Генератор от TOYOTA.
Купив ВАЗ 2114 (первую свою машину) загорелся идеей поставить генератор японского автопрома. Идея зрела, а зарядка компосировала мозг конкретно и по существу.
И вот 2 года спустя мной был обнаружен случайно генератор TOYOTA CROWN б/у за 2500 деревянных в магазине запчастей. Новый генератор ЛАДА стоил на тот момент 4000-4500 деревянных.
К нему докупил 3 плоских разъема «мама» по 5 рублей и термоусадку дал в подарок продавец (штекера для разъема не искал). Так же был куплен ремень генератора ВАЗ (старый ремень приходил в негодность) 300 рублей.
В интернете нашел схему подключения:
Контакт L — это индикатор на панель приборов (его я сделал проводом красного цвета чтобы не было ошибки), а так же приделал разъем папа для фишки ВАЗовского контакта.
Остальные 2 контакта нам надо подключить к «+» аккумулятора автомобиля (далее расскажу недочет прямого подключения).
На стадии покупки было полностью сверен шкиф ремня генератора с оригинальным ВАЗовским генератором от 2112. Так же было сверено крепление к двигателю. Все сходилось отлично. За исключением натяжного крепления оно было расположено в нужном положении но смотрело в другую сторону от планки натяжки. В соседнем магазине было куплено натяжное для генератора УАЗ
В этот же день припаял проводки, разъемы я встал на яму и снял ВАЗовский генератор с машины. Генератор от TOYOTA был проверен на износ щеточного узла и колец.
При установке генератора TOYOTA заранее одевайте оригинальный ремень генератора ВАЗ, так как прикрутив крепление генератора к двигателю ремень будет сидеть почти в натяг. Натяжной болт ВАЗ я взял за основу и подставив натяжное УАЗ прихватил его на натяжной планке на корпусе двигателя.
Путем приложения некоторой силы через рычаг типа фомка на 8 клапанном моторе выполняется сверху я натянул ремень до нормального состояния и затянул все болты натяжного устройства. Также подтянул болт поворотный на креплении к двигателю.
Подключил все разъемы и проверил работу Генератора: результат 14.5 вольт на клеммах аккумулятора на холодную. Да не забудьте снять клемму на время смены Генератора чтобы не замкнуть чегонибудь!
По подключению разъемов:
1. Индикатор разряда работает в штатном режиме и не требует никаких изменений
2. По желанию можно замазать разъем термоклеем или найти штекер для гены.
3. 2 остальных провода подключаемых к «+» аккумулятора при прямом соединение с клеммой будут давать ток разряда примерно 4 А (выяснилось при эксплуатации). В ходе обдумывания проблемы на решение есть 2 выхода:
а) Напрямую соединяю их с проводом идущим от «Реле зажигания» находящимся слева от пассажира в салоне (искал методом выверки схемы по цвету провода и какая релюшка щелкала) таким образом ток на генератор будет поступать только в случае пуска двигателя (наименее затратный) использоввал просто провод длиной около 2х метров может и больше.
Минус такой опосредственный в этом случае Генератор у меня лично стал выдавать 15 В на холодную под нагрузкой опускается до примерно 14.5 В. Я доволен.
б) установить реле 30А стандартное ВАЗовское в цепь аккумулятор, сигнал на замыкание так же подавать с контакта после реле зажигания. Метод затратен был для меня на эту релюшку и был признан мной нецелесообразным (много мороки).
Возможно конечно ресурс лампочек и будет по ниже, но с такими потерями как у меня это не сильно наверное скажется. Так же через 3 или 4 дня неделю после поездок проверял на кипение электролита, все в норме.
Итого цена вопроса:все провода у меня уже были итог — 2815 рублей.
Генератор Тойота
Новый генератор для Тойота обеспечивает бесперебойную подачу тока. Дешевый и б/у генератор Toyota имеет очень маленькую прочность, небольшой ресурс работы и очень высокий уровень шума и радиопомех. Новый генератор, обладает достаточной мощностью для зарядки аккумулятора, а у дешевого и б/у может не хватать мощности, даже для обеспечения штатного потребления. Если в автомобиле установлена нештатная музыка, усилитель или к примеру система автозапуска, то можно взять генератор с большим током зарядки. Если в наличии есть вариант восстановленного генератора, то можно смело брать и такой вариант. Такие генераторы перебираются в заводских условиях и срок их работы, приближен к работе нового генератора.
