КОПИПАСТА. Типичные неисправности генератора и их диагностика
Честно сперто у 200g
Типичные неисправности генератора и их диагностика. Далеко не всегда проблема недозаряда аккумулятора означает неминуемую поездку в сервис. Многие мелкие поломки, вроде замены щеток или реле-регулятора можно устранить самому. Нужно только уметь по симптомам определить что именно вышло из строя.
Эта небольшая статейка выручит в подавляющем большинстве случаев.
— Если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
И вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
Речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение.
Если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего, о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой, окисление ЦМК в наших машках — причина многих проблем), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы с диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).
— Если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель и вынимать лампочки?
Вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. А все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. Ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.
— Бывает и такая проблема: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.
Прежде стоит проверить еще целостность проводки. замерить напряжение на клеммах аккумулятора и между центральной клеммой генератора и его корпусом. Если разницы нет — проводка в норме. Если есть — искать потерю в плохом контакте проводки.
При условии целостности проводки — «копаем» дальше.
В чем проблема — можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. Причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
Если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
а) если напряжение выше на D+ — сгорели силовые диоды;
б) если напряжение выше на центральной клемме — сгорели дополнительные диоды возбуждения;
в) если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. Реже — стерлись щетки, но они все еще создают слабый контакт, хотя и искрят.
— Еще одна «классическая» трабла — глушишь двигатель, выключаешь зажигание, а лампочка зарядки продолжает светить (возможно еще и датчики температуры, уровня топлива что-то показывают).
В большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.
— А бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала.
Основных причин этому — 4:
1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт, или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы);
2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. В общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно;
3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. Если на какой-то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено;
4) ну, и элементарная грязь или влага в генераторе.
— Напряжение в бортовой сети не дотягивает до 14 В, которое не увеличивается с увеличением оборотов двигателя (при этом лампочка тухнет только после хорошей перегазовки). Зимой, в темное время суток, то есть когда включено максимальное количество потребителей, сеть просаживается еще сильнее — наблюдается сильный недозаряд, который тоже не удается исправить повышением оборотов.
Обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.
— Из разряда элементарного. Если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то
в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.
Напомню, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.
— А вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.
Понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.
А вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. Там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу.
Если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или, вообще, «разрыв» якоря.
Но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.
— Бортовая сеть получает слишком большой ток ( и недопустимо повышенное напряжение), от чего все лампы светят чрезмерно ярко и быстро перегорают, а аккумулятор нагревается (иногда и кипит).
Это явный признак сгоревшего реле-регулятора.
— О звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания.
По ним можно определить, что именно неисправно:
а) треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;
б) треск, щелчки и гудение при подсоединении к D+ тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.
Помогите.Пропала зарядка. Генератор на стенде работает идеально (14.2в. Проблема в машыне. Куда копать?
Загорелас лампа акб. Снял и отдал в мастерскую по генераторах. Ребята говорят с геной все супер, ищи проблему на машыне. Масу всюда проверил, фишка вроде цела. Может кто знает што может быть?
Ford Mondeo 2006, двигатель бензиновый 2.5 л., 170 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 26
Смотри провода от фишки генератора
Смотрел. Все там отлично. Прованивал к самой фишке блока упр двигателем. Все без сопротивления завышеного прозваниваетса и не пропадает вроде нигде. Там три провода белый коричневый и желтый помоему с белой полоской.
При покупке Форда горел аккум, прежний хозяин говорил мол гена не родной я и так ездил аккум не садит да и ладно =)). Я заморочился, сдал в мастерскую оказалось что фишка на 3 пина а регулятор от гены на 2 пина. Поменяли регулятор на новый и готово. Напруга появилась и т.д.
У вас просто реле не то стояло и горела лампа акумулятора. А у меня зарядка пропадает совсем. Уже все перепроверил.
Была такая проблема сдох родной Генка. Так как денег не было заказал на свой страх и риск восстановленный. Он пришёл, поставил и через 2 месяца зарядка пропала.Я в мастерскую к мотерым Генка водам и диагносто манам. При мне его крутят зарядка есть все в норме, сказали проводка. Пролез все ничего не нашел, я решил поменять по горантии.поменял генератор и все заработало.
Вот тоже при мне прокрутили зарядка 14.2 и сказали в машыне проблема. Уже все провода прозаонил, кинул дополнительно 2 провода напрямую от гены до акума + и — и всеравно зарядка максимум 13.5 иногда после заводки машины вопше пропадает только после второго старта появляетса. Блин гену нового покупать.
