Звукоизоляция авто строительными материалами.
Сама идея не нова и мне не принадлежит. Я просто хочу поделиться как можно неплохо сэкономить на звукоизоляции своего автомобиля (если делать своими руками).
Изучая материалы для звукоизоляции я пришел к таким выводам: если грубо, то делится она на 2 вида вибропоглощающие и шумопоглощающие, есть еще дополнительные слои, такие как антискрипы, теплоизоляция. Но 2 основных должны присутствовать обязательно и работают они вместе.
Да простят меня грамотные специалисты, я объясню как я понимаю теорию. Вибра гасит колебания металла и пластика (смотря куда клеить), за счет утяжеления. Тяжелый и более толстый материал сложнее заставить колебаться, резонировать = распространять шумы. Шумоизоляция гасит или поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры (например поролон или войлок).
Сами технологии монтажа я рассматривать не буду, их очень много в инете.
Картинка не моя из интернета, просто для понимания:
Я решил взять за основу опыт человека, но сделать по своему. Не использовать гидроизол, т.к. этот материал для наружного применения или должен очень герметично закрываться, иначе будет вонять, насчет вреда не в курсе, но запах битума в машине я точно не хочу.
Стал искать ленту на основе бутилкаучука, что оказалось проблемой в моем городе (Челябинск). Если будете искать, есть Герлен, Липлент, WIPBAND и другие, но все они не в моем регионе, а с доставкой небольшого объема (1-2 рулона) мне и самому было неохота возиться. Нашел с сантехническом магазине, под названием звукоизоляция для ванны, продается метрами, шириной 200 мм, толщиной около 2мм. Я взял 12 метров погонных (на 4 двери) за 684 руб. Для сравнения фирменная вибра была бы в 3 раза дороже. Единственное различие что на моей не было алюминиевой фольги, а просто типа ткани.
Шумку хотел из войлока, даже нашел где купить 10 мм толщины, но там кончился, да и дороговато было. Хотел мебельный купить, там где торгуют мебельными тканями и наполнителями, тонкий 5 мм, шириной 2100 мм, 70 руб за метр, но продают рулонами, в рулоне 30 метров, мне его столько не нужно. Нашел на авито мебельного войлока кусок 10х2 метра за 1500 руб.
Я не рекомендую войлок использовать там, где он может намокнуть, днище например. Он впитывает влагу, а вот в двери столько влаги не попадет, точнее не попадает в ту часть, куда я его собирался ставить (на пластиковую обшивку).
Еще купил ленту «антискрип» Называется Маделин, 30 руб за метр, за 15 штук вышло 450 руб. Он клеится на стыки пластиков и клипс, аналоги искать не стал, но по сути это ткань на двухстороннем скотче. Потратил в итоге метров 5 от силы, т.к. клепки у меня были все с резиновыми шайбами.
Забыл упомянуть, есть еще профессиональная звукоизоляция для помещений, там такой же принцип действия и похожие материалы, только продаются большими рулонами/листами и дороже. Если интересно гуглите Tecsound.
Клеил на внутреннюю часть двери кусками, снизу оставлял небольшой просвет 3-5 см, чтобы намокания не было. Из-за того что вибру взял с тканью, а не с фольгой было беспокойство, что будет накапливать влагу. Но когда разобрал дверь, я понял, что по стенкам влага не течет, там если и были следы, то мелкие брызги. Я хотел протереть двери, но они оказались чистыми внутри (автомобилю 7 месяцев), снизу только грязь была, но туда и не нужно клеить.
Отверстие залепил толстой пленкой, потому что она у меня была и по рекомендации одного ютубера.
Виброизоляции мне хватило ровненько на все 4 двери, остался кусочек 30 см.
Кстати разбирать двери не сложно, 2-3 шурупа и остальное на пистонах. Я дольше материалы искал, чем разбирал.
Дальше я пару дней катался без пластиковых панелей на дверях, т.к. резко похолодало и было неохота ставить их в выходные. И даже в таком виде результат меня устроил: двери стали тяжелыми их стало приятно закрывать, звук от моих дешёвых динамиков изменился, басы стали более глубокими, ничего не дребезжит.
С войлоком делал так:
прикладывал пластиковую панель, обводил маркером, вырезал ножницами и по месту подрезал. Сделал в 2 слоя, ничего не клеил, просто вкладывал войлок и защелкивал панель на дверь.
Ну и что с войлоком, что без него, разницы я не заметил сильной. Поэтому главное в этом деле виброизоляция.
Результат меня полностью устроил. В машине стало тише, музыка играет лучше.
герленить ли?