Чаще всего, генератор для Тойота покупают в том случае, когда он не подлежит ремонту, либо стоимость ремонта превышает покупку нового генератора. Перед покупкой нового генератора для Toyota мы рекомендуем обратить внимание на те модели, ремонт которых не вызовет проблем в дальнейшем. Практически на все модели производства Германии и Италии, есть запчасти для ремонта, а вот для Китайских моделей, найти запчасти будет затруднительно.
| Варианты | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Генератор Тойота | от 4800 руб. | |
| Генератор Тойота восстановленный | от 3700 руб. |
отправьте нам заявку на:
Цена генератора зависит от того, новый он, восстановленный или б/у, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Производители генераторов:
1. Оригинальный генератор
2. Hella (Германия)
3. Bosch (Германия)
4. Denso (Япония)
5. ERA (Италия)
Два слова о системах зарядки Toyota
Тут будет немного о генераторах, их взаимозаменяемости, кодах неисправности и прочих связанных со свапом вещах.
Система зарядки Toyota, к которой привыкли сваперы, и которая успешно дожила до 2004+ года, выглядит вот так
Совершенно незамысловатая вещь, но и в её подключении умудряются наделать ошибок на ровном месте (некорректно выбирая точку подключения вывода S генератора). Подробно ознакомиться с принципом действия можно, скачав PDF файл тут
Далее, с 2004 года, на примере LS430 с 3uz-fe АКПП6 американского и европейского рынка, видим всё ту же простецкую схему — с той лишь разницей, что выход состояния генератора подключен не к лампе напрямую, а заходит в блок управления двигателем, откуда попадает в локальную сеть CAN, в блок Gateway ECU (на схеме не показан), оттуда в локальную сеть MPX, и уже оттуда в приборку. Но выход состояния на самом генераторе по-прежнему аналоговый!
А вот на своём местном рынке (JDM) было решено обкатать новую технологию — датчик тока зарядки аккумулятора и систему задания напряжения зарядки генератора — покажу на примере Majesta UZS18x
Сигнальные провода генератора — IG, RLO, M, L:
IG (Ignition) — включение, +12В при включенном зажигании
RLO (Regulated Load Output) вход управления напряжением стабилизации регулятора в диапазоне 11,8-15 вольт
M (Monitor) выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем
L (Lamp) выход индикации работоспособности генератора
Появилась возможность выдавать следующие коды неисправностей:
P1550 Цепь датчика тока аккумуляторной батареи
P1551 Низкий уровень сигнала в цепи датчика тока аккумуляторной батареи
P1552 Высокий уровень сигнала в цепи датчика тока аккумуляторной батареи
Никаких проблем сами по себе эти коды не доставляют, и их (как и прочие коды и аварийные режимы) можно убрать на ЭБУ этого поколения программным путём, чем я давно и успешно занимаюсь. Порой возникает, однако, вопрос об упрощении системы и взаимозаменяемости генераторов, например для контроля работоспособности генератора, снятого с двигателя. Вот об этом я и хотел рассказать.
Совсем вкратце: достаточно скомандовать генератору выдать максимальное напряжение зарядки, для чего вход управления RLO подключить к +12В, выход M никуда не подключать. Состояние выхода L можно контролировать светодиодом с последовательным резистором. При таких условиях исправный генератор выдаст положенное напряжение зарядки (разумеется, не забываем о входе IG, подключение которого не изменилось)
Году примерно в 2014 Toyota наконец последовала мировому опыту и начала понемногу применять локальную сеть LIN для контроля и управления генератором, но пока подобные моторы не применяются в свапе и перегружать короткую заметку бесполезной для широкого круга инфой считаю бессмысленным. До следующего раза, и хорошей вам зарядки!
Замена генератора на 130А на 3VZE
Всем привет!
Давно назревал желание заменить штатный генератор мощностью 60А (27060-65020) на что-то более приличное. Когда засвербило до состояния «невозможно терпеть» я заказал генератор 130А от мотора 1JZFSE (27060-46320).
Сразу же героически на него были заказаны новые оригинальные щетки (но непомню я их номер…) и по приходу генератора также героически на него установлены. После генератор был забыт и валялся в машине года полтора, как не первоочередная задача. За это время в машине была сделана куча всего, о чем напишем позже и по порядку. И вот до него дошли руки…
Генератор на 1JZFSE стоит на машине мертво и не двигается, а натяжение ремня осуществляется роликом. В нашем случае ремень натягивается генератором. И здесь мы, как и все, столкнулись с необходимостью замены натяжного кронштейна. Совместным консилиумом было решено не играть в рукожопов, а отдать тому, кто это может сделать по-человечески – Саше Алексашкину.
Несколько часов Саша пытался воткнуть генератор, но он, зараза, не хотел натягивать ремешок. Застревает на полпути и никак… Было куплено 4 разных рейки генератора от грузовиков. Были испробованы все рейки, которые валялись в гараже. Когда силы и нервы были уже на исходе Саша скомстроил циркуль и проблема стала понятна.