Мне сказали что на мондео 3 стоит умный генератор короче машина сама думает о зарядке.
было у меня не приятное знакомство с генератором мэссмер, накрылся родной вистеон, думаю возьму новый эра, заказываю, приходит мэссмер типа эра выкупила фирму мэссмер и теперь втюхивает его, хрен с ним поставил, пол года норм, потом вдруг на 3х тысячах оборотах вдруг начала приборка глючить, стрелки на ходу друг друга нах посылать начали, приехал к электрику, он говорит у тебя на ходу питание на мозг двигателя пропадает и вообще куча ошибок вплоть по подогреву задних седений, которого у меня нет, говорит смотри как бы не загорелся, так продолжалось еще месяц пока он окончательно не сдох, прозвонили его а он накоротко замкнут, так что вот так…, потом купил б/у оригинал
Ну блин. Как же так? Месмер и ера ет только «фирмы упаковщики». Сам генератор Valeo 120 ампер. Valeo вроде неплохая фирма? Может и правда с расборки возьму… Спасибо за советы.
Извини что много написано, воспоминания нахлынули.Это я к тому, что 3(три) ЭЛЕКТРИКА смотрели и сказали что все ок.
Прозвони фишку, которая в районе стакана, у меня там хитрая потеря контакта была в самой фишке. Вылечилось ампутацией последней. См первую запись бортжернала фм3.
Если фишка неисправна, то должен быть аварийный режим — 13,8 в стабильно и горящая лампа акб. На дизеле с вистеоном так по крайней мере.
Проверю. Но я не замечал там переходную фишку. Посмотрю, посмотрим…
На правом стакане должна быть. Но на 2,5 ХЗ…
Проблема с генератором
Генератор уже после приобретения автомобиля работал некорректно, гудел и загоралась контрольная лампочка. В поездке Красноярск-Тулун (700 км) загораться лампа стала чаще, а через 300 км загорелась и не гасла, зарядка была 16 вольт. До дома добрался, поставил во двор и пошел спать. На утро заводить, а стартер крутит вяло, но двигатель запустился при этом за свистел ремень, открыл капот и увидел заклинивший генератор, но он сразу начал проворачиваться и ремень замолчал. Перегнал в гараж и приступил к демонтажу.
С самого детства я сталкивался только с заднеприводными автомобилями и, соответственно, с продольным расположением двигателя. Этот автомобиль первый у меня с приводом на передние колеса, это единственный недостаток по моему мнению. Поперечное расположение двигателя доставило не мало проблем в снятии генератора, снизу его не вытащить, потому что мешает насос кондиционера, сверху-выпускной коллектор и вентиляторы радиатора. Чтобы снять вентиляторы, нужно снять верхний патрубок радиатора для чего нужно слить часть ОЖ.
После снятия генератора с фишки легко вышли провода, запомнил как стояли по цветам и убрал их в сторону. Разбирать решил со снятия шкива, решение было ошибочным, но теперь есть драгоценный опыт. Гайка шкива не откручивалась даже с 1,5 метровым рычагом, решили греть. Не откручивалась пока не раскалили до красна, гайка тяжело но пошла, при этом шкив уже восстановлению не подлежал.
На следующий день поехал к брату в СТО, разобрали без снятия шкива, но его снять надо было для замены, болгарка, кувалда и полтора часа времени победили шкив. Отнесли внутренности электрику, прозвонил и проверил, диодный мост сгорел, интегральный регулятор напряжения тоже подгорел, ну и подшипники крутились тяжело. От моего генератора оставили статор, перепаяли диодный мост, поставили внешний регулятор напряжения от 29 Волги, ротор и заднюю крышку искали в куче запчастей б/у генераторов. Взамен моей фишки электрик дал свою. На стенде проверили, выдает 14.4 вольт.
Довольный поехал домой, ставлю на место, ставлю фишку, патрубок, доливаю ОЖ и запуск… Все лампочки мерцают, зарядка есть, но вдруг машина глохнет и все тухнет, сгорел 100 А предохранитель на АКБ. Вместо предохранителя накрутил 10 проводов с площадью поперечного сечения 0.1 мм2. Запуск…и напряжение скачет 11,8-15,7 вольт и уже перегорает мой предохранитель. Дело было вечером, электрик уже ушел домой впереди рождественские выходные и мучительное ожидание.
