29 августа 1885 г.
Outlaws MC
Pagans MC
Hells Angeles MC
Bandidos MC
Кастом, тюнинг
Кастомная техника из СССР
Боббер это?
Немного истории и про бобров
Кастом, тюнинг
Разного рода тюнинг и кастом
МАГНИТОФОН
Вы здесь
Реставрация, проверка, подключение генератора Г424
Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.
А так обычно выглядит генератор мотоцикла «Урал», «Днепр» побывавший в эксплуатации.
— Приступим.
Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.
После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять.
Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.
Проверка:
Обмотка на роторе (якорь).
Обмотка на статоре.
Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём «прозвонки» с помощью мультиметра.
Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.
Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.
На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.
Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.
Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.
Но прежде следует напомнить как оно всё работает.
Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:
1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.
2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.
3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.
Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.
Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.
Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.
Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.
Про зарядку на холостых:
На холостых оборотах зарядки в мотоциклах «Урал» как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора
1. Проверка ротора (Якорь)
Необходимо снять щётки и пластиковый держатель для доступа к контактным кольцам. Установить на мультиметре режим «прозвонки» и щупами подключиться к контактным кольцам.
Прибор должен показать замыкание. Это обычная двух контактная катушка.
Далее можно проверить, нет ли замыканий ротора с его сердечником на котором он намотан и соответственно замыканий на корпус.
Один щуп на контактное кольцо, второй на корпус или на сам якорь. Замыканий быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.
2. Проверка обмоток статора.
Щупами прибора в режиме «прозвонки» проверить каждый вывод обмотки статора на замыкание на корпус.
Замыкания быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.
Далее проверяются обмотки между собой. Так как обмотки соединены по схеме «звезда». Прибор должен показать наличие замыкания и сопротивление не менее 0,4 Ом. Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Если оно отличается, то возможно имеется межвитковое замыкание. О меж витковом замыкании отдельно: Данная неисправность может явно не нарушать работу, в зависимости от того, где произошло такое замыкание в обмотке и при этом заряда может и не быть. Существуют специальные тестеры для поиска межвиткового замыкания, которые значительно облегчат диагностику «индикатор коротких замыканий» о нём подробно описано в данной статье http://irssy.ru/ikz
3. Проверка диодного моста.
Лучше проводить проверку при полностью снятом мосте и проверить отдельно каждый диод на пробой.
Настоятельно рекомендуется именно проверка каждого диода.
4. Ну и самая важная часть проверки. Генерация напряжения.
С блока питания или аккумулятора подаем на обмотку якоря напряжение возбуждения. Плюс на клемму (Ш) минус на массу генератора.
В данном конкретно примере было подано на обмотку 6 вольт, падение напряжение на якоре составило 1В. В статичном состоянии прибор фиксирует не значительное напряжение.
Далее берём шуруповёрт с головкой на 10 и вращаем ротор за болт вентилятора.
Во время вращения ротора, прибор фиксирует напряжение в 2,5 Вольта. Можно сказать однозначно, что генератор исправен.
Генератор на мотоцикл днепр
Установка генератора 500 ВТ на старые модели мотоциклов Урал и Днепр!
» генератора и заизолируйте их
(они нам больше не нужны, но отрезать их не стоит они могут ещё пригодится).
Далее: Отсоедините провода от вывода «+» генератора.
Снимите генератор Г-424.
Установите генератор 14.3771 на мотоцикл.
Подсоедините провода снятые с вывода «+» генератора Г-424 к выводу «+» генератора 14.3771
(только не перепутайте вывода «+» и «+Д» на генераторе 14.3771).
Далее вам нужно отключить реле-регулятор РР-330.Для этого вам нужно;
Отключить провода от вывода «ВЗ» реле-регулятора РР-330.
Отключённые провода соедините их между собой болтом и гайкой М4 и хорошенько заизолируйте.
Отключите провод от вывода «Ш» и тоже хорошенько заизолируйте.
Отключите провод от вывода «
» и тоже заизолируйте.
Потом отключите провод от вывода «ЛК» и освободив его из пучка проводв подсоедините его к выводу «+Д» генератора 14,3771.
Реле-регулятор и провода можно и не снимать с мотоцикла. могут пригодиться, если выйдет из строя генератор 14.3771
вы всегда сможете за 10 минут переделать проводку обратно под генератор Г-424.
Далее переходим к панели приборов:
Вскройте панель приборов и найдите контрольную лампу зарядки (вторая с левой стороны по ходу мотоцикла).
Отсоедините минусовой провод от патрона контрольной лампы зарядки (обычно он двойной или идёт перемычкой от лампы
контроля дальнего света), и заизолируйте.
Далее берём новый провод и подсоединяем один конец к выводу «2» замка зажигания, а другой к освободившемуся выводу
патрона контрольной лампы зарядки.
