Герметик в систему охлаждения автомобиля гбц

Тест герметиков для ликвидации течи в системе охлаждения

Коллеги, всем привет!
В период подготовки к зимнему сезону самое время проверить-заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения! Сами знаете, что к выбору тосола или антифриза стоит подходить тщательно, дабы не иметь проблем с запуском мотора в мороз или наоборот, не переживать о его перегреве. Про нормальную работу «печки» в салоне я вообще молчу.

Но речь сейчас не об этом. Хочу затронуть тему герметичности узлов и стыков, так сам недавно принимал участие в серии экспериментов, организованных группой интернет-изданий. Я, в частности, исследовал герметизирующую способность нескольких жидких герметиков, специально разработанных для системы охлаждения. Если кто не знает, вкратце расскажу о принципе действия таких препаратов. Работают жидкие герметики следующим образом: препарат заливают на холодном движке в горловину радиатора, потом запускают мотор, и через несколько минут в том месте, где обнаружена трещина-дырка-порез, течь останавливается (или должна остановиться). Понятное дело, что при этом нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости в бачке, и, если он снижается, то, в крайнем случае, следует своевременно добавлять в емкость воду.

Если говорить конкретнее о самом тесте, то я отвечал за проверку четырех герметиков, которые были закуплены в столичных автомагазинах. Это российские Fill Inn (100 р.) и Lavr (220 р.), японский KYK (230 р.) и немецкий Liqui Moly (320 р.). Методика оценки строилась таким образом, чтобы условия испытаний были максимально приближены к реальным условиям применения герметиков.

Роль тосола-антифриза выполняла обычная подогретая водопроводная вода, с температурой под 40-50 градусов. Контур охлаждения двигателя имитировался с помощью двух шлангов, ведра и камазовской помпы, которая гоняла по этому контуру воду. Проверку герметизации контрольного отверстия проводили на заранее продырявленном металлическом соединителе шлангов, который вставляли в контур.

Процесс контроля строился следующим образом: включали помпу, создавая давление в контуре и циркуляцию воды, которая начинала бить из контрольного отверстия, проделанного в соединителе шлангов. После этого в ведро выливался герметик и начинался отсчет времени до момента, пока течь не остановится. Операция повторялась несколько раз, при этом с каждым новым заходом диаметр контрольного отверстия увеличивали, используя сверла диаметром от 1 до 5 мм. Ну, а как еще узнать, какой из «химикатов» самый эффективный?

Каков же итог? Скажу сразу: дыру диаметром в 5 мм не смог «залатать» ни один из образцов. Как, впрочем, и течь из 4-миллиметровой пробоины. А вот отверстие в 3 мм с вытекающей из нее жидкостью смог заделать лишь немецкий Liqui Moly, причем за 7 минут. Это лучший результат в испытаниях, проведенных мной по отмеченной выше методике.

Далее идет отечественный Lavr, сумевший устранить течь в дыре диаметром не более 2 мм, при этом затративший и больше времени.
Еще хуже оказался результат у Fill Inn, также российского производства – препарат сумел предотвратить дальнейшее появление струи, закупорив максимальную для своих возможностей дырочку в 1,6 мм.

Аутсайдером стал японский герметик KYK, которому удалось заделать лишь отверстие в 1 мм. Впрочем, на большее, судя по инструкции на упаковке, он и не рассчитан.

Вот, собственно, и все, что я хотел довести до сообщества. Если кто имел подобный опыт и знает, что есть еще круче среди радиаторных герметиков, пишите в комментах. Удачи на дорогах!

Источник

Тестирование и обзор герметика системы охлаждения Liqui Moly 1997

Продолжаю знакомиться с автохимией бренда Liqui moly. Прошлый опыт был связан с герметиком ГУР. Запись об этом есть тут.
В этот раз был куплен герметик для системы охлаждения. А куплен был потому, что заметил нездорово быстрое расходование антифриза. С момента замены термостата прошел только месяц. И в момент замены антифриз был залит на нужный уровень. А сейчас бачок был почти пустой, и антифриза долил аж пол-литра. За месяц не многовато ли? Звоню в годами проверенный сервис. Говорю что тыры-пыры растопыры, антифриз уходит в дыры. На что мастер ответил проверить все видимые патрубки, заглянуть под авто поискать свежие жирные пятна. Это, говорю, я делал уже, ничего не нашлось. На что мне был ответ что он на данном этапе ничем не может сейчас помочь, купи флуоресцент для антифриза и залей, а он обязательно где-то просочится и будет видно, эту штуку и заменим потом.
Сел искать что же купить. И вместо флуоресцента наткнулся на данный герметик. И поскольку опытом с герметиком для другого автомобильного узла я доволен, то решил опробовать и этот. Пара кликов, пара дней, 424 рубля и герметик у меня.