И так друзья, встал вопрос, есть смысл герленить крышу, двери?как раз пока все разобранно))
Комментарии 27
смысла нет — сгниет…
Кузов под вибропластом
Арки хорошо обклей и хватит. Проверено. Весь шум от колёс — так что думай, есть ли смысл шумить то, от чего толку не будет!
прокладывать шви конечно)а то потом опять разбирать))))
естественно ДА ДА ДА, сам себе загерленил и звуки лишние пропали
однозначно да, причем не только виброизолятором, но и шумоизолятором и шумопоглащающим материалом, при возможности, бутерброд конечно толстым получается, но в двери однозначно поместиться, насчет остальных частей кузова нужно смотреть, насчет веса не переживай, если с умом делать то вес колоссально не увеличиться, можешь глянуть в мой БЖ как я двери делал и что использовал
Я против шумки крыши виброй. Много случаев, когда на солнце по жаре она начинает течь на потолок. Особенно опасно в южных регионах, где под 40 летом просто температура воздуха днем, я не говорю уже про температуру металла на солнце.
Кстати да, не подумал)) вопрос с крышей отпал сам собой))
Нет, шумить можно, но лучше материалом без содержания битума
Мало кто думает о вреде для здоровья при шви.
Я против шумки крыши виброй. Много случаев, когда на солнце по жаре она начинает течь на потолок. Особенно опасно в южных регионах, где под 40 летом просто температура воздуха днем, я не говорю уже про температуру металла на солнце.
Если шумка закрыта теплоизоляционным слоем, ничего не будет.
Специализированные ШВИ, работающие в диапазонах 30-50 градусов у нас вообще не производят, последние материалы STP рассчитаны на температуру 10 градусов — это у них даже и на сайте написано. А герлен это вообще строительный материал, он течет даже с дверей летом, многие прокляли все когда с ним связались. Нет никаких критичных шумов от крыши, чтобы делать там что-то по серьезному, в крайнем случае — самая тонкая вибра и толстый слой шумо- теплоизоляции.
Герленить машину это что
Хондавод 
Рассматривал как вариант-аналог дорогим Бимастам и прочим. Привлекает в первую очередь ценой.
Вот и хотелось бы узнать у тех, кто может быть сталкивался с этим материалом, о минусах его применения для виброшумоизоляции авто.
Есть непроверенная информация, что Герлен течет при температурах более 30, а это огромный минус (машина еще и не так нагревается летом под солцем).
Не хватает у меня информации по нему, чтоб уже окончательно решить, стоит ли покупать его.
祖父
Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6
Герлен-это материал применяемый в строительстве в качестве гидроизоляционных мероприятий..Кто его бюджетно придумал в авто применять только. он не имеет никаких необходимых свойств с точки зрения вибро и шумоизоляции.Разве что за счет своего веса-если им по кругу пройтись)))А то что «течет» из вчсех щелей-это я видел своими глазами не раз..
Хондавод
И еще вопрос: может другие есть материалы, бюджетнее, чем именитые аналоги? Просто, считаю СтандартПласт неоправданно дорогим. Типа Бренд и все такое.
ЯКУДЗА
Группа: Завхоз
Сообщений: 12.413
Имя: Сергей
Город: Волгоград
Машина: Subaru Outback BS9 2017 2.5 CVT
Хондавод
Стизол как шумопоглотитель, может и пойдет. А что делать с вибрацией? От нее тоже шума немало.
Так хоть кто-нибудь скажет, почему Герлен не подойдет?
Хондавод
Хондавод
Да я бы герленом и занялся, вот тока неустойчивость к температурам отпугнула.
祖父
Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6
Хондавод
Бюджетный вариант
Внутр сторона лист визомат-мп
Внешняя строна лист визомат пб-2
Внешняя строна 1/2 листа сплен-3004
Итого 616.
Можно еще бюджетней, но тогда не вижу смысла вообще заниматься. )))
Хондавод
. И клеить их надо не сплошняком(что дорого и не правильно) а лоскутами на самые подвижные участки.
祖父
Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6
. И клеить их надо не сплошняком(что дорого и не правильно) а лоскутами на самые подвижные участки.
легко обьяснимо-возьмем мембрану барабана и натянем на свинцовую оправу корпуса барабана. изменится что-нибудь-нет)))Как вибрировала-так и будет
Принцип-не утяжеление=а устранение области подвижки мембраны. расчленение ее на более мелкие источники с меньшей амплитудой.Если бы был прибор и можно было бы находить центр колебательной повехности-то можно еще бы экономичней гасить вибрацию.Поробуем даже точечно надавить по центру барабана и ударить-уже звук другой будет)))
Хондавод
Хондавод
Выстрелим в пластину из рогатки. Допустим при столкновении заряд массой 5 грамм имеет скорость 100 м/с. Примем что пластина изготовдена из вязкого материала и заряд завяз в ней, таким образом передав всю свою энергию пластине. Импульс равен 0,5 кг·м/с. Пластина начнет движение со скростью 1 м/с. При движении на нее начнет дейстовать система «нитка-гравитация», которая через определенно время вернет маятник в исходное положение.