Устанавливаем резистор подвозбуждения генератора (56 Ом и 2 Вт) межу выводами патрона контрольной лампы зарядки как
показанно на схеме (в крайнем случае резистор можно и не ставить, но тогда необходимо возить с собой запасную лампочку
12В, 2-4 Вт).
Вывод «W» на генераторе 14.3771 не используется.
описание генератора 
http://baiker22-moto.narod.ru/moto/moto.dnepr/d_11/ge..
ГЕНЕРАТОР 700 вт
ЧТО НАМ СТРОИТ ГЭС ПОСТРОИТЬ
Ватты в генераторе лишними не бывают
Появление на рынке полу киловаттных генераторов, питающих электроэнергией «Уралы» и «Днепры», вызвало бурю восторга у поклонников оппозитов. Но кому-то и их показалось мало.
Умельцы обратили внимание на различные генераторы от самых распространенных автомобилей и сельхозтехники. Выяснилось, на отечественных тракторах применяются отличные «электростанции» мощностью 700 Вт, Эта штука в состоянии «зажечь» целую «люстру» из различных фар и огоньков поменьше. Если вам идея нравится, ищите генератор 462.3701. Это бесконтактная (нет щеток!) трехфазная одноименно полюсная электромашина с односторонним электромагнитным возбуждением, встроенным выпрямительным блоком БПВ-23-50 и электронным регулятором напряжения типа Я112Б.
Отверстия в переходнике для крепления генератора сверлятся по месту. При этом необходимо соблюсти два условия. Первое: шпильки, стягивающие корпус генератора, не должны мешать поворачивать его при регулировке зазора в шестернях привода.
И второе: ответные точки крепления в передней крышке генератора не должны «попасть» в
отверстия для вентиляции. Примерное расположение отверстий в переходнике показано на рисунке. В ответных отверстиях передней крышки нарезается резьба Мб, винты используются с потайной головкой.
Чтобы установить такой генератор на картер двигателя, потребуются небольшие доработки.
Все они выполняются «по месту», и поэтому рекомендации даны, условно говоря, приблизительные. Срежьте на картере двигателя все то, что мешает установке генератора.
Укоротите на два-три миллиметра шпильки крепления и немного подточите нижнюю часть задней крышки генератора.
Эксплуатация генератора с интегральным (пусть вас не пугает это слово) регулятором
напряжения не вызывает абсолютно никаких трудностей. Но необходимо соблюсти
некоторые правила. Например, при проведении сварочных работ на мотоцикле (если
используется электросварка) в обязательном порядке отключайте массу.
текст: Роман Трофимов, д.Полично Псковской обл.
Мотоцикл урал 650 инжектор. Бывший М-67-36. Установка генератора.
Сегодня сделал небольшой шаг вперед. Поставил полноценный генератор от нексии на 500 Вт. Кое-что повторю по видео.
Пока нет испытаний данного узла, чем не брезгуют многие автозаводы) Это не проблема. Вскоре силовая установка будет проверяться на живучесть.
По сути после установки нормального гены будет все остальное. Из чего и затевался этот проект.
По сути я ездил по гаражам без зарядки. Ток 7 ампер. Новая батарея выдержала бы до часа работы. Но это лишь пробы за неимением большего.
Короче все происходит долго, трудно и с непредсказуемым будущим)))
Конечно 100% завод так и ума не дал генератору. Ставят денсо через муфту, ставят гену от трактора, ставят поменьше ведомую шестерню. Самые отчаянные отливают отдельно деталь под установку генератора спереди и снизу… Все это страшно и смешно… Ведь как известно на внедорожной технике генератор снизу не ставится. Он может быть залит водой и грязью с предсказуемыми последствиями.
Давно замечено, что на урале обороты гены почти равны оборотам двигателя. А это косяк. Редкий генератор сможет вытянуть зарядку на 600 об/мин. А автомобильный гена это может… 600 об/мин это порог, ниже которого зарядка так себе…
Короче это все лирика и писать можно бесконечно, а главное результат и практика. Всем 14,4 вольта при любых нагрузках) а лучше 14,6)))
Замена генератора мотоцикла на более продвинутый 1000 или 750 ватный.
Генератор от трактора.
На тяжёлых мотоциклах отечественного мотопрома стоят слабенькие генераторы Г 424, рассчитанные на максимальную силу тока всего около 15 ампер и мощностью всего 150 ватт. К тому же они слишком не надёжны и часто горят, так как качество изготовления мягко говоря без понятия, что означает слово качество. Про шестивольтовые модели генераторов я вообще молчу, многие называют их фонариками, так как диаметр корпуса и сила света такая же как у древних батареечных Советских фонариков.