Металлический баллончик, 250 мл. Крышка с защитой от легкого откручивания. Под крышкой пластиковая пломба с кольцом, как на первом открытии бутылки подсолнечного масла. К слову такая пломба ставится на емкости когда нужно надежно защитить содержимое от проникновения воздуха извне, и как следствие окислению содержимого. Сдергиваю пломбу, наливаю пару капель:

Наливался герметик примерно как негустой кисель. На ощупь такой же, на цвет почти прозрачный. На баллочнике написано что содержит этиленгликоль… Этиленгликоль блин! Да ведь любой антифриз на 80% состоит из него! По крайней мере 80% должен содержать по ГОСТу. Лить антифриз в антифриз? Обман, интриги, оппозиция? Сел думать. На фото кроме пузырьков из-за встряхивания можно увидеть некие блестящие частички. Как блестки в лаке для ногтей. Металлическая крошка в авто как правило признак дурноты. Вспоминаю что производитель написал на странице товара: Содержит водорастворимый мономер и пластиковую крошку, взвешенные в растворе моноэтиленгликоля. При перепаде давления и при доступе кислорода активируется реакция полимеризации и продукты полимеризации герметизируют места утечек охлаждающей жидкости.
Ага, стало быть эти частички и есть та самая пластиковая крошка, которая должна полимеризоваться при попадании в микротрещину. А этиленгликоль значит выступает в роли носителя и подобран так не зря, чтобы быть единым целым в системе антифриза и с такой же вязкостью перемещаться в контурах системы. Что ж, хитро однако!
Продолжая исследовать жижу выловил одну из таких частичек и воспользовался наличием микроскопа.
Именно вот так выглядит эта частичка при 450-кратном увеличении:

Как известно любой металл не пропускает через себя свет. А частичка на просвет розового цвета, стало быть это точно пластик или что-то подобное. Все секреты производитель точно не раскроет.
И от слов к делу. По инструкции герметик хорошо встряхивается и заливается в бачок с антифризом, обязательно на холодный двигатель. Один баллочник рассчитан на систему в 10 литров антифриза. В авто примерно 8. Замерять до грамма было лень, залил на ощупь. Сколько-то в баллончике осталось. Остаток утилизировал. После заливки нужно ехать кататься со включенной печкой не менее 10 минут. Все условия выполнил, уровень антифриза засек, результат итогового тестирования примерно через месяц.

Источник

Лучший герметик для системы охлаждения двигателя автомобиля: рекомендации по использованию

Трещины в стенках системы охлаждения (СО) приводят к подтеканию антифриза, возникновению проблем в работе двигателя. Если немедленный ремонт невозможен, используют герметик для радиатора автомобиля. Производители предлагают множество вариантов клеящих составов, помогающих временно устранить течь. Изучив результаты тестирования, можно понять, какое средство лучше выбрать.

Что влияет на температурный режим работы двигателя

Нормальное функционирование мотора во многом зависит от степени нагрева. Нормальные температурные показатели поддерживаются благодаря охлаждающему контуру. Правильная работа двигателя возможна при герметичности и исправности системы. Однако контур нередко дает течь.

Если повреждение появляется в местах соединения или на резиновых деталях, ремонт подразумевает их замену.

Более сложной считается течь в головке блока цилиндров. В таком случает уровень охлаждающей жидкости снижается, двигатель начинает перегреваться.

Типы герметиков

Для устранения течи в радиаторе автомобиля применяют следующие виды клеящих средств:

Принцип работы средства

Действие герметика основывается на проникновении в место течи и последующем затвердевании.

Средство не растворяется, не смывается, при контакте с воздухом увеличивается в объеме. Это препятствует образованию течи в дальнейшем.

Затвердевшая заплата становится нечувствительна к вибрации и нагреву.

Прочность некоторых веществ сравнима с таковой у сварного соединения. Металлокерамические составы устраняют самые крупные повреждения, образуя прочную заплату.

Форма выпуска и артикулы

Средства поставляются под следующими маркировками:

В зависимости от формы выпуска, средства делятся на:

Помимо заводских препаратов, автолюбители используют сухой табак или горчичный порошок. От этого способа стоит отказаться, т. к. народные методы выводят охлаждающую систему из строя.

