очень важное действие, о котором почти все умалчивают (может это и все знают и оно должно быть по-умолчанию, но я не знал, да еще и забыл, и огреб очень много неприятных эмоций в последствии). Перед тем, как устанавливать гидроблок обратно, нужно залить в него масло. Иначе там будет воздушная подушка, с которой насос будет долго и громко бороться, говоря вам, какой вы «не хороший человек» очень громкими и страшными звуками, конусы не получат давления, и тоже вас поблагодарят… Ну, короче, в тот момент, когда завел машину, я сразу понял свою ошибку. И всех, кого читал, и кто об этом не писал, я вспомнил очень плохими словами.
Берем ключи на 10 и головку с трещоткой и удлинителем, берем тонкую короткую металлическую линейку, чистый поддон отмытыми магнитами и прокладкой, фотик и лезем под машину. Очищаем верхнюю площадку от старой прокладки. Цепляем фишки на свои места, прикручиваем крепление фишек, устанавливаем гидроблок на место. Затягиваем руками + 180 градусов (мои расчеты) у вас может быть и больше и меньше. Устанавливаем фильтр. Обезжириваем поверхность для прокладки и закрываем все поддоном. Закручиваем все от руки. Далее по мануалу лучше посмотреть, в какой последовательности закручивать болты (это от центра к краям по диагонали. Усилие не знаю какое, закручивал по ощущениям. Я люблю срывать головки от перетяжки, поэтому закручивал по 10 раз… после прогрева коробки еще раз затягивал, через день еще раз, потому что сопливило… Меняем колечко на сливном болте, закручиваем.
Масло, что слилось, я отфильтровал через новый самый дешевый фильтр, не помню какой, типа бензиновый или масляный. Стекало все долго, час наверное… Заливаем все обратно в вариатор и доливаем (я долил пол литра). Короче, на холодном моторе, масла должно быть где то на 1 см выше максимальной риски. Колеса должны быть оторваны от земли — заводим и прислушиваемся. Я слышал как насос пытается впустую что то там качать (уже не помню, на P или на D). Потом начались страшные звуки (это уже точно была D), скрежет, визг, гудение и все такое… тут я понял, что не залил в гидроблок масло, и при переключении на S, L, R звуки повторялись. Погонял по скоростям, поддавливал обороты… Через час звуки плавно пропали, начались дерганья. Калибровка в стоячем положении через скрепку не дали ничего, точнее, как не получалось откалибровать, так и сейчас вылазила ошибка… Прогрел варик, погулял по передачам и оборотам, проверил поддон, подтянул болты, спустил машину на колеса, проверил уровень масла, опять прогрел, заглушил, еще раз проверил. Масла на максимальной риске… и в 4 часа утра пошел спать (Кстати, начал эту процедуру я в 10 утра).
Уснуть не мог, и в 6 утра, в надежде, что будет все и сразу идеально, я поехал калибровать вариатор. Отключил все потребители, разогнался до 65, на ровной дороге, бросил газ и качусь пока вариатор не перейдет в режим самостоятельного хода (это когда при старте переключился на D и машина сама катится без подгазовки). Так вот, машина проехала метров 300 и остановилась. И так раз 5. Плохи дела, подумал я…
Поехал просто кататься тихонько, км 40-50 в час… Пиналась, толкалась, обороты плавали и плавно и резко, и вариатор отказывался ехать вообще, а потом толкал так, что шею можно было сломать… Глох раза 4… Но, через час, вроде как немного усмирился… Вышел, покурил, улыбнулся, и поехал плавно домой…
Впереди ровная, чистая дорога… Поднажал до 70км в час и замигала D.
Аварийный режим чувствуешь сразу, машина становиться тупая, скорость больше не набирает, обороты подскакивают немного… Остановился, скинул клемму (хотя читал, что можно просто выключить зажигание). Завожусь, ошибка пропала. Еду, и попытка номер два… Разгоняюсь до 65 уже — опять мигает D. И так еще два раза…
Приехал домой, отдал машину жене, пусть катается (она спокойно ездит)… День поездила, говорит, что все нормально, только пинается и обороты стали плавать еще хуже… Ну, пусть стоит тогда, отдыхает…
21814-P4V-000 лучше прокладку, а не резинку.
25420-PLY-003 внутренний фильтр (JS Asakashi JT443K уже идет с резинкой)
25430-PLR-003 внешний фильтр.
И так, кто дочитал, тот Красавчик!)
Не надо писать, что много букв и все и так понятно, потому что излагал я это почти весь день, и не потому что мне это интересно и делать нечего, а старался для людей, которым это придется пережить, и пусть им будет попроще. Я сам с низким поклоном отношусь к ребятам, кто залез туда, куда даже в автосервисах за деньги не хотят, так эти ребята еще и фото делают, и потом все это вспоминают по деталям!
Глаза бояться, а руки чешутся и попа жаждет приключений.
Если в комментариях будут уточняющие вопросы, то буду дополнять их в статье, ну и отвечать в коментах.