И только недавно, на более современных мотоциклах Урал Волк, Вояж, начали устанавливать генераторы на 500 ватт. И то, пока их не начали заменять японскими генераторами фирмы Денсо, эти генераторы или горели, или у них трескался корпус в месте крепления. Генераторы японской фирмы Денсо, специально изготовленные этой фирмой для Волков, Вояжей и некоторых моделей Солло, имеют не малую цену и всего 500 ватт, что может не устроить некоторых любителей правильной взрослой музыки.
Многие владельцы более старых мотоциклов Урал или Днепр устанавливают генераторы тоже японских фирм, но от автомобилей. Их ещё нужно найти в рабочем состоянии на авторазборке и по приемлемой цене, а если что то сгорит (они не любят короткого замыкания), то необходимо будет искать японскую деталь (реле, выпрямитель или обмотку), а как известно японские запчасти не дёшевы, даже такие распространённые расходники как электрощётки.
Я предлагаю установить на опозитный двигатель трёхфазный генератор от трактора — 462.3701, который вообще не имеет стирающихся щёток, они не предусмотренны конструкцией. К тому же он имеет мощность 750 ватт, а его новый более современный двойник, появившийся в продаже недавно и имеющий такие же габариты, имеет мощность 1000 ватт.
Основное его преимущество перед японскими генераторами, так это дешивизна запчастей (например реле заряда стоит примерно 3 доллара), хотя за семь лет эксплуатации у меня на мотоцикле ничего не сгорело ни разу. Ещё одно приемущество этого генератора — это то, что его можно купить буквально за копейки в ближайшей тракторной бригаде или в спецавтохозяйстве, там же можно приобрести на всякий случай пакет запчастей — выпрямительный блок БПВ — 23 — 50 и электронный регулятор напряжения Я112Б, катушку возбуждения и статорную обмотку.
Генератор этот устанавливался практически на все советские трактора, и на разных тракторах отличие было только в диаметре приводного шкива. Основная задача при установке этого генератора на оппозит : замена шкива приводной шестерней, крепление к двигателю с помощью специально выточенного переходника, и подключение электропроводки.
Кстати корпуса крышек необходимо доработать фрезой, добавив овальные отверстия для охлаждения (см. фото выше), так как крыльчатка охлаждения удаляется вместе со шкивом и без этих вентиляционных отверстий генератору летом будет жарковато. Это делается естественно разобрав генератор полностью. Разборка так же необходима для доработки вала.
Вначале я проточил вал для посадки на него шестерни от К 750. Эта шестерня имеет меньшее количество зубьев, а значит будет больше скорость вращения чем с Ураловской или Днепровской шестернёй, а это важно. С шестернёй от К 750 генератор даёт зарядку уже с холостых оборотов, а с другими шестернями с большим количеством зубьев, зарядка начинается только после средних оборотов.
Сделав выводы, я тут же отвёз эту шестерню знакомому фрезеровщику и заказал шестерню с таким же профилем и количеством зубьев как на касиковской, но в районе шпонки тела намного больше, под конусную посадку. Соответственно этому конусу в новой шестерне мне изготовили новый вал ротора генератора, так как старый вал был проточен под меньший диаметр( для шестерни К750).
Можно конечно было купить новую касиковскую шестерню и запрессовать на неё в районе шпонки металлическое кольцо, но так как у меня была возможность найти сталь для шестерен марки СТ 12 ХН 3 А и изготовить новую (см фото слева), под конусную посадку, я это и сделал.
К тому же с касиковской шестерней больно уж тонкий получается вал ротора после проточки.
Изготовление переходника.
Для переходника желательно использовать болванку из нержавейки (я использовал титан) диаметром 115 мм и толщиной примерно 40 мм, чтобы не возиться с хромированием, если он будет точиться из «чёрной» стали. К тому же, любая нержавейка имеет для этих целей достаточную прочность, в отличие от алюминия.
В интернете ка кто был чертёж переходника, и в общем он был неплохой (самое нижнее фото переходника с валом под днепровскую шестерню), но мне не понравилось, что там сальник трётся по диаметру шестерни. На чертеже показанном ниже, сальник трётся по гладкому валу ротора и меньше изнашивается, так как вал практически не имеет биения (в отличие от диаметра шестерни) и имеет меньший диаметр в месте трения. И отпадает необходимость ставить уплотнительную шайбу на герметик, под гайку шестерни.
Болванка протачивается на токарном станке до диаметра 112 мм и на лицевой стороне вытачивается выступ, диаметром 70 мм. Далее будущий переходник зажимается за этот выступ в патроне токарного станка, но со смещением 5 мм. Только после этого можно вытачивать все внутренние диаметры, указанные на чертеже. Это смещение необходимо для регулировки зазора между шестерней генератора и шестерней распредвала.