Лучшие герметики для радиатора автомобиля

В рейтинг вошли составы, показавшие хорошие результаты в тестах.

Hi-Gear

Металлополимерное средство образует прочную пробку, препятствуя повторному образованию изъяна.

Герметиком можно заделывать любые повреждения.

Срок его службы не ограничен. Он поставляется в металлической таре разного объема. Hi-Gear заливают в горловину радиатора, после чего запускают двигатель, подают тосол. Это позволяет жидкости равномерно распределиться.

Wynn’s Cylinder Block Seal

Полимерный состав используется для ремонта головки блока цилиндров, однако его не применяют для устранения течи в прокладке ГБЦ. Средство устраняет как наружные, так и внутренние дефекты. Использовать Wynn’s Cylinder Block Seal труднее, чем предыдущий вариант. Герметик заливают в отвод, соединяющий СО с термостатом.

После этого патрубок возвращают на место, запускают двигатель на 15-20 минут.

Удаляют воду, заменяют термостат, заливают охлаждающую жидкость. При устранении внутренних повреждений пускают воздух путем демонтажа форсунки или свечи.

Abro AB-404

Порошковый герметик предназначен для устранения повреждений автомобильных радиаторов, однако может использоваться для ремонта двигателей. Совместим с большинством типов антифризов, в т. ч. с простой водой. Применять средство несложно, достаточно засыпать порошок, включить мотор на 15-20 минут. После этого осматривают деталь на наличие подтеков.

«BBF Супер»

Жидкость работает по стандартному принципу, быстро и последовательного закрывая сначала мелкие, затем крупные дефекты. Остаточных отложений мало, после вскрытия радиатора обнаруживаются аккуратные полимерные пробки. Стоимость российского средства составляет всего 55 руб. Согласно отзывам пользователей, «BBF Супер» не имеет недостатков.

Gunk Radiator Sealer Super

Гель американского производства применяется для ремонта полых деталей из алюминия, латуни, композитов. Совместим с большинством видов антифризов. Вливается в охлаждающую жидкость при запущенном двигателе машины. Стоимость начинается от 400 руб. за 0,4 л.

Mannol Radiator Leak-Stop

Полимерный состав предназначен для заделки дефектов в радиаторе, отводах, местах соединений. 1 флакона достаточно для ремонта системы охлаждения объемом до 13 л. Mannol Radiator Leak-Stop сочетается со всеми типами тосола, не повреждает металла.

Порядок использования не отличается от такового у других средств.

Перед началом работы прогревают двигатель, вливают присадку в расширительный бак, дают мотору поработать полчаса.

Liqui Moly Kuhler-Dichter

Полимерный герметик разработан для закрытия небольших дефектов в радиаторах или иных элементах контура охлаждения. 1 упаковки достаточно для ремонта 10-литровой системы. Средство необходимо вливать в прогретый антифриз. После заливки средства ждут 20 минут.

Abro SL-624

В состав жидкости входят ингибиторы коррозии и смазочные присадки. Abro SL-624 сочетается с любыми видами тосола, применяется стандартным способом. Устраняет протечки в рубашках охлаждения и радиаторов.

K-Seal Permanent CoolantRepair

Средство не имеет выраженных положительных качеств, однако и существенных недостатков у него также нет. Скорость закрытия дефектов средняя. Отверстие диаметром 0,3 мм препарат затягивает за 70 секунд. Более крупные дефекты закрываются за 5-8 минут.

Liqui Moly Lecksucher

Средство не относится к герметикам. Его используют для выявления течей перед ремонтом. Liqui Moly Lecksucher содержит флуоресцентные добавки. При прогонке системы и использовании индикаторов можно быстро обнаружить поврежденные места.

Fill Inn

Препарат не отличается большой скоростью закрытия дефектов. При обработке крупных дефектов Fill Inn показывает не самые хорошие результаты. Другим недостатком считается большой объем образующихся отложений. Преимущество — низкая стоимость, делающая Fill Inn популярным среди автолюбителей.

Sintec

Эффективно закрывает дефекты радиатора и иных компонентов охлаждающих систем. Готовая заплата становится нечувствительна к перепадам температур, что препятствует повторному образованию течей. Не забивающее трубки средство затвердевает только в поврежденных местах. Оно совместимо с большинством антифризов, включая жидкости, которые содержат этиленгликоль.