Теперь увеличим массу пластины до 1кг. При неизменных остальных условия, после столкновения с зарядом скорость пластины составить 0,5 м/с, т.е. в 2 раза меньше. Соотв. в исходное положение маятник вернется быстрее чем в 1ом случае.
祖父
Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6
Я смотрю на вибрацию с другой стороны).Если бы она не была слышимой-то и пусть вибрирует))Но вибрирущий элемент звучит и значит надо делать его менее слышимым..Звучит за счет имеющейся степени подвижности-ее и надо убивать.Если в примере маятника убрать нить-то какого бы веса сам он не был-он вибрировать не будет
Зачит надо в излучающей поверхности исключить возможность перемещаться и изгибать поверхность.Сделав из мембраны многослойный пирог из материалов с разной колебательной(изгибательной))) способности мы лишим возможности ее изгибаться и совершать колебательные движения.
А к чему она прикреплена и как-это не имеет существенного значения.
Хондавод
Ну убрать «нить» можно только теоретически, практически подвижность всегда остается, так почему бы не снизить ее дополнительно, за счет увеличения массы.
Можно рассмотреть еще 2 примера:
1. Все таже нить, с гирькой 1 кг.
2. Металлическая полоса, верхний конец которой жестко закреплен.
Длина нити и полосы одинаковая, допустим 20 см.
Щелкнем пальцем по гирьке. Думаю результат будет нулевой, никакого звука мы не услышим, хотя «упругость» нити нулевая.
Щелкнем пальцем по металической полосе. Ее упругость значительно выше, но и масса гораздо меньше. В результате слышим дыр-дыр-дыр-дыр или дзыыыыньььь, взависимости от упругости полосы.
Хондавод
Задача № 6
Рассчитать эффективность виброизоляции вентилятора с электрическим
проводом.
Указания к решению задачи
1. Монтаж агрегата рекомендуется производить на тяжелой бетонной плите или
металлической раме, которая опирается на виброизоляторы. Применение тяжелой плиты
уменьшает амплитуду колебаний агрегата, установленного на виброизоляторах. Кроме
того, плита обеспечивает жесткую центровку с приводом и понижает расположение
центра тяжести установки, приближая его к центру тяжести виброизолятора.
Этим обеспечивается наличие только вертикальных колебаний установки.
Для обеспечения равных условий работы виброизоляторы делают однотипными и
их центр тяжести должен находиться на одной вертикали с центром тяжести установки.
Необходимость наличия плиты и ее масса определяются расчетом [32].
Желательно, чтобы масса плиты была не менее массы изолированной машины. Дальше не важно.
* Поверхностной плотностью условно названа масса 1 кв. м ограждающей конструкции.
祖父
Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6
Вот во что может превратиться вопрос про герлен))))
В этом споре по терминологии и природе явления есть простой ответ.Есть теория и есть практика.Я сделал достаточное количество машин что бы прийти к выводу о количестве применяемого материала и о местах его применения.Оптимизация показывает что никакими измерениями внутри салона при абсолюно равных условиях испытаний машина от частично-но в нужных местах обклеенная и обклеенная по кругу-ничем отличаться не будет.Кроме финансовой стороны.Понижение шума в авто-это комплексная программа.
Хондавод
Больше в двери делать нечего.
1, 2, и частично 3 решаются за счет сплошной заклейки. 3 и 4 это проставки, заглушка отверстий листами алюминия, фанеры и прочая арматура.
Сам я другой фигней по жизни занимаюсь, но у меня хватает друзей установщиков, и никто не экономит на шумке.
Мож мы не понимаем друг друга? Можно фото подготовленной двери «с лоскутами шумки на самых подвижных участках»?
Хондавод
Что-то с темой видимо я перегнул =)
Мне, кстати, интересно, если немного поподробнее о частичной заклейке расскажете.
Я так понял, что нет дешевле (но с соизмеримым качеством) аналогов СТП на нашем рынке?
Хондавод
Мне тоже интересно про частичную заклейку.
Станадартпласт некоторое время назад разделился на несколько контор, которые имея его технологии начали делать аналогичные материалы. Тот же Кикс, еще кто-то был.. По деньгам между ними разница не сильно большая. Все они в одной нише. Буржуйские материалы Динамат, Нойсбастер чуть подороже.