На выходных поехал искать новый генератор, нашел от QG15DE, привез, померил, но ухо для натяжителя смещено, да и уши уже, нужны проставки, генератор я вернул в магазин. Заняться было нечем и я начал проверять проводку, искал коротыша, и тут на глаза попалась эта фишка, вставлялась она свободно, я решил поставить обычные разъемы «мама», ставлю все на место, запуск, и все работает, зарядка есть, работает все ровно. Вечером выезжаю на обкатку, все работает, я доволен. Приезжаю домой, оставляю на улице и иду спать. Утром машина признаков жизни не подает, ниодна лампочка не работает, замеряю напряжение на клеммах АКБ, а там всего 1 вольт. Ставлю другую АКБ и еду к электрику, по пути напряжение скачет от 10.1 до 20,5 вольт. Вскрытие показало сгоревший диодный мост. До отъезда остается один день, билетов на поезд и автобус нет, а вернуться нужно обязательно. Опять беру генератор от QG15, натяжитель и длинный болт подбираем на разборке, делаем проставку из гайки в ухо, ставим все на место, подключаем, запускаем-все работает. Поехал обкатывать и тут меня ждет новая неприятность…
Expedition 2 Генератор после переборки, на стенде работает, а на авто, нет
евген174
Новичок
Мельник
Активный участник
Tverskoy
Велик и всемогущ!
Завели машину, и тупо сними акум. Посмотри что будет. Заглохнет или нет.
Добавлено через 1 минуту
Я думаю силовые провода просто нужно проверить. Ибо там крутится и даёт заряд, а тут не даёт. Мистика
Старожил форума
евген174
Новичок
Старожил форума
Активный участник
Вложения
Старожил форума
евген174
Новичок
Есть (которая под колпачком, провод с акб). Вот и интересно если предохранитель сгорел, питание на генераторе должно быть, или нет?
Добавлено через 2 минуты
Старожил форума
евген174
Новичок
А блок предохранителей находится только с права внизу на пассажирском месте? Или еще где то есть предохранители. Судя по книге, только там, у пассажира.
Добавлено через 3 минуты
Старожил форума
Ты может его вообще подключить забыл, маленький серый в сечении квадратный, однопиновый.
Добавлено через 59 секунд
Идет в одном жгуте с трехпиновым на РР
евген174
Новичок
Ты может его вообще подключить забыл, маленький серый в сечении квадратный, однопиновый.
Добавлено через 59 секунд
Идет в одном жгуте с трехпиновым на РР
Щас искать поеду, неужто так лохонуться можно)))
Добавлено через 1 минуту
Ты может его вообще подключить забыл, маленький серый в сечении квадратный, однопиновый.
Добавлено через 59 секунд
Идет в одном жгуте с трехпиновым на РР
А цепляется он куда? На рр один штекер трехпиновый и жгут из трех проводов.
Добавлено через 20 минут
У меня к гене идет провод плюсовой и со щеток трехпиновый штекер со жгутом из трех проводов. Однопинового штекера нет. Может блин у нас форды разные или у меня амнезия))).
Тема: генератор нет зарядки
Опции темы
Поиск по теме
В поиск. Все возможные причины уже давно обсосаны.
Телепаты в отпуске.
А все возможные причины уже перечислены. Тебе нужно только напрячься и проверить все последовательно.
Че так подсказать тяжело?
Пора начинать работать своей головой. А не ждать, пока разжуют и в рот положат.
Спасибо за развернутый ответ, вы очень добры!
Есть еще у кого мнения?
Обратись к специалистам и починись.
почистить контакты проводов которые крепяться к генератору, щетки кончились как вариант, регулятор напряжения или диодный мост, но сначала проверь щетки, скинь пластмассовую крышку генератора и 3 болта щеток, а вообще конечно лучше это делать если ты сможешь щетки заменит а так толку нет
Генераторщики говорят, что то-то с машиной, электрики говорят на генератор. Замкнутый круг получается. Моих знаний электрики не хватает на разрешение проблемы.
ну если на стенде все ок тогда значит с геной все ок или я чего то не понимаю? а что 13.5 это мало, вы как измеряли куда тестер прикладывали? может утечка где или замыкает что то так ведь не поймешь на словах.
Touareg 
Регистрация 09.12.2008 Адрес Россия, Калининград Возраст 59 Сообщений 2,756
| Спасибо: |
| Получено: 37 Отправлено: 14 |
Скачущее напряжение говорит о плохом контакте между тестером и батарейкой. Либо, что невероятно, о сдохшем аккумуляторе.
Как-то так. 
Скачущее напряжение говорит о плохом контакте между тестером и батарейкой. Либо, что невероятно, о сдохшем аккумуляторе.
Как-то так.