XADO Atomex Stop Leak Radiator и XADO Stop Leak

Полимерные составы используются для заделки небольших повреждений в разных компонентах системы охлаждения. Заливаются так же, как рассмотренный ранее Mannol.

Nowax Radiator Leak Stop

Производитель рекомендует использовать средство для ремонта радиатора, однако оно хорошо закрывает повреждения в остальных частях охлаждающей системы. Nowax Radiator Leak Stop не ведет к коррозии металлических деталей.

Runway

Жидкость вливают непосредственно в антифриз. Предварительной промывки охлаждающей системы не требуется. Runway сочетается со всеми типами жидкостей, может использоваться для заделки небольших повреждений в медных, латунных, алюминиевых радиаторах. Runway не только ликвидирует течь, но и препятствует повторному ее появлению.

Step Up

Полимерный состав с алюминиевыми частицами быстро устраняет небольшие отверстия. Его заливают при работающем моторе. После введения присадки двигатель оставляют включенным на 15-20 минут.

K2 Radiator Flush

Средство используется для очищения системы перед ремонтом. Сильнодействующая жидкость быстро устраняют следы коррозии и масла.

Wynn’s Cooling System Stop Leak

Полимерный герметик используется для заделки маленьких или средних дефектов. Содержит ингибиторы коррозии. Состав не разрушает резиновых компонентов системы. Используется стандартным способом.

Felix

Средство эффективно в широком диапазоне температур. Оно не выпадает в осадок, не разрушается. Felix совместим с антифризами на основе этиленгликоля. Перед началом использования флакон встряхивают. Содержимое вливают в горловину радиатора. Закрывают крышку, запускают мотор на 20 минут. Упаковки достаточно для обработки системы объемом 20 л.

3TON TP-304

Формула эффективна в тех случаях, когда использование других составов не приносит положительного результата. Добавление присадки при смене тосола препятствует появлению протечек. 3TON TP-304 может использоваться в сочетании со всеми охлаждающими жидкостями. Он не образует осадков или комков, не разъедает металла. 1 упаковки хватает на 10 л антифриза.

LAVR «Стоп-течь»

Средство имеет такие преимущества:

«Гера-авто»

Недорогой порошковый герметик в маленькой упаковке совместим с большинством охлаждающих жидкостей. Он не повреждает металла.

Рекомендации по использованию герметика

Средство используется согласно содержащейся на упаковке инструкции. Однако нужно знать не только как залить присадку, но и как удалить ее из системы.

Необходимость проведения чистки

При использовании состава в системе охлаждения появляется налет, нарушающий ее работу. Поэтому необходимо очищать внутренние поверхности с использованием растворяющих жидкостей.

Особенности удаления

Устранить налет можно народными или заводскими средствами.

Хорошо растворяют отложения фабричные препараты: LAVR Radiator Flush Classic, Liqui Moly Kuhler-Reiniger. Их используют согласно инструкции. При этом нужно помнить, что заделанные ранее течи после такой процедуры появляются вновь.

Внешняя чистка

Такая процедура подразумевает очистку ребер системы охлаждения от вытекающих из течи частиц герметика. Их вымывают струей воды под небольшим давлением, исключая механическое повреждение узла. После этого поверхности протирают влажной тряпкой, просушивают. Если радиатор потек снова, лучше обратиться в автосервис.

Преимущества и недостатки

Главным достоинством герметиков является возможность обработки труднодоступных мест. Кроме того, после их использования водитель сможет доехать до автосервиса. Недостатком считается временный эффект. Средства устраняют только небольшие дефекты. После их использования потребуется тщательная промывка системы.

Возможные проблемы

Некоторые составы забивают радиатор, нарушая циркуляцию антифриза. В таком случае температура двигателя становится выше, что приводит к быстрому износу. Кроме того, течь после такого ремонта может появиться в другом месте.

Отзывы автовладельцев

Самыми лучшими пользователи считают герметики Gunk, Liqui Moly, BBF. Согласно отзывам, они хорошо работают при наличии небольших отверстий и трещин. При правильной заливке протечка устраняется, эффект сохраняется в течение 2-3 месяцев.

Источник

Герметик системы охлаждения Hi-Gear

Наступила осень и наш немного подтекающий радиатор печки пора бы поменять. Но я обещал себе над ним поиздеваться, залив герметиком. Радиатор печки я уже менял, замена не помешала новому радиатору потечь, скорее всего, новый радиатор ждёт та же судьба — он тоже потечёт со временем. А пока герметиком побалуемся. Вот этим вот герметиком. Я им уже баловался и тогда дело кончилось печально: герметик забил все тонкие патрубки, которые только мог, залип термостат, а залежи герметика находились даже в антифризном канале газового редуктора. Вот поэтому я решил повторить применение этого герметика, но в этот раз сделать так, чтобы крах не произошёл с нами. Сразу оговорюсь, что в чудодейственные свойства не верю и течь мы потом продолжим диагностировать, до замены радиатора.