После токарных работ, отдаём деталь фрезеровщику, необходимо фрезой на 11 мм выбрать овальные отверстия для шпилек крепления генератора, а затем выбрать фрезой выборки (в форме полумесяца) для гаек на 17 мм, крепящих генератор(см. фото рисунка в самом низу). Диаметр С на з5 мм это наружный диаметр сальника какой я купил, но вы можете купить сальник и на 30 и на 28, не важно и соответственно этому диаметру выточить посадочное место сальника в переходнике. Внутренний диаметр сальника под вал ротора 17 мм.
Когда переходник будет готов, нужно будет соединить его с корпусом генератора. Для этого в переходнике нужно просверлить отверстия с потаем под болты М6 крепления корпуса генератора и переходника. Но здесь следует учесть важный нюанс — на корпусе передней крышки генератора, которая будет стыковаться с плоскостью переходника, имеются отверстия для вентиляции (ведь раньше там была крыльчатка охлаждения). Так вот перед сверлением делаем пробную стыковку крышки и переходника и отмечаем маркером на переходнике четыре точки сверления, которые не совпадают с вентиляционными отверстиями.
На рисунке в самом низу эти отверстия примерно показаны (4 отверстия под потай). Второй нюанс — необходимо учесть при сверлении этих отверстий, где будут находиться стягивающие корпус генератора шпильки(М5), когда соберётся переходник и генератор. Они не должны мешать поворачивать генератор вокруг оси, при регулировке зазора. В идеале верхняя шпилька должна находится в самом верху, а остальные две — по бокам генератора чуть снизу от середины.
После сверления отверстий, в переходнике диаметром 6 мм, а в передней крышке генератора 5 мм, в пяти миллиметровых отверстиях крышки нарезается резьба М6 для болтов крепления с потаем. Теперь прежде чем собирать переходник и генератор, необходимо убрать с корпуса генератора всё лишнее. У задней и передней крышек генератора отрезаем уши крепления и зашлифовываем места отреза.
Переднюю крышку нужно проточить на токарном станке, чтобы убрать выступающую кромку(но я это сделал с помощью болгарки).Снимаем и выкидываем треугольную крышку крепления переднего подшипника, вместо неё держать подшипник теперь будет переходник. Заднюю алюминиевую крышку я отполировал, а переднюю стальную отполировал и хромировал(см. фото вверху), но перед этим мне фрезернули вентиляционные отверстия.
Теперь можно стыковать и собирать генератор с переходником, а затем стягивать крышки тремя шпильками М5. При сборке бывает, что винты, крепящие катушку возбуждения, могут упереться в переходник и мешать сборке. Не беда, их можно чуть чуть подточить. Перед стыковкой и сборкой переходника и генератора, не забудьте в переходник запрессовать сальник. После сборки генератора, остаётся установить его на картер двигателя и естественно он не встанет, без доработки картера мотора по месту.
На Днепре следует сточить «горбик» на картере, где проходит распредвал. Но не переусердствуйте, стачивайте болгаркой алюминий понемногу, постоянно проверяя посадку генератором. Заднюю алюминиевую крышку генератора следует тоже чуть подточить снизу. В идеале генератор должен лечь корпусом на сточенное место на картере, но и не мешать проворачивать его при регулировке.
На Урале «горбик» распредвала чуть меньше, но здесь придется выкрутить мешающую гайку крепления оси маслонасоса и заказать токарю новую плоскую гайку с потаем. На шестивольтовых моделях оппозитов, над картером придётся поработать болгаркой подольше, но установить этот генератор на эти двигателя вполне возможно.
Останется сделать последнее — подключить генератор к электропроводке мотоцикла. К клеме + генератора, подсоедените провод от плюсовой клемы батареи вашего мотоцикла, и имейте в виду что провод должен быть надлежащего сечения (см. верхнее фото), особенно если у вас много потребителей. К тому же теперь у вас на мотоцикле вместо жалких 15 А, теперь сила тока будет доходить до 60 А, а с килловатником ещё больше. К выводу Д на генераторе подсоедините провод сечением поменьше и протяните его и подключите к одному из выводов красной лампы контроля генератора. Второй вывод этой лампы подключите к клеме замка зажигания, на которой при повороте ключа появляется бортовое напряжение аккумулятора. При повороте ключа лампа будет загораться, а при запуске двигателя будет гаснуть и при самых минимальных оборотах будет чуть загораться. При повышении оборотов лампа опять будет гаснуть, показывая, что генератор работает и даёт зарядку.
вариант вала под Днепровскую шестерню.
В заключении хочу сказать что кроме этого способа привода генератора, существуют ещё приводы ремнём от валика с шкивом, закреплённого на стандартном месте, а генератор вынесен в бок навстречу каплям дождя, и ещё способ привода от маховика многоручьевым ремнём. У всех этих способов как всегда есть свой преимущества и недостатки.