Отверстия расположены так, что генератор в принципе не может ходить по дуге. По факту нарисовалось всего 2 варианта решения проблемы. Первое — сделать прорезь в кронштейне не ровную, а расширяющуюяся в середине и побольше шайбу поставить. Второе – переделать крепеж для рейки на генераторе, скомстролив переходник. Саша сказал: «Вариан 1 – это фуфломицин! Вариант 2 – самый годный! Корче не ссать! Переделываем крепеж!». Весь процесс описывать нет смысла, посему смотрите фотки. Чертежей к сожалению нет, ибо Саша их не сфотографировал, а я был на работе… Кронштейн вышел изумительный, как и все за что берется Саша. Он покрасил его порошком в синий цвет под цвет шлангов системы охлаждения.
#36 Ремонт генератора
Все по классике жанра, машину начало трясти, загорелась лампа батареи на панели. Скинул клеммы заглохла, стою далеко от дома. АКБ она выжрала полностью только потом показала лампочку, соответственно машина не завелась… Прикурился даю обороты скидываю клемму глохнет — аккумуляторы/стартеры/генераторы/бензонасосы все ребятки как всегда — очень «вовремя».
Приезжаем домой, скидываем ремень, откручиваем генератор, достаем. Все разбираем, дефектуем:
1 Щетки
2 Сгорел диодный мост
3 Токосъемные кольца
4 Полностью закисшая пара +В клеммы с моста на зарядку аккумулятора.
Генератор у меня стандартный, заводской. (Я к тому, что без колхоза) Denso 55 Ампер, со старой клеммой возбуждения в виде буквы «Т».
Щетки генератора
1 Можно перепаять самому, купить любые поработать напильником.
2 Можно загуглить их номер ( 27370-87708 HOLDER ASSY, ALTERNATOR BRUSH) и купить китайские аналоги (ничем не хуже) от 150 до 300 руб в среднем.
Когда я свою притащил в магазин оказывается у меня отсутствовал пыльник, поэтому взял новую.
Выпрямитель/Диодный мост/ RECTIFIER
1 Есть конечно умельцы которые сами диоды перепаивают, но оно нам и не надо.
2 Код (27357-87207 HOLDER, ALTERNATOR, W/RECTIFIER) цены очень разнятся есть от 900 руб до 3000 руб.
По коду особо ничего не найдете. Ищите банально по внешнему виду, генераторы почти все одинаковые.
Я просто лазил по сайту Дром. база и нашел одного продавца запчастей на генераторы и там по виду нашел подходящий. Код INR724
Так-же нам подходят мосты с кодами FDS-4303, мосты фирмы UNT с кодами EN1724A и EN1723A, мост от Suzuki 3162171C50.
Токосъемные кольца
По книжке номинал 14.4 мм, минимальная толщина 14.0. У меня было 12.7 в самом узком месте, ибо износ был слишком неравномерный.
Так-же львиная доля одинаковая. Подбираются как подшипники, внешний диаметр, посадочный диаметр, и направление Денсо/Бош/Форд/Волько и так далее. Есть очень крупный производитель запчастей генератора HC-CARGO. Нам подходит кольцо CARGO 239718. Средние цены независимо от производителя 200-500 руб.
Что-бы заменить токосъемное кольцо необходима болгарка/бор-машина, выжимка/съемник маленький, мощный паяльник, и компаунд/эпоксидная смола для заделки контактов. У меня всего этого не было, и я отдал популярным в моем городе гаражным мастерам. Заменили за 1000 руб + цена кольца 500 руб.
В срочности ремонта кольца не сфотал, но на этой фото видно что новые стоят 🙂
Обмотки
Достаем значит книжку, от диодного моста у нас торчат 4 проволочки. Начинаем замерять сопротивление, между проволочками. Оно должно быть в районе 2-5 Ом. Если проводимости нет, либо оно есть без сопротивления (короткое замыкание) то гену уже надо менять. Так-же не должно быть замыкания на корпус между каждой проволочкой и корпусом.
Так-же проверяем ротор, замеряем сопротивление между токосъемными кольцами и отсутствие «земли».
Клеммы Провод который идет от генератора на АКБ зачищаем, каждую гаечку/шайбочку и любую соприкасаемую поверхность, восстанавливаем плоскость. Я напильником плоским разработал все контакты. Заодно отцепил минус двигателя его тоже почистил.
При сборке пришлость напаять проволочку обмотки, была сгрызана, видно что ктото до меня уже сюда лазил. Под болтом контакт был 3 мм всего, в то время как остальные опирались полной длиной по окружности болта.