Теперь самое время почитать инструкцию.
Металлокерамический герметик «HI-GEAR METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL», 444 мл HG9043
Совместимость: безопасен для любых типов систем охлаждения. Совместим с любыми охлаждающими жидкостями. Может использоваться с водой.
Применение препарата не вызовет затруднений даже у начинающих пользователей — достаточно внимательно прочитать инструкцию и следовать ей.
1. Заглушите и остудите двигатель.
2. Снимите крышку радиатора, энергично встряхните флакон и залейте состав в радиатор. При отсутствии крышки радиатора отсоедините верхний шланг, залейте состав через верхний патрубок радиатора и восстановите соединение шланга или залейте состав в расширительный бачок, предварительно слив 2–3 литра охлаждающей жидкости.
3. Доведите уровень охлаждающей жидкости до нормы.
4. Полностью откройте кран отопителя, если он предусмотрен конструкцией.
5. Запустите двигатель, прогрейте на холостом ходу при средних оборотах (2000–3000 об/мин) в течение 5–7 минут.
6. Заглушите и остудите двигатель.
7. Долейте охлаждающую жидкость до нормы и эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Средство может находиться в системе охлаждения неограниченное время и предотвращать течи в дальнейшем.
Упаковка рассчитана на систему охлаждения объемом до 22 л.

Интересно, что этот герметик, как они говорят, работает и с водой. Я пробовал ликви моли — он с водой не работает.

Начнём же.
Для начала глянем, что там с протечкой сейчас. Высохших струек антифриза сейчас не видно.

Последний раз я заглядывал в это место 4753 км назад. Тогда я всё там протёр до чистоты, а сейчас новых подтёков не видно.

Надобрал большой пипеткой ареометра немного антифриза из расширительного бачка.

Не знаю зачем, наверное, перестраховаться. За одно и оценим его на вид. Не мутный. Далее, решил я обезопасить газовый редуктор от герметика и разорвать магистраль обогрева редуктора. Точно так же, как я ранее разорвал магистраль обогрева дросселя. Для этого нужен такой вот штуцер.

Нужно немного доработать надфилем (кто бы сомневался), снять шланги с редуктора и поставить туда этот штуцер.

Нижний шланг сниматься не хотел, но поддался и я уложил шланг сверху на край рулевой рейки.

Теперь герметик. Всё дело в дозе. В прошлый раз я вылил в расширительный бачёк пол банки (200 мл или около того), сейчас ограничусь половиной. Думаю 100-110 мл вполне достаточно. Разбавил немного антифризом. Герметик не свернулся, не выпал хлопьями. С антифризом если и реагирует, то не видно как.

Хорошенько перемешал. Залил это в расширительный бачёк и завёл двигатель. Пока двигатель работает на холостых, я проконтролировал, что установленный штуцер не протекает и пропылесосил днище под пассажирским ковром.

Понимая, что несколько минут на холостых это ерунда, проехал 25 км. Кстати, без обогрева редуктора газ не включается. Оно и понятно, но интересно было проверить самому. Детонация на бензине то ли есть, то ли нет. Не понятно. Скорее всего есть в каком-то узком диапазоне оборотов. По итогу заглянул в расширительный бачёк, антифриз страшным не выглядит.

Потому решил я вернуть обогрев редуктора. В этот раз я не сливал антифриз из бачка, а только открутил пробку. Но рассоединив патрубок от штуцера из патрубка сразу потекло. Никаких комков герметика ни на патрубках, ни на штуцере не обнаружилось. Соединил патрубки с редуктором и поехал дальше.

В общем, если через два дня я не создам тему «чистка системы охлаждения», то всё будет хорошо. А радиатор ближе к зиме поменяем, если протекать будет.

Update 25/09/2016
Уже почти как 600 км, как герметик плавает в охлаждающей жидкости. Вот охлаждающая жидкость сразу после поездки в 20+ км, перемешанная то есть, и через 3.5 часа стоянки.

Различий я не вижу, дело в том, что.
Текущий пробег: 182809 км.

Update 05/10/2016
Поднял пол, чтобы посмотреть есть ли подтёки из печки. А их нет.

Какие-то следы грязи есть, но видимых подтёков, как было раньше не видно. Но я всё равно взял тряпочку и вытер там.

А мусора в корыте под ковриками полно, я так понимаю, это всё с поролонового мата и сыпется.

Надо будет подложить что-то между металлом и поролоном. Встретимся здесь ещё через тысячу км.
Текущий пробег: 183737 км.

Update 15/10/2016
Еду я по трассе, бросил мимолётный взгляд на приборку, а там… Там стрелка ТОЖ синхронно со стрелкой уровня в топлива показывает мало.

ТОЖ по мультитрониксу 68°C. Если с бензином всё понятно, я его вчера залил 10 литров на практически пустой бак, то с антифризом не всё так однозначно, ещё вчера его было полно в расширительном бачке. Низкая температура может косвенно свидетельствовать о недостатке уровня, я такое уже замечал, давно. Сначала показометр показывает температуру ниже его обычной середины, а когда антифриз совсем исчезнет, температура взлетает вверх, показывая перегрев. Не знаю, почему так, да мне и всё равно. Недогрев — это не перегрев, разберёмся позже, может забилось что-то где-то в радиаторе. Может термостат залип открытый, мы же тут герметик тестируем, так что удивляться побочным эффектам нечего. В общем, останавливаться и разбираться мне некогда, поеду дальше, другое дело, что газ дозируется неэффективно при недогретом редукторе.

Итак, проехал я ещё немного до остановки, заглянул в расширительный бачёк. В бачке уровень немного ниже середины. Антифриз выглядит вот так.

Я понимаю, что уровень антифриза на предмет полноты смотреть сразу после большого пробега неправильно (есть антифриз — и хорошо), но я всё равно долил немного воды середины. Утром посмотрим, после ночной стоянки, что там с уровнем. Только теперь я эту жижу сменю, раз водой разбавил, но потом. Всё это время машина ехала и ТОЖ не поднималась выше 71°C. А тут постоял заведённый и температура поднялась до 91°C. Явно где-то что-то забилось\залипло или пробка воздушная, надо менять жидкость.
Текущий пробег: 184831 км, герметик плавает в системе уже 2617 км.

Update 16/10/2016
Последнюю фотку, вчерашнюю, с антифризом я заменил на коллажик из вчерашней и сегодняшней такой же. Слева вчерашний антифриз после активной езды на пробеге 184831 км, справа сегодняшний утренний, после ночной стоянки антифриз, пробег его 185015 км. Так же сегодня я вытащил мат пола. После того, как я последний раз туда лазил наезжено было 1278 км. Подтёков я не нашёл, но следы влаги там есть.

Откровенных подтёков красного антифриза нет. Но грязь есть. Попала она сюда с мата или натекла из печки — загадка.

Мат даже с внешней стороны влажный и ковёр тоже.

Сезон дождей — может в этом ещё дело…
Текущий пробег: 185015 км.

Update 17/10/2016
Что сказать по теме? Еду я сейчас и стрелка показометра ТОЖ на приборке показывает середину, мультик показывает 79°C. Вроде бы всё нормально. Но стоит остановиться, выйти из машины, вернуться через десяток-другой минут и поехать дальше, то стрелка показометра с приборки опять не встаёт, мультик показывает около 60°C, короче плохо. Если после этого остановиться и заглянуть в расширительный бачёк ради любопытства, то крышка при откручивании не делает шарактерный пшик, привет крышка. А когда показометры показывают норму, то крышка пшик делает, вот заглянул я только что, стравил давление, закрутил опять и ехал оставшиеся километры с недогретым антифризом. Привет, крышка.

Update 23/10/2016
Дома я нашёл свою старую крышку. Когда-то я поменял её превентивно, не дожидаясь, когда она поломается. Т.е. она более-менее функциональна. Только у неё пружина пиленная, но да ладно, поставил её. Поездив пару дней могу сказать, что поведение температуры не сильно изменилось в лучшую сторону. Всё так же, она низка. Не всегда, но очень часто. В общем, менять надо жидкость и срочно.

Update 25/10/2016
Следующая ревизия пола через 1252 км после предыдущей. Вот жидкость и мат.

Мат влажный, он отправляется домой сушиться на радиаторе отопления. Ну и, наконец-то, я дождался появления подтёка.

Отжиг по трассам от Чернигова до Харькова сделал нам подтёк. Всё, жидкость с герметиком менять, а радиатору печки приготовиться.
Текущий пробег: 186